1.Першим етапом в технології утеплення фасадів йде підготовка поверхні стін самого фасаду.

Для 1 етапу вам знадобиться таке:

• з інструменту (щітки металеві, пилосос, скребок, агрегат високого тискуз підігрівом води, кельми, терки та напівтерки, прасування, валики, розпилювачі для фарби, рейки, правила, схили).
• з матеріалів (полімерцементні та цементно-піщані розчини марок 100-150, проникаюча ґрунтовка).
• методи контролю (візуальний, вимірювальний – рейкою, схилом, рівнем).
• контрольовані параметри (Рівність поверхні, відсутність тріщин, раковин. Рівномірність ґрунтування поверхні, відповідність вибору ґрунтовки за типом основи). Товщина шарів - один шар не більше 0,5 мм. Час висихання – не менше 3-х годин.

Роботи цього етапу:

• Механічна чистка метал. щітками від бруду та пилу. У випадку з бетонними стінамивидалення патьоків бетону та цементного молочка. Вирівнювання нерівності поверхонь, закладення тріщин, западин, раковин, виїмок полімерцементним розчином М-100, 150. У разі ремонтно-відновлювальних робіт стара (випукла) штукатурка або плитка видаляються, фасад оштукатурюється цементно-піщаним розчином М-10.
• Грунтовка поверхні ґрунтувальним складом.
• Розведення водою, що проникає ґрунтовки 1:7

2. Другим етапом йде приготування клейової маси.

Для 2 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Клей)
• з інструменту (Ємність об'ємом не менше 10 літрів. Міксер, дриль та спеціальні насадки, відра)
• метод контролю (Візуальний, лабораторний)
• контрольовані параметри (дозування компонентів, відповідність клейових мас, (однорідність, рухливість, адгезійна міцність і т.д.) вимоги ТУ).

Роботи цього етапу:

• Розкрити стандартний 25 кг мішок сухої суміші.
• - У чисту ємність, об'єм якої становить не менше 10 літрів, налити 5 літрів води (від +15 до +20°С) і, додаючи у воду суху суміш невеликими порціями, перемішувати її низькооборотним дрилем зі спеціальною насадкою до отримання однорідної сметаноподібної маси.
• - Після 5-ти хвилинної перерви ще раз перемішати готову клейову масу.
• - Приготування клейової маси проводиться за температури повітря +5°С і вище.

3. Третім етапом іде монтаж першого ряду утеплювача із застосуванням цокольного профілю

Для 3 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Цокольний профіль, анкера, утеплювач мінераловатна плита
• клей металеві цвяхи, болти, дюбелі)
• з інструменту (Електрогайковерти, молотки, виска, теодоліт - нівелір, ножі, лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, прилад для різання плит, молотки, рулетки, виска, теодоліт - нівелір)
• метод контролю (Візуальний, оптичний вимірювальний (нівеліром))
• контрольовані параметри (Проектне положення, горизонтальне кріплення, товщина шару відповідно до Технічного свідоцтва). Товщина шару-10-15 мм., час висихання – доба.

Роботи цього етапу:

• Встановити горизонталь цокольного профілю на нульовій позначці.
• Кріплення профілю проводити анкерами або дюбелями згідно з Технічним свідоцтвом.
• Вирівнювання стіни проводити спеціальними пластмасовими прокладками.
• З'єднання профілю проводити за допомогою спеціальних прокладок, що входять до складу системи.
• Нарізати мінераловатні плити (утеплювач) смугами 300 мм для встановлення першого ряду утеплювача.
• Нанести клейову масу зубчастим шпателем суцільним шаром на смугу мінераловатної плити.
• Приклеїти утеплювач до стіни.
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через смугу утеплювача та встановити його (відстань від краю смуги до дюбеля 100 мм, а між дюбелями не більше 300 мм).
• Зачеканити шви між смугами мінераловатними плитами обрізками утеплювача

4. Установка типового ряду утеплювача із ПСБ-С-25Ф

Для 4 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Клей «Thermomax 100K», утеплювач, ПСБ-С-25Ф, дюбель, металеві цвяхи)
• з інструменту (Див. вище, Бруски шліфувальні, з натискним пристроєм)
• контрольовані параметри (Проектне положення, товщина клейового шару, відсутність зазорів більше двох мм між плитами утеплювача, зубчаста перев'язка, адгезійна міцність клейового шару до поверхні основи і до поверхні утеплювача, кількість дюбелів на 1 кв.м міцність фіксації дюбелів, глибина Анкування .). Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести клейову масу на плиту ПСБ-С-25Ф одним з трьох способів, які вказані в інструкції із застосування залежно від кривизни стін.
• Приклеїти плиту ПСБ-С25Ф до стіни (з перев'язкою на ½ плити щодо нижнього ряду утеплювача).
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через плиту ПСБ-С-25Ф та встановити його залежно від поверховості будівлі та виду основи.
• Зачеканить шви між плитами утеплювача обрізками утеплювача.
• Зробити зашкурювання встановлених плит ПСБ-С-25

4.1 етап: Встановлення розсічок з мінераловатної плити між поверхами

Для 4.1 етапу вам знадобиться таке:

• з інструменту (Рулетки, виска, нівелір, ножі, лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, Електрогайковерти, молотки, рулетки)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контрольматеріалів)

Роботи цього етапу:

• Нарізати мінераловатну плиту смугами по 200мм.
• Нанести клейову масу на всю поверхню лінії з утеплювача зубчастим шпателем.
• Приклеїти утеплювач до стіни на рівні верхнього укосу вікна кожного поверху суцільною смугою.
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через смугу утеплювача та встановити його (кількість дюбелів 3шт на одну смугу, відстань від краю смуги до дюбеля 100 мм та між дюбелями не більше ніж 300мм).
• Добити металеві цвяхи у дюбелі.
• Зачеканіть шви між мінераловатними плитами ПСБ-С-25Ф обрізками утеплювача.

4.2 етап: Установка типового ряду утеплювача з мінераловатної плити

Для 4.2 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Утеплювач мінераловатна плита, клей, дюбель, металеві цвяхи, болти)
• з інструменту (Рулетки, виска, нівелір, ножі, лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, Електро-гайковерти, молотки, рулетки)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний)
• контрольовані параметри (Проектне положення, горизонтальне кріплення, товщина та згуртованість клейового шару відповідно до нормативно-технічної документації та цієї карти). Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести клейову масу на мінераловатну плиту одним із трьох способів, які вказані в інструкції, залежно від нерівності стін.
• Приклеїти мінераловатну плиту до стіни (з перев'язкою плит щодо нижнього ряду утеплювача).
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через плиту утеплювача та встановити його залежно від поверховості будівлі та виду основи.
• Добити у дюбелі металеві цвяхи або болти.

5 етап. Встановлення протипожежних розсічень навколо віконних та дверних прорізів.

Для 5 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Утеплювач мінераловатна плита, клей, дюбель, металеві цвяхи)
• з інструменту (Лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, інструмент для різання плит утеплювача)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Проектне положення, суцільність і товщина клейового шару, ширина розсічок, відсутність зазорів більше двох мм між плитами утеплювача, схема монтажу утеплювача у вершинах кутів отворів («чобітки»), кількість дюбелів, глибина анкерування дюбеля в основу міцність фіксації . Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нарізати утеплювач смугами шириною, що дорівнює або більше 150 мм.
• Нанести клейову масу суцільним шаром на смугу мінераловатної плити зубчастим шпателем.
• Встановити смуги з мінераловатної плити по периметру вікна згідно з типовим вузлом системи.
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні через смуги з мінераловатної плити під дюбель і встановити його (кількість дюбелів 3 шт. на одну смугу, відстань від краю смуги до дюбеля 100мм і між дюбелями не більше 300 мм).
• Добити металеві цвяхи у дюбелі.
• Між плитами та обрізками утеплювача зачеканити шви.

6 етап. Армування кутів будівлі, віконних та дверних отворів

Для 6 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Універсальна еластична суміш, куточок пластиковий)
• з інструменту (Лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, інструмент для різання плит та утеплювача)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри ( Зовнішній вигляд, Прямолінійність поверхні). Товщина шару – 3-5 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Встановити пластиковий куточокна утеплювач по кутах будівлі, віконним та дверним отворам.

7 етап. Нанесення армуючого шару на віконних та дверних укосах

Для 7 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (універсальна еластична суміш, армуюча сітка)
• з інструменту (Шпателі, напівтерки, щітки, прасування, брусок шліфувальний з натискним пристосуванням, рейки правила)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Зовнішній вигляд, наявність додаткових шарів сітки). Товщина шару – 3-5 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на торець та зовнішню площину мінераловатної плити.
• Втопити раніше приклеєну кутову армуючу сітку в свіжонанесену суміш.
• Зняти надлишки суміші
• Після висихання першого шару, приклеїти додаткові смуги діагональної армуючої сітки (косинки) на кутах віконних, дверних та інших отворів

8 етап. Влаштування антивандального базового шару для перших поверхів будівлі

Для 8 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Універсальна еластична суміш, панцирна сітка)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Загальна товщина армуючого шару відповідно до свідоцтва технічне, ширина нахльосту, наявність додаткових діагональних накладок у вершин кутів отворів). Товщина шару – 3 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Втопити у свіжоукладену суміш панцирну сітку без перепусток. З'єднання полотна сітки панцерної монтується встик, без нахлеста.
• Надлишки суміші зняти

9 етап. Нанесення армуючого шару на площину утеплювача

Для 9 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Універсальна еластична суміш, рядова армуюча сітка)
• з інструменту (Шпателі, щітки, напівтерки, прасування, брусок шліфувальний з натискним пристосуванням, рейки правила)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Загальна товщина армуючого шару відповідно до Технічного свідчення, ширина нахлеста, наявність додаткових діагональних накладок у вершин кутів отворів). Товщина шару – 4 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на поверхню плит утеплювача.
• Втопити в свіжоукладену клейову масу рядову армуючу сітку без перепусток, з нахлестом полотен не менше 100мм на вертикальних і горизонтальних стиках.
• Надлишки клейової маси зняти.
• Нанести клейову масу для вирівнювання на висохлу поверхню армуючого шару, повністю вкриваючи сітку армуючої і створюючи гладку поверхню.
• Після висихання шару, що вирівнює, зачистити нерівності наждачним папером.

10 етап. Грунтовка під декоративне оздоблення

Для 10 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Кварцова ґрунтовка)
• з інструменту (Валик, фарбопульти, компресор, пістолет фарбувальний)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Рівномірність ґрунтовки, відповідність ґрунтовки). Товщина шару – 0,5 мм. Час висихання – не менше 3-х годин.

Роботи цього етапу:

• Приготувати склад грунтовки до роботи.
• Знепилити оштукатурену поверхню.
• Нанести склад грунтовки вручну валиком або механічним способомна всю поверхню без перепусток в один шар.

11 етап: Нанесення декоративної штукатурки

Для 11 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Сумішка декоративна)
• з інструменту (Терка з нерж. сталі, пластикова терка)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Відсутність переходів, рівномірне розгладжування, крихта). Товщина шару – 2,5-3 мм. Час висихання – 7 доба.

Роботи цього етапу:

• Приготування розчинної суміші. (Див.п.2).
• Нанесення штукатурки.

11.1 етап: Забарвлення декоративного захисного шару

Для 11.1 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Фарба)
• з інструменту (Валики, малярські установки)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Рівномірність фарбування, однорідність, стикування ділянок). Товщина шару – 2 шари не більше 0.5 мм. Час висихання-5 годин.

Роботи цього етапу:

Приготувати склад забарвлення до роботи.

Нанести склад фарби вручну валиком або механічним способом, за два рази з укриттям всієї загрунтованої поверхні.

12 етап: Герметизація швів між системою утеплення та конструкцією будівлі

Для 12 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Ущільнювальний шнур, герметик)
• з інструменту (Шпателі, пістолет для нанесення герметика)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Відсутність тріщин, товщина покриття)

Роботи цього етапу:

• Зазори між системою утеплення і конструкцією будівлі заповнюються шнуром ущільнювача по всій довжині шва, і герметизується поліуретановим герметиком.

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА МОНТАЖ ВЕНТИЛОВАНОГО ФАСАДУ З ОБЛИЦЮВАННЯМ КОМПОЗИТНИМИ ПАНЕЛЯМИ

ТК-23

Москва 2006

Технологічна картапідготовлена ​​відповідно до вимог «Посібника з розробки технологічних карток у будівництві», підготовленого Центральним науково-дослідним та проектно-експериментальним інститутом організації, механізації та технічної допомоги будівництву (ЦНДІОМТП), та на основі конструкцій вентильованих фасадів ТОВ «НП Строй».

Технологічна карта розроблена на монтаж вентильованого фасаду на прикладі конструктивної системи FS-300 У технологічній карті зазначено область її застосування, викладено основні положення щодо організації та технології виконання робіт при монтажі елементів вентильованого фасаду, наведено вимоги до якості робіт, техніки безпеки, охорони праці та протипожежних заходів, визначено потребу в матеріально-технічних ресурсах, розраховано витрати праці та графік виконання робіт.

Технологічну картку розробили кандидати техн. наук В. П. Володін, ЮЛ. Коритів.

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Навісні вентильовані фасади призначені для утеплення та облицювання алюмокомпозитними панелями зовнішніх конструкцій, що захищають при будівництві нових, реконструкції та капітальному ремонтііснуючих будівель та споруд.

Основними елементами фасадної системи FS-300 є:

Каркас, що несе;

Теплоізоляція та вітрогідрозахист;

Облицювальні панелі;

Обрамлення завершення фасадного облицювання.

Фрагмент та елементи фасадної системи FS-300 показані на малюнках , - . Експлікація до малюнків - наведена нижче:

1 - несучий кронштейн - основний несучий елемент каркаса, призначений для кріплення несучого регулюючого кронштейна;

2 - опорний кронштейн - додатковий елемент каркаса, призначений для кріплення опорного регулюючого кронштейна;

3 - несучий регулюючий кронштейн - основний (спільно з несучим кронштейном) несучий елемент каркаса, призначений для «фіксованої» установки вертикальної направляючої (несучого профілю);

4 - опорний регулюючий кронштейн - додатковий (разом з опорним кронштейном) елемент каркаса, призначений для рухомої установки вертикальної направляючої (несучого профілю);

5 - вертикальна напрямна - довгомірний профіль, призначений для кріплення облицювальної панелі до каркаса;

6 – ковзний кронштейн – елемент кріплення, призначений для фіксування облицювальної панелі;

7 - заклепка витяжна - елемент кріпленняпризначений для кріплення несучого профілю до несучих регулюючих кронштейнів;

8 - гвинт установочний - елемент кріплення, призначений для фіксації положення ковзаючих кронштейнів;

9 - гвинт стопорний - елемент кріплення, призначений для додаткової фіксації верхніх ковзаючих кронштейнів панелей до вертикальних напрямних профілів щоб уникнути зсуву облицювальних панелей у вертикальній площині;

Мал. 1.Фрагмент фасаду системи FS-300

10 - болт стопорний (у комплекті з гайкою та двома шайбами) - кріпильний елемент, призначений для встановлення основних та додаткових елементів каркасу в проектне положення;

11 - термоізолююча прокладка несучого кронштейна, призначена для вирівнювання робочої поверхні та усунення «містків холоду»;

12 - термоізолююча прокладка опорного кронштейна, призначена для вирівнювання робочої поверхні та усунення «містків холоду»;

13 - панелі облицювальні - алюмокомпозитні панелі в зборі з елементами кріплення. Встановлюються за допомогою ковзних кронштейнів (6) у «розпор» і додатково фіксуються від горизонтального зсуву витяжними заклепками (14) до вертикальних напрямних (5).

Типові розміри листів для виготовлення облицювальних панелей – 1250×4000 мм, 1500×4050 мм (ALuComp) та 1250×3200 мм (ALUCOBOND). Відповідно до вимог замовника передбачені можливості варіювання довжиною та шириною панелі, а також кольором покриття лицьового шару;

15 – теплоізоляція з мінераловатних плит для утеплення фасаду;

16 - вітрогідрозахисний матеріал - паропроникна мембрана, що оберігає теплоізоляцію від зволоження та можливого вивітрювання волокон утеплювача;

17 - тарілчастий дюбель для кріплення теплоізоляції та мембрани до стіни будівлі чи споруди.

Обрамлення фасадного облицювання - конструктивні елементи, призначені для оформлення парапету, цоколя, віконних, вітражних і дверних примикань та ін. нащільники, кутові пластини та ін.

2 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

2.1 Типова технологічна карта розроблена на монтаж системи навісних вентильованих фасадів FS-300 для облицювання стін будівель та споруд алюмокомпозитними панелями.

2.2 За обсяг виконуваних робіт прийнято облицювання фасаду громадського будинку заввишки 30 м та шириною 20 м.

2.3 До складу робіт, що розглядаються технологічною картою, входять: монтаж та демонтаж фасадних витягів, монтаж системи вентильованого фасаду.

2.4 Роботи виконуються у дві зміни. У зміну працюють 2 ланки монтажників, кожна на своїй вертикальній захватці, по 2 особи в кожній ланці. Використовуються два фасадні витяги.

2.5 Під час розробки типової технологічної карти прийнято:

стіни будівлі – залізобетонні монолітні, плоскі;

фасад будівлі має 35 віконних отворівз розмірами кожного – 1500×1500 мм;

розмір панелей: П1-1000 900 мм; П2-1000 700 мм; П3-1000 750 мм; П4-500×750 мм; У1 (кутова) - Н-1000 мм, - 350×350×200 мм;

теплоізоляція - плити з мінеральної вати на синтетичному сполучному завтовшки 120 мм;

повітряний зазор між теплоізоляцією та внутрішньою стінкою фасадної панелі - 40 мм.

При розробці ППР ця типова технологічна карта прив'язується до конкретних умов об'єкта з уточненням: специфікації елементів несучого каркасу, облицювальних панелей та обрамлення фасадного облицювання; товщина теплоізоляції; величини зазору між теплоізоляційним шаром та облицюванням; обсягу робіт; калькуляції витрат праці; обсягу матеріально-технічних ресурсів; графік виконання робіт.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТ

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

3.1 До початку монтажних робіт з влаштування вентильованого фасаду системи FS-300 повинні бути проведені наступні підготовчі роботи:

Мал. 2. Схема організації будівельного майданчика

1 - огородження будівельного майданчика; 2 – майстерня; 3 – матеріально-технічний склад; 4 - робоча зона; 5 - межа зони, небезпечної для знаходження людей під час експлуатації фасадних витягів; 6 - відкритий майданчик складування будівельних конструкцій та матеріалів; 7 - щогла освітлення; 8 - фасадний підйомник

На будівельному майданчику встановлюють інвентарні мобільні будівлі: неопалювальний матеріально-технічний склад для зберігання елементів вентильованого фасаду (композитних листів або готових до монтажу панелей, утеплювача, паропроникної плівки, конструктивних елементів несучого каркасу) та майстерню - для виготовлення облицювальних панелей будівельних умов;

Проводять огляд та оцінку технічного стану фасадних витягів, засобів механізації, інструменту, їх комплектності та готовності до роботи;

Відповідно до проекту виконання робіт встановлюють на будівлю фасадні підйомники та запускають у роботу згідно з Посібником з експлуатації (3851Б.00.00.000 РЕ);

На стіні будівлі відзначають розташування маячних точок анкерування для встановлення несучих та опорних кронштейнів.

3.2 Облицювальний композитний матеріал поставляють на будівельний майданчик, як правило, у вигляді листів, розкроєних за проектними розмірами. В цьому випадку в майстерні на будівельному майданчику за допомогою ручного інструменту, витяжних заклепок та елементів складання касет формують облицювальні панелі з кріпленням.

3.3 Зберігати листи з композитного матеріалуна будівельному майданчику необхідно на укладених на рівному місці брусах завтовшки до 10 см, з кроком 0,5 м. Якщо монтаж вентильованого фасаду планують на термін більше 1 місяця, листи слід перекласти рейками. Висота стоси листів має перевищувати 1 м.

Вантажопідйомні операції з упакованими листами з композитного матеріалу слід проводити з використанням текстильних стрічкових строп (ТУ 3150-010-16979227) або інших строп, що унеможливлюють травмування листів.

Не допускається зберігання композитного облицювального матеріалу разом з агресивними хімічними речовинами.

3.4 У разі надходження на будівельний майданчик облицювального композитного матеріалу у вигляді готових облицювальних панелей з кріпленням їх укладають у пачку попарно, лицьовими поверхнямиодин до одного так, щоб сусідні пари стикалися з тиловими сторонами. Пачки ставлять на дерев'яні підкладки з невеликим ухилом від вертикалі. Панелі укладають у два ряди за висотою.

3.5 Розмітка точок встановлення несучих та опорних кронштейнів на стіні будівлі проводиться відповідно до технічної документації до проекту на влаштування вентильованого фасаду.

На початковому етапі визначають маячні лінії розмітки фасаду - нижню горизонтальну лінію точок установки кронштейнів і двох крайніх фасадів будівлі вертикальних ліній.

Крайні точки горизонтальної лінії визначають за допомогою нівеліру і відзначають їх фарбою, що не змивається. За двома крайніми точками, використовуючи лазерний рівень і рулетку, визначають і позначають фарбою всі проміжні точки установки кронштейнів.

За допомогою схилів, опущених з парапету будівлі, по крайніх точках горизонтальної лінії визначають вертикальні лінії.

Використовуючи фасадні підйомники, відзначають незмивною фарбою точки установки несучих та опорних кронштейнів на крайніх вертикальних лініях.

ОСНОВНІ РОБОТИ

3.6 Під час організації виконання монтажних робіт площу фасаду будівлі розбивають на вертикальні захватки, у яких виконують роботи різними ланками монтажників з першого чи другого фасадних підйомників (рис. ). Ширина вертикальної захватки дорівнює довжині робочого настилу люльки фасадного витягу (4 м), а довжина вертикальної захватки дорівнює робочій висоті будівлі. Перше і друге ланки монтажників, що працюють на 1-му фасадному витягу, чергуючись позмінно, проводять послідовно монтажні роботи на 1-й, 3-й та 5-й вертикальних захватках. Третя і четверта ланки монтажників, що працюють на 2-му фасадному витягу, чергуючись позмінно, проводять послідовно монтажні роботи на 2-й та 4-й вертикальних захватках. Напрямок виконання робіт - від цокольної частини будівлі вгору до парапету.

3.7 Для монтажу вентильованого фасаду однією ланкою робітників із двох монтажників визначено змінну захватку, що дорівнює 4 м 2 фасаду.

3.8 Монтаж вентильованого фасаду починається від цоколя будівлі на 1-й та 2-й вертикальних захватках одночасно. У межах вертикальної захватки монтаж здійснюють у наступному технологічної послідовності:

Мал. 3. Схема розбивки фасаду на вертикальні захватки

Умовні позначення:

Напрямок виконання робіт

Вертикальні захватки для 1-ї та 2-ї ланок монтажників, що працюють на першому фасадному підйомнику

Вертикальні захватки для 3-ї та 4-ї ланок монтажників, що працюють на другому фасадному витягу

Частина будівлі, на якій монтаж вентильованого фасаду завершено

Облицювальні панелі:

П1 – 1000×900 мм;

П2 – 1000×700 мм;

П3 – 1000×750 мм;

П4 – 500×750 мм;

У1 (кутова): Н = 1000 мм, = 350×350×200 мм

Розмітка точок встановлення несучих та опорних кронштейнів на стіні будівлі;

Кріплення ковзних кронштейнів до напрямних профілів;

Монтаж елементів облицювання фасаду, що вентилюється, до зовнішнього кута будівлі.

3.9 Монтаж обрамлення фасадного облицювання цоколя виконують без використання фасадного витягу з поверхні землі (при висоті цоколя до 1 м). Парапетний відлив монтують із покрівлі будівлі на заключному етапі кожної вертикальної захватки.

3.10 Точки установки несучих і опорних кронштейнів на вертикальну захватку розмічають з використанням маячних точок, зазначених на крайніх горизонтальних і вертикальних лініях (див. ), за допомогою рулетки, рівня та фарбуючого шнура.

При розмітці точок анкерування для установки несучих та опорних кронштейнів для наступної вертикальної захватки маяками служать точки кріплення несучих та опорних кронштейнів попередньої вертикальної захватки.

3.11 Для кріплення до стіни несучих та опорних кронштейнів у розмічених точках просвердлюють отвори, діаметром та глибиною відповідні анкерним дюбелям, які пройшли випробування на міцність для даного виду стінового огородження.

Якщо отвір просвердлено помилково не в тому місці і потрібно просвердлити новий, то останній повинен знаходитися від помилкового на відстані як мінімум однієї глибини. просвердленого отвору. При неможливості виконання цієї умови можна застосувати метод кріплення кронштейнів, показаний на рис. 4.

Очищення отворів від відходів свердління (пилу) проводиться стисненим повітрям.

Мал. 4. Вузол кріплення несучих (опорних) кронштейнів у разі неможливості їх кріплення до стіни у проектних точках свердлінь

Дюбель вставляють у підготовлений отвір та підбивають монтажним молотком.

Під кронштейни укладають термоізоляційні прокладки для вирівнювання робочої поверхні та усунення «містків холоду».

Кронштейни кріплять до стіни шурупами за допомогою електродриля, з регульованою швидкістю обертання та відповідними насадками для загвинчування.

3.12 Пристрій теплоізоляції та вітрогідрозахисту складається з наступних операцій:

навішування на стіну через прорізи для кронштейнів плит утеплювача;

Навішування на теплоізоляційні плити полотнищ вітрогідрозахисної мембрани з перехлестом 100 мм та тимчасове їх закріплення;

Висвердлювання через утеплювач та вітрогідрозахисну мембрану отворів у стіні для тарілчастих дюбелів у повному обсязі за проектом та встановлення дюбелів.

Відстань від дюбелів до країв теплоізоляційної плити має бути не менше ніж 50 мм.

Монтаж теплоізоляційних плит починають з нижнього ряду, які встановлюють на перфорований стартовий профіль або цоколь і монтують знизу вгору.

Плити навішують у шаховому порядку горизонтально поряд один з одним таким чином, щоб між плитами не було наскрізних щілин. Допустима величина незаповненого шва - 2 мм.

Додаткові теплоізоляційні плити повинні бути надійно закріплені до стіни.

Для встановлення додаткових теплоізоляційних плит їх потрібно підрізати за допомогою ручного інструменту. Ламати плити теплоізолятора забороняється.

Під час монтажу, транспортування та зберігання теплоізоляційні плити повинні бути захищені від зволоження, забруднення та механічних пошкоджень.

Перед початком монтажу теплоізоляційних плит змінна захватка, на якій будуть проводити роботи, має бути захищена від попадання атмосферної вологи.

3.13 Регулюючі несучий та опорний кронштейни кріплять відповідно до несучого та опорного кронштейнів. Положення цих кронштейнів регулюють таким чином, щоб забезпечити вирівнювання вертикального рівня відхилення нерівностей стін. Кронштейни кріплять за допомогою болтів із спеціальними шайбами ​​з нержавіючої сталі.

3.14 Кріплення до регулюючих кронштейнів вертикальних напрямних профілів провадиться в наступній послідовності. Профілі встановлюють пази регулюючих несучих і опорних кронштейнів. Потім профілі фіксують заклепками до несучих кронштейнів. В опорних кронштейнах регулюючих профіль встановлюють вільно, що забезпечує його вільне переміщення по вертикалі для компенсації температурних деформацій.

У місцях стикування по вертикалі двох наступних профілів для компенсації температурних деформацій рекомендується витримувати зазор в межах від 8 до 10 мм.

3.15 При влаштуванні примикання до цоколя кріплення перфорованого нащільника за допомогою куточка до вертикальних напрямних профілів виробляють за допомогою витяжних заклепок (рис. ).

3.16 Монтаж облицювальних панелей починають із нижнього ряду та ведуть знизу вгору (рис. ).

На вертикальні напрямні профілі (4) встановлюють кронштейни, що ковзають (9). Верхній ковзний кронштейн встановлюють в проектне положення (фіксується за допомогою гвинта 10), а нижній - в проміжне (9). Панель надягається на верхні ковзні кронштейни і за допомогою переміщення нижніх ковзних кронштейнів встановлюється «в розпір». Верхні ковзаючі кронштейни панелі додатково кріплять самонарізними гвинтами від вертикального зсуву. Від горизонтального зсуву панелі також додатково кріплять до несучого профілю заклепками (11).

3.17 При встановленні облицювальних панелей на стику вертикальних напрямних (несучих профілів) (рис. ) необхідно дотримуватися двох умов: верхня лицювальна панель повинна закривати зазор між несучими профілями; повинна бути точно витримана проектна величина зазору між нижньою та верхньою облицювальними панелями. Для виконання другої умови рекомендується застосовувати шаблон, виготовлений з дерев'яного квадратного бруска. Довжина бруска дорівнює ширині облицювальної панелі, а грані - проектної величини зазору між нижньою та верхньою облицювальними панелями.

Мал. 5. Вузол примикання до цоколя

Мал. 6. Встановлення облицювальної панелі

Мал. 7. Встановлення облицювальних панелей на стику несучих профілів

Мал. 8. Вузол кріплення облицювальних панелей на зовнішньому куті будинку

3.18 Влаштування примикання вентильованого фасаду до зовнішнього кута будівлі здійснюють з використанням кутової облицювальної панелі (рис. 8).

Кутові облицювальні панелі виготовляються постачальником-виробником або на будівельному майданчику з розмірами, вказаними у проекті фасаду.

Кутову лицювальну панель кріплять до каркаса, що несе вищевказаними способами, а до бічної стіни будівлі - за допомогою куточків, показаних на рис. 8. Обов'язковою умовою є встановлення анкерних дюбелів для закріплення кутової облицювальної панелі на відстані не ближче ніж 100 мм від кута будівлі.

3.19 У межах змінної захватки монтаж вентильованого фасаду, що не має вузлів примикань та віконних обрамлень, здійснюють у наступній технологічній послідовності:

Розмітка точок анкерування для встановлення несучих та опорних кронштейнів на стіні будівлі;

Свердління отворів для встановлення анкерних дюбелів;

Кріплення до стіни несучих та опорних кронштейнів за допомогою анкерних дюбелів;

Влаштування теплоізоляції та вітрогідрозахисту;

Кріплення до несучих та опорних кронштейнів регулюючих кронштейнів за допомогою стопорних болтів;

Кріплення до регулюючих кронштейнів напрямних профілів;

Монтажні роботи проводять відповідно до вимог, зазначених у пп. - та пп. та справжньої технологічної карти.

3.20 У межах змінної захватки монтаж вентильованого фасаду, що має віконне обрамлення, здійснюють у наступній технологічній послідовності:

Розмітка точок анкерування для встановлення несучих та опорних кронштейнів, а також точок анкерування для кріплення елементів віконного обрамлення на стіні будівлі;

Кріплення до стін елементів підконструкції віконного обрамлення ();

Кріплення до стіни несучих та опорних кронштейнів;

Влаштування теплоізоляції та вітрогідрозахисту;

Кріплення до несучих та опорних кронштейнів регулюючих кронштейнів;

Кріплення до регулюючих кронштейнів напрямних профілів;

Кріплення віконного обрамлення до напрямних профілів з додатковим кріпленням до рамного профілю (рис. , , );

Встановлення облицювальних панелей.

3.21 У ​​межах змінної захватки монтаж вентильованого фасаду, що має примикання до парапету, здійснюють у наступній технологічній послідовності:

Розмітка точок анкерування для встановлення несучих та опорних кронштейнів до стіни будівлі, а також точок анкерування для кріплення парапетного відливу до парапету;

Свердління отворів для встановлення анкерних дюбелів;

Кріплення до стіни несучих та опорних кронштейнів за допомогою анкерних дюбелів;

Влаштування теплоізоляції та вітрогідрозахисту;

Кріплення до несучих та опорних кронштейнів регулюючих кронштейнів за допомогою стопорних болтів;

Кріплення до регулюючих кронштейнів напрямних профілів;

Встановлення облицювальних панелей;

Кріплення парапетного відливу до парапету та до напрямних профілів ().

3.22 При перервах у роботі на змінній захватці не захищена від атмосферних опадів утеплена частина фасаду покривається захисною поліетиленовою плівкою або іншим способом, щоб запобігти намоканню утеплювача.

4 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБОТ

4.1 Якість вентильованого фасаду забезпечується поточним контролем технологічних процесів підготовчих та монтажних робіт, а також під час приймання робіт. За результатами поточного контролю технологічних процесів складаються акти огляду прихованих робіт.

4.2 У процесі підготовки монтажних робіт перевіряють:

- готовність робочої поверхні фасаду будівлі, конструктивних елементів фасаду, засобів механізації та інструменту до виконання монтажних робіт;

Матеріал: оцинкована сталь (лист 5 > 0,55 мм) за ГОСТ 14918-80

Мал. 9. Загальний вигляд віконного обрамлення

Мал. 10. Примикання до віконного отвору (нижнє)

Горизонтальний розріз

Мал. 11. Примикання до віконного отвору (збоку)

* Залежно від щільності матеріалу огороджувальної конструкції будівлі.

Мал. 12. Примикання до віконного отвору (верхнє)

Вертикальний розріз

Мал. 13. Вузол примикання до парапету

Якість елементів несучого каркаса (розміри, відсутність вм'ятин, вигинів та інших дефектів кронштейнів, профілів та інших елементів);

Якість утеплювача (розміри плит, відсутність розривів, вм'ятин та інших дефектів);

Якість облицювальних панелей (розміри, відсутність подряпин, вм'ятин, вигинів, надломів та інших дефектів).

4.3 У процесі монтажних робіт перевіряють на відповідність проекту:

Точність розмітки фасаду;

Діаметр, глибину та чистоту отворів під дюбелі;

Точність та міцність кріплення несучих та опорних кронштейнів;

Правильність та міцність кріплення до стін плит утеплювача;

Положення регулюючих кронштейнів, що компенсують нерівність стіни;

Точність установки несучих профілів і, зокрема, зазори у місцях їх стикування;

Площинність фасадних панелей та повітряні зазори між ними та плитами утеплювача;

Правильність обрамлення завершення вентильованого фасаду.

4.4 Під час приймання робіт проводиться огляд вентильованого фасаду загалом і особливо ретельно обрамлень кутів, вікон, цоколя та парапету будівлі. Виявлені під час огляду дефекти усувають до здавання об'єкта в експлуатацію.

4.5 Приймання змонтованого фасаду оформляється актом з оцінкою якості робіт. Якість оцінюють ступенем відповідності параметрів та характеристик змонтованого фасаду, зазначеним у технічній документації до проекту. До цього акту додаються акти огляду прихованих робіт (по ).

4.6 Контрольовані параметри, способи їх вимірювання та оцінки наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Контрольовані параметри

	Технологічні процеси та операції	Параметри, характеристики	Допуск значень параметрів	Спосіб контролю та інструмент	Час проведення контролю
	Розмітка фасаду	Точність розмітки	0,3 мм на 1 м	Лазерний нівелір та рівень	У процесі розмітки
	Свердління отворів під дюбеля	Глибина h, діаметр D	Глибина hбільше за довжину дюбеля на 10 мм; D+ 0,2 мм	Глибиномір, нутромір	У процесі свердління
	Кріплення кронштейнів	Точність, міцність	Відповідно до проекту	Нівелір, рівень	У процесі кріплення
	Кріплення до стіни утеплювача	Міцність, правильність, вологість не більше 10%		Вологомір	У процесі та після кріплення
	Кріплення регулювальних кронштейнів	Компенсація нерівностей стіни		Візуально
	Кріплення напрямних профілів	Зазори у місцях стиків	Відповідно до проекту (не менше 10 мм)		В процесі роботи
	Кріплення облицювальних панелей	Відхилення поверхні поверхні фасаду від вертикалі	1/500 висоти вентильованого фасаду, але не більше 100 мм	Вимірювальний, через кожні 30 м за шириною фасаду, але не менше трьох вимірювань на об'єм, що приймається	У процесі та після монтажу фасаду

5 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

5.1 Потреба в основних матеріалах та виробах наводиться у таблиці 2.

Таблиця 2

	Найменування	Одиниця виміру	Потреба на 600 м2 фасаду (в т.ч. загальна площа вікон 78,75 м2)
	Монтаж несучого каркасу:
	кронштейн несучий
	кронштейн опорний
	несе регулюючий кронштейн
	опорний регулюючий кронштейн
	вертикальна напрямна
	ковзний кронштейн
	заклепка витяжна 5×12 мм (сталь нержавіюча)
	гвинт настановний
	болт стопорний М8 в комплекті з шайбою та гайкою
	гвинт стопорний
	кронштейн кріплення віконних примикань
	Пристрій теплоізоляції та вітрогідрозахист:
	утеплювач
	тарілчастий дюбель
	вітрогідрозищна плівка
	Монтаж облицювальних панелей
	облицювальна панель:
	П1 – 1000×900 мм
	П2 – 1000×700 мм
	П3 – 1000×750 мм
	П4 – 500×750 мм
	У1 – зовнішній кут, Н – 1000 мм, У- 350×350×200 мм
	перфорований профіль (цокольний вузол)
	обрамлення примикань до віконного отвору:
	нижнє (L - 1500 мм)
	бічне (L = 1500 мм)
	верхня (L = 1500 мм) шт.
	верхня панель облицювальна (парапетний вузол)

5.2 Потреба в механізмах, устаткуванні, інструменті, інвентарі та пристроях наводиться у таблиці 3.

Таблиця 3

	Найменування	Тип, марка, ГОСТ, № креслення, завод-виробник	Технічна характеристика	Призначення	Кількість на ланку
	Витяг фасадний (люлька)	ПФ3851Б, ЗАТ «Тверський експериментально-механічний завод»	Довжина робочого настилу 4 м, вантажопідйомність 300 кг, висота підйому до 150 м	Виробництво монтажних робіт на висоті
	Виска, шнур		Довжина 20 м, вага 0,35 кг	Вимірювання лінійних розмірів
	Викрутка з важелем нарештініком	Викрутка Профі ТОВ «ІНФОТЕКС»	Реверсивна важільна
	Гайковерт ручний		Момент затяжки визначається по расподружжю	Закручування/відгвинчування гайок, гвинтів, болтів
	Електродриль із насадками для загвинчування	Інтерскол ДУ-800-ЕР	Потужність 800 Вт, максимальний діаметр свердління в бетоні 20 мм, маса 2,5 кг	Свердління отворів та загвинчування болтів
	Ручні інструменти клепальні	Клепальні кліщі «ЕНКОР»		Встановлення заклепок
	Клепальний пістолет акумуляторний	Заклепочник акумуляторний ERT 130 «RIVETEC»	Сила заклепки 8200 Н, робочий хід 20 мм, маса з акумулятором 2,2 кг	Встановлення витяжних заклепок
	Ножиці для різання металу (праві, ліві)	Ножиці ручні електричні ВЕРН-0,52-2,5; ножиці по металу «Майстер»	Потужність 520 Вт; товщина розрізання алюмінієвого листа до 2,5 мм; праві, ліві, розмір 240 мм	Різання облицювальних панелей
				Забиття дюбелів
	Захисні рукавички для укладання теплоізоляції		Спилкові	Безпека робіт
	Огородження інвентарних ділянок виконання робіт	ГОСТ 2340-78			Місцезнаходження за фактом
	Пояс запобіжний
	Каска будівельна	ГОСТ 124.087-84	Маса 0,2 кг		8.6 Робочі місця у разі потреби повинні мати тимчасові огородження відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Будівництво. Огородження захисні інвентарні. Загальні технічні умови. 8.7 Будівельний майданчик, ділянки робіт, робочі місця, проїзди та підходи до них у темний час доби мають бути висвітлені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Будівництво. Норми висвітлення будівельних майданчиків». Освітленість має бути рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних приладів на працюючих. 8.8 При монтажі вентильованого фасаду з використанням фасадного підйомника необхідно виконувати такі вимоги: Майданчик навколо проекції витягу на землю має бути огороджений. Перебування сторонніх осіб у цій зоні під час роботи, монтажу та демонтажу витягу заборонено; При установці консолей необхідно закріпити на підйомнику плакат із написом «Увага! Йде встановлення консолей»; До приєднання канатів до консолей необхідно перевірити надійність загортання канатів на коуш; Кріплення канатів до консолей необхідно перевіряти після кожного пересування консолі; Баласт, що складається з контрвантажів, після встановлення на консоль має бути надійно закріплений. Мимовільне скидання баласту має бути виключено; Під час проведення робіт на підйомнику на консолях мають бути закріплені плакати «Баласт не знімати» та «Небезпечно для життя працюючих»; Канати підйомні та запобіжні повинні надійно натягуватися привантаженнями. Під час роботи підйомника привантаження гарантовано не повинні торкатися землі; На привантаженнях та елементах баласту (контрвантажах) повинна вказуватися їх фактична маса. Використання нетарованих привантажень та контрвантажів заборонено; Робота на витягу повинна здійснюватися лише у касках; Вхід у люльку витягу та вихід з неї повинні здійснюватися тільки із землі; При роботі в люльці підйомника робітник повинен обов'язково користуватися запобіжним поясом із кріпленням його до поручень люльки. 8.9 Під час експлуатації підйомника забороняється: Виконувати роботи на витягу при швидкості вітру понад 8,3 м/с, при снігопаді, дощі або тумані, а також у темний час доби (за відсутності необхідного освітлення); Користуватися несправним витягом; Перевантажувати витяг; Підйом на витягу більше двох осіб; Виробляти з люльки підйомника зварювальні роботи; Працювати без кожухів лебідок та уловлювачів. 8.10 Проектна розробка питань, пов'язаних із забезпеченням безпеки робіт, що розглядаються в даній карті, не потрібна. 

Будь-яке житло потребує якісної термоізоляції. І справа тут навіть не лише у створенні комфортних умовпроживання людей, хоча, звичайно, це є одним із визначальних факторів. Неутеплені будівельні конструкції швидше занепадають, просочуються вологою, руйнуються ерозії при стрибках температур, уражаються пліснявою та грибком. Одним словом, довговічність всього будинку загалом різко знижується.

Утеплення фасаду пінополістиролом.

Найбільшими за площею конструкціями, що контактують із вуличними умовами, є стіни будинку. Тобто, якщо їх залишити без термоізоляції, неминучі колосальні тепловтрати. Способів вирішити цю проблему – чимало. І в цій публікації буде розглянуто утеплення фасаду пінополістиролом, технологія якого цілком зрозуміла і доступна для самостійного проведення робіт.

Постараємося дати розгорнуту картину від властивостей цього утеплювального матеріалу, до проведення необхідних розрахунків та покрокової інструкції щодо виконання всіх технологічних операцій.

Знайомимося з матеріалом – екструдований пінополістирол марки «ПІНОПЛЕКС»

Якщо говорити відверто, то пінополістирол - взагалі не самий кращий варіантдля зовнішньої термоізоляції стін житлового будинку Є у нього кілька недоліків, які мають насторожувати власників – про це буде згадано трохи нижче. Однак, жорсткі утеплювачі полістирольної групи приваблюють і доступною ціною, і високими термоізоляційними якостями, і дуже зручним для роботи. Тож і залишаються на піку популярності.

Але якщо вже прийнято рішення на користь пінополістиролу, то краще не застосовувати його екструдований різновид, а зупинитися на більш дешевому та доступному білому пінопласті. Однак, численні запити на тему утеплення стін саме піноплексом все ж таки змушують розглянути і це питання, хоча сам автор прихильником такого методу не є.

Отже, якщо розглядати варіанти екструдованого пінополістиролу, то, мабуть, нічого кращого за продукцію марки «ПІНОПЛЕКС» не варто шукати. До речі, назва цієї продукції вже стала номінальною, і перетворилася на «піноплекс», як зараз називають плити такого матеріалу, навіть вироблені іншими компаніями. Але в нас розмова все ж таки піде про фірмову продукцію.

Плити піноплексу (тут і далі зупинимося саме на такій, «народній» назві) представляють жорсткі утеплювальні панелічітких геометричних розмірів. Фірмова продукція відрізняється характерним помаранчевим кольором. По краях плит передбачені кромки стику за принципом «чверті» - дуже зручно при монтажі, і поверхня виходить практично безшовною.

За своєю будовою матеріал є однорідною жорсткою пористою структурою – це мікроскопічні закриті (не сполучені між собою) осередки, заповнені газом. Саме така «повітряність» і надає пінолексу його видатні утеплювальні можливості.

Лінійка продукції досить різноманітна. Але для нашого випадку, тобто для утеплення стін, найкраще застосовувати два різновиди. Назви у них промовисті – «Комфорт» та «Фасад». Ці вироби максимально адаптовані для такого використання.

З основними характеристиками цих плит можна познайомитись у запропонованій таблиці:

густина	кг/м³	від 25 до 35	від 25 до 35
Міцність на стиск при 10% лінійної деформації, щонайменше	МПа	0.18	0.2
Межа міцності матеріалу на вигин	МПа	0.25	0.25
Водопоглинання за першу добу, не більше	% від обсягу	0.4	0,5
Водопоглинання за перший місяць, не більше	% від обсягу	0.5	0,55
Категорія стійкості до вогню	група	Г4	Г3
Коефіцієнт теплопровідності за (25±5) °С	Вт/(м×°С)	0,030	0,030
Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності за умов експлуатації «А» (нормальні)	Вт/(м×°С)	0,031	0,031
Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності за умов експлуатації «Б» (підвищена вологість)	Вт/(м×°С)	0,032	0,032
Звукоізоляція перегородки (ГКЛ-ПІНОПЛЕКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41
Індекс покращення ізоляції структурного шуму в конструкції підлоги	дБ	23	23
Стандартні розміри:
ширина	мм	600	600
довжина	мм	1200	1200
товщина	мм		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурний діапазон експлуатації	°С	від -100 до +75	від -100 до +75

Щоб «сухі цифри» стали «балакучішими» і зрозумілими, має сенс перерахувати основні переваги та недоліки цього матеріалу.

• Утеплювальні можливості – дуже високі. Коефіцієнт теплопровідності навіть для найнесприятливіших умов експлуатації – не вище 0,032 Вт/м×К. Посперечатися з такими характеристиками може лише, мабуть, пінополіуретан, але вже зовсім інший ступінь складності виконання термоізоляції, а й рівень цін зовсім інший.
• Матеріал практично не вбирає вологу. При безпосередньому контакті з водою він протягом першої доби може «прийняти в себе» до 0,5% від свого обсягу, і на цьому все припиняється, незалежно від тривалості експлуатації в подібних умовах. А піввідсотка – це лише тоненький поверхневий шар, коли весь решта матеріалу буде зовсім сухим. А це, у свою чергу, говорить про те, що навіть у несприятливих умовах піноплекс не втратить своїх термоізоляційних якостей. Наприклад, його використовують для підземного утепленняфундаментів, і контакт з вологим грунтом йому дарма.

• Піноплекс є перепоною на шляху водяної пари – він для них практично непроникний. Це, до речі, далеко не завжди є гідністю. Зокрема, для зовнішнього утеплення стін було б краще, щоб забезпечувалася здатність паропропускання, щоб стіни, так би мовити, «дихали». Піноплекс такої можливості не надасть, на відміну від пінопласту (хоча й у того ця здатність не особливо виражена). А отже, доведеться акцентувати свою увагу на внутрішній пароізоляції стін або дуже ефективної вентиляції приміщень, щоб стіни не сиріли. Та й повністю уникнути ймовірності такого явища – дуже складно.
• Одна з найважливіших переваг піноплексу – його механічна міцність. І це поряд із зовсім невисокою щільністю. Матеріал не боїться високих навантажень (у межах розумного, звичайно) на стиск та на злам. Разом з тим, пінолекс легко піддається розкрою найпростішими інструментами.

Є у піноплекса і певні недоліки, які слід враховувати при прийнятті рішення щодо його використання:

• Головне, безумовно, те, що матеріал ніяк не можна віднести з негорючим. Так, використання антипіренів на стадії виробництва знижують його займистість і роблять самозагасаючим. Це, до речі, більшою мірою виражено у Фасада - він відноситься до класу горючості Г3, тоді як Комфорт - до нижчого Г4. В інтернеті – скільки завгодно прикладів обгорілих будівель, утеплених пінополістиролом. Але горіння – це ще найстрашніше. При термічному розкладі виділяються надзвичайно токсичні газоподібні продукти, які становлять без перебільшення смертельну небезпеку. Тож ці обставини мають щонайменше насторожити власників будинку.

Нікому не вірте – піноплекс не є негорючим матеріалом. При горінні утворюються надзвичайно токсичні гази, які часто стають основною причиною трагедій при пожежах.

• Не все гаразд у піноплекса зі стійкістю до хімічно активних речовин. Так, з більшістю будівельних розчинів він виявляє інертність. Проте є перелік матеріалів, контакт із якими йому протипоказаний. До таких можна віднести:

Нафтопродукти: бензин, гас, дизельне паливо, моторні олії;

Ацетон та інші розчинники кетонової групи;

Поліефірні сполуки, що часто використовуються як затверджувачі складів на епоксидній основі;

Толуол, бензол, формальдегід, формалін;

Дерев'яний та кам'яновугільний дьоготь;

Усі типи масляних фарб.

Це важливо знати, оскільки часто утеплення і гідроізоляція будівельних конструкцій ведеться в комплексі. А при гідроізоляції використовується дуже широкий спектрматеріалів і необхідно підбирати з урахуванням сумісності.

• Вимагає пінополістирол та обов'язкового захисту від впливу ультрафіолетових променів.

Отже, господар будинку повинен сам оцінити, що на його думку переважує – переваги чи недоліки матеріалу. І якщо вибір зроблено на користь піноплекса, то слід купувати дійсно фірмову продукцію. Справа в тому, що під цим «збірним чином» продавці в магазинах можуть піднести покупцю плити невідомого походження. На жаль, у цій сфері виробництва будматеріалів відсоток низькопробних підробок – більший, ніж хотілося б.

Загальні відомості про утеплення стін за технологією «мокрий фасад»

Будова утеплювальної конструкції

Так, саме таку назву має технологія, яка розглядатиметься далі. Вона, звичайно, не єдина, але одна з найбільш популярних і достатньо простих для самостійного проведення робіт.

Слово «мокрий» у назві, мабуть, вживається тому, що і сам шар утеплення наклеюється на «мокрий» будівельний розчин, і зверху закривається знову ж таки «мокрим» штукатурним шаром.

Схематично це виглядає так:

Схема утеплення стіни за технологією «мокрий фасад»

Утеплюватиметься зовнішня стіна будинку (поз. 1). Зсередини, з боку приміщення, вона, безумовно, має або матиме якусь обробку (поз. 2).

Зовні на стіну на шар спеціального клейового складу (поз. 3) монтуються плити піноплексу (поз. 4) необхідної товщини. Потім цей шар термоізоляції суцільно покривається тонким, до 5 мм шаром штукатурки (поз. 5) з обов'язковим армуванням. І, нарешті, вінчає все обране фасадне оздоблення (поз. 6) - це може бути декоративна штукатурка або, скажімо, фасадна фарба. Можуть бути й інші варіанти оздоблення – це вже залежить від переваг господарів.

Важливо – плити утеплювача саме приклеюються до стіни, що несе. Щоправда, для більшої ніжності проводиться ще й механічне закріплення спеціальними пристроями. Про це розповідатиметься нижче.

Розглянемо коротко загальну послідовність робіт та деякі важливі нюанси.

Коротко – про послідовність робіт

Підготовчий етап

Насамперед, необхідно ретельно підготувати поверхню стіни.

Вона повинна бути очищена від старої фарби, якщо та була, від штукатурки, що відшаровується або «бухтить». Видаляються забруднення або промаслені плями.

Якщо виявлено сліди ураження цвіллю або грибком, стіну доведеться заздалегідь «пролікувати» спеціальним антисептичним складом. І лише після позитивного результату – рухатися далі.

Стіну з ознаками ураження грибком, пліснявою, лишайником, мохом обов'язково «лікують» спеціальним сильнодіючим засобом. Порядок застосування вказується на упаковці.

За великим рахунком, така обробка на старих стінах буде зайвою у будь-якому випадку. Ознаки «хвороби» можуть бути поки що прихованими, і краще убезпечити себе.

Необхідно по максимуму позбутися всіх нерівностей - збити виступи, заробити вибоїни. Неприпустимо залишати тріщини та щілини – їх слід спочатку обробити вглиб та вшир, а потім, після ґрунтування, щільно заповнити ремонтним складом на цементній основі. Можна застосувати і спеціальні ремонтні шпаклівки.

Залишати під шаром утеплення щілини і тріщини не закріплені – неприпустимо!

Якщо нерівності великі, якщо є значний перелом площини стіни, то доведеться провести повне її чорнове оштукатурювання. Метою не ставиться ідеально гладка поверхня, але рівність повинна дотримуватися (перепад не більше 10 мм на погонний метр – такий дефект вже можна вирівняти клеєм при монтажі плит).

На фасаді будинку можуть бути металеві конструкції, наприклад, кронштейни для зовнішніх блоків кондиціонерів або супутникових антен. Усі вони теж мають бути підготовлені – очищені від іржі та оброблені антикорозійною фарбою. Гарним засобомдля такої обробки є металевий сурик.

Усі металеві деталі, розташовані на фасаді, рекомендується після очищення обробити залізним суриком.

І, нарешті, вінчає підготовчі роботи ретельне ґрунтування поверхні стін. Це потрібно і для зміцнення їхньої поверхні, і для досягнення високої адгезії з клейовим складом.

Конкретний тип ґрунтовки вибирається залежно від матеріалу краплювальної стіни.

Для будь-яких стін, що вбирають, підійде склад глибокого проникнення, який наноситься як мінімум в два заходи, причому другий шар - після повного вбирання і просихання першого. А для гладких бетонних поверхонькраще використовувати ґрунт із розряду «бетоноконтакт», який має дрібнофракційне піщане наповнення та створює шорсткість поверхні.

Після просихання останнього шару грунтовки можна переходити до монтажу плит утеплювача.

Нюанси монтажу плит піноплексу

Цей етап починається з монтажу стартового (інакше його ще називають цокольним) профілю. Цей елемент конструкції виконує дві важливі функції. По-перше, він стає опорою для нижнього ряду плит і задає рівність кладки. По-друге, профіль стане захистом для піноплексних плит знизу, тобто з того боку, де вони не будуть покриватися штукатуркою.

Для монтажу профілю спочатку відбивається ідеально горизонтальна лінія. Навіть невеликий перекіс призведе до наростання помилок та порушення рівності укладання плит у міру підйому вгору.

Ширина полиці стартового профілю має точно відповідати товщині плит утеплювача.

Принцип монтажу профілю показано на схемі:

Схема кріплення цокольного профілю та стикування сусідніх його деталей.

Фіксується цокольний профіль (поз. 1) до стіни за допомогою дюбельних кріплень (поз. 2). Ця «полиця» повинна оповіснити будинок (або стіни, де проводиться утеплення), звичайно, за винятком дверних отворів. Щоб сусідні профілі точно продовжували один одного, можуть використовуватись спеціальні пластикові вставки(поз. 3), що дозволяють виконати вирівнювання в невеликому діапазоні. Між профілями обов'язково залишається деформаційний проміжок – близько 3 мм. А між собою горизонтальні полиці профілів стикуються із використанням спеціальних сполучних елементів (поз.4). Таких вкладишів може бути один або два, залежно від товщини плит, що використовуються, тобто від ширини полиці.

Складнощі можуть бути при кріпленні профілю на кутах. Як це робиться – показується у відеосюжеті нижче.

Відео: Як монтується цокольний профіль

Приклеювання плит повинно здійснюватись тільки на спеціальний склад, призначений для термоізоляційних робіт. Жодних інших, дешевших «аналогів», типу плиткового клею – не допускається. І розведення суміші повинно проводитися теж без «самодіяльності» - тільки в суворій відповідності до інструкції, що додається.

Один із прикладів спеціальних сумішей для термоізоляційних робіт за технологією « мокрого фасаду»

Витрата клею на цьому етапі буде чималою – близько 5 кг/м². Але від цього нікуди не подітися.

Зразкова схема нанесення клею на плити піноплексу

По периметру плити викладається суцільна смуга клею шириною приблизно 100 мм. На центральній області – округлі гірки діаметром близько 200 мм. Їх кількість вже залежатиме від розмірів фрагмента, що наклеюється. Висота і смуг, і гірок – близько 20 мм, але може бути й трохи більше, якщо потрібно усунути невеликі нерівності поверхні.

Якщо стіна абсолютно рівна, то допускається нанесення та розподіл клею на всю поверхню плити за допомогою зубчастого шпателя з висотою гребінки 10 мм.

Перед нанесенням клею рекомендується обидві сторони плити обробити великою терткою, металевою щіткою або навіть зубами ножівки. Після такої обробки всі дрібні тирсу і пил повинні бути зметені. А добрі майстри, крім того, рекомендують провести повну обробку плит ґрунтової «Бетоноконтакт». Адгезія зі будівельними розчинамиу піноплексу, м'яко скажімо, неважлива, і без таких підготовчих заходів усе може піти прахом.

Тепер – про розташування плит на стіні та правила заповнення деяких ділянок.

• Плити стикуються максимально щільно одна до одної. Замкові з'єднання полегшують це завдання. Там, де замки доводиться обрізати, або при використанні обрізків, при припасуванні фрагментів намагаються мінімізувати щілини.
• При приклеюванні плити вона дуже щільно притискається до поверхні так, щоб клей максимально рівномірно розподілився по тильній поверхні, щоб забезпечився максимально можливий контакт зі стіною. Надлишки клею, що виступив по периметру, негайно забираються.
• По кутах повинен дотримуватися принципу «перев'язування» плит, тобто їх з'єднання «зубчастим замком».
• Ряди плит викладаються за принципом цегляної кладки зі зміщенням вертикальних швів щонайменше на 200 мм. При цьому необхідно відразу заздалегідь "прикидати", щоб не залишалося незаповнених фрагментів завдовжки менше 200 мм.

Де б не розташовувався найменший фрагмент, що заповнює, він не повинен бути коротшим 200 мм.

• Багато помилок допускається при монтажі плит навколо віконних та дверних отворів. Цілком неприпустимо, щоб лінія шва навколишніх плит збігалася з уявною лінією продовження отвору по вертикалі або горизонталі. У цих областях спостерігається найбільша напруга, і при неправильному підході штукатурка згодом неодмінно дасть тріщину.

Цілком зрозуміло бажання максимально заощадити. Але тільки фасадне оздоблення в цих областях довговічним не буде.

Правильний підхід, що унеможливлює появу тріщин, показаний на схемі нижче.

Правильний підхід до обрамлення віконних та дверних отворів.

На кожному з кутів має розташуватися цілий фрагмент пити з вирізаним куточком. Причому довжина «крил» цього куточка повинна становити не менше 200 мм.

• При обрамленні отворів проводиться припуск плит всередину отвору, для подальшого стикування з утепленням укосів. Зазвичай це 50 мм.
• Якщо на капітальній стіні є деформаційний шов чи стик стінових панелей, він має бути повністю перекритий плитами. При цьому усунення найближчого шва повинно становити не менше 200 мм.

Клей повинен бути основним матеріалом кріплення плит до стіни. І лише після його схоплювання проводиться додаткова фіксаціяза допомогою дюбелів-«грибків». Довжину цих елементів вибирають такою, щоб робоча розпірна частина дюбеля поринула у матеріал стіни мінімум на 45 мм.

"Грибки" зазвичай встановлюються по кутах плит, і один - по центру. Для економії рекомендується розмішати їх на перетині швів – тоді один дюбель підтримуватиме відразу кілька сусідніх плит.

Після остаточної фіксації проводиться заповнення щілин, що залишилися, і просвітів між плитами, щоб виключити містки холоду. Це можна виконати за допомогою монтажної піни. Після розширення та застигання піни її надлишки зрізаються врівень із загальною поверхнею змонтованого утеплювального шару.

Нанесення захисного штукатурного армованого шару

Не рекомендується зволікати з цим етапом після монтажу утеплення. Вплив ультрафіолету на піноплекс та пінополіуретанову піну має бути мінімальним. Та й від опадів із вітром термоізоляцію бажано закрити якнайшвидше.

Для роботи зазвичай використовується той самий склад, яким вироблялося наклеювання плит. Етап проводиться приблизно в такій послідовності:

Роботу рекомендується починати з кутів стін та з кутів на дверних та віконних отворах. Для цього застосовуються спеціальні штукатурні профілі – пластикові куточки із сітчастими «крильцями». Одночасно виконується і утеплення укосів - це можна зробити смужками того ж пеноплексу товщиною 50 мм, які теж фіксуються на клей.

Штукатурний профіль для армування кутів

На ділянку стіни, покритої пінолексом (неважливо, на куті або на прямій поверхні), наноситься тонкий, приблизно 2 мм завтовшки, шар штукатурно-клевого розчину. Для зручності можна при розподілі складу використовувати зубчастий шпатель так операція армування стане простіше.

По кутах – це профіль з «крильцями», на рівній ділянці – відрізана від рулону смуга (зазвичай вона має ширину 1000 мм). Смуга розкочується вертикально зверху вниз і утоплюється у розчині широким шпателем або кельмою. Важливо – вся сітка має бути повністю занурена у нанесений шар. Знизу сітка підрізається по цокольному профілю. Після цього переходять до наступної ділянки.

«Утоплення» штукатурної армуючої сітки в шарі нанесеного клейового розчину

Усі сусідні смуги сітки (у тому числі і по лініях переходу від штукатурних профілів до прямих ділянок стіни) повинні перехльостуватися не менше ніж на 100 мм. Якщо необхідний горизонтальне перехльостування двох смуг, розташованих одна над іншою, то він повинен становити не менше 150 мм.

Після того, як армування виконано, розчину дають схопитися. Це може зайняти від декількох годин до доби - залежить від погоди на вулиці і від особливостей суміші, що використовується. Після цього наносять ще один шар, що покриває цього ж складу, яким одночасно виконують необхідне вирівнювання поверхні. Товщина нанесення – близько 2 мм, якщо надалі передбачається обробка декоративною штукатуркою, або трохи товстішою – 3 мм, якщо буде використовуватися фасадна фарба.

Зрозуміло, що при обробці декоративною штукатуркою немає необхідності вигладжувати шар, що наноситься, до ідеалу. А от якщо планується фарбування, то, звичайно, доведеться повозитися якомога більше, виробляючи максимально чисте затирання і шліфування поверхні.

Але це вже – питання оздоблення. А щодо власне утеплення за технологією «мокрий фасад», то на цій стадії воно й закінчується.

Що потрібно прорахувати перед початком робіт?

Основних питань – два:

• Якої товщини мають бути плити піноплексу, щоб забезпечувалася повноцінна термоізоляція стін.
• Скільки матеріалів потрібно для роботи.

Постараємося дати відповідь, причому у формі онлайн-калькуляторів.

Калькулятор розрахунку необхідної товщини утеплення

Термоізоляція повинна бути такою, щоб сумарний термічний опір стіни був не меншим за встановлений для даного регіону значення.

Потрібно знати:

Нормоване значення термічного опору (м²×К/Вт). Знайти його можна за картою схемою, розташованою нижче. Значення береться для стін.

Карта-схема території РФ із зазначенням нормованих значень термічного опору будівельних конструкцій

Товщину та матеріал стіни будинку.

При бажанні можна врахувати заплановане зовнішнє та внутрішнє оздоблення стіни. Деякі матеріали здатні посилити її термоізоляційні якості, що може позначитися на товщині утеплення. Втім, вплив часто буває не настільки великим, і якщо немає бажання вдаватися до тонкощів, можна цей крок пропустити.

Якщо всі дані є – можна «заходити» в калькулятор. Результат буде показаний у міліметрах. Це мінімальне значення, яке потім округляється в більшу сторону до стандартних товщин плит пінополістиролу.

Вкажіть параметри, що запитуються, і натисніть
«Розрахувати товщину пінополістиролу для стіни»

Виберіть утеплювальний матеріал:

Значення необхідного опору теплопередачі ДЛЯ СТІН (фіолетові цифри, наприклад, 3,25)

ВКАЖІТЬ ПАРАМЕТРИ УТЕПЛЮВАНОЇ СТІНИ

1000 - для переведення в метри

Чи братиметься до уваги зовнішнє оздоблення стіни?

Чи прийматиметься до уваги внутрішнє оздоблення приміщення?

Вкажіть матеріал внутрішнього оздоблення

Із товщиною плит розібралися. Тепер потрібно дізнатися про їх кількість. Ну і, принагідно, необхідні обсяги придбання інших матеріалів.

Калькулятор розрахунку матеріалів для утеплення за технологією «мокрий фасад»

Тут все просто, розрахунок ведеться від планованої площі утеплення. Для всіх матеріалів передбачено традиційний запас у розмірі 10%.

У калькуляторі немає тільки цокольного профілю та штукатурних куточків для обрамлення кутів та отворів. Але це доведеться проміряти за місцем, тому що у кожного будинку – своя конфігурація, а від площі поверхонь стін витрата цих матеріалів не залежить.

Приклад проведення утеплення стін за технологією «мокрого фасаду» - покроково, з коментарями

Відразу маленьке застереження. Вище йшлося переважно про піноплекс. Тут буде показаний приклад утеплення за допомогою блоків білого пінопласту. Нехай це читача не бентежить - на технологію "мокрого фасаду" це суттєво не впливає. З піноплексом, за рахунок наявності замкових кромок, буває навіть трохи простіше стикувати плити при їх монтажі.

Але зате у пінопласту все ж таки є якась паропроникність, тобто ризик отримати відсирелу стіну - значно нижче, ніж при використанні піноплекса. Тож є над чим подумати.

	Починають із підготовки стіни. Забираються всі виступи і напливи розчину кладки. Ніщо не повинно заважати утеплювальній плиті щільно притискатися до стіни всією своєю площею.
	Провали, навпаки, закладаються врівень із загальною поверхнею. Проводиться ремонт (розширення та подальше закладення) тріщин та щілин. Потім доведеться дочекатися висихання розчину на ділянках ремонту.
	Поверхня стіни повинна бути очищена від налиплого бруду та пилу. Видаляється і стара фарба– все, що може зашкодити добрій адгезії при приклеюванні плит.
	Наступний крок – ґрунтування стіни. У цьому прикладі використовується ґрунтовка глибокого проникнення.
	Для першого шару на поверхні, що вбирає, грунтовку рекомендується розбавити водою, приблизно на 30÷35%. Так вона глибше вбереться в основу.
	На великих площах при початковому нанесенні ґрунтовки зручно користуватися розпилювачем. Виходить набагато швидше. Якщо ні – доведеться пензлем чи валиком
	При первинному ґрунтуванні немає особливого сенсу економити на розведеному розчині. Все має бути змочене рясно, без залишення перепусток. Особливу увагу, як завжди, складним ділянкам, і особливо – внутрішнім кутам.
	Після того як первинний шар повністю всотався і висох, наносять другий, але вже ґрунтом у нормальній концентрації. Тут краще користуватися широкою щіткою-макловицею, буквально втираючи склад у поверхню стіни.
	З ґрунтуванням закінчено, і після просихання стін можна кріпити цокольний профіль. Для цього має бути нанесена ідеально горизонтальна лінія на запланованій висоті.
	Як кріпиться цокольний (стартовий) профіль – вже показувалося та розповідалося вище. Повторюватися не станемо.
	Плити піноплексу рекомендується з обох боків трохи «скуштувати» - пройтися по них спеціальним голчастим валиком, металевою щіткою або грубою терткою. Всі дрібні тирсу, що утворилися при цьому, обов'язково струшуються.
	Готується клей для плит. Він зазвичай має непоганий «термін життя», але все ж таки замішувати варто стільки, скільки гарантовано буде витрачено протягом приблизно години. Якщо почав схоплюватися в ємності - все, кінець, ніяким додаванням води його вже не оживити. І доведеться викидати невитрачений залишок.
	Замішується клей у пропорції, зазначеній виробником. При цьому суха суміш додається у відміряну кількість води, але не навпаки.
	Замішування проводиться будівельним міксером. Добиваються повністю однорідної консистенції, потім дається пауза на 5 хвилин для дозрівання, потім ще один енергійний заміс - і готовий до роботи.
	Клей наноситься на плиту. За якою схемою це робиться – розповідалося раніше. Щоправда – один нюанс. Зверніть увагу, що смуги по периметру викладені так, що пік їхньої висоти припадає ближче до середини плити. Ця «хитрість» дасть після притискання плити менше видавленого по краях розчину, який доведеться так чи інакше прибирати.
	Промазана клеєм плита встановлюється на місце і щільно притискається до стіни. На ілюстрації показаний монтаж не на стартовий профіль, а на раніше зроблений пояс утеплення цокольної частини фундаменту. Але це зокрема, що не впливає на «загальний перебіг подій». А ось натягнутий шнур для точного контролю за горизонтальністю ряду, що викладається, може стати дуже корисною підмогою.
	Кожна плита повинна бути перевірена і на рівні установки у вертикальній площині. При необхідності доводиться докласти чинності, простукавши по плиті через прокладку – наприклад, відрізок дошки.
	Про схему кладки вже йшлося, тож лише кілька нюансів. На ілюстрації показано замкову перев'язку плит на зовнішньому кутку. Як це виконується практично?
	Одна плита вже приклеєна і її торець рівно збігається з лінією кута будівлі. Друга прикладається на сусідній стіні з невеликим виступом за рівень вже змонтованої плити.
	Цей виступ після застигання клею нескладно буде потім зрізати ножівкою. Наступний ряд на цій ділянці монтуватиметься у протилежній послідовності.
	Важливий момент – на ділянці, де між собою стикуються сусідні плити (показаний синім штрихуванням), клею бути в жодному разі не повинно! Та й взагалі, на майбутнє – клей ніколи не повинен застосовуватись ні для з'єднання сусідніх плит, ні для заповнення можливих просвітів між ними. А самі плити повинні лише максимально щільно притискатися одна до одної.
	А це обов'язкова замкова перев'язка плит у внутрішньому кутку.
	Не забуваємо про правила обрамлення віконних та дверних отворів.
	Плити у наведеному прикладі використовуються товсті. Тому там, де розташовуватиметься віконний відлив, майстер завбачливо зробив зріз під невеликим кутом.
	Робота триває в тому ж порядку, поки не буде закрита вся площа стін, що утеплюються. Якщо висота стін велика, доведеться передбачати будівельні риштування або довгі високі козли. З драбини тут – не напрацюєш…
	Після монтажу плит усі щілини та просвіти герметизуються монтажною піною.
	...надлишки якої після розширення і застигання зрізаються врівень з поверхнею.
	Можна одразу перевірити поверхню на наявність невеликих сходинок, нерівностей тощо. Додане правило відразу виявить їх.
	І вони досить легко ліквідуються теркою з одягненою на неї крупнозернистою наждачкою.
	Вся стіна вкрита плитами термоізоляції. Чекаємо застигання клею.
	Наступний етап – додаткова механічна фіксація плит дюбелями-«грибками». На перфоратор встановлюється бур потрібного діаметра, виставляється обмежувач глибини свердління – довжина «грибка» плюс приблизно 15 мм.
	Прямо через утеплювач у стіні у потрібному місці бурить отвір – до упору обмежувача в плиту.
	В отвір вставляється «грибок» і просаджується рукою до щільного упору плиту.
	Потім, залежно від конструкції «грибка», в нього або вкручується центральний саморіз розпірний.
	…або вбивається розпірний штир. Якщо передбачена термоголовка (заглушка центрального отвору), вона відразу встановлюється на місце.
	Так продовжують по всій площі стіни, поки плити не отримають остаточну фіксацію. Можна переходити до оштукатурювання.
	Знову готується той же штукатурно-клейовий розчин. Пропорції приготування – без змін.
	Важливий аспект. Пам'ятаєте, йшла розмова про максимальну напругу по кутах віконних та дверних отворів? Так ось, щоб оздоблення тут не пішло тріщинами, рекомендується не тільки укладати цільний фрагмент плити, але ще й виконати додаткове армування такими діагональними хустками зі скловолоконної сітки. Наноситься шаром 2-3 мм клейовий склад, і в нього кельмою утоплюються відрізки стеки, розташований під кутом 45 градусів. Край сітки повинен пройти по вершині кута отвору. Так робиться на всіх чотирьох кутах віконних отворів, на двох – біля дверних.
	Армуються краї укосів. Спочатку майстер працює над верхньою стороною, з використанням штукатурного профілю з сітчастими крилами.
	…а потім, аналогічно – і з іншими сторонами по периметру отвору.
	Додаткову армуючу накладку з відрізка сітки рекомендується вклеїти в розчин та на внутрішніх кутах отворів.
	Закінчивши з прорізами, переходять до кутів будівлі. Тут також використовується той самий штукатурний профіль.
	Далі починається армування утеплених поверхонь стін. Спочатку наноситься тонкий, 2 мм, шар штукатурно-клейового складу. Розподіляється по поверхні. Занадто велику область захоплювати не варто – адже потрібно буде ще до схоплювання встигнути вклеїти сітку. Зазвичай ведуть роботу зверху донизу смугами, з розрахунку вклеювання в них одного-двох метрових полотен сітки (залежно від висоти стіни, та й від особистого досвіду проведення такої операції).
	Далі зубчастим шпателем (кельмою) наносяться борозни. Їхній напрямок значення не має – як буде зручніше. Але зазвичай «проорюють» їх по вертикалі.
	Відрізається смуга сітки необхідної довжини. Її вклеювання вестиметься зверху донизу. Спочатку сітку тимчасово фіксують за місцем простим притисканням до розчину.
	Потім широкою кельмою (шпателем) із зусиллям утоплюють у шарі клею. У жодному разі не повинно бути пропущених ділянок.
	Вся сітка повинна повністю «утопнути» в розчині, поверхня якого одночасно вирівнюватиметься кельмою. При цьому мають бути категорично виключені складки чи зморшки сітки.
	Закінчивши з однією вертикальною смугою, наклеюють наступну. При цьому нахлест смуг повинен становити не менше 100 мм. На багатьох армуючих сітках нанесено кордон цього обов'язкового нахльосту. Далі – так само: нанесення шару клею, «проорювання» борозен, фіксація сітки, утоплення і т.д.
	Армування внутрішніх кутів стін не вимагатиме спеціальних профілів. Просто приблизно 100 мм сітки з однієї стіни заводиться на другу.
	А коли смуга сітки наклеюється на другу стінку, то 100 мм заводиться на першу. Таке «зустрічне» армування дає дуже добрий результат. Головне – щоб не утворювалося застрягань та бульбашок.
	Ось такий акуратний кут має повчитися у підсумку.
	Роботу продовжують у тому порядку. Уздовж віконних та дверних прорізів смуги сітки повинні перехльоснутися із сітчастими «крилами» раніше вклеєних штукатурних профілів.
	Армуючий штукатурний шар треба дати час на просихання, але зазвичай, не більше доби - затягувати небезпечно. А щоб він не пішов тріщинами, особливо за спекотної погоди, його слід періодично зволожувати водою, наприклад, з пульверизатора або садового розпилювача, що дає дуже дрібні краплі.
	Через добу можна перевірити якість поверхні, що вийшла. Якщо є невеликі напливи, що виступають нерівності, їх можна акуратно видалити. Але тільки не абразивною теркою (так легко пошкодити сітку), а просто шпателем, діючи ним, як скребком.
	Можна перевірити поверхню і наявність «провалів» - з допомогою запропонованого правила.
	Якщо такі виявляться, їх нескладно за необхідності вивести у загальний рівень невеликий порцією розчину, випрасуваного правилом.
	Далі, приступають до нанесення останнього, що вирівнює шару того ж штукатурно-клейового складу. І знову почати краще зі схилів, вже остаточно надавши їм акуратну зовнішність.
	Далі переходять на стіни. Як уже говорилося, під подальше декоративне оштукатурюванняслід нанести шар приблизно 2 мм. Під фарбування краще трохи більше - 3÷4 мм.
	Звичайно, при нанесенні цього шару намагаються максимально випрасувати поверхню, приготувати її до подальшого «декорування». Але це вже, якщо чесно – перехід у область обробки, тобто виходить за межі нашого розгляду.

Отже, у статті були розглянуті принципи утеплення. зовнішніх стінза технологією «мокрого фасаду». Завдання непросте, але все ж таки здійсненне навіть для того, хто візьметься за неї вперше. Головне – чітке дотримання рекомендацій та повноцінне опрацювання кожної технологічної операції.

Але ще раз повторимося: зовнішнє утеплення стін пінополістиролом - дуже далеко від оптимального і таїть багато ризиків. Слід десять разів подумати, перш ніж ухвалити таке рішення. Набагато надійнішим матеріалом для мокрого фасаду виступає базальтова вата – спеціальні блоки підвищеної щільності, які також легко наклеюються на поверхню стіни, а потім – оштукатурюються.

Щоб застереження було зрозумілішим – подивіться невеликий відеосюжет. І обов'язково ознайомтеся ще й із коментарями до нього. Там чимало думок, але загальний зміст, мабуть, стане зрозумілим.

Відео: Чи варто використовувати піноплекс на фасаді?

Роботи цього етапу:

• з матеріалу (Клей)

Роботи цього етапу:

Роботи цього етапу:

• Приклеїти утеплювач до стіни.

Роботи цього етапу:

• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)

Роботи цього етапу:

• Добити металеві цвяхи у дюбелі.

• контрольовані параметри (Проектне положення, горизонтальне кріплення, товщина та згуртованість клейового шару відповідно до нормативно-технічної документації та цієї карти). Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Добити у дюбелі металеві цвяхи або болти.

• з матеріалу (Утеплювач мінераловатна плита, клей, дюбель, металеві цвяхи)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)

Роботи цього етапу:

• Добити металеві цвяхи у дюбелі.

• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)

Роботи цього етапу:

• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на торець та зовнішню площину мінераловатної плити.
• Зняти надлишки суміші

• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)

Роботи цього етапу:

• Надлишки суміші зняти

• з інструменту (Шпателі, щітки, напівтерки, прасування, брусок шліфувальний з натискним пристосуванням, рейки правила)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на поверхню плит утеплювача.
• Надлишки клейової маси зняти.

• метод контролю (Візуальний)

Роботи цього етапу:

• метод контролю (Візуальний)

Роботи цього етапу:

• Нанесення штукатурки.

• з матеріалу (Фарба)
• метод контролю (Візуальний)

Роботи цього етапу:

• метод контролю (Візуальний)

Роботи цього етапу:

Утеплення фасаду пінопластом

• Переваги та недоліки пінопласту
• Підготовка стін фасаду
• Монтаж цокольного профілю
• Монтаж плит утеплювача
• Як клеїти утеплювач на стіни?
• Кріплення утеплювача дюбелями
• Гідрозахисний армований шарта його пристрій
• Установка перфорованих куточків
• Створення основного армуючого шару
• Поради та рекомендації
• Фарбування фасаду
• Як визначити вартість матеріалів на утеплення фасадів пінопластом.

Ця стаття докладно розповість вам про те, як виконати утеплення фасаду, які нюанси та матеріали потрібно вибрати. Тут ви знайдете опис етапів роботи під час виконання зовнішньої теплоізоляції будинку. Ми розповімо вам про те, які плюси та мінуси існують у пінопласту, як правильно підготувати поверхню для того, щоб отримати чудовий результат. У цій статті доступно та зрозуміло описаний процес правильного закріплення цокольного профілю, початку монтажних робіт із утеплення будинку. Ми врахували всі можливі нюанси для того, що ви легко навчилися роботам із теплоізоляції приміщення.

Фахівці в галузі розробки конструкцій, що утеплюють, давно працюють над питанням того, як максимально зменшити можливість тепловтрати при будівництві будівель. Вирішення цієї проблеми призведе до значного зниження економічних витрат.

Технології постійно розвиваються, завдяки чому зараз знайдено оптимальне вирішення питання утеплення споруд. Метод скріпленої теплоізоляції застосовується вже тривалий час. Ця технологія постійно вдосконалюється. Фахівцями проводяться дослідження, створюються нові посібники та технологічні карти. Багатьма країнами розроблено та запущено програми з енергозбереження. В їх основу покладено ідею «мокрого» зовнішнього утеплення будинків, які були побудовані раніше.

Для методу скріпленої теплоізоляції використовують матеріали, що мають високі теплотехнічні показники. Вони виготовлені у вигляді матів та плит. Наприклад, пінопласт, пінополістирол, мінеральна вата. Роботи, що виконані з використанням цих матеріалів, ідентичні. Тільки трохи відрізняється технологія монтажу.

Найчастіше для утеплення використовують пінопласт. Це пояснюється невисокою вартістю матеріалу, низькою теплопровідністю, добрими характеристикамив експлуатації. За рахунок того, що матеріал має невелику вагу, можливе ефективне та недороге утеплення будь-яких будівель. При використанні пінопласту немає необхідності у посиленні несучих конструкцій та зміцненні фундаменту.

Проблеми при утепленні зовнішнього фасаду можуть виникнути лише за неправильного вибору матеріалів або грубих технологічних помилок. Розглянемо поетапно процес утеплення будинку за допомогою пінопласту.

Використання пінопласту: переваги та недоліки

Досвід показує, що немає таких матеріалів, які б не мали недоліків. Пінопласт не є винятком. Поряд із масою позитивних якостейвін має і негативні. Розглянемо ті та інші.

пінопласт хороший утеплювач

Плюси при утепленні фасаду пінопластом:

• економічність при використанні матеріалу в порівнянні з іншими утеплювачами;
• добрі показники теплопровідності;
• при використанні пінопласту не потрібна пароізоляція;
• матеріал не вбирає вологу;
• пінопласт довговічний у використанні;
• матеріал не схильний до впливу мікроорганізмів
• утеплювач легко монтується.

Мінуси при утепленні фасаду пінопластом:

• легкозаймистість;
• при горінні виділяє їдкий дим, який дуже токсичний;
• легко псується дрібними гризунами.

Як видно з наведеного списку, позитивних моментівнабагато більше, ніж негативних. Тому, утеплюючи фасад пінопластом, ви робите правильний вибір.

Процес теплоізоляції з використанням пінопласту не складний. Треба вивчити основні етапи, підібрати необхідні інструменти та витратні матеріали. Вони повинні бути призначені саме для зовнішніх оздоблювальних робіт.

Насамперед, вам необхідно з'ясувати кількість пінопласту, необхідну для утеплення будинку. Це просто дізнатися, потрібно лише виміряти зовнішню площу будівлі. Важливо правильно розрахувати нульову точку кожного конкретного випадку.

Якщо метою є утеплення житлового будинку, то фахівці радять купувати листи пінопласту завтовшки 25-45 мм. При теплоізоляції промислових об'єктів для стін необхідно використовувати теплоізолятор товщиною не менше 60 мм, для дахів - 80мм.

Важливий момент! Якщо вами неправильно була розрахована нульова точка, то можливе скупчення вогкості усередині приміщення. Через неї може виникнути пліснява, неприємний запахта підвищена вологість. Звертайте увагу на густину матеріалу при утепленні фасаду. Використовуйте рекомендації спеціалістів.

Пиріг утеплення

Основні етапи при утепленні стін пінопластом:

1. Стіна, яку потрібно утеплити.
2. Клей (матеріал, що адгезує).
3. Цокольний профіль.
4. Плити з полістиролу.
5. Сітка та дюбеля.
6. Шар ґрунтовки.
7. Шар декоративного оздоблення.

Утеплення фасаду пінопластом своїми руками відбувається в наступному порядку:

• стіни необхідно підготувати;
• виконати монтування цокольного профілю;
• виконати монтування пінопласту;
• закласти шви;
• провести штукатурку фасаду;
• нанести вирівнюючий шар.

Для швидкої та якісної роботи підготуйте всі матеріали та інструменти заздалегідь.

Вам потрібні такі матеріали:

1. пінопласт або пінополістерол;
2. ґрунтування для проведення зовнішніх робіт;
3. клей для пінопласту;
4. цокольний профіль;
5. будівельна монтажна піна;
6. шпаклівка;
7. армована сітка;
8. зубчастий та гладкий шпатель;
9. молоток;
10. тарілчасті дюбелі;
11. перфоратор;
12. терка із пластику для затирання.

Етап підготовки стін фасаду

За рахунок того, як якісно буде виконана підготовка стін, залежить функціональність та довговічність виробленої теплоізоляції. Це один із найбільш трудомістких та копітких етапів у роботі. Але, не виконавши його, ви не утеплюєте будинок належним чином.

Почніть з того, що звільніть стіну від усіх виступаючих предметів: віконні відливи, блоки кондиціонера, решітки вентиляції, зливові жолоби, прилади освітлення та ін. Якщо в площину стіни потрапляють комунікації, їх слід також прибрати. При утепленні старих будівель фасадна сторона часто має декоративні елементи. Для якісного утеплення їх доведеться ліквідувати.

Перевірте міцність зовнішньої обробки, якщо стіни були оштукатурені раніше. Простукайте її. Визначте, чи є вертикальні відхилення на поверхні. Для цього використовуйте виска або шнур. Якщо такі знайшлися, позначте їх крейдою. Часто на цьому етапі виявляються значні перепади рівня та слабкі місця у штукатурці. Якщо такі проблеми виявлено, необхідно їх усунути. Хоча б виконати демонтаж поганого шару штукатурки. Напливи бетону можна видалити зубилом.

Тріщини та вибоїни на стіні ґрунтують, використовуючи проникаючі глибоко всередину, склади. Це роблять за допомогою маклавиць. Після того, як розчин висохне, його необхідно зашпаклювати сумішшю на основі цементу. Тріщини, ширина яких не перевищує 2 мм, можна не закладати. Локальні западини на стіні необхідно ліквідувати, приклеївши до них шматок утеплювача стіни.

Важливий момент! Основа, що має нерівність більше 15 мм, необхідно прогрунтувати, потім вирівняти штукатурним складом.

Після того, як проведено попередня підготовкастін, поверхні вирівняні та висушені, зовнішні кронштейни подовжені, виконана штукатурка, заливка стяжок, гідроізоляція – можна приступати до остаточної ґрунтовки поверхні та починати утеплення фасаду пінопластом своїми руками.

Важливий момент! Якщо ви плануєте розміщувати під пінопластом комунікації, то щоб уникнути можливих пошкоджень при подальшому дюбелюванні утеплювача, відзначте шляхи їх проходження. Можна також зробити фотографії, приклавши розгорнуту рулетку до конструкцій, що захищають.

Закріплюємо цокольні профілі, стартову планку

кріпимо цокольний профіль - стартова планка

Маючи проект, необхідно визначити нижню точку площини, яку ви утеплюєте. Потім за допомогою гідрорівня потрібно перенести цю позначку на всі кути споруди як зовнішні, так і внутрішні. З'єднайте їх крейдованою ниткою або шнуром. У вас вийде стартова лінія. По розмітці почніть встановлювати профіль цоколя. З його допомогою буде утримуватися перший ряд пінопластових плит, так як на сирому клеї вони можуть легко зрушуватися. Підберіть за розміром стартову планку, він має бути такою самою як і ширина утеплювача. Прикріпіть її на шестиміліметрові дюбелі з інтервалом 250-350 мм. Рекомендується надіти шайби на забитий цвях «швидкомонтажу». Кути стартової планки стикуйте методом косих зрізів, можна використовувати кутовий з'єднувач. Поставте між частинами цокольних профілів сполучні елементи із пластику. Вони компенсують температурні розширення.

Важливий момент! Ніколи не з'єднуйте з'єднання цокольного профілю внахлест.

Монтаж пінопласту на стіни

Для початку приготуйте склад, що клеїть. Він має бути використаний відразу. Вже через 2 години після замісу приготовлена ​​маса загусне. Тому готуйте клей у кількості, яка потрібна для роботи в даний момент. Використовуйте велике відро або таз. Налийте в нього вказану в інструкції кількість води. Повільно засипайте суху суміш, постійно помішуючи дрилем, обладнаним спеціальними насадками, на низьких обертах. Розмішаний розчин постояти протягом 5 хвилин. Після чого використовуйте дриль із насадкою ще раз. Якщо суміш загуснула в процесі роботи, то просто добре розмішайте її.

Важливий момент! Не використовуйте воду для розрідження клею, що загуснув. Уважно прочитайте інструкцію виробника клею.

Нанесення клею на плити пінопласту

Наносимо клей на плити пінопласту

Вибирають певний спосіб нанесення клею в залежності від того, який перепад на площині потрібно компенсувати. При нерівності до 15 мм клей наноситься по периметру плити, відступаючи 20 мм від краю. Ширина смуги, що наноситься, становить близько 20 мм. Посередині плити нанесіть точково 5-7 маячків по 100 мм в діаметрі.

Клей наноситься по периметру та на середину плити, якщо дефекти основи становлять 10 мм і менше. Ширина смужки дорівнює 25-45 мм. Клей при монтажі повинен покрити трохи більше половини листа пінопласту. Пам'ятайте про те, що в момент притискання, клеюча суміш розподілиться між стіною та утеплювачем.

Якщо плита утеплювача встановлюється на рівну поверхню, перепад якої не перевищує 5 мм, то утеплювач можна промазати суцільним шаром. Використовуйте зубчастий шпатель-гребінку (зуб 10*10 мм).

Важливий момент! Наносите уривчасті смуги з клею. Це необхідно для того, щоб не відбувалося утворення закритих повітряних заторів.

Як клеїти утеплювач на стінах?

Приклеюємо утеплювач

У проміжку 20 хвилин після нанесення суміші плиту необхідно приклеїти. Прикладіть лист до потрібному місцюз невеликим усуненням (20-30 мм). Потім притисніть довгим напівтерком або правилом у площину сусідніх плит. Надлишки клею з поверхні основи пінопласту необхідно негайно видалити. Перевіряйте за допомогою рівня кожен приклеєний аркуш. Використовуючи нитку, зручно контролювати напрямок площини. Притискайте листи щільно один до одного, 2 мм – це максимальна відстань між плитами. Якщо при монтажі утворилися зазори більше цього значення, їх необхідно закласти смужками утеплювача і використовувати піну. Перепад на стиках може становити трохи більше 3 мм за товщиною.

Важливий момент! Не рухайте плиту після приклеювання. Інакше ризикуєте порушити міцність з'єднання із поверхнею стіни. Якщо вам потрібно обов'язково переклеїти лист, зніміть його, очистіть від клею, нанесіть новий шар суміші і заново приклейте.

Починайте монтаж пінопласту знизу догори. Листи першого ряду повинні упиратися у цокольний профіль. Тому він має бути виставлений ідеально рівно щодо поверхні стіни. Зазвичай, найзручніше починати з установки першого і останнього рядів плит, а по їх зовнішній верхній кромці натягнути контрольну нитку, яка допоможе приклеїти решту листів.

Ряд плит, що йде наступним, повинен мати перев'язані вертикальні стики. Їх зміщення має бути по відношенню до попереднього зі значенням не менше ніж 200 мм. Найкраще використовувати «шаховий» порядок укладання листів пінопласту. Це дасть їм додаткову надійність.

вирівнюємо пінопласт за допомогою рівня чи правила

Слідкуйте за тим, щоб стики, що знаходяться біля дверей та вікон, не потрапили в одну лінію з укосами з обох боків. Намагайтеся, щоб з'єднання відбувалося під прорізом або над ним, зі зміщенням не менше 200 мм. Елементи, що мають Г-подібну форму, добре справляються із запобіганням утворенню тріщин, які йдуть від кутів до отвору.

Якщо на стіні є місця з'єднання різних матеріалів(наприклад, цегляна стінапереходить у дерев'яну), то плити пінопласту не повинні мати стиків у цьому місці. Зміст шов мінімум на 100 мм. Такого ж правила необхідно дотримуватись при утепленні ділянок, у місцях яких під однією площиною розташовуються утоплені або виступаючі частини фасаду.

Здійснюйте зубчасте з'єднання плит на кутах фасаду, як внутрішніх, так і зовнішніх. Не станеться утворення довгого вертикального шва, якщо утеплювач крайніх рядів вклинюватиметься в площину суміжних поверхонь. Монтуйте плити зовнішніх кутів та укосів із випуском, розмір якого буде достатнім для перев'язування. Після того, як буде сформовано кут, пінопласт можна підрізати та відшліфувати. Обрізання матеріалу виконуйте за допомогою металевої лінійки та косинця. Використовуйте ніж з широким лезом або пилку, що має тонке полотно і невеликі зуби. Так ви зможете відрізати пінопласт рівно.

Правильне кріплення утеплювача біля віконних та дверних отворів

При утепленні укосів стикуйте плити з дверними і віконними коробками. Використовуйте профіль, що примикає або пінополіуританову ущільнювальну стрічку. Приклейте її на коробку, стисніть із утеплювачем на половину своєї товщини. У вікна, що знаходиться в площині фасаду, теплоізоляційний матеріал повинен трохи заходити за раму (не менше 20мм). Коробку також проклейте стрічкою ущільнювача.

Монтуйте пінопласт із зазором 10-12 мм, якщо стіна має шов з деформацією. Після чого, вкладіть у нього джгут із пінополіетилену, що має круглий переріз. Здавіть на 30% вихідного діаметра. Виконуючи утеплення фасаду пінопластом своїми руками, зручно мати ущільнювачі різної товщини.

Етап закріплення теплоізоляційних плит за допомогою дюбелів

Після того, як клей повністю схопився (зазвичай це не менше 3-х днів), можна приступити до етапу закріплення пінопласту дюбелями. Для цієї мети використовують спеціальні кріплення

Правильне кріплення пінопласту до фасаду за допомогою дюбелів.

схема кріплення утеплювача дюбелями, 4/6/8 все залежить від розмірів плити

із високоміцного еластичного пластику. Такі дюбелі мають широкий капелюшок, зроблений у вигляді парасольки, перфорацію та забивний цвях із пластику. Залежно від товщини листа пінопласту та характеристик основи підбирають потрібну довжину кріплення. У цеглу парасолька повинна входити на 90 мм, бетон - 50 мм, блок, що має комірчасту структуру - 120 мм.

Найчастіше кріплення виконують у центрі плити та по її кутах. Розрахунок складає 6-8 кріплень на 1 м2. Додаткові дюбелі встановлюють біля дверних укосів, віконних отворів, на кутах будівлі, в районі цоколя. Розташовуйте їх у 200 мм від краю листа. Кількість додаткових кріплень залежить від габаритів будівлі, розмірів пінопластових плит, характеристик дюбеля.

Використовуючи перфоратор, просвердліть отвір. Видаліть із нього пил. Фахівці радять робити поглиблення довше, ніж сам стрижень кріплення на 10-15 мм. Вставте дюбель і забіть його в отвір. гумовим молотком. Або вгорніть за допомогою шуруповерта штифт. Капелюшок кріплення повинен бути нарівні з поверхнею листа утеплювача. Максимальний виступ – не більше ніж 1 мм.

Важливий момент! Не використовуйте дюбеля зі стрижнем із металу. Вони можуть призвести до утворення містків холоду. Якщо при забиванні відбулося пошкодження головки стрижня, то втопіть його в утеплювачі повністю, загорніть верх герметиком. Поряд зі зіпсованим кріпленням зробіть ще одне. Виконуйте монтаж парасольок строго перпендикулярно площині поверхні стіни. Перевіряйте міцність кріплення на відрив.

Гідрозахисний армований шар та його пристрій

Виконайте допоміжні сіткові шари, які посилять надійність конструкції.

За допомогою посилювальних латок з армуючої сітки необхідно проклеїти кути віконних та дверних отворів. Зробіть латки розмірів не менше 200х300 мм. Виконання цієї процедури дозволить уникнути тріщин, що виникають у внутрішнього кутаотвору. Монтаж основного армуючого шару не відрізняється від монтажу сіткового посилення.

Етап установки перфорованих куточків

Установки перфорованих куточків на утеплювач

Необхідно провести посилення всіх зовнішніх кутів будівлі, укосів, що виступають декоративних елементів. Для цього використовуються пластикові або алюмінієві куточки перфоровані. Вони бувають із вже прикріпленими до них смужками сітки. Клей наноситься на обидві сторони кута. Ширина смужки повинна торкатися сітки, щоб вона теж приклеїлася. Після цього підрізаний перфорований кут належним чином притискається до листа утеплювача за допомогою шпателя. Використовуючи рівень, відбувається виставлення кута по горизонталі та вертикалі. Клей, який виступив з отворів сіток, згладжується по поверхні стіни. З'єднувати перфоровані кути необхідно встик, зрізуючи частину полиці і сітки з краю профілю під кутом в 45°. За потреби, куточок можна зафіксувати, вирівняти, натягнути. Для цього вставте в утеплювач цвяхи через дірочки. Після приклеювання їх можна видалити.

Етап зі створення основного армуючого шару

Після того, як висохли додаткові шари і відбулося закріплення всіх елементів армування, можна почати монтаж основної сітки.

Армуючу сітку клеять із нахлестом близько 10 см

Для того, щоб зміцнити теплоізоляційний матеріал, використовують спеціальну сітку, призначену для робіт з фасадом. Вона виконана зі склотканини, малорозтяжної та лугостійкої, яка здатна витримати навантаження близько 1,25 кН на смугу 50 мм шириною.

Суміш, що використовується для захисту утеплювача та монтування армуючої сітки, відрізняється від тієї, яка була використана для наклейки плит. Але принцип приготування розчину залишається тим самим. Ви повинні неквапливо засипати суху речовину у воду. Потім ретельно розмішати розчин, використовуючи дриль із спеціальними наконечниками.

Відшліфуйте за допомогою ручних терок із наждачним папером наклеєні листи. При цьому будуть усунуті перепади на стиках плит. Перед тим як нанести розчин, переконайтеся в тому, що поверхня, як слід, очищена від бруду, пилу та залишків від шліфування.

Наріжте сітку на однакові по висоті смуги. На поверхню стіни акуратно нанесіть клейовий розчин шаром, товщина якого має бути близько 2 мм. Використовуйте для цього металеву напівтерку або тертку. Підготовлену сітку потрібно розмотати на всю довжину намазаної клеєм поверхні, прикласти до розчину, притиснути, використовуючи тертку або бридкий металевий штапель. Розгладжуйте полотно, починаючи із середини. Просувайтеся акуратно до країв. Зайвий клей розрівняйте на поверхні стін.

Важливий момент! Не притискайте сітку до утеплювача, розташуйте її всередині шару.

Нанесіть другий шар розчину на щойно приклеєну сітку армовану. Товщина суміші має бути не менше 2 мм. Необхідно залишити край товщиною 100 мм для того, щоб була можливість накласти наступну смужку сітки. Ретельно розрівняйте новий шар клею. Якщо ви все зробили правильно, то через нього в готовому вигляді не повинна бути видна сітка. Нанесіть на поверхню суміш поруч із наклеєним армованим полотном. Наступна смужка сітки має покрити на 100 мм попередню. Далі продовжуйте наносити клей на поверхню та прикладати до нього армовану сітку.

Підсилюємо армувальну сітку біля вікон та дверей

Наступного дня після укладання армованого полотна воно не повинно повністю просохнути. Саме тоді його треба прошліфувати, використовуючи наждачний папір. При необхідності повторного вирівнювання можна використовувати додаткову клейову масу. Але слід дочекатися моменту, коли повністю висохне перший шар армованої сітки, покритої клеєм.

Через три дні армовані стіни мають повністю просохнути. Їх потрібно обробити ґрунтовою сумішшю, яка містить кварцовий пісок. Вона забезпечить високий ступінь адгезії для шарів, які будуть наноситися надалі. Крім того, буде простіше наносити декоративну штукатурку. Про те, як правильно це робити, буде розказано у наступних статтях.

• Проводьте роботи з утеплення стін описаним способом за температури від +5 до +25 градусів. Вологість повітря у своїй має перевищувати 80%. Захищайте від впливу опадів, сонячних променів, вітру робочі поверхні. Використовуйте суцільні завіси із натягнутих поверхів лісів або густої сітки.
• Ліси встановлюйте надійно. Відступ від будівлі залиште розміром 200-300 мм. Такі конструкції забезпечують доступ до будь-яких ділянок стіни та кількох метрів поверхонь, суміжної з нею. Ліси споруджують таким чином, щоб було забезпечено безперешкодну можливість проводити будь-які технологічні роботи.
• Використовуючи малярський скотч, виконайте роботи із заклеювання дверних віконних коробок. Зауважте також поліетиленову плівку. Прикрийте нею або шматками картону вимощення та ганок будівлі. Після закінчення малярських робіт одразу видаліть скотч.
• Теплоізоляційний матеріал не можна зберігати під сонцем. Також уникайте його потрапляння під сніг та дощ.
• Якщо ви покрили стіну пінопластом, і довгий час не накладаєте армований шар, плити утеплювача можуть пожовтіти. Якщо це сталося, використовуйте наждачний папір для того, щоб зачистити жовту поверхню.
• Утеплення почніть проводити зі стіни, яка найменш помітна. Якщо виникнуть якісь дефекти, їх можна виправити без шкоди зовнішнього вигляду будівлі. Також ви зможете відпрацювати порядок дій та технологію процесу.
• Якщо так сталося, що роботи необхідно залишити на зиму, захистіть утеплювач. Обов'язково нанесіть армуючий шар, покрийте ґрунтовкою із вмістом кварцового піску. Для захисту горизонтальних площин встановіть віконні відливи та всі необхідні металеві елементи.
• Постарайтеся не переривати роботу на одній стіні, або принаймні завершити «мокрі» етапи процесу. Особливо, якщо це стосується армування та оздоблення.
• Застосовуючи метод скріпленої теплоізоляції, використовуйте лише спеціалізовані витратні матеріали. Вибирайте пінопласт, який призначений саме для зовнішніх робіт. Він має певний показник густини – 25кг/м3. Утеплювач для фасаду має відмінні від іншого виду теплоізоляційного матеріалу значення паропроникності та пожежостійкості. Розчини для монтажу не можна замінювати сумішами для керамічних плиток. Лугостійка сітка повинна бути спеціально призначена для виконання зовнішніх робіт. Для кріплення утеплювача купуйте лише якісні дюбелі. Фахівці радять використати всі витратні матеріали одного виробника. Не забувайте читати інструкцію із застосування.

Виконання фарбування фасаду

Після того, як висох фінішний шар, можна провести фарбування поверхні. Використовуйте для цього будь-яку фарбу, яка призначена для виконання зовнішніх робіт. Зручно та економічно застосовувати для роботи м'який поролоновий валик.

Виконуючи утеплення будівлі у такий спосіб, ви отримуєте ефект термоса. Тобто в холодну пору в будинку завжди зберігатиметься тепло.

Як визначити вартість матеріалів на утеплення фасадів пінопластом.

Ну найцікавіше наостанок. Звичайно складно сказати скільки вам обійдуться матеріали. Все залежить від площі утеплення та регіону проживання.

Як приклад можу навести приблизну ціну вартості теплоізоляції стіни 50 м. кв. для Москви та Московської області. Враховуючи витрати на сам утеплювач, клей, профілі тощо середня сума вийде в 1100 доларів.

Якщо хочете дізнатися ціну раджу взяти газету з оголошеннями та обдзвонити парочку. Впевнений ціни не сильно відрізнятимуться. За одне і поговоріть зі спеціалістами живою, отримайте додаткову інформацію та розрахуєте бюджет.

Ця стаття допоможе вам виконати утеплення фасаду пінопластом своїми руками та уникнути додаткових витрат. Тепер ви можете самостійно справлятися із подібними завданнями.

1.Першим етапом в технології утеплення фасадів йде підготовка поверхні стін самого фасаду.

Для 1 етапу вам знадобиться таке:

• з інструменту (щітки металеві, пилосос, скребок, агрегат високого тиску з підігрівом води, кельми, терки та напівтерки, прасування, валики, розпилювачі для фарби, рейки, правила, виска).
• з матеріалів (полімерцементні та цементно-піщані розчини марок 100-150, проникаюча ґрунтовка).
• методи контролю (візуальний, вимірювальний – рейкою, схилом, рівнем).
• контрольовані параметри (Рівність поверхні, відсутність тріщин, раковин. Рівномірність ґрунтування поверхні, відповідність вибору ґрунтовки за типом основи). Товщина шарів - один шар не більше 0,5 мм. Час висихання – не менше 3-х годин.

Роботи цього етапу:

• Механічна чистка метал. щітками від бруду та пилу. У випадку з бетонними стінами видалення підтікань бетону та цементного молочка. Вирівнювання нерівності поверхонь, закладення тріщин, западин, раковин, виїмок полімерцементним розчином М-100, 150. У разі ремонтно-відновлювальних робіт стара (випукла) штукатурка або плитка видаляються, фасад оштукатурюється цементно-піщаним розчином М-10.
• Грунтовка поверхні ґрунтувальним складом.
• Розведення водою, що проникає ґрунтовки 1:7

2. Другим етапом йде приготування клейової маси.

Для 2 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Клей)
• з інструменту (Ємність об'ємом не менше 10 літрів. Міксер, дриль та спеціальні насадки, відра)
• метод контролю (Візуальний, лабораторний)
• контрольовані параметри (дозування компонентів, відповідність клейових мас, (однорідність, рухливість, адгезійна міцність і т.д.) вимоги ТУ).

Роботи цього етапу:

• Розкрити стандартний 25 кг мішок сухої суміші.
• - У чисту ємність, об'єм якої становить не менше 10 літрів, налити 5 літрів води (від +15 до +20°С) і, додаючи у воду суху суміш невеликими порціями, перемішувати її низькооборотним дрилем зі спеціальною насадкою до отримання однорідної сметаноподібної маси.
• - Після 5-ти хвилинної перерви ще раз перемішати готову клейову масу.
• - Приготування клейової маси проводиться за температури повітря +5°С і вище.

3. Третім етапом іде монтаж першого ряду утеплювача із застосуванням цокольного профілю

Для 3 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Цокольний профіль, анкера, утеплювач мінераловатна плита
• клей металеві цвяхи, болти, дюбелі)
• з інструменту (Електрогайковерти, молотки, виска, теодоліт - нівелір, ножі, лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, прилад для різання плит, молотки, рулетки, виска, теодоліт - нівелір)
• метод контролю (Візуальний, оптичний вимірювальний (нівеліром))
• контрольовані параметри (Проектне положення, горизонтальне кріплення, товщина шару відповідно до Технічного свідоцтва). Товщина шару-10-15 мм, час висихання - доба.

Роботи цього етапу:

• Встановити горизонталь цокольного профілю на нульовій позначці.
• Кріплення профілю проводити анкерами або дюбелями згідно з Технічним свідоцтвом.
• Вирівнювання стіни проводити спеціальними пластмасовими прокладками.
• З'єднання профілю проводити за допомогою спеціальних прокладок, що входять до складу системи.
• Нарізати мінераловатні плити (утеплювач) смугами 300 мм для встановлення першого ряду утеплювача.
• Нанести клейову масу зубчастим шпателем суцільним шаром на смугу мінераловатної плити.
• Приклеїти утеплювач до стіни.
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через смугу утеплювача та встановити його (відстань від краю смуги до дюбеля 100 мм, а між дюбелями не більше 300 мм).
• Добити металеві цвяхи у дюбелі.
• Зачеканити шви між смугами мінераловатними плитами обрізками утеплювача

4. Установка типового ряду утеплювача із ПСБ-С-25Ф

Для 4 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Клей «Thermomax 100K», утеплювач, ПСБ-С-25Ф, дюбель, металеві цвяхи)
• з інструменту (Див. вище, Бруски шліфувальні, з натискним пристроєм)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Проектне положення, товщина клейового шару, відсутність зазорів більше двох мм між плитами утеплювача, зубчаста перев'язка, адгезійна міцність клейового шару до поверхні основи і до поверхні утеплювача, кількість дюбелів на 1 кв.м міцність фіксації дюбелів, глибина Анкування .). Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести клейову масу на плиту ПСБ-С-25Ф одним з трьох способів, які вказані в інструкції із застосування залежно від кривизни стін.
• Приклеїти плиту ПСБ-С25Ф до стіни (з перев'язкою на ½ плити щодо нижнього ряду утеплювача).
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через плиту ПСБ-С-25Ф та встановити його залежно від поверховості будівлі та виду основи.
• Добити у дюбелі металеві цвяхи або болти.
• Зачеканить шви між плитами утеплювача обрізками утеплювача.
• Зробити зашкурювання встановлених плит ПСБ-С-25

4.1 етап: Встановлення розсічок з мінераловатної плити між поверхами

Для 4.1 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Утеплювач мінераловатна плита, клей, дюбель, металеві цвяхи)
• з інструменту (Рулетки, виска, нівелір, ножі, лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, Електрогайковерти, молотки, рулетки)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Проектне положення, горизонтальне кріплення, товщина та згуртованість клейового шару відповідно до нормативно-технічної документації та цієї карти). Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нарізати мінераловатну плиту смугами по 200мм.
• Нанести клейову масу на всю поверхню лінії з утеплювача зубчастим шпателем.
• Приклеїти утеплювач до стіни на рівні верхнього укосу вікна кожного поверху суцільною смугою.
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через смугу утеплювача та встановити його (кількість дюбелів 3шт на одну смугу, відстань від краю смуги до дюбеля 100 мм та між дюбелями не більше ніж 300мм).
• Добити металеві цвяхи у дюбелі.
• Зачеканіть шви між мінераловатними плитами ПСБ-С-25Ф обрізками утеплювача.

4.2 етап: Установка типового ряду утеплювача з мінераловатної плити

Для 4.2 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Утеплювач мінераловатна плита, клей, дюбель, металеві цвяхи, болти)
• з інструменту (Рулетки, виска, нівелір, ножі, лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, Електро-гайковерти, молотки, рулетки)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний)
• контрольовані параметри (Проектне положення, горизонтальне кріплення, товщина та згуртованість клейового шару відповідно до нормативно-технічної документації та цієї карти). Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести клейову масу на мінераловатну плиту одним із трьох способів, які вказані в інструкції, залежно від нерівності стін.
• Приклеїти мінераловатну плиту до стіни (з перев'язкою плит щодо нижнього ряду утеплювача).
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні під дюбель через плиту утеплювача та встановити його залежно від поверховості будівлі та виду основи.
• Добити у дюбелі металеві цвяхи або болти.

5 етап. Встановлює протипожежні розсічки навколо віконних та дверних отворів.

Для 5 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Утеплювач мінераловатна плита, клей, дюбель, металеві цвяхи)
• з інструменту (Лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, інструмент для різання плит утеплювача)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Проектне положення, суцільність і товщина клейового шару, ширина розсічок, відсутність зазорів більше двох мм між плитами утеплювача, схема монтажу утеплювача у вершинах кутів отворів («чобітки»), кількість дюбелів, глибина анкерування дюбеля в основу міцність фіксації . Товщина шару-10-15 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нарізати утеплювач смугами шириною, що дорівнює або більше 150 мм.
• Нанести клейову масу суцільним шаром на смугу мінераловатної плити зубчастим шпателем.
• Встановити смуги з мінераловатної плити по периметру вікна згідно з типовим вузлом системи.
• Через 48-72 години просвердлити отвір у стіні через смуги з мінераловатної плити під дюбель і встановити його (кількість дюбелів 3 шт. на одну смугу, відстань від краю смуги до дюбеля 100мм і між дюбелями не більше 300 мм).
• Добити металеві цвяхи у дюбелі.
• Між плитами та обрізками утеплювача зачеканити шви.

6 етап. Армування кутів будівлі, віконних та дверних отворів

Для 6 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Універсальна еластична суміш, куточок пластиковий)
• з інструменту (Лінійки металеві, зубчасті та гладкі шпателі, інструмент для різання плит та утеплювача)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (зовнішній вигляд, прямолінійність поверхні). Товщина шару – 3-5 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на торець та зовнішню площину мінераловатної плити.
• Встановити пластиковий куточок на утеплювач по кутах будівлі, віконним та дверним отворам.

7 етап. Нанесення армуючого шару на віконних та дверних укосах

Для 7 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (універсальна еластична суміш, армуюча сітка)
• з інструменту (Шпателі, напівтерки, щітки, прасування, брусок шліфувальний з натискним пристосуванням, рейки правила)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Зовнішній вигляд, наявність додаткових шарів сітки). Товщина шару – 3-5 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на торець та зовнішню площину мінераловатної плити.
• Втопити раніше приклеєну кутову армуючу сітку в свіжонанесену суміш.
• Зняти надлишки суміші
• Після висихання першого шару, приклеїти додаткові смуги діагональної армуючої сітки (косинки) на кутах віконних, дверних та інших отворів

8 етап. Влаштування антивандального базового шару для перших поверхів будівлі

Для 8 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Універсальна еластична суміш, панцирна сітка)
• з інструменту (Шпателі, щітки, напівтерки, прасування, брусок шліфувальний з натискним пристосуванням, рейки правила)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Загальна товщина армуючого шару відповідно до свідоцтва технічне, ширина нахльосту, наявність додаткових діагональних накладок у вершин кутів отворів). Товщина шару – 3 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на поверхню плит утеплювача.
• Втопити у свіжоукладену суміш панцирну сітку без перепусток. З'єднання полотна сітки панцерної монтується встик, без нахлеста.
• Надлишки суміші зняти

9 етап. Нанесення армуючого шару на площину утеплювача

Для 9 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Універсальна еластична суміш, рядова армуюча сітка)
• з інструменту (Шпателі, щітки, напівтерки, прасування, брусок шліфувальний з натискним пристосуванням, рейки правила)
• метод контролю (Візуальний, вимірювальний, вхідний контроль матеріалів)
• контрольовані параметри (Загальна товщина армуючого шару відповідно до Технічного свідчення, ширина нахлеста, наявність додаткових діагональних накладок у вершин кутів отворів). Товщина шару – 4 мм. Час висихання – 1 доба.

Роботи цього етапу:

• Нанести суміш на поверхню плит утеплювача.
• Втопити в свіжоукладену клейову масу рядову армуючу сітку без перепусток, з нахлестом полотен не менше 100мм на вертикальних і горизонтальних стиках.
• Надлишки клейової маси зняти.
• Нанести клейову масу для вирівнювання на висохлу поверхню армуючого шару, повністю вкриваючи сітку армуючої і створюючи гладку поверхню.
• Після висихання шару, що вирівнює, зачистити нерівності наждачним папером.

10 етап. Грунтовка під декоративне оздоблення

Для 10 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Кварцова ґрунтовка)
• з інструменту (Валик, фарбопульти, компресор, пістолет фарбувальний)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Рівномірність ґрунтовки, відповідність ґрунтовки). Товщина шару – 0,5 мм. Час висихання – не менше 3-х годин.

Роботи цього етапу:

• Приготувати склад грунтовки до роботи.
• Знепилити оштукатурену поверхню.
• Нанести склад грунтовки вручну валиком або механічним способом на всю поверхню без перепусток в один шар.

11 етап: Нанесення декоративної штукатурки

Для 11 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Сумішка декоративна)
• з інструменту (Терка з нерж. сталі, пластикова терка)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Відсутність переходів, рівномірне розгладжування, крихта). Товщина шару – 2,5-3 мм. Час висихання – 7 доба.

Роботи цього етапу:

• Приготування розчинної суміші. (Див.п.2).
• Нанесення штукатурки.

11.1 етап: Забарвлення декоративного захисного шару

Для 11.1 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Фарба)
• з інструменту (Валики, малярські установки)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Рівномірність фарбування, однорідність, стикування ділянок). Товщина шару – 2 шари трохи більше 0.5 мм. Час висихання-5 годин.

Роботи цього етапу:

Приготувати склад забарвлення до роботи.

Нанести склад фарби вручну валиком або механічним способом, за два рази з укриттям всієї загрунтованої поверхні.

12 етап: Герметизація швів між системою утеплення та конструкцією будівлі

Для 12 етапу вам знадобиться таке:

• з матеріалу (Ущільнювальний шнур, герметик)
• з інструменту (Шпателі, пістолет для нанесення герметика)
• метод контролю (Візуальний)
• контрольовані параметри (Відсутність тріщин, товщина покриття)

Роботи цього етапу:

• Зазори між системою утеплення і конструкцією будівлі заповнюються шнуром ущільнювача по всій довжині шва, і герметизується поліуретановим герметиком.

Технологічна карта на пристрій утеплення Піноплекс

Область застосування технологічної карти на піноплекс

Техкарта розроблена на покрівлю з ухилом менше 10% стосовно цеху одноповерхової промислової будівлі, габаритна схема якої становить 72х24 м.

До складу робіт розглянутою картою входять укладання плит утеплювача на бітумі.

Організація та технологія будівельного процесу

До початку робіт з влаштування теплоізоляції повинна бути виконана робота з укладання профільованого листа.

Для влаштування теплоізоляції застосовують екструзійний пінополістирольний матеріал "Піноплекс", що укладається на бітум БН-90/10 ГОСТ 6617-76. Плити Пеноплекс сертифіковані в системах ГОСТ Р Держстандарту Росії та Мосстройсертифікації та дозволені до застосування як теплозвукоізоляційний матеріал Санітарно-епідеміологічним висновком Центру держсанепідемнагляду.

Плити "Піноплекс" доставляють на майданчик до щоглового витягу. Подача плит утеплювача на покрівлю здійснюється щоглові вантажні підйомники С-598А. До робочого місця плити переносяться вручну.

Гарячий бітум готується централізовано і доставляється на будмайданчик автогудронаторах. Подача бітуму на покриття здійснюється машиною СО-100А. Машина СО-100А монтується на автопричепі. Бітум з автогудронатора перекачується в машину СО-100А і трубопроводом надходить на покриття. Трубопровід на вертикальній ділянці кріпиться до стіни будівлі кронштейнами з хомутами, а на інвентарні стійки зі зворотним ухилом 0,01%.

До місця робіт бітум доставляється у бачках наповнених на 3/4 обсягу, на пневмоколісному візку. Заправляється бачок від роздаткових пунктів бітумопроводу.

Плитні теплоізоляційні плити піноплекс укладають по покриття на бітумі із щільним приляганням до пароізоляційного шару.

Перед початком робіт покрівельник перевіряє сухість основи та встановлює маяки, що дозволяють укласти плити рівним шаром. Для виконання робіт покриття в плані ділять на захватки (9х12).

Всі роботи з влаштування плит "Піноплекс" проводяться на зустріч подачі матеріалів. Перед укладанням плит на поверхню покриття наносять гарячий бітум(160-190) смугами шириною 100-120 мм через 150-200 мм. Бітум розливають ковшами та розрівнюють по поверхні щітками.

Теплоізоляційні плити необхідно укладати від верхніх позначок до нижніх, довгою стороною поперек схилу покрівель.

Стики плит мають ступінчасту форму, що забезпечує щільний замок і дозволяє укладати плити внахлест.

Торці плит, що знаходяться по краях покриття, промазати бітумом.

При зберіганні та транспортуванні теплоізоляційних плит повинні бути вжиті заходи: плити можна зберігати на відкритому повітрі в оригінальній упаковці, але при цьому їх необхідно захищати від тривалої дії сонячного світладля запобігання руйнуванню верхнього шару плит.

По виконанні теплоізоляції протягом доби необхідно покрити плити геотекстильним матеріалом, який захистить плити від ультрафіолетового сонячного проміння з подальшим покриттям на нього гравію товщиною 5 см.

Влаштування теплоізоляції в зимовий періодвідповідно до СНиП III-20-74* допускається при температурі зовнішнього повітря не нижче -20°С.

Забороняється укладати плити на неочищені від інею, снігу та льоду поверхні.

Для захисту основ від пошкоджень під час переміщення людей на покритті влаштовується дерев'яний настил.

Розрахунок Nº1: кількість підйомів плит утеплювача "Піноплекс" щоглові підйомники:

Розмір плит "Піноплекс" - 2250х1500х30 мм;

Витрата плит "Піноплекс" - (72х24) / (2.25х1.5) = 512 шт;

Підйомником піднімається 29 плит;

Кількість підйомів 512/29 = 18.

Розрахунок Nº2: Норма часу на подачу бітуму за допомогою машини СО-100А:

Вимірювач - 1 м бітуму;

Кількість бітуму на покриття становить 2 т або 1,82 м3;

Продуктивність машини – 6 м³;

Склад ланки: машиніст 3р.-1чол, термоізолювальник 2р.-1чол.

Норма часу на вимірник: чол.-год.

Будівля має розмір у плані 25,2×37,2. Висота утеплених стін 6м. На фасаді є вікна розміром 28 шт. 1,2 х 2,4 та 2 двері розміром 2,2 × 1,8

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

Пінополістирольні блоки використовують для утеплення зовнішніх конструкцій, що захищають при будівництві нових, реконструкції та капітальному ремонті існуючих будівель і споруд з подальшим виконанням робіт з його оштукатурювання технології «мокрий фасад».

жи. Основними елементами утеплення є:

Карта передбачає утеплення фасаду пінополістирольними блоками при будівництві нових та реконструкції існуючих будівель та споруд.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТ

До складу робіт, що розглядаються технологічною картою, входять: монтаж та демонтаж риштувань, монтаж ПСБ.

Таблиця. Відомість підрахунку робіт

Роботи виконуються за 1 зміну. У зміну працюють 5 ланок монтажників, кожна на своїй вертикальній захватці, по 2 особи в кожній ланці.

		Калькуляція трудових витрат
NN	Обґрунтування	Найменування робіт	Од. вим.	Обсяг робіт	Н. вр на од.	Склад евену	Н вр. на весь обсяг
Проф.	розр.	Кіль
	ГЕСН 09-О4-10-3	Влаштування та розбирання лісів	м2		0,4	монтажник
	ГЕСН 26-01-041 01	Монтаж та кріплення утеплювача	1м 3		18,7	монтажник			1234,2
		Кріплення горизон елементів	100 шт.	2,10	36,34	монтажник

ГЕСН 26-01-041 01. Ізоляція холодних поверхонь виробами з пінопласту

Вимірювач: 1 м3 ізоляції

Склад робіт у нормі:

01. Підготовка поверхні, що ізолюється. 02. Розпилювання плит. 03. Встановлення рейок каркасу з кріпленням. 04. Підготовка розчину. 05. Покриття ізольованої поверхні клеєм. 06. Укладання теплоізоляційних матеріалівз припасуванням і кріпленням.

Монтаж псб

1234/8=154 чол/дн

154/5 * 2 = 15,4 робочих днів

До початку монтажних робіт мають бути проведені такі підготовчі роботи:

Відповідно до вимог СНиП 12-03-2001 робоча зона (а також підходи до неї та прилеглі території) звільняється від будівельних конструкцій, матеріалів, механізмів та будівельного сміття - від стіни будівлі до межі зони, небезпечної для знаходження людей під час експлуатації фасадних витягів;

Зберігати листи з композитного матеріалу на будівельному майданчику необхідно на укладених на рівному місці брусах товщиною до 10 см, з кроком 0,5 м. Якщо монтаж фасаду, що вентилюється, планують на термін більше 1 місяця, листи слід перекласти рейками. Висота стоси листів має перевищувати 1 м.

Розмітка точок встановлення несучих та опорних кронштейнів на стіні будівлі проводиться відповідно до технічної документації до проекту на влаштування вентильованого фасаду.

ОСНОВНІ РОБОТИ

При організації виконання монтажних робіт площу фасаду будівлі розбивають на вертикальні захватки, в межах яких виконують роботи різними ланками монтажників з першого або другого підйомників (рис). Ширина вертикальної захватки дорівнює довжині робочого настилу люльки фасадного витягу (5 м), а довжина вертикальної захватки дорівнює робочій висоті будівлі.

Напрямок виконання робіт - від цокольної частини будівлі вгору до парапету.

Монтаж вентильованого фасаду починається від цоколя будівлі на 1-й та 2-й вертикальних захватках одночасно. У межах вертикальної захватки монтаж здійснюють у наступній технологічній послідовності:

Напрямок виконання робіт

У межах вертикальної захватки монтаж здійснюють у наступному технологічної послідовності:

1. Кріплення цокольного профілю;

2. Нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;

3. Приклеювання утеплювача до поверхні стіни;

4. Кріплення утеплювача до стінки пластмасовими дюбелями;

5. Вирівнювання поверхні приклеєних плит;

Нижню частину шару, що утеплює, захищають від механічних пошкоджень за допомогою цокольного профілю (див. рис.). Ці профілі, крім захисних функцій, утримують перший ряд ізоляційних плит, а випрофільований на нижній частині профілю крапельник ліквідує затіки води по стіні цоколя від дощу, які можуть з'явитися після дощу. Цокольні профілі підходять за своїми розмірами до різної товщини термоізоляції. Утеплювач повинен точно входити до цокольного профілю без зазорів.

Мал. Кріплення до стіни цокольного профілю

Кріплення утеплювача

Для кріплення плит утеплювача до поверхні використовується клейова суміш на цементній основі для внутрішніх та зовнішніх робіт. Витрата суміші – 2,2-2,9 кг/м2.

Приклеювання утеплювачапроводити при температурі не нижче +50С та відсутності дощу. Плити утеплювача приклеюються до основи за допомогою клейової суміші. Клейовий розчин готується на будівельному майданчику вручну за допомогою електромішалки:

До відміряної кількості води (5-5,5 літра) потрібно повільно висипати вміст мішка (25кг) і ретельно розмішати дриль з мішалкою на низьких обертах. Після отримання однорідної суміші відставити на 10 хвилин, а потім знову розмішати. Приготовлений у такий спосіб розчин зберігає свої властивості протягом 4 годин. Суміш перемішується до однорідної маси без грудок. Потім її повторно перемішують через 5 хвилин.

Клеючу масу наносити на краї плити утеплювача смужками шириною 3 - 4 см на відстані близько 3 см від кромки таким чином, щоб під час приклеювання маса не видавлювалася за кромки пінополістиролу. У центральній частині плити утеплювача нанести близько 6-8 коржів, товщиною 3-4см. Кількість розчину підібрати так, щоб принаймні 50% поверхні плити мало контакт із основою через клей.

Після нанесення розчину, що клеїть плиту негайно прикласти до стіни в позначеному місці, фіксуючи ударами довгим дерев'яним полутерком. При цьому контролювати положення плити як у вертикальній, так і горизонтальній площинах за допомогою рівня. Якщо клей видавлюється за межі контуру плити, його слід прибрати. Не можна притискати плити утеплювача повторно або зміщувати через кілька хвилин. Якщо плита приклеєна неправильно, слід її зірвати, прибрати розчин, що клеїть, зі стіни, а потім повторно нанести клеючу масу на плиту і притиснути плиту до поверхні стіни. Плити укладати за горизонтальною схемою, із збереженням шахового порядку швів, а на кутах «внахлестку» Ширина щілин вертикальних та горизонтальних не повинна перевищувати 2мм. За наявності ширшої щілини не можна її заповнювати розчином, що клеїть. У таку щілину слід ввести вузьку смужку утеплювача та втиснути її, не застосовуючи клейовий розчин. Перед утепленням отворів потрібно приклеїти в них смуги армованої сітки такої ширини, щоб їх можна було вивернути з запасом на пінополістирол і на стіну на 15 см. Сітку кріпити до стін за допомогою клейового розчину. Вертикальне положення пінополістиролової плити контролюється за допомогою лінійки, що нівелює.

Для утеплення віконних та дверних укосівслід застосовувати плити утеплювача завтовшки не менше 3см. Утеплення довести через укоси аж до рам (коробок). До поверхні верхніх та вертикальних укосів приклеїти плити утеплювача (товщиною хв. 3см), підрізаючи їх так, щоб плити, приклеєні до площини стіни, точно примикали до плит, що утеплюють укоси. Після застосування пінополістиролу до основи потрібно ретельно притиснути його теркою. Укладання клею на зубчасту терку гарантує чистоту стику плит. Пінополістиролову плиту підрізати на ширину на 5 мм менше ширини укосу або перед приклеюванням вирізати з плити клин шириною 8-10 мм і силіконовою мастикою заповнити щілину, що утворилася між пінополістиролом і віконною рамою. Після укладання плит утеплювача, але до нанесення основного армуючого шару, кути отворів зміцнити шляхом приклеювання шматків армуючої сітки розміром 20x35, прямокутники якої утоплюються в клейовому розчині гладкою теркою. Не можна не виконувати цю операцію, оскільки можуть утворитися тріщини, що розгортаються від кута.

Кути віконних та дверних отворів потрібно прошліфувати теркою з наждачним папером. Це дозволить отримати рівні гострі кути. Якщо між приклеєними плитами утеплювача з'явилися щілини, необхідно заповнити їх підігнаними смугами з теплоізолятора. У разі невеликих щілин, які важко вставити утеплювач, рекомендується їх розширити і вставити утеплювач із зусиллям без клейового розчину. Не можна заповнювати щілини клеєм.

Вирівняння поверхні плит утеплювача

Будь-які нерівності поверхні приклеєних плит утеплювача слід відшліфувати абразивним папером, закріпленим на жорсткий напівтерток. Цю операцію можна виконувати після затвердіння клею, що скріплює утеплювач (мін. 48 годин після приклеювання плити). Це дуже важлива операція, так як тонкі шари обробки не спроможні приховати навіть невеликі нерівності.

Кріплення плит утеплювача дюбелями

Через 48 - 60 год після приклеювання плит слід приступити до механічного кріплення плит до основи за допомогою спеціальних дюбелів тарілчастого типу.

Кількість та розміщення дюбелів залежить, перш за все, від наступних факторів:

Матеріалу стіни, що утеплюється;

Типу теплоізоляційної конструкції (в першу чергу від її ваги разом з клейовим складом, сіткою, що армує, вирівнювальним і декоративним шарами);

Висоти будівлі, що утеплюється;

Для стін із повнотілої цегли, каменю – 50 мм;

Для стін з пустотілої цегли, легкого та пористого бетону – 80-90 мм.

Глибина отвору під частину дюбеля, що забивається, повинна бути на 10 - 15 мм більше встановленої глибини анкерування дюбеля

Після закріплення дюбелів у них потрібно вбити наконечники розпірні.

Якщо наконечник важко забити до кінця, потрібно витягнути дюбель, поглибити отвір і знову забити наконечник. Не допускається відрізка не повністю вбитих наконечників розпірних.

При правильно укріплених пластмасових дюбелях їх головки мають бути в одній площині з пінополістиролом. Це можна перевірити, прикладаючи до стіни довгу рейку. Виступаючі головки дюбелів над поверхнею пінополістиролу будуть видно після остаточного оздобленнястіни.

4 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБОТ

Якість утеплення фасаду забезпечується поточним контролем технологічних процесів підготовчих та монтажних робіт, а також під час приймання робіт. За результатами поточного контролю технологічних процесів складаються акти огляду прихованих робіт.

В процесі підготовкимонтажних робіт перевіряють:

- готовність робочої поверхні фасаду будівлі, конструктивних елементів фасаду, засобів механізації та інструменту до виконання монтажних робіт;

Якість елементів несучого каркаса (розміри, відсутність вм'ятин, вигинів та інших дефектів кронштейнів, профілів та інших елементів);

Якість утеплювача (розміри плит, відсутність розривів, вм'ятин та інших дефектів).

У процесі монтажних робітперевіряють на відповідність проекту:

Точність розмітки фасаду;

Діаметр, глибину та чистоту отворів під дюбелі;

Точність та міцність кріплення несучих та опорних кронштейнів;

Правильність та міцність кріплення до стін плит утеплювача;

Положення регулюючих кронштейнів, що компенсують нерівність стіни;

Точність установки несучих профілів і, зокрема, зазори у місцях їх стикування.

5 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

Потреба у матеріалах

Грунт 132 кг

ПСБ-С 25 1000*1000*100 66 м3

Дюбель для кріплення теплоізоляції 10*160 з металевим цвяхом 330шт.

Клей мішок 25 кг (на 10 м2) 66 мішків

Сітка штукатурна 50 м2

Цокольна планка 125 м

Профіль для кутів 100 пм

Дюбель-цвяхи 1000 шт

Машини, пристрої, інвентар

6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

7 ГРАФІК ВИРОБНИЦТВА РОБОТ

8 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

1. Роботи повинні виконуватись спеціально навченими робітниками під керівництвом та контролем інженерно-технічних працівників.

2. Пристосування, призначені для забезпечення безпеки працюючих та зручності роботи (люльки, ліси) повинні відповідати вимогам ГОСТ 28347-89. тумані, за відсутності необхідного освітлення.

3. Роботи з монтажу, складування, навантаження та розвантаження довгомірних металевих конструкцій(облицювальні панелі) слід виконувати в рукавицях. Висотні роботи зі стропуванням та у касках.

4. Засоби малої механізації з напругою понад 42 В повинні бути заземлені

5. Виконання робіт з облицювання та утеплення з використанням горючих матеріалів одночасно із зварювальними та іншими роботами, що використовують відкритий вогонь, забороняється.

6. При виявленні пожежі або ознак горіння повідомити пожежну службу, вжити всіх можливих заходів.

7. У кожній зміні повинен бути забезпечений постійний нагляд з боку виконробів, майстрів, бригадирів та інших осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.