Фінальна стадія будь-якого капітального ремонту в квартирі - заміна міжкімнатних дверей. Міжкімнатні двері, як правило, на порядок дешевше вхідних, але для оновлення інтер'єру або повної зміни дизайну без їх заміни не обійтися. Міняють їх найчастіше комплексно, навіть якщо мова йде про невелику одно-двокімнатній квартирі.

Технологія установки міжкімнатних дверей. Відео

Залежно від того, з якого матеріалу виконані двері і яка у них конструкція, буде залежати і технологія установки. Оскільки постало питання про заміну міжкімнатних дверей, неминучим буде вибір між типами конструкцій. Правильна міжкімнатні двері можуть заощадити простір в квартирі, якщо віддати перевагу не простим Одностулковий орним дверей, А зсувним, також можна розглянути варіант установки двері гармошки.

сама проста конструкція без стекол для міжкімнатних дверей виконується з набірного полотна. Найчастіше полотно виготовляють з хвойних порід дерева і практично всі двері економ-класу облицьовані деревно-повстяної плитою. ДВП може бути як профилированной, так і простий, в залежності від цінової категорії. Найдешевші двері мають фактурну поверхню під фарбування, а моделі подорожче вже будуть шпоновані.

Залежно від цінової категорії двері, вона може бути укомплектована дверною коробкою, петлями і фурнітурою. Але найчастіше, навіть в стандартних квартирах панельних будинків, Доводиться довго підганяти двері під коробку, оскільки номінальні розміри дотримувалися не завжди, саме тому перед тим як почати установку дверей, потрібно підготувати отвір.

Підготовка приміщення до установки

У приміщенні вже повинен бути виведений підлогу, а стіни підготовлені під фінішну обробку, Вони повинні бути оштукатурені або прошпакльовані. Дверна коробка повинна встановлюватися після того, як проведені всі мокрі оздоблювальні роботи, інакше її може повести, покоробити, особливо в нижній частині, що може доставити зайві проблеми.

Дверна коробка може продаватися разом з дверним полотном, а може і окремо. У разі, коли коробка купується окремо, дуже важливо звертати увагу на товщину дверного полотна і стан стійок, з яких буде зібрана коробка. Не допускається кривизна і тріщини, також небажано наявність сучків на елементах дверної коробки.

Хороші петлі і необхідний інструмент

Не можна залишати без уваги петлі. Незважаючи на те що петлі на міжкімнатних дверях не несуть особливого навантаження, краще вибирати моделі роз'ємні і подорожче. Економія на петлях надалі додасть клопоту, а якщо двері щодо важка, то краще встановити не дві, а три петлі. Як правило, ті саморізи, які продаються в комплекті з петлями, нікуди не годяться. Вони одноразові і зроблені з неякісної сталі. Краще відразу їх замінити на перевірені хороші саморізи підходящої конфігурації.

Для установки міжкімнатних дверей своїми руками буде необхідний мінімальний набір інструменту:

• рівень будівельний;
• дриль або шуруповерт;
• рулетка, лінійка, кутник, маркер;
• монтажна будівельна піна;
• набір стамесок або електричний інструмент, який замінює їх;
• пила торцювання або стусло з ручною пилкою по дереву;
• рубанок або фрезер.

Установка дверного блоку починається з розмітки стійок коробки. внутрішній розмір коробки під двері повинен бути на 3-4 мм більше розмірів самих дверей, а відстань від нижньої кромки дверей до підлоги повинно бути не менше 10 мм. Стійку розмічають, після чого відпилюють під кутом 45 градусів торцювання пилкою і ручною ножівкою по дереву. Схема збірки показана на малюнку - для збирання використовують саморізи або дерев'яні штифти. Верхня планка дверної коробки також відрізається за таким же принципом - з боку замку і з боку петель зазори повинні бути по 4-5 мм.

Зручніше врізати петлі і замок, коли коробка і двері ще в руках, тому для початку потрібно відміряти по 20 см зверху і 21 знизу по кромці дверей і по внутрішній частині стійки, на яких будуть кріпитися петлі. Петля кріпиться на два самореза тимчасово на дверну коробку, після чого обводиться по контуру олівцем. Петлю можна зняти і за допомогою стамески виконати поглиблення в стійці. Глибина повинна бути такою, щоб петля повністю ховалася по товщині.

Залишається тільки зібрати дверну коробку і закріпити її в дверному отворі. Як правило, міжкімнатні двері зміцнюють за допомогою монтажної піни, але для надійності бажано зафіксувати коробку великими саморізами або анкерами до стіни. Коробка виставляється строго по рівню і фіксується тимчасово за допомогою шматочків гіпсокартону, пінопласту, дощок, після чого вільний простір заливається піною.

Саморізи для фіксації коробки до стіни найкраще розташувати на майданчиках для петель і на майданчику для фіксації замку. Так саморізи не будуть бачити, а трьох точок цілком достатньо для міцного кріплення. Можна навішувати двері і запінювати простір між коробкою і стіною. Після перевірки працездатності конструкції коробка закривається наличниками, які можна кріпити на клей або тонкі цвяхи.

Конструкція встановлена, залишається тільки змастити петлі і вирішити якесь замок буде необхідний для дверей. Вдалого всім ремонту!

Монтаж міжкімнатних дверей проводиться на завершальній стадії ремонту, після остаточної внутрішнього оздоблення всього приміщення, включаючи покриття для підлоги. Багато власників довіряють подібну роботу професіоналам. Але і при самостійному монтажі можна забезпечити довговічність і бездоганну експлуатацію, якщо знати певні правила установки дверей і поетапну послідовність збірки.

Подготовітельниеработи і необхідні заміри

Перш за все, необхідно вирівняти внутрішні поверхні дверного отвору. Для цього потрібно:

• знайти і видалити залишки кріплення попередньої дверної коробки - цвяхи, саморізи, шурупи;
• знести виступаючі частини бетону або цегляної кладки;
• очистити поверхню від будівельного сміття;
• перевірити вертикальність боковин і горизонтальність поперечних поверхонь.

Підготовлений дверний проріз повинен бути ширше вставляється в нього дверного блоку на 10 - 20 мм з кожного боку. Наявність технологічного зазору необхідно для подальшої регулювання короба і заповнення простору монтажною піною. Для визначення орієнтовних розмірів отвору потрібно скласти ширину дверного полотна з подвоєною товщиною стійок коробки. До отриманої суми додається величина щілин між дверним полотном і коробочним брусом (3-4 мм), а також розмір технологічного зазору між дверною коробкою і отвором.

Перед початком роботи потрібно перевірити горизонтальність підлоги в приміщенні. Для цього в нижній частині дверного отвору у своєму розпорядженні будівельний рівень, Виставляючи його строго горизонтально. На бічних укосах роблять позначки, після чого роблять виміри від намічених точок до статі. Далі вертикальні стійки підрізають з урахуванням отриманих результатів.

Слід зазначити, що при наявності відхилень рівня підлоги по горизонталі, висота боковин коробки вийде різною.

Збірка і установка дверного короба

Дверна коробка є несучим каркасом з брусів, які мають П - подібну або прямокутну форму. У ванній кімнаті і туалеті краще ставити міжкімнатні двері з порожком. Таке рішення при незначних протечках в системі водопроводу допоможе уникнути затоплення значних площ в квартирі. Для інших кімнат встановлюються двері без порога.

Підігнані по висоті поздовжні стійки і сполучні поперечні бруси перед складанням необхідно правильно отторцевать під певним кутом. Додатковий нижній брус, службовець порогом, завжди запилюється під кутом 90 градусів. торцювання для вертикальних брусів і одвірок під кутом 45 градусів є досить складним процесом, але подібна стикування виглядає естетично. Витримати правильний кут допоможе використання столярного стусла. Запив в 90 градусів здійснюється набагато простіше.

Проводити збірку дверної коробки необхідно на рівній поверхні. У домашніх умовах це робиться на підлозі. Підготовлені деталі з'єднують саморізами.

Для визначення точних вимірів коробки, дверне полотно вставляється в заздалегідь зібраний короб. Укладання по всьому периметру стулки смужок з пакувального картону між торцями двері і брусами короба дозволяє витримати рівномірні технологічні зазори.

Правильна установка зібраної дверної коробки в стіновий отвір проводиться за допомогою розпірок і клинів, які фіксують короб і одночасно дають можливість коригування всієї конструкції. Перш за все, строго вертикально виставляється петельний брус, після чого він закріплюється шурупами на схилі отвору.

Починати кріплення петельного бруса слід ближче до нижнього навісу (петлі). Це полегшує подальшу вертикальну регулювання елемента.

Положення протилежної стійки коригується за допомогою схилу, після чого перевіряється відповідність горизонтального положення верхнього бруса. Далі рулеткою проміряти ідентичність діагональних розмірів встановленого короба.

Порядок підготовки і навішування дверного полотна

Процес підготовки дверного полотна має на увазі врізку петель, замка і установку ручок. Стандартним і зручним розташуванням дверної ручки вважається відстань в межах 0,9 - 1,2 м від підлоги.

врізка дверних петель є виконання поглиблення (вибірки) за розмірами петельних пластин. Вона виконується в місцях розташування навісів за допомогою столярної стамески або фрезера. Глибина вибірки повинна забезпечувати розміщення петель урівень з торцевою поверхнею полотна. Особливу увагу слід звернути на рівномірність видаляється шару по всій довжині пластини, інакше перекосу дверної стулки по відношенню до короба уникнути не вдасться.

Далі проводиться установка дверного полотна в зафіксовану в стінному отворі коробку. Знизу стулка підбивається клинами, а за допомогою смужок з пакувального картону виставляються необхідні технологічні зазори по іншим її трьом сторонам. Тільки після цього робиться розмітка для верхньої і нижньої відповідної частини петлі на одвірку короби і подальша вибірка заглиблень на ньому під петельні пластини.

Альтернативна технологія передбачає урізання дверних петель в косяк до установки дверної коробки. В цьому випадку необхідні точні виміри з дотриманням допусків і посадок.

Після навішування підготовленого дверного полотна, перевіряється його вертикальність в закритому і відкритому положенні шляхом прикріплення схилу на верхній кут двері з боку петель. Рівномірність зазорів по всьому периметру регулюється клинами і розпірками дверного короба. Скоригований конструкція ще раз перевіряється на предмет:

• самовільного відкривання або закривання;
• затирання;
• шуму або скрипу.

Після установки, регулювання та остаточного закріплення дверного блоку в отворі, приступають до запінення зазору між дверною коробкою і стіною. будівельна монтажна піна є додатковим засобом кріплення. Щоб не забруднити короб і поверхня дверних стулок, їх слід обклеїти малярським скотчем. Для кращого зчеплення піни зі стіновий поверхнею отвір змочують водою.

Необхідно знати, що монтажна піна при застиганні має властивість збільшуватися в обсязі, що нерідко призводить до деформації дверного короба. Для запобігання перекосів і збереження потрібного зазору, по периметру полотна зачинених дверей потрібно вставити смужки з пакувального картону.

Виробляти заповнення пустот слід дозовано, в кілька прийомів. Повне висихання монтажної піни відбувається не раніше, ніж через добу. До повного її схоплювання дверима користуватися не варто. Виступила зайву піну зрізають ножем врівень зі стіною і коробкою, після чого приступають до монтажу лиштви.

установка наличників

Декоративну обналичку кріплять до дверної коробки, надаючи міжкімнатних дверей закінчений зовнішній вигляд. Порядок установки наступний:

• визначається розмір лиштви;
• робиться запив поздовжніх планок;
• просверливаются отвори під кріплення;
• уздовж короба наживлюються вертикальні планки;
• зверху за поздовжні елементи обрамлення заводиться поперечна переведення в готівку;
• за місцем на горизонтальній планці прокреслюють мітка з подальшим її запив;
• готові наличники фіксуються за місцем.

Довжина вертикальних планок визначається шляхом вимірів відстані від підлоги до місця стикування поздовжнього і поперечного бруса дверної коробки. Отримана мітка є вихідною точкою запила, який слід проводити під кутом в 45 градусів. При цьому необхідно постаратися максимально точно витримати кут, так як навіть мала похибка може привести до утворення досить помітних зазорів в сполучених деталях. Підготовлена \u200b\u200bза розміром переведення в готівку кріпиться до дверного короба невеликими гвоздиками або приклеюється.

Описаний порядок складання і установки міжкімнатних дверей являє собою основний алгоритм дій. Залежно від використовуваних при монтажі матеріалів, інструментів, кріплення фурнітури і вправності майстра, він може незначно змінюватися.

У цій статті ми розповімо, як самостійно встановити міжкімнатні двері без використання спеціалізованого професійного інструменту, Такого як фреза і пила торцювання. Звичайно ж, використовуючи дані інструменти можна зробити набагато якіснішу і швидку установку, але купувати дороге обладнання доцільно лише для тривалої регулярної роботи. З вирішили купити продукт кожен визначається самостійно, безперечним залишається одне - перш ніж встановлювати двері, необхідно її спершу придбати, а точніше сказати - вибрати (див.).

самостійна установка міжкімнатних дверей є складною кваліфікованої операцією. Для виконання правильного і якісного монтажу - будьте гранично уважні. Ціна будь-якої найменшої помилки вкрай висока, перед тим як що-небудь зробити - - перевірте всі розрахунки кілька разів.

Підготовка до встановлення міжкімнатних дверей

Перше, що потрібно зробити перед тим як приступити до установки двері, незалежно від того, встановлюєте Ви її для себе, або ж виконуєте замовлення - розпакуйте і ретельно огляньте полотно, короб, лиштви, т. Е. Все, що Вам належить використовувати. Якщо робота виконується для себе, то причини попереднього огляду очевидні - претензії до продавця (виробника) після початку установки двері вже не пред'являються. Якщо ж, Ви виконуєте установку на замовлення клієнта, огляд тим більше обов'язковий - продемонструвавши замовнику шлюб ще до початку установки, Ви зможете уникнути звинувачень у некомпетентності.

ВАЖЛИВО: При розпакуванні з використанням ножа, будьте гранично уважні виробляючи надріз пакувального матеріалу - не пошкодити лицьові частини елементів.

Отже, дверне полотно і супутні матеріали розпаковані і оглянуті. Не поспішайте відразу з ентузіазмом братися за роботу - це найголовніша помилка початківців майстрів. Установка двері - один з найбільш відповідальних видів оздоблювальних робіт, Це означає, що зробивши помилку на одному з етапів - виправити її, без втрати якості, вже практично неможливо. З цієї причини необхідно заздалегідь враховувати всі особливості, пов'язані з геометрією приміщення, експлуатацією двері і її конструкцією, а також - ті ускладнення, які можуть виникнути у Вас в процесі установки. Огляньте дверний отвір, переконайтеся, що дверний короб вдасться розмістити так, як Вам потрібно. Перевірте рівень підлоги - чи будуть двері зачіпати його нижнім краєм при відкриванні (закриванні). Якщо підлога викривлений - можливо, доведеться змінити напрямок відкривання дверей, залишити більший зазор знизу, або (у виняткових випадках) встановити двері під невеликим кутом.

Не забудьте про те, що лиштви повинні повністю прилягати до короба, не залишаючи зазорів, можливо доведеться скорегувати розташування короба, при цьому не забувайте, що короб повинен встановлюватися строго по вертикалі, без найменшого відхилення. Перевірте відразу - чи встане, після установки, лиштва на своє місце в повний розмір (актуально для кутових дверних прорізів), Або ж Вам доведеться розпилювати його вздовж, що виглядає досить неестетично. Визначте за допомогою замірів - чи можливо розмістити дверний короб таким чином, щоб наличники вставали без підрізування. кращим рішенням є усунення подібних пережитків «радянської» планування ще на стадії базової обробки (демонтажу і зведення перегородок).

Безпосередньо перед початком роботи, зрозуміло, необхідно розчистити і підготувати робоче місце (Див підготовка робочого місця). Перед установкою дверного короба, в разі необхідності, слід виконати очистку дверного отвору - збити стару штукатурку, Зрізати стирчать прути арматури, цвяхи і т. Д. (Див.), Для цього слід використовувати з лопаткою в режимі «удар без обертання» і, широко відома як «болгарка» з відрізним диском по металу.

Збірка дверного короба

Отже, підготовчі роботи закінчені. Тепер необхідно зібрати дверний короб. Візьміть рулетку і зробіть виміри дверного полотна.

Щоб двері вільно закривалася, додайте до отриманої ширині 4-6 мм (якщо матеріал полотна якісний, і вологість в приміщенні не велика - можна залишити мінімальний зазор) до довжини же, в залежності від кривизни статі, додайте 6-12 мм. Отримані розміри за допомогою простого олівця перенесіть на планки короба, при цьому враховуйте, що, не маючи під рукою торцевої пили, відрізати планку короби Ви зможете тільки один раз, зробити підгонку розміру буде вкрай проблематично. Розміщення двері по вертикалі Ви зможете, при необхідності скорегувати, а ось горизонтальне розміщення, як легко здогадатися, вже не змінити, тому - якщо Ви сумніваєтеся в ширині бічних зазорів, додайте ще 1-2 мм до величини верхньої планки, але не дуже багато - великі зазори виглядають вкрай неестетично.

ВАЖЛИВО: Також обов'язково додайте до довжини верхньої планки дві товщини короба в його вузької частини, так як верхня планка буде перекривати бічні. Не забудьте підписувати деталі для зручності складання.

Тепер акуратно відрізаємо планки короба звичайною ножівкою, або.

ВАЖЛИВО: Якщо Ви вже оглянули планок короба, то, напевно, помітили, що краї цих планок в деяких місцях мають відколи й інші ушкодження. Постарайтеся розмітити планки таким чином, щоб відрізалися саме сколені і пошкоджені частини. В ідеалі, порізані куски планок розміщуються знизу дверного короба і притискаються до підлоги, а так званий «заводський» рівний край розташовується зверху в місцях стику.

У нашому випадку планки дверного короба мають закруглені краї, тому для їх суміщення необхідно або виконати запив планок під 45 градусів, або зробити по краях однією з планок, в даному випадку - верхній, виїмки, що повторюють цей округлий контур. У нашому прикладі дверний короб не має нижньої планки, якщо ж у Вашому випадку вона є - ті ж операції проведіть і з нею.

При виконанні запила торцювання пилкою конфігурація перетину планки не має значення, все поєднується ідеально, це професійний і швидкий спосіб, Однак, якщо установка дверей не є Вашої спеціалізацією, купувати цей дорогий інструмент, як вже зазначалося раніше, не зовсім вигідно. У нашому прикладі ми будемо використовувати другий метод, і зробимо виїмки, використовуючи електролобзик, коштує він недорого і, до того ж, це універсальний інструмент, який буде корисний Вам при вирішенні широкого спектра оздоблювальних завдань. Простим олівцем розмічаємо контур запила.

Потім, відігніть утеплювач і акуратно виконайте рез строго по лінії, при цьому направляючи лобзик плавно і без ривків.

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути відколів, рез виконується завжди з лицьового боку (на малюнку лобзик перевернуть виключно для наочності).

Іноді, в залежності від конкретної моделі, опорна металева частина інструменту може дряпати або ж залишати темні смуги на відрізати матеріалі. Щоб цього уникнути, при виконанні відповідальної роботи її можна просто обклеїти декількома смужками малярського скотча. Зверніть увагу, що рез виконується не до самого кінця планки, згодом Ви зрозумієте - чому.

Виконавши рез, за \u200b\u200bдопомогою стамески видаляємо зайві частини планки, для цього ставимо стамеску до торця і, злегка б'ючи по ній молотком, відколюються зайве. Потім цією ж стамескою акуратно зачищаємо нову поверхню планки, якщо зняли недостатньо - повторюємо процедуру. Нова поверхню планки повинна виявитися в тій же площині, що і основна її частина, так краю бічних планок короба будуть впритул прилягати до верхньої.

Телескопічні наличники кріпляться строго в паз планки короба на деякій відстані від її краю, який при цьому не закривається і залишається на увазі, саме для того, щоб зроблені на етапі складання короба прорізи не були помітні на кромці дверного короба ми і робили неповний рез. Якщо ж Ви використовуєте звичайний лиштва, то він, на відміну від телескопічного, може бути закріплений практично біля самого краю короба. В цьому випадку, можна виконувати рез до самого краю планки.

Поєднуємо краю планок дверного короба, вирівнюємо їх і скріплюємо саморізами, попередньо засвердлити планки свердлом невеликого діаметра, якщо цього не зробити - при закручуванні саморізи можуть розколоти планку. Для свердління і закручування саморізів, в нашому прикладі, використовується, інструмент універсальний і недорогий.

Розмітка та встановлення дверних петель

дверний короб зібраний, тепер необхідно перевірити - наскільки точна Ваша збірка і, при необхідності її скорегувати. Але, перед цим, слід навісити на дверне полотно петлі - так згодом буде простіше виконати розмітку під петлі на коробі. Спершу, як слід, закріпіть полотно двері таким чином, щоб Вам було зручно виконувати роботи на його бічному торці, Можна сперти двері на край стіни, стіл і т. Д., Головне, щоб закріплення було надійним.

Тепер в дверному полотні необхідно зробити виїмки для петель. Відстань від краю дверного полотна до початку петлі зазвичай становить: 150 - 200 мм для верхніх петель і 200 - 300 мм для нижніх. Визначившись з відстанню до петель, за допомогою рулетки проведіть відповідні заміри, і відзначте олівцем краю верхньої і нижньої петлевий виїмки. Потім, візьміть петлю і, приклавши її до торця дверей так, щоб її бічний край збігався з кордоном петлевий виїмки, нанесеної раніше, а нижній край (там де з'єднуються обидві частини петлі) знаходився в одній площині з лицьовою поверхнею дверного полотна. Розташувавши таким чином петлю, обведіть її контур олівцем. Тим же способом розмітьте контур другої петлі. Дуже важливо не помилитися при установці петель. Тому краще відразу зберіть петлю, з'єднавши обидві її половини, розкрийте і в такому вигляді приміряйте до полотна. Потім закрийте петлю, уявіть - як буде відкриватися і закриватися Ваші двері, переконайтеся, що всі зробили правильно і, тільки після цього, беріться за інструмент.

Візьміть стамеску і злегка прорежьте контур, тримаючи лезо, як показано на малюнку, прямий стороною до видаляється частини - щоб не пошкодити край виїмки прорізати слід акуратно, злегка б'ючи по стамесці. Для вирішення цього завдання можна використовувати також будівельний ніж.

Використовуючи стамеску, зробіть вибірки під петлі, направляючи лезо під невеликим кутом до торця полотна, потім зачистите виїмки стамескою, або будівельним ножем.

Вкладіть петлю в виїмку, попередньо розібравши її, верхній край петлі повинен розташовуватися в одній площині з поверхнею полотна, або ледь-ледь виступати за неї. Якщо петля сильно виступає - слід поглибити виїмку стамескою, якщо ж петля виявиться занадто втопленою в двері - підкладіть під неї шматочок паперу, в яку були упаковані петлі, також можна використовувати стружку, картон і т. Д. Коли петлі будуть розміщені належним чином - прикрутите їх «тимчасовими» невеликими саморізами, досить використовувати по два самореза на петлю, так Ви, вже після установки дверного полотна в короб, при необхідності, зможете скорегувати положення петель, за допомогою залишилися саморізів.

На даному етапі можлива і врізка в двері замку, якщо він вже куплений, у даного методу є як плюси - так і мінуси, але хтось, можливо, віддасть перевагу саме цей варіант, в даному прикладі замок врізається вже в встановлену двері. (Див.).

Покладіть зібраний дверний короб на підлогу, потім знову приєднайте відповідні частини петель до прикрученим на дверному полотні і акуратно опустіть двері в короб, як би закривши її, якщо хто-небудь Вам в цьому допоможе - чудово. Перед цим, не забудьте акуратно зняти транспортувальні пластикові або дерев'яні ніжки з нижнього краю дверного полотна.

Установку двері краще робити вдвох - це мінімізує ризик пошкодити самі двері, або навколишній інтер'єр при її переміщенні, адже двері встановлюються, як правило, після виконання основної частини оздоблювальних робіт. Щільно притисніть полотно до короба стороною з прикрученими петлями, а зверху між полотном і планкою короба вставте дві зубочистки, сірники, або пару плиткових клинів так, щоб залишався рівномірний зазор близько 2 мм. З протилежного петель боку між полотном двері і коробом повинен залишитися невеликий зазор (2-4 мм), знизу від краю дверей до краю планок короба відстань повинна скласти 4-10 мм. Якщо все зазори дотримані, і якість збірки Вас влаштовує - можна приступати до розмітки петель на коробці. Проведіть олівцем по верхньому краю планки короба, зазначивши лінію краю на бічній поверхні петель, потім відзначте на планці короба нижні і верхні краю петель.

Вийміть дверне полотно, розберіть петлі, і зробіть виїмки в планці дверного короба, аналогічно тому, як це описувалося раніше, потім, точно так же, прикрутіть відповідні частини петель «тимчасовими» саморізами.

Підготовка дверного короба до установки

Можна приступати до установки короба в дверний отвір, але, для початку, слід визначитися з методом кріплення.

ВАЖЛИВО: При установці дверних коробів обов'язкове застосування жорстких кріплень - монтажна піна застосовується в якості ізоляційного матеріалу і додаткового (але ніяк не основного) кріплення. Короб, закріплений тільки за допомогою піни, або клейових складів через якийсь час деформується, і двері перестануть нормально закриватися.

Кріплення здійснюється за допомогою шурупів безпосередньо до опорних (бічним) сторонам дверного отвору через отвори, заздалегідь просвердлені в коробі, також можливе кріплення короба за допомогою металевих куточків до бічної частини отвору (так зване «невидиме кріплення»). У нашому прикладі використовується перший спосіб кріплення. Найчастіше, використовують три кріпильні точки з кожного боку, зверху ж короб кріпити необов'язково, але якщо планка короба недостатньо жорстка, на ній можна розмістити одну або дві додаткові кріпильні точки. Розміщуються шурупи строго симетрично по обидва боки. Можна розташувати два з них (з одного боку короба) під петлями, таким чином, закриваючи їх, середній шуруп з протилежного боку, при цьому, розміщується під відповідною пластиною замку, яка також його маскує, в цілому, це, можливо, трохи більш естетично , проте ж, три кріпильних елемента, як і раніше залишаються на увазі, крім того, остаточне коректування положення дверного короба краще виробляти з уже встановленої дверима, Для того щоб забезпечити найкраща якість установки, якщо ж шурупи будуть перебувати під петлями - цього зробити не вдасться.

У нашому прикладі середні шурупи будуть розташовуватися трохи вище відповідної пластини замка, крайні ж, трохи нижче петель, це дозволить легко коригувати розташування короба на будь-якому етапі установки. Так як планка дверного короба досить жорстка - додатково закріплювати її немає необхідності. Приблизно визначившись з місцями розташування опорних точок, потрібно визначитися і з тим - який тип шурупів слід використовувати. У тому випадку, якщо дверний проріз розташований в цегляній, або бетонній стіні для кріплення дверного короба використовуються шурупи з пластиковими дюбелями, які монтуються в отвори, заздалегідь висвердлені за допомогою перфоратора або ударного дриля. Якщо отвір викладений з пазогребневих плит, або ж опорні боку отвору виконані з дерев'яного бруса (Алюмінієвого профілю, посиленого брусом), використовуються саморізи з великим кроком різьби (по дереву), закручуються вони безпосередньо в матеріал. У нашому випадку отвір розташований в стіні з пазогребневих плит, в їх торцевих отворах ми заздалегідь закріпили на гіпсову суміш шість відрізків дерев'яного бруса (20 * 20), в які і будуть закручуватися саморізи.

Так як отвір завжди значно ширше дверного короба - для його надійного закріплення з одного (або з обох) сторін між планкою короба і краєм дверного отвору вставляють розпірки, які нескладно зробити із залишків бруса, рейки, планок дверного короба і т. Д. Для того щоб визначитися з розміром саморізів, візьміть зібраний раніше короб двері і, помістивши його в отвір, розташуйте необхідним чином: якщо глибина Вашого дверного отвору набагато більше ширини короба, і Ви використовуєте добори, то край короба з боку відкривання дверей встановлюється в одній площині зі стіною - тут Ви встановите лиштва, з іншого ж боку буде встановлюватися спочатку добір, а потім лиштва. У нашому прикладі добори не використовувалися, і короб встановлювався на рівномірній відстані від обох площин стін. Щодо розміщення по горизонталі - намагайтеся розмістити петлеву опорну бік дверного короба максимально близько до краю отвору. Безсумнівно, самий кращий варіант - вирівнювання країв дверного отвору за рівнем з монтажем перфорованих куточків, Це, звичайно, дуже трудомісткий процес, але на стадії установки дверей, Ви відчуєте всі переваги даної методики. У розглянутому прикладі отвір виконаний саме таким чином, тому сторону з петлями закріплюється впритул до рівного краю отвору, Протилежна ж сторона буде розташована на відстані кількох сантиметрів від краю отвору. Таким чином, можна легко визначити, що використовувати слід три самореза з довжиною, що становить товщину короби (близько 25 мм) плюс глибина закріплення самореза в матеріалі отвору (близько 20-40 мм) з боку петель; і три самореза з довжиною більше ніж попередні на відстань від короба до краю отвору. У будь-якому випадку, особливої \u200b\u200bточності тут не потрібно - і краще буде, якщо у Вас під рукою буде кілька типорозмірів кріплення, так як ніколи невідомо наперед - які сюрпризи можуть Вас чекати в процесі установки, і, можливо, становище короба доведеться скорегувати.

Також на даному етапі Ви вже можете визначитися і з розміром клинів, за допомогою яких Вам належить зміцнювати дверний короб. Не забираючи короб, відзначте на ньому попередньо (НЕ натискаючи сильно на олівець) - де конкретно будуть розташовуватися кріпильні точки, в нашому випадку вони повинні співпасти з закріпленими в краях отвору відрізками бруса. Якщо у Вас інший спосіб закріплення (за допомогою пластикових дюбелів, або безпосередньо в матеріал), то така точність Вам не буде потрібно, і, все ж, переконайтеся, що в місцях закріплення саморізів не буде ніяких перешкод - арматури, цвяхів, проводів і т. д.

Витягніть короб. За допомогою рулетки зробіть завмер і остаточну розмітку шести отворів для кріплення, пам'ятайте - отвори бажано розташовувати симетрично, це виглядає набагато естетичніше.

Просвердлите за допомогою дрилі, або перфоратора в режимі «свердління без удару» розмічені отворів по краях дверного короба, при цьому вибирати діаметр свердла слід таким чином, щоб саморіз без зусиль проходив в отвір, це полегшить регулювання розташування короба по горизонталі. Відстані від краю планки короба до центрів отворів повинні бути однаковими.

ВАЖЛИВО: Не забудьте, що кріпильні саморізи будуть потім маскуватися декоративними заглушками, тому отвори під них не слід розташовувати занадто близько до дверного виступу короба. Для виконання розмітки в межах декількох сантиметрів дуже зручно використовувати штангенциркуль.

Просвердливши отвори, необхідно розширити їх зверху, для того, щоб капелюшок самореза при повному його закручуванні не виступала за площину планки. Для цього використовуйте свердло, діаметр якого дорівнює діаметру капелюшка самореза. Засвердлите їм наявні отвори на невелику глибину (2-3 мм), потім зачистите краю отвору за допомогою будівельного ножа (можна також використовувати надфіль). Якщо Вам доведеться використовувати саморізи більшого, ніж передбачалося, діаметра - скоректуйте отвори, використовуючи для цього свердло відповідного розміру.

Тепер потрібно виготовити кріпильні клини. Для цього за допомогою інструменту, або звичайної ножівки наріжте невеликі (50-70 мм) шматочки бруса, також можна використовувати обрізки планок короба. Далі, використовуючи стамеску, і встановлюючи її вістрям до торця брусків під невеликим нахилом, і б'ючи по ній молотком, розколюємо прямокутники уздовж. Так як стамеска знаходиться під кутом - в результаті у Вас повинно вийти кілька клинів трапецевидной форми.

Коли всі підготовчі роботи закінчені - можна приступати до установки.

Установка і закріплення дверного короба

ВАЖЛИВО: Якщо Ви робите установку поодинці - слід спочатку вирівняти і закріпити одну сторону короба, і тільки потім другу. Виробляючи установку удвох можна розмічати і закріплювати відразу обидві сторони.

Помістіть дверний короб в отвір, ретельно вирівняйте в площині стін одну його сторону (будівельний рівень, при цьому, прикладається до торцевої частини короба), а потім, використовуючи дриль з довгим свердлом, Через просвердлені Вами раніше отвори злегка засвердлите три місця під саморізи. Якщо у Вашому випадку, геометрія отвору дозволяє закріпити сторону з петлями впритул до його краю - почати, само собою, краще саме з цього боку.

Приберіть короб і засвердлите отвори в отворі під обрані вами саморізи. Якщо Ви цього не зробите - саморіз не зможе пройти на достатню глибину в матеріал. Використовуйте свердло з діаметром близько половини діаметра шурупа. Знову встановіть короб в отвір і зафіксуйте одну його сторону (краще скористатися «тимчасовими» саморізами меншої довжини, щоб не руйнувати матеріал стіни), після чого вирівняйте в площині стін і розмітьте протилежну сторону короба. Потім викрутити саморізи, приберіть короб і засвердлите залишилися три кріпильні отвори в дверному отворі.

При використанні для кріплення шурупів з пластиковими дюбелями послідовність дій, аналогічна, тільки отвори в краях дверного отвору, зрозуміло, виконуються того ж діаметру, що і дюбеля, які, в свою чергу, повинні щільно входити в кріпильні отвори і не бовтатися в них. Остаточно встановіть дверний короб в отвір, зміцните його за допомогою клинів і закрутіть всі шість саморізів, але не до кінця. Візьміть будівельний рівень і, вирівняйте обидві сторони короба в площині дверного отвору (прикладаючи рівень до широкої лицьовій стороні короба), за допомогою установки клинів різної товщини, Добийтеся правильного положення короба, при якому бічні його боку будуть складати ідеально прямі лінії, що утворюють з підлогою кут в 90 про.

ВАЖЛИВО: Дверний короб повинен розташовуватися строго вертикально як в площині стін, так і в площині дверного отвору, найменше відхилення - і встановлена \u200b\u200bзгодом двері буде зачіпати підлогу при відкритті, або не зможе нормально закриватися.

Досягнувши потрібного результату, закрутіть саморізи повністю. Заклейте отвори з саморізами декоративними накладками, Підібравши потрібний колір і фактуру.

Решта на коробі невеликі шви в місцях стиків, при бажанні, можна заповнити спеціальним герметиком для дерева, також вибравши відповідний відтінок.

Фіксація дверного полотна на коробі

Закріпіть дверне полотно, навісивши його на петлі. Закрутіть залишилися «тимчасові» саморізи.

ВАЖЛИВО: Якщо спробувати відразу закрутити «заводські» саморізи, заздалегідь не наживляючи отвори під них - можна легко зірвати насічки на голівці, так як комплектні кріплення, як правило, вкрай низької якості.

Після завершення установки, заповніть монтажною піною порожнечі між коробом і несучою стіною.

ВАЖЛИВО: Перед нанесенням піни, зволожите вбираючі поверхні за допомогою звичайного розпилювача. Також не забудьте за допомогою малярного скотча наклеїти на дверне полотно складений в декілька шарів картон - для того, щоб піна при висиханні не викликало зміна геометрії короба. Краще використовувати професійну піну, яка не збільшується при застиганні. Якщо порожнечі занадто об'ємні - наносите піну в декілька етапів.

Компанії з виробництва дверей, постачальники та магазини пропонують величезна кількість варіантів для облаштування житлових, комерційних і виробничих приміщень. Причому вартість на багато з них є більш ніж прийнятною. Однак ціна установки не завжди здається нам доступною хоча б тому, що є розуміння, що таку процедуру можна виконати і самостійно. Однак, як же це зробити? Як своїми руками, наприклад, підготувати проріз до установки міжкімнатних дверей? Спробуємо відповісти на ці питання, запропонувавши рекомендації щодо підготовчих і монтажних робіт.

переваги

Про економію коштів при самостійних діях ми вже згадали. Але чи є ще якісь плюси такого рішення? Звичайно, якщо ви володієте високим ступенем відповідальності і акуратності, то напевно, слідуючи інструкція, зможете досягти більш акуратного результату, ніж багато професіоналів. Адже ці якості потрібні, а досвід враховано в наведених рекомендаціях. Тому у вас є все, щоб діяти.

Навіщо це робити

Розглянемо, навіщо потрібно займатися підготовчими маніпуляціями:

• Отримати можливість жорсткої фіксації коробки в отворі. Ненадійний варіант може деформуватися при експлуатації, що викличе пошкодження полотна, статі або інших елементів інтер'єру.
• Відсутність щілин між лиштвою і стіною. Часом, такий зазор залишається, що може зіпсувати враження від результату. Це може бути викликано різними факторами, Які потрібно усунути до початку монтажу коробки. Найчастіше доводиться вирівнювати стіну, хоча б в зоні установки двері.
• Привабливий зовнішній вигляд стін. Іноді реальні габарити отвору виявляються більше, ніж передбачалося. Це викликає необхідність доповнити простір будь-яким матеріалом. Це може бути монтажна піна, гіпсокартон, дерев'яний брусок або цементно-піщаний розчин.
• Зняття необхідності відрізання двері по висоті. Часом, полотно перевищує за розміром висоту отвору. Щоб його не обрізати (адже це неможливо зробити або ж пов'язане з певними ризиками зіпсувати матеріал), можна зайнятися підготовкою отвору, видаливши зайву частину.

підготовка дій

Почати процедуру необхідно з підготовки засобів індивідуального захисту. Адже робота буде пов'язана з пилом, брудом і твердими елементами, які можуть потрапити в очі, органи дихання, на шкіру, волосся і так далі. Щоб уникнути неприємних наслідків, уберегти себе від можливих травм, рекомендується надіти:

• головний убір;
• окуляри;
• взуття та одяг закритого типу;
• респіратор.

Інструменти

Слід підготувати і інструменти:

• перфоратор;
• болгарка з алмазним диском;
• обценьки;
• молоток;
• зубило;
• рулетка;
• олівець.

демонтаж

Підготовка дверного отвору до установки міжкімнатних дверей, як правило, стартує з демонтажу старої. Спочатку необхідно зняти полотно. Зробити це безпечно можна шляхом відкручування шурупів, що утримують петлі. Далі слід прибрати лиштви. Якщо між прорізом і коробкою є ущільнювач, його потрібно видалити. На всіх елементах необхідно зробити пропили. Спочатку потрібно виламати нижні частини коробки, а потім і верхні. Залишається очистити отвір від залишків старої коробки.

особливості підготовки

• Дверний отвір необхідно зробити більше коробки на 1-3 см. Простір можна заповнити монтажною піною.
• Отвір необхідно зміцнити. Бруски необхідно притиснути, щоб вони не вешталися, а цеглу, штукатурку потрібно закрити розчином.
• По всьому периметру глибина отвору повинна бути постійною. Можливо, буде потрібно використання шпаклівки, штукатурки або гипсокартона.
• Контакт підлогових покриттів двох приміщень повинен здійснюватися посередині полотна. Інакше з одного боку будуть помітні обидва покриття.
• Якщо отвір знаходиться у перпендикулярній стіни, слід його завчасно переробити, інакше потім доведеться виконувати більш складний монтаж, наприклад, з обрізанням наличників уздовж. Необхідно наростити стінку з боку перпендикулярно розташованої стіни, а також зрізати з протилежного.

процес

Підготовка отвору для установки міжкімнатних дверей може виконуватися після визначення його розмірів. Для цього необхідно виміряти коробку. Як уже зазначалося, отвір повинен бути більше на 1-3 см.

Підготовчі заходи повинні забезпечити форму, розміри і якість отвору для того, щоб виконати установку на належному рівні. В результаті дотримання всіх рекомендацій повинно вийти так, що розмір отвору буде повністю підходити для монтажу двері. Це стосується висоти, ширини і глибини - всі параметри потрібно вивести на належний рівень. При цьому повинен бути забезпечений належний зовнішній вигляд, щоб інтер'єр приміщення не постраждав після всіх дій.

висновок

У підготовці прорізів під двері немає особливих складнощів, особливо для тих, хто хоч раз брав участь у ремонті приміщення. Як і в будь-якій справі, тут важлива уважність і послідовність, тому важливо врахувати наведені рекомендації, тоді результат буде якісним і надійним.

А якщо підготовка дверних прорізів для установки дверей здалася вам занадто складною, є сумніви, тоді можна викликати фахівців. Це рішення не зажадає від вас великих зусиль, однак будуть потрібні гроші, оскільки робота професіоналів найчастіше обходиться чимало. Однак в цьому випадку результат буде точно якісним. Більш того, багато надають гарантії, тому ризики мінімальні.

Одним з найважливіших елементів в ремонті квартири є установка міжкімнатних і вхідних дверей. Вхідні двері захищають житло від небажаних гостей, а міжкімнатні двері забезпечують додатковий затишок і розділяють кімнати. Перед установкою дверей необхідно насамперед перевірити стіни прорізів дверей на вертикальність. Це легко можна зробити за допомогою рівня. У разі не ідеальною вертикальності стін, їх потрібно вирівняти, оскільки в разі установки дверей на нерівні стіни можливі перекоси дверного полотна. Після того, як вертикальність стін визнана задовільною, необхідно виміряти висоту і ширину отвору. Це робиться для того, щоб забезпечити необхідний зазор між дверною коробкою і стіною на рівні приблизно від 10 до 15 міліметрів.

Правильний розрахунок розмірів дверної коробки і полотна забезпечить нормальне функціонування дверей. Якщо ж розмір отвору буде більше, ніж потрібно, то це зробить посадку дверей нещільно. Для зменшення зазору зазвичай застосовують пиломатеріали, за допомогою яких розмір зазору доводиться до потрібної величини. При цьому слід враховувати і можливість реконструкції покриття підлоги, оскільки для деяких видів покриттів потрібно кілька більший розмір зазору під дверима. Якщо потрібно встановити не міжкімнатні двері, а вхідні, то необхідно враховувати їх конструкцію. Останнім часом в більшості випадків ставлять масивні металеві двері, Які мінімізують можливість несанкціонованого проникнення. Але для цього необхідно забезпечити правильну установку дверного полотна. В стіни попередньо поміщається арматура, до якої потім приварюється дверна коробка. Це дозволяє надійно убезпечити двері від вибивання з дверною коробкою.

Після підготовки дверного отвору чергу слід за підготовкою дверної коробки. Спосіб з'єднання дверної коробки залежить від типу. У класичному виконанні дверна коробка має прямокутний вигляд. Для такого виду коробок зазвичай вибирають найпростіший спосіб з'єднання: верхня перекладина майбутньої коробки накладається на торці бічних стійок. У деяких випадках проводять видалення незначної частини коробки шляхом відпилювання. Це робиться для того, щоб площина торця розміщувалася перпендикулярно до внутрішньої поверхні стійок. Якщо в коробці вже присутнє таке розташування, то ніяких змін проводити не потрібно.

Але такі класично варіанти стали застосовуватися все рідше, на їх зміну прийшли більш складні фігурні профілі дверних коробок. Стикування елементів деяких видів фігурних коробок здійснюється за допомогою вусів з'єднання. Це означає, що торці стикувальних елементів повинні бути запив під кутом 450. Якщо коробка не має такого запила, то установку дверей необхідно почати саме з запиливания стійок.

Фахівці рекомендують звернути пильну увагу на довжину частин дверної коробки. Довжина і ширина дверного полотна повинна підходити величиною коробки. При цьому необхідна наявність невеликого зазору. Якщо зазор виходить малим, то потрібно виконати зріз. При цьому до процесу зрізу потрібно підходити максимально обережно, оскільки в разі занадто великого зрізу виправити коробку або полотно практично неможливо. Сам зріз найкраще робити на мінімальній відстані від торця коробки, оскільки в разі неточності або помилки можна було вдруге провести зріз і вирівняти площину. іноді дверні коробки поставляються з вставленими ущільнювальними елементами. В цьому випадку зріз краще виробляти, попередньо знявши ущільнювач.

Після підготовки дверної коробки слід акцентувати свою увагу на врізку фурнітури. замок і дверні петлі встановлюються зазвичай на дверному полотні, розміщеному горизонтально. При цьому під двері слід встановити підкладки, а на них покласти пінопласт або картонні листи. Це дозволить уникнути вм'ятин або пошкодження шару лаку або фарби, що покриває поверхню дверей. Лицьова і запірна планка замку, а також карти петель повинні розташовуватися точно врівень з поверхнею. При цьому всі елементи фурнітури повинні сідати у відповідні отвори, без зазорів. Іноді допускаються зазори, що не перевищують одного міліметра. Після установки перших елементів за величиною зазорів можна говорити про професійні якості майстра. Відсутність зазору між поверхнею коробки і картою петлі можна домогтися за допомогою стамески, гострого ножа і молотка. Звичайно ж, найкраще для цих цілей використовувати електричний фрезер, але за його відсутністю відмінно підійдуть вищевказані інструменти.

За допомогою інструментів робиться вибірка. Межі цієї вибірки повинні точно повторювати контури врізається елемента. На думку деяких фахівців, ручна врізка забезпечує більш точний результат, ніж механічна. При цьому можуть виникнути деякі труднощі з врізкою деталей, що мають закруглені частини, і чим вони менші, тим складніше точно виконати виріз. Саме з цієї причини деталі, що мають прямокутну форму, зазвичай врізають ручним способом, А для деталей з закругленими частинами відмінно підійде механічна врізка. Також проблеми можуть виникнути з врізкою фурнітури в дверні коробки з МДФ, які пофарбовані по автомобільній технології. У такому випадку від ударів стамески фарба на сусідніх ділянках може відшаровуватися, тому дуже складно виконати точну межу. У таких випадках краще застосовувати електричний фрезер.

Після того, як вибірки під петлі зроблені, і карти петель в них зафіксовані за допомогою шурупів, на них надягають залишилися частини петель. При цьому зверху прикладається стійка коробки, на якій зазначається положення петель. Потім слід повторити весь описаний процес врізки, але вже не на двері, а на стійці. Слід зазначити, що в цьому процесі застосовується тільки сама стійка коробки, а не вона вся. Якщо Ви придбали вже зібрану коробку, То краще її розібрати, оскільки набагато зручніше працювати з однією планкою, що з усією коробкою. І при цьому збільшується ймовірність точності виконання робіт по врізання фурнітури. Після цього в дверне полотно ставляться ручки, і врізається замок.