Що потрібно знати про встановлення спліт-системи

Проблема:Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

• Рішення:Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, пилу, коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури та вологості у приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення більш сучасного виду системи кондиціювання повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як «віконник», яке врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціонування будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її більш звичним для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, потім – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split – «розщеплювати, розколювати») складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) та зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то теплообмінник зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить в теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насосузовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у «Міцубісі», коли двигун включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть «дзижчати» і голосніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні і напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють саме внутрішні стінні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блоку можна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена – інакше сильний струмінь холодного повітря просто «здуватиме» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури у приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

• 1. Площа (обсяг) вашого приміщення.
• 2. Розміри вікна, бік світла, на яку воно виходить.
• 3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
• 4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
• 5. Число батарей опалення у кімнатах.
• 6. Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
• 7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не спитали, краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують «типове». У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, як правило, виїжджає на місце передбачуваної установки апарату, робить виміри та з'ясовує всі необхідні подробиці. Потім усі ці дані заносяться до програми, і лише після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель. Так, наприклад, працюють у фірмі "Аеропроф", що спеціалізується на кондиціонерах "Керрієр" (Carrier) (США), у фірмі "Метеомаркет" (кондиціонери "Дайкін" (Daikin) і фірмі "КліматСС" (кондиціонери "Хітачі" (Hitachi) ).

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛИТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як всі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі «засідки». Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У найкращому випадку, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А тим часом установка спліт-системи у квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув та – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер потребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Чим краще встановили – тим довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботи становлять 18–30% від вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком безневинне питання: з чого починати монтаж кондиціонера, несподівано захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж усі грамотні! До кожного кондиціонера дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані для дурнів, по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт забирай, перш ніж пхати руки! А ще краще – кличте фахівців». І він, на жаль, правий.

Монтаж: з чого розпочати?

Схема монтажу спліт-системи

• 1. Комунікації (у штробі)
• 2. Дренаж (у штробі)
• 3. Каналізація
• 4. Сифон
• 5. Електропроводка – до щитка (у штробі)
• 6. Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап: проводиться окрема електропроводка

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він швидко зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. На високих поверхах «зовнішник» монтують з машини, з розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Якщо ви мешкаєте на верхніх поверхах, то зовнішній блокможна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. Бо можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під вікном висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі, встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

• 1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
• 2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап: встановлення внутрішнього блоку

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок не можна встановлювати:

• 1. …над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він остуджуватиме не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
• 2. …в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
• 3 . ...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легенів.
• 4. …там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так сталося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та заново встановлювати систему.
• 5. …з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці у спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж).

Четвертий етап: штроблення стін чи підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби у стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі – для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговуванняспліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), після закінчення трирічного терміну договору на обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат – можете не міняти його років 20. Фірма гарантує його безперебійну гарну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його одразу не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що сказали монтажники?

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку чи з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі неписьменні вухарі, а потім люди нам дзвонять, благають допомогти, – розповідав мені один досвідчений монтажник із вельми солідної фірми. - Принесуть, бувало, з собою такі горе-установники мідну трубку для фреона, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, значить, усередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднавшись із нутрощами всієї системи, утворює кислоту, що роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того, щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер уже років за три, зрозуміло, відправляють на звалище.

Монтажники розповіли мені, що іноді трапляються особливо уперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть так, як говорю!». Як бути? Ось нещодавно був випадок. Клієнт наказав встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, причому в дитячій кімнаті. Мотивував це дивною заявою, що його діти, мовляв, ще два місяці житимуть на дачі. Всі умовляння та аргументи монтажників, що зовнішній блок не можна ставити в закритому, а тим більше – в житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що за два місяці впертий покупець викликав монтажників встановлювати заново все по новій.

Або випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дмухав прямо на ліжко, а температура повітря була б 18°С. Йому намагалися довести, що буде холодно, крім того, направлений потік холодного повітря може спричинити застуду. «Ні! Не застуджуся! Ставте!» Робити нема чого, поставили. Наступного дня прийшли, щоб встановити кондиціонер уже в іншій кімнаті, бачать, а температура на тому, вчорашньому сплиті, встановлена ​​на 22°С.

- Чому так? - Запитують.

- Правда ваша, хлопці, замерз я вночі.

Взагалі, при правильній роботі кондиціонера людина не повинна відчувати, що щось охолоджує або нагріває. Просто комфортно – і все! Якось зателефонував до фірми один товариш, попросив приїхати. Каже: "Я його, щоправда, не у вас купував". Гаразд, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок мало купити і встановити спліт-систему. Головне, щоби вам це зробили професіонали.

Наша довідка

Оптимальна температура для життєдіяльності людини +21–23°С.

Оптимальні параметри повітря у зоні житлових приміщень

Для кондиціонування приміщення площею 10 квадратних метрів потрібен апарат потужністю 1 кВт за умови, що висота стін не вище 3 метрів.

Існує формула розрахунку холодопродуктивності (потужності):

Q(заг.) (надлишкового тепла) = Q1+ Q2+ Q3,

• 1. Надлишки тепла залежно від обсягу приміщення обчислюються за такою формулою: Q1 = S x H x q(уд.), де S – площа приміщення (кв.м.), H – висота приміщення (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб. - якщо в приміщення не потрапляє пряме сонячне світло; q(уд.) = 0,035 кВт/куб. - середнє значення; q(уд.) = 0,04 кВт/куб. – якщо сонця у кімнаті багато.
• 2. Тепло від працюючого обладнання Q2 становить приблизно 30% від споживаної ним потужності.
• 3. Тепло від людей Q3 становить 0,1 кВт на особу для офісних приміщеньі житлових квартирта 0,1 – 0,3 кВт для ресторанів, спортзалів тощо. Потужність кондиціонера вибирається найближчою до отриманого значення Q(заг.)

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проведення окремої електропроводки для кондиціонера та встановлення окремого «автомата» у розподільчому щитку.

2. Монтаж зовнішнього (зовнішнього) блоку:

• вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8–2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);
• встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);
• зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах;
• просвердлювання отвору діаметром 5.0-6.0 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);
• вставка в отвір «гідроізоляційної склянки» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників); укладання в «склянку» сполучних комунікацій.

3. Монтаж внутрішнього блоку:

• вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати понад 7–30 метрів – залежно від марки системи);
• встановлення підтримуючих кронштейнів;
• укріплення внутрішнього блоку на кронштейнах.

4. З'єднання проводів системи:

• штроблення стіни або підлоги (для того, щоб сховати комунікації або укладання проводів у пластиковий корпус);
• з'єднання проводів (мідних для холодоагенту та електричних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою з'єднувальних фітингів;
• проведення процедури вакуумації (протягом 50 хвилин для видалення повітря та вологи з комунікацій за допомогою спецобладнання).

5. Пробне включення системи:

• перевірка роботи системи з допомогою спеціальної програми.

6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

Як має бути влаштований правильний дренаж?

Для цього установники повинні:

• 1. Проштробити магістраль.
• 2. Перекрити воду у квартирі.
• 3. Просвердлити в каналізаційної трубиотвір.
• 4. Щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

Увага!Дренажна трубка, по якій відводиться волога, що накопичилася, повинна йти обов'язково під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам має встановити спеціальний насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не входить до комплекту, і його потрібно купувати окремо. Покупка коштуватиме 70 – 190 доларів, залежно від обраної вами моделі насоса.

Основні проблеми, що виникають під час експлуатації кондиціонера

Проблема 1:Кондиціонер дме прямо на вас, створюючи відчуття протягу.

• Рішення:Потрібно ввімкнути функцію автоколивань горизонтальні жалюзі(Тоді протяг перетвориться на легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш вдалому положенні. Якщо це не дає результату, потрібно повернути повітряний потік ліворуч або праворуч за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція виконується вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

Проблема 2:У спекотні дні кондиціонер не створює необхідної прохолоди, незважаючи на те, що працює постійно.

• Рішення:У цьому випадку слід перевірити, чи не засмічилися фільтри, чи закриті вікна та двері, чи не працюють у приміщенні додаткові нагрівальні прилади (кип'ятильники або тостери). Можна рекомендувати повісити на вікна щільні білі жалюзі, що добре відбивають тепло і світло, таким чином зменшивши теплонадходження через вікна майже вдвічі. Якщо і це не допоможе, модель необхідно замінити більш потужною.

Проблема 3:З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

• Рішення:Зважаючи на все, забився дренажний трубопровід. Найчастіше така ситуація виникає, коли кондиціонер із виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження за мінусової температури. У цьому випадку конденсат може перетворитися на крижану пробку. Щоб уникнути цього, необхідно підігріти дренажний трубопровід до +5 °С за допомогою спеціального кабелю. Якщо ж крижана пробка все ж таки виникла, то варто почекати відлиги, а до того моменту не включати систему на охолодження.

Проблема 4:Ослаблення повітряного потоку.

• Рішення:Очистити повітряний фільтр. Це можна зробити за допомогою пилососа або промити м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтра не рекомендується, оскільки він захищає не лише ваші легені, а й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність кондиціонера падає.

Проблема 5:Зледеніння зовнішнього блоку під час роботи кондиціонера на обігрів в умовах невеликих негативних температурта високої вологості.

• Рішення:Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте увімкнути його в режимі охолодження. У цьому випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, нагрівається та поступово відтає.

Проблема 6:Передчасний вихід кондиціонера з ладу.

• Рішення:Щоб уникнути цього, не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15°С. При нижчій температурі олія в компресорі густіє, і його знос багаторазово збільшується.

Про шкоду кондиціонерів ходять різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нема чого: при своєчасній заміні фільтрів і при дотриманні правил експлуатації жодної шкоди спліт-система не приховує. Принаймні скарг до санепідемнагляду не надходило.

Надано журналом MATERIAL

Контролюючи мікроклімат особистого простору ми створюємо умови, оптимальні для відпочинку, роботи, занять. Установка спліт системи дозволить задавати сприятливий рівень температури та вологи. простим способом. Погодьтеся, у літній періодЄ багато днів, які потребують регулювання кліматичних властивостей.

Прочитавши запропоновану нами статтю, ви дізнаєтесь про всі подробиці та тонкощі виконання робіт з монтажу кондиціонуючого обладнання. Ретельно підібрана та систематизована інформація стане в нагоді як самостійним домашнім майстрам, так і замовникам послуг монтажників для перевірки належного виконання.

У нас детально описаний процес установки, перераховані нюанси розташування та кріплення блоків. Перераховані матеріали, потрібні для проведення монтажу та підключення агрегатів. Цінним доповненням до тексту, що полегшує сприйняття відомостей, є фото та відео-додатки.

Вивчаючи інформацію про те, як самому правильно здійснити установку спліт системи в приватному будинку або квартирі, спочатку потрібно вибрати місцезнаходження її частин.

Для цього необхідно враховувати напрямок розподілу потоку холодного/гарячого повітря у приміщенні, враховуючи основні технічні вимоги, вказані виробником обладнання в інструкції.

Найпоширеніші варіанти розташування внутрішнього блоку спліт системи – над ліжком/диваном. Зовнішній – зазвичай виносять на вулицю та встановлюють на ділянку біля вікна або на балконні плити

Існують певні правила, які обов'язково повинні враховуватись при виборі точки розміщення блоків:

• відстань між агрегатом та стелею має становити не менше 15-20 см, хоча деякі виробники вказують в інструкції 20-30 см;
• від бічної частини до стіни – не менше ніж 30 см;
• до перешкоди, яка перешкоджатиме потоку повітря, що виходить, або його розсіювати – не менше 150 см.

Для зовнішньої частини спліт системи, місце розташування вибирають виходячи з несучих здібностейстін. Можливий монтаж поблизу вікна, на плитах, що огороджують лоджію або на стіні поряд з балконом.

Для тих, хто живе на нижніх поверхах, установка блоку проводиться над вікном – якнайдалі від перехожих.

Виходячи з технічних вимогдо стіни вентфасаду, що використовується як майданчик для фіксації зовнішнього блоку спліт системи – можлива здатність навантаження може бути в 2,5 рази більше масинастановного агрегату

Для багатоповерхового будинку, особливо якщо квартира знаходиться на верхньому поверсі, потрібно залучати висотних фахівців або визначити точку монтажу в граничній близькості до вікна, що забезпечить легкий доступ при монтажі.

Визначення відстані між блоками

Часто вибір місця розміщення обладнання регламентується мінімальною та максимальною відстанню між її частинами. Ці показники в основному вказуються виробником та залежать від модельного ряду та характеристик.

Іноді фірми не вказують мінімальну довжину контуру між двома агрегатами, тому монтаж може виконуватись довільно.

Мінімальна відстань між блоками спліт системи фірми Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однак, якщо блоки розташовані за метр один від одного, довжина траси повинна становити не менше 5 м (її надлишки згортають у кільце і ховають) за блоком)

Трохи легше розібратися з максимально можливою відстанню між двома агрегатами. Стандартний показник – 5 м. Можливе збільшення довжини траси, але в цьому випадку необхідно розраховувати на додаткові витрати у зв'язку з необхідністю дозаправки фреоном.

Підготовка до виконання робіт

Рішення зайнятися встановленням спліт системи самостійно приходить, як правило, після з'ясування розцінок у спеціалістів. Неймовірно високі суми за виконання роботи, що займає 3 години, аргументуються наявністю дорогих інструментів та його зносом у процесі експлуатації. Саме це й становить основну частку плати за послуги майстра.

Якщо розцінки від монтажників спліт-систем надто великі, варто виконати встановлення власними руками, досконало вивчивши технологію цього виду робіт

Якщо подивитися рекомендації виробників обладнання, то часто в інструкціях вказується, що підготовчі роботи можна зробити самотужки, а ось для монтажу трубопроводів, підключення до електричної мережі, проведення процесу вакуумування бажано запрошувати спеціалістів із відповідними інструментами.

Інструменти для встановлення обладнання

Виконати самостійний монтаж установки, що охолоджує, можна, т.к. більшість інструментів є у валізі домашнього майстра. Винятком може бути вакуумний насосАле купувати його необов'язково - виготовити подібний агрегат вдасться зі старих деталей.

Деякі бригади майстрів навіть не використовують це обладнання під час прокладання траси завдовжки до 6 м.

Якщо при самостійному встановленні кондиціонера не вдалося знайти вакуумний насос, альтернативним варіантом може бути потужний компресором від старого холодильника або акваріумний нагнітач

У процесі монтажу важливим аспектомє дотримання горизонтальності розташування блокових систем. У зв'язку з цими вимогами кожен етап роботи має супроводжуватись контрольною перевіркою будівельним рівнем.

Якщо будь-якого інструменту немає, його можна взяти в оренду в будівельному магазині.

Заздалегідь необхідно буде підготувати таке обладнання:

1. Перфоратори. Застосовується для пророблення дірок у фасаді, через який буде прокладено трасу, що узагальнює зовнішній та внутрішній блоки.
2. Дриль з набором свердл. Використовується для монтажу елементів кріплення.
3. Труборіз для розрізу труб із міді.
4. Прилад для усунення задирок після нарізування труб. Можна використовувати рімер, напильник та наждачний папір.
5. Вальцювальник мідних труб.

Деякі вважають, що застосування рімера не має сенсу, особливо якщо новий і не залишає задирок і вм'ятин, проте марно.

Тільки після вироблених маніпуляцій фаскознімач край розвальцованої трубки зможе максимально щільно притискатися гайкою, а відповідно, витік фреону малоймовірний.

Робота пристроєм для розвальцювання мідних труб виконується методом деформації трубки за вибраним шаблоном, унаслідок чого утворюється конус. При цьому зберігається початкова товщина стінок та круглий переріз

Згідно технічним правиламмонтажу, необхідна наявність вакуумного насоса – герметизація системи кондиціювання виконується саме цим обладнанням. Після наповнення траси холодоагентом проводиться процес вакуумування.

Придбання необхідних матеріалів

Комплектуючих потрібно багато, але всі вони легко доступні в будь-якому профільному магазині. Не слід забувати, що матеріали повинні бути максимально якісними і підбиратися виключно для пристрою, функціонально спрямованого на холод.

Необхідно придбати провід для подачі живлення та під'єднання блоків. У паспорті або в інструкції з монтажу обладнання завжди вказують потрібні параметри.

Стандартно – це чотирижильний силовий кабель із площею перерізу 2 мм 2 або 2,5 мм 2 . Довжина підбирається з відстані траси, з урахуванням невеликого запасу.

Ще знадобиться підготувати безшовні труби товстостінного типу з м'якої міді, призначені для приладів, що охолоджують. Труби підбираються меншого та більшого діаметрів. Більш конкретні характеристики вказані у посібнику користувача.

Довжина дорівнює протяжності траси плюс додатковий запас до 30 см. У процесі транспортування трубок краю повинні бути заглушені для укриття від осідання пилу всередині виробу.

Труби підбираються виключно для системи охолодження, їх м'який мідний сплав добре піддається розвальцювання і забезпечує належну герметичність.

Для ізоляції труб використовується утеплювач із спіненого каучуку. Продають його відрізками по 2 м. Для здійснення заходів із теплоізоляції знадобиться довжина, що дорівнює протяжності траси. Синтетичний утеплювач застосовується на двох діаметрах труб.

Як дренажна трубка фахівці рекомендують встановлювати шланг-гофру, оснащений усередині спіраллю з пластику. Також можна скористатися альтернативною деталлю – поліпропіленовою трубкою. Її протяжність дорівнює довжині траси з надбавкою 80 см.

А ще потрібно два кронштейни L-подібного типу, щоб зафіксувати блок зовні. Відповідний розмірдеталей визначається його габаритами, а запас міцності по несучому навантаженні повинен перевищувати його вагу в 5 разів. Таке збільшення гранично допустимої напруги деталі потрібне для компенсації навантажень вітру та снігу.

Купувати ці комплектуючі краще у фірмі, що займається продажем запчастин для побутових спліт систем.

Після придбання кронштейна для кріплення зовнішнього блоку кондиціонера не можна робити у ньому додаткові отвори, т.к. це значно знижує запас міцності деталі

Як деталі кріплення застосовуються: анкера, дюбеля та болти. Їх кількість, вид та параметри підбирають виходячи з виду кронштейнів та кріпильної пластини, призначеної для внутрішнього агрегату.

Має значення і тип стін, де належить монтувати зовнішню частину системи. Для камуфлювання прокладеної лінії комунікацій потрібно пластиковий короб стандартних габаритів 60*80 см.

Порядок встановлення спліт системи

Самостійно встановити систему кондиціювання цілком реальне завдання, проте існує багато нюансів у роботі і стосуються вони певних моделей, тому процес монтажу може мати деякі відмінності. Для вивчення всіх вимог спочатку необхідно прочитати інструкцію саме до придбаної моделі обладнання.

Етап #1 – монтаж зовнішнього та внутрішнього блоків

Першим підлягає встановленню внутрішній блок. Визначившись із місцем його розташування, на стіні проводиться розмітка ділянки під карту кріплення. Після висвердлювання люфтів, вставляються пластмасові заглушки для дюбелів, навішується карта та фіксується дюбелями.

Найбільш ретельне кріплення повинне проводиться у нижній частині пластини, т.к. на цій ділянці розташовуються засувки, що утримують блок

Після встановлення касети, за допомогою будівельного рівнявимірюється витримка суворої горизонтальності розміщення майбутнього блоку. За будь-якої невідповідності, потрібно переробити всю виконану роботу.

На цьому етапі чекають підготовчі роботи під укладання трас. Спочатку розраховується лінії її розташування. Потім проводиться висвердлювання отвору в стіні фасаду з огляду на необхідний ухил у розмірі більше 1/100.

Також з ухилом висвердлюють і отвір діаметром 5 см, при цьому кут нахилу може бути збільшений порівняно з трасою. Так, конденсат, що утворюється, краще буде залишати систему.

При виборі схеми монтажу блоків «спина до спини» потрібно провести перевірку отвору, призначеного для розміщення кабелю живлення. Для цього необхідно звірити розташування портів живлення на агрегатах.

А тепер настала черга монтажу зовнішнього блоку. Якщо йдеться про багатоповерховий будинок, то знадобиться спеціальне спорядження для висотних робіт.

Як і першому випадку, повинна бути витримана строга горизонтальність блоку, тому на етапі розмітки також використовують рівень.

При розміщенні зовнішнього блоку необхідно враховувати обмеження щодо його ухилу - максимально допустимий кут ухилу становить 45°

У момент установки кріплень кожен наявний отвір має бути заповнений анкерними болтами (стандартний діаметр 10*100 мм), незалежно від кількості. Після цього виставляється зовнішній блок і теж фіксується кріпильними деталями.

Етап #2 - прокладання лінії комунікацій

За допомогою електропроводу та двох мідних трубок здійснюється з'єднання зовнішнього та внутрішнього блоків. Додатково через стіну буде прокладено дренажну систему, що відповідає за виведення конденсату. Ці елементи необхідно правильно підібрати, підключити, укласти та закріпити.

Спочатку слід підготувати мідні трубки, відрізавши за допомогою труборіза потрібну довжину і обробивши краї римером від задирок і вм'ятин після процедури обрізання.

Не рекомендується використовувати інші інструменти, наприклад напильник. Після його застосування, всередину трубки потрапляє металева стружка, яка циркулюватиме за системою і в результаті призведе до виходу з ладу компресора.

Щоб провести трубки з міді через стіну, їх краї необхідно ізолювати заглушкою для захисту від попадання пилу

Теплоізоляція трубок здійснюється методом одягання на них пінополіуретанових шлангів. Як ущільнювач не можна вибирати поролон - він має короткий експлуатаційний термін. Виконавши заходи теплоізоляції, всі стикувальні ділянки матеріалу щільно проклеюються металізованим скотчем.

Тепер настала черга укладати дренаж та кабель. На кожен провід потрібно одягнути спеціальний наконечник. Їх встановлюють на розчищені від ізоляційного матеріалупровідники і обжимають щипцями.

Готовий кабель підключається до кондиціонера згідно зі схемою, наведеною в посібнику до приладу.

На обох блоках на ділянці, розташованому трохи вище за порти, знаходиться знімна пластинка, призначена для приєднання мідних труб. Під нею розміщені електророз'єми для кабелю.

Дренажна трубка підключається до спеціального виведення на блоці всередині приміщення та виводиться через отвір у стіні. Трубка має бути досить довгою і закінчуватися не менше ніж на 60 см від стіни.

Відповідно до правил її укладання виконується під нахилом до виходу назовні. Потрібна фіксація хомутами через кожен метр довжини для усунення провисання, щоб запобігти накопиченню конденсату.

Етап #3 – приєднання блоків системи

Проведені через стіну комунікації підключаються до відповідних портів. Важливо пам'ятати, що загальна довжина дренажного трубопроводу не може бути більше 20 м. Укладання мідних труб проводиться петлевим способом для уловлювання олії, яка у невеликій кількості міститься у фреоні.

Дренаж можна відвести двома способами: вивести його у каналізацію або на вулицю. Перший спосіб є технічно правильним, проте через складність відтворення не набув широкого поширення.

При прокладанні дренажної трубки краще уникати різких поворотів, також не допускаються провисання – на цих ділянках накопичуватиметься конденсат

У нижній частині внутрішнього блоку системи розташована трубка з наконечником із пластику. На неї одягається шланг-гофра та затягується у місці з'єднання хомутом.

Для зовнішньої частини пристрою виконується аналогічна процедура, проте багато хто її ігнорує. Якщо замість шлангу використовується полімерна труба, підбирається відповідний перехідник. З його допомогою приєднують вихід блоку та трубку.

Щоб підключити мідні трубки, потрібно спочатку прокласти по стіні, за допомогою трубогиба. Якщо такого інструменту немає, то пропонуємо ознайомитись зі статтею, де докладно описано, як зігнути трубу без спеціального обладнання. Докладніше – читайте.

Трубкам потрібно надати необхідний ухил без перегинів та різкої заломи. Насамперед їх приєднують до блоку всередині приміщення. Для цього на відповідних портах послаблюються гайки.

При розкручуванні буде чути характерний звук шипіння азоту, що виходить. Його закачують у момент виробництва, для усунення окислення деталей. Після його спуску необхідно зняти заглушки та повністю вигвинтити гайку. Далі виконується процедура вальцювання.

У процесі розвальцювання труба утримується отвором вниз, щоб уникнути попадання стружки металу всередину системи.

Краї труб на ділянці 5 см вирівнюють. Потім проводять розвальцювання, щоб забезпечити з'єднання входу та виходу блоків. Так вийде замкнута система циркуляції. Коректність виконання монтажу грає важливу рольу набутті властивостей максимальної герметичності, у процесі пересування фреону.

Розвальцьований край труби приєднується до необхідного виходу та фіксується гайкою. Тут заборонено використовувати будь-які додаткові пристрої – герметики, прокладки і т.д. Мідні трубки, що застосовуються, забезпечують необхідну герметизацію.

З'єднуючи мідні трубки, необхідно докладати зусиль у 60 кг, тільки тоді мідь облиме штуцер монолітно, а контакт буде герметичним.

Аналогічні дії роблять з усіма чотирма портами. Після підключення слідує останній етап установки системи кондиціювання – усунення повітря і вологи, а також можливих залишків аргону, які могли накопичитися в процесі монтажу.

Етап #4 - вакуумування системи

Під час проведення монтажних робіт у трубки кондиціонера потрапляє повітря і якщо його не видалити, він опиниться у системі кондиціювання. Результатом стає посилене навантаження на компресор, відповідно, його швидке нагрівання.

Також частки води негативно впливають на всі деталі. У фреоні міститься частка мастила, його гігроскопічна консистенція при контакті з водою стає менш ефективною. В результаті зношування комплектуючих прискориться.

Для видалення повітря можна застосовувати два способи: вакуумний насос чи ні велика кількістьфреонової рідини, яка спускається з блоку, розташованого зовні. Виготовляючи зовнішній агрегат, виробники з невеликим надлишком.

Метод "пшика" повторюють кілька разів, при цьому другу спробу роблять з верхнім клапаном. Якщо довжина траси 2-3 м – процедуру проводять 3 рази, при чотириметровій – 2 рази

Альтернативою дорогого вакуумного насоса може бути вивільнення надлишок фреону з системи зовнішнього блоку. Для цього на його клапанах відкручують заглушки. Працювати потрібно з нижнім портом більшого діаметра. Під його кришкою розташований шестигранний роз'єм. З його параметрів, підбирається відповідний ключ.

Відповідним ключем здійснюють поворот клапана на 90 ° і через секунду повертають його в колишнє положення. Таким чином, в систему входить невелика кількість фреону та створюється посилений тиск. Секундним натисканням пальця на золотник, що знаходиться на цьому ж порту, випускають надлишки фреону та газів із системи.

Після повного видалення повітря вихід золотника закручується заглушкою, а клапани повністю відкриваються і фреон надходить в спліт систему. Для перевірки герметичності з'єднань їх обмазують мильною піною.

Варто пам'ятати, що за самостійної , незначних чинників немає. І все, що було зроблено некоректно, наприклад, вальцювання труб без зачистки облямівки, або недостатньо зафіксоване з'єднання – у результаті призводить до швидкого зношування комплектуючих системи охолодження. Тому в процесі установки потрібно виявити граничну акуратність до всіх деталей.

Якщо у вас є необхідний досвід або знання щодо монтажу спліт систем, будь ласка, поділіться їм з нашими читачами. Можливо, вам відомі деякі тонкощі, про які ми не згадали в цьому матеріалі? Залишайте свої коментарі, ставте питання в розташованому нижче блоці.

Установка кондиціонера є дуже складним завданням, яке потребує певних знань і часом спеціальних інструментів. У нашій сьогоднішній статті мова піде про те, як самому встановити кондиціонер вдома. Існують різні типи систем кондиціювання, до яких належать мобільні та віконні моделі, а також так звані спліт системи. У рамках нашої статті докладніше зупинимося на послідовності дій при встановленні останнього різновиду.

Процес установки спліт системи досить складний і здійснюється за кілька кроків. У зв'язку з цим, всі дії можна умовно підрозділити на три основні етапи, до яких належать такі:

1. Роботи щодо монтажу внутрішнього блоку;
2. Дії, пов'язані із встановленням зовнішнього блоку;
3. Вакуумування.

Кожен із етапів буде розглянутий нами у подробицях.

Етап перший: встановлюємо внутрішній блок

Якщо ви вирішили встановити мобільний кондиціонер будинку, то можете не перейматися процесом монтажу, достатньо лише поставити його в необхідне місце. А ось зі спліт-системою доведеться попрацювати, оскільки вона складається з двох блоків, кожен з яких потребує окремої установки. Якщо говорити про внутрішній блок, то для його монтажу пред'являється ряд вимог. Так, наприклад, він повинен бути на деякій відстані від стелі, яка не повинна бути меншою за десять сантиметрів.

Слід розуміти важливість вищезгаданої вимоги, оскільки при її ігноруванні можуть наступити наступні наслідки:

• його корпус швидко заб'ється пилом, причому прибирати її доведеться, чи не щодня;
• також пил осяде і поверхні стелі. В результаті буде отримана не найкрасивіша пляма з пилу;
• системі не вистачатиме повітря, а це згодом позначиться на його ефективності.

Потрібен такий відступ від стіни, щоб стало можливим забезпечення дистанції між шторами та пристроєм не менше десяти сантиметрів. В умовах меншої відстані фіранки або штори постійно майорітимуть, що також небажано. Далі встановлюємо монтажну планку, при цьому необхідно дотримуватись рівня. Попередньо слід облаштувати розмітку, яка виконується за допомогою дюбелів і перфоратора.

Подальша самостійна установкакондиціонер передбачає пророблення наскрізного отвору в стіні, яке потрібно для того щоб там прокласти магістраль і дренажної системи. З цією метою потрібно взяти бур, діаметр якого складає сорок п'ять міліметрів, після чого можна приступати до пророблення отвору. Слід виконувати цей тунель таким чином, щоб був забезпечений невеликий ухил, необхідний для стікання конденсату. Подальші дії будуть пов'язані зі збиранням та підключенням траси. Спочатку необхідно виміряти потрібну довжину труби і нарізати їх. Для цього потрібно використовувати труборіз. А ось ножівку по металу краще не використовувати, оскільки стружка, що потрапила всередину, приведе до поломки компресора.

Далі слідує з'єднання труб – використовується вальцювання. Від того, як якісно буде виконана дана операція, залежить також і якість з'єднання, що утримує холодоагент. Ще до початку вальцювання потрібно надягти гайку на трубку. Пояснюється ця вимога неможливістю подібної дії у майбутньому. Важливо також якомога міцніше прикрутити гайки до внутрішнього блоку, це тільки покращує якість з'єднання.

Приєднані трубки, електропроводка, а також дренажна система повинні бути утеплені та обмотані стрічкою. Далі вільні магістральні кінці потрібно вставити в попередньо виконаний отвір у стіні. Щодо самого внутрішнього блоку, то у нього здійснюється установка на планку. У цьому етапи установки кондиціонера, пов'язані з його внутрішнім блоком, вважатимуться завершеними. Тепер переходимо до наступних дій щодо встановлення зовнішнього блоку.

Етап другий: встановлюємо зовнішній блок

Вирішення питання, пов'язаного з грамотною установкоюСистеми кондиціювання, вірніше її зовнішнього блоку, пов'язане з деяким ризиком. Актуально це у разі виконання висотних робіт. У разі обов'язково застосовується страховка.

У рамках аналізованого етапу насамперед встановлюємо кронштейни. Зовнішній блок зазвичай монтується під вікном. Пояснюється подібне рішення про його розташування тим, що таким чином стає можливим забезпечення зручного обслуговування та ремонту.

Що стосується розташування кронштейнів, воно розраховується таким чином, щоб зовнішній блок системи кондиціонування був розташований нижче рівня підвіконня.

Після закінчення розмічувальних робіт можете переходити до етапу кріплення кронштейнів до стіни. Через те, що зовнішній блок характеризується досить значною вагою, кронштейни повинні бути закріплені з максимальною надійністю. Для цього застосовуються довгі шурупи, діаметр яких не повинен бути менше дванадцяти міліметрів. Після встановлення кронштейнів слід опустити на них безпосередньо сам блок. Блок бажано монтувати в парі з помічником, оскільки через чималу масу виникає загроза впустити блок.

Далі, після встановлення блоку на кронштейни, буде потрібно його надійне закріплення. Але робити це потрібно шляхом закріплення всіх чотирьох гвинтів. Коли ці дії будуть виконані, можна буде підключити до нього магістральні елементи. В даному випадку необхідно всі дії вкрай уважно здійснювати, оскільки важливо не переплутати, яка з трубок, куди повинна підключатися. Крім того, ще в процесі їхнього підключення до внутрішнього блоку рекомендується виконати відповідні позначки. У всьому іншому інші дії здійснюються подібно до внутрішнього блоку системи кондиціювання.

Етап третій: вакуумування

Вирішуючи встановити кондиціонер будинку власноруч, пам'ятайте і про обов'язкове здійснення вакуумування. Такий процес є комплексом дій, спрямованих на створення вакууму в трубках основної магістралі. Без цих заходів неможливе забезпечення роботи кондиціонера. Вакуумування виконується з метою видалення залишків пилу та вологи з труб. Робиться це спеціальним насосом, що підключається до системи за допомогою манометричного колектора та гнучких шлангів.

Далі насос включають і зовнішньому блоці відкривають порт. Після того, як манометрична стрілка вирушить у вакуум, слід закрити порт і відключити насос. Виконання цих дій займе трохи більше п'ятнадцяти хвилин. Може здійснюватися і довше проведення цієї операції, але це необов'язково. Не поспішайте вимикати насос із манометром, оскільки стрілка може змінювати своє положення. Приміром, за її підніманні можна говорити про відсутність герметичності системи. Таким чином, слід виконати перевірку всіх з'єднань загалом та вальцювання зокрема.

Запускати холодоагент можна тільки після посвідчення в тому, що все герметично, причому тут не відіграє роль, де встановити кондиціонер ви вирішили. Манометри, при цьому, поки що краще залишити на своїх місцях. Насамперед необхідно відкрити трубку, що відповідає за подачу, потім уже всмоктувальну трубку, після чого можна зайнятися фіксуванням фреонового тиску. Важливо також не переплутати вищезгадану послідовність дій.

Далі виконується перший запуск системи, який відбудеться не відразу, доведеться деякий час зачекати. Потім потрібно дати йому попрацювати приблизно п'ятнадцять хвилин. Цей час приділяється повного розподілу фреону по трубках. Потім здійснюються контрольні вимірювання тиску і відключається насос, оснащений манометровим пристроєм. На цьому роботи зі встановлення спліт системи можна вважати завершеними.

Монтаж віконного кондиціонера

У тих випадках, коли ви хочете встановити віконний кондиціонер будинку, виконання дій дещо інше, оскільки його конструкція значно відрізняється від спліт системи. З цією метою потрібно буде зняти його передню панель і дістати блок, розташований на санках. Після цього корпус має бути встановлений з невеликим нахилом у бік вулиці. Далі його збирають у зворотному порядку і підключають до розетки, відкоригувавши необхідну потужність.

Кондиціонер слід вибирати та встановлювати заздалегідь, не чекаючи літньої спеки. Так можна заощадити значну суму, особливо якщо виконати . Щоб обладнання працювало без збоїв, установка кондиціонера своїми руками повинна проводитися строго за інструкцією, у відповідному місці. Невідповідність технічних умовабо неправильний підбір деталей призведе до швидкої поломки спліт-системи.

Щоб правильно все встановити, слід мати уявлення про пристрій та принцип роботи кондиціонера. Він складається з компресора та випарного блоку, з'єднаних між собою трубками. Компресор монтують із зовнішнього боку стіни, а випарник встановлюють у приміщенні. Дорогі моделімають не один внутрішній блок, а декілька, які підключені до одного компресора.

У випарний блок через сопло подається під великим тиском холодоагент. Він потрапляє у камеру випарника, там розширюється, закипає, яке пари починають інтенсивно поглинати тепло. Під час цього процесу виділяється водний конденсат та осідає на радіаторі випарного блоку. Звідти волога прямує до резервуару і по трубці виводиться за межі будівлі.

Весь цей час компресор відкачує випаровування холодоагенту з камери, підвищуючи тиск за насосом. В результаті холодоагент нагрівається і з рідини перетворюється на туман великої густини. У такому стані холодоагент надходить в оснащену радіатором камеру для конденсату, охолоджується вентилятором і знову перетворюється на рідину. У цьому виді він знову подається під тиском у сопло випарника та робочий процес повторюється.

Ефективність роботи обладнання та витрата електроенергії прямо залежать від умов експлуатації. Якщо поруч із кондиціонером розташований будь-який обігрівальний приладкомпресор витрачає і частіше виходить з ладу. Викликати поломку може і звичайний пил, що потрапив усередину системи, а тому проводити вологе прибиранняслід регулярно і дуже ретельно. Не можна ставити поверхню блоку різні предмети, а також накривати будь-чим.

Щоб унеможливити випаровування холодоагенту, при монтажі слід ретельно герметизувати всі стики та з'єднання. Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній, і по можливості в прохолодному місці. Добре, якщо блок постійно перебуває у тіні від звису даху чи стін. Дотримання цих умов забезпечить безперебійну роботукондиціонера та комфортний клімат у приміщеннях.

Інструменти для монтажу кондиціонера

Збираючись встановлювати кондиціонер самостійно, потрібно заздалегідь приготувати всі інструменти, які можуть знадобитися:

Крім того, знадобиться ціла бухта мідної трубки із завальцованими в заводських умовах кінцями. Не допускається наявність подряпин, вм'ятин та подібних дефектів.

Встановлювати кондиціонер найкраще під час капітального ремонту, оскільки доведеться пробивати стіну та пошкоджувати обробку.

Відео - Принцип роботи кондиціонера

Ціни на комплектуючі для кондиціонерів

Комплектуючі для кондиціонерів

Інструкція з встановлення кондиціонера

Якщо інструменти закуплені, кондиціонер доставлено та розпаковано, можна приступати до роботи. Першим встановлюють зовнішній блок, а потім монтують систему усередині приміщення. У процесі установки не можна забувати про техніку безпеки, особливо, якщо роботи виробляються на рівні другого поверху та вище.

Кріплення зовнішнього блоку

При встановленні кондиціонера в приватному будинку особливих складнощів для розміщення зовнішнього блоку немає, а ось місце потрібно вибирати дуже ретельно. Корпус блоку не повинен загороджувати вигляд сусідам, а конденсат не повинен стікати стіною будинку. При цьому кріпити кондиціонер слід у межах досяжності з балкона, оскільки таке обладнання потребує періодичного обслуговування.

Найкраще, якщо блок буде закріплений зі східної чи північної сторони вікна чи балкона, та бажано у його нижній частині. Так він нікому не заважатиме, а дотягнутися до нього можна легко через відкрите вікно. За допомогою рівня розмічують місця кріплення кронштейнів та просвердлюють отвори у стіні під анкерні болти. Для прокладання міжблочних комунікацій свердлять наскрізний отвірдіаметром 80 мм. У цегляну стінурекомендується свердлити швом між цеглою - це займе менше часу і отвір вийде акуратніше.

Кронштейни встановлюють по розмітці, вирівнюють та надійно закручують болти. Сам зовнішній блок закріплюють так, щоб між радіатором і поверхнею стіни залишалося мінімум 10 см. Підключення виробляють трохи пізніше, тоді ж і закладають зазори, що утворилися. Якщо блок надійно закріплений на вертикальної поверхніможна переходити до наступного етапу.

Внутрішній блок заборонено кріпити за шторами, над батареєю та в кімнатах із джерелами електроперешкод, які можуть спричинити поломку блочного процесора. Після вибору місця обов'язково перевіряють стіну на відсутність уже прокладених комунікацій – електричної проводки, водопровідних чи опалювальних труб.

Якщо ділянка вільна, кріплять монтажну пластину: відступають від стелі 10 см, від кута стіни 5 см і відзначають олівцем горизонтальну лінію. Просвердлюють отвори під кріплення та надійно прикручують пластину. На пластину монтують внутрішній блок кондиціонера, після чого в бічній стіні свердлять отвір для комунікаційного з'єднання - електропроводки, труб, шланги для відведення конденсату.

Підключення електропроводки

Для блоку всередині приміщення прокладають свою мінімальний переріз якої становить 1,5 кв. мм. Обов'язково встановлюють автомат вимкнення. Коли проводка укладена, її підключають до щитка на введенні: провід жовтого кольоруіз зеленою смужкою приєднують до нульовому дроту. Для визначення нуля та фази слід скористатися індикатором.

Після цього ізольованими багатожильними проводамиз'єднують клеми обох блоків, пропускаючи їх через отвір у стіні. Найменування клем обов'язково повинні збігатися з проводами, вся чітко розписана у доданій до кондиціонера інструкції.

Мідні трубки необхідно розрізати, залишаючи запас на вигини близько метра. При вигинанні трубок використовують спеціальні інструменти, які дозволяють уникнути зморшок, вм'ятин та розтріскування металу. На підготовлені трубки одягають теплоізоляцію – пінополіуретанові шланги. Поролон як ущільнювач не годиться, тому що має короткий строкексплуатації.

На утеплені труби одягають різьбові фланці, при цьому різьблення повинне розташовуватися біля кінця трубки. Наступний етап – розвальцювання трубок. Виконувати розвальцювання потрібно дуже акуратно, щоб на трубках не утворилися тріщини та канавки. Гайка повинна легко одягатися на вальцювання, а затягування краще робити динамометричним ключем - це виключить видавлювання розвальцьованих з'єднань з гайки.

Почергово кріплять трубопроводи до відповідних штуцерів, які складно переплутати через різних діаметрів. На штуцерах закручують фланці так, щоб з'єднання було щільним, але не перетиснутим, інакше ризик пошкодити трубку. На закінчення до патрубка стоку приєднують відрізок пластикової трубки з армованим корпусом. Кріплення виконують шматком трубки, що термоусаджується, або різьбовим фланцем, якщо він входить в комплект. Дренажну трубку слід відвести від несучої стіниякнайдалі.

Тепер труби заводять в отвір, вирівнюють, із зовнішнього боку щільно закріплюють до стіни хомутами. Поруч фіксують кабель проводки, підключають трубопровід до зовнішньому блоку. Отвір задувають монтажною піноюабо заповнюють силіконом. Всі зовнішні з'єднання перевіряють за допомогою велосипедного насоса та мильного розчинуна герметичність. Якщо десь пропускає повітря, різьблення затягують щільніше. Після перевірки мильний наліт стирають із різьблення чистою ганчіркою.

Вакуумування системи

Вакуумування системи дає можливість видалити найдрібніші частинки пилу та вологу. Виконується цей процес після герметизації різьбових з'єднань, інакше повністю викачати повітря не вдасться. Для цього приєднують до системи вакуумний насос протягом години відкачують повітря.

Заповнення та тестування кондиціонера

Холодоагент з балона необхідно закачати в систему. До балона підключають перехідник та манометр, а потім, суворо стежачи за тиском, заповнюють резервуар. Коли процес завершено, на кондиціонері включають автомат-роз'єднувач, після чого система самостійно входить у тестовий режим. Якщо все працює без збоїв, і циркуляція холодного повітря стає рівномірною, можна закривати отвір у стіні, прибирати наслідки монтажу та насолоджуватися прохолодою.

Дізнайтеся, як проводиться, а також ознайомтеся з покроковим керівництвом з нашої нової статті.

Ціни на модельний ряд кондиціонерів

Кондиціонери

Відео — Встановлення кондиціонера своїми руками

Перш ніж розглядати питання, як самостійно встановити спліт систему, слід знати, у чому її відмінність від звичайного кондиціонера. Принцип роботи цих систем полягає у роботі двох, пов'язаних між собою блоків. Один встановлюється усередині приміщення, а інший зовні. Вони можуть як охолоджувати, так і навпаки, обігрівати приміщення. Всі системи мають невеликі габарити і шумозаглушення.

Основні нюанси при встановленні спліт системи

Тривалий термін експлуатації, а також ефективна робота системи безпосередньо залежить від того, наскільки правильно виконано встановлення обладнання. Встановити систему можна і власними силами. Найголовніше не поспішати і уважно розумітися на схемах. Важливо при виконанні монтажних робіт не пошкодити мідні трубки, що з'єднують між собою блоки та забезпечують їх ефективну роботу. Ці елементи призначені для холодоагенту – фреону.

Спочатку не завадить знати принцип роботи системи. Для охолодження повітря, фреон надходитиме із зовнішнього блоку у внутрішній, який знаходиться в приміщенні. Включений вентилятор забезпечує сильний потік охолодженого повітря, який і нормалізує температуру в кімнаті або офісі.

Для відведення конденсату, що утворюється, призначена спеціальна дренажна трубка, що відходить від блоку, розташованого всередині приміщення. Її цілком можна вивести на вулицю.

Перед тим, як займатися встановленням обладнання, його потрібно правильно вибрати. Як і кондиціонери, спліт системи різняться між собою потужностями, тому при виборі обладнання обов'язково потрібно врахувати такі фактори:

• площа приміщення, у якому буде встановлено систему;
• тип внутрішнього блоку – підлогово-стельовий, настінний, касетний чи багатозональний.
• відсутність чи наявність примусової вентиляціїв приміщенні.

Необхідний інструмент

Для підвищення якості робіт бажано підготувати необхідні інструменти заздалегідь, щоб не відволікатися в процесі монтажу. Так щоб встановити зовнішній блок, а також внутрішній блок пристрою, знадобляться:

• мідні трубки, що мають діаметр 0,25 та 0,5 дюйма;
• електричний кабель, перетином 1,5 мм;
• шланг для дренажу – діаметр 16мм;
• утеплювач для сполучних мідних трубок;
• дюбельні цвяхи;
• заглушки;
• перфоратор;
• вакуумний насос;
• бур діаметром 55 мм;
• вальцювання.

Перший етап встановлення пристрою

Перед початком монтажних робіт слід визначитися, де встановити спліт систему. Для визначення самого оптимального місцяварто врахувати деякі фактори.

1. У жодному разі не можна встановлювати внутрішній блок системи там, де обмежена циркуляція повітря. Це можливо через близько розташовані шафи, фіранки або перегородки.
2. Відстань між обладнанням та найближчою перешкодою не повинна бути меншою за 1 метр, оскільки холодне повітря, відбиваючись від нього, швидко повернеться назад, не змінивши своєї температури. Через це система швидко відключатиметься, вважаючи, що потрібний температурний режимдосягнуто.
3. Внутрішній блок системи бажано розташовувати далеко від того місця, де люди проводять основний час.

Встановити спліт систему самому нескладно, головне дотримуватися правильності роботи при монтажі. Так при кріпленні зовнішнього блоку потрібно уважно стежити, щоб:

• він розташовувався на рівній поверхні, а поблизу не було джерел тепла чи пари;
• блок встановлювався строго горизонтально, тому при кріпленні поверхні бажано використовувати будівельний рівень;
• блок, розташований зовні, не можна кріпити впритул до стіни. Відстань між пристроєм та стіною не повинна бути меншою за 10 см. Повітря має вільно циркулювати у залишеному просторі.

Під час монтажу внутрішнього блоку слід виконувати такі правила:

• при монтажі блоку слідкувати за тим. щоб він розташовувався горизонтально, без ухилів;
• намагатися, щоб відстань між зовнішнім та внутрішнім блоком;
• не встановлювати обладнання впритул до стелі або поруч із джерелами пари чи тепла.

Отже, коли місце вибрано, можна приступати безпосередньо до монтажним роботам. Почати слід з електропроводки. Підключати спліт систему до електромережі слід окремою, спеціально виділеною для даного обладнання лінії, з обов'язковою установкою додаткового автомата в електричному щиті.

Слід мати на увазі, що якщо будинок або квартира побудовані давно, а проводка не змінювалася, може знадобитися її повна заміна, оскільки спліт система є потужним обладнанням, а стара проводка може не витримати потужності і це призведе до того, що пробки будуть постійно. вилітати».

Другий етап встановлення спліт системи

Правильно встановити внутрішній блок дуже важливо, оскільки від цього залежить якість роботи всієї системи. Найоптимальніший варіант - закріпити пристрій на стіні саморізами, якщо стіни оздоблені гіпроком, то обов'язково слід вставити в нього пластикові проставки, оскільки такий матеріал є досить пухким і від вібрації саморізи швидко розхитаються.

Якщо стіна зроблена з цегли, то в просвердлені для шурупів отвори вставляються дерев'яні або пластмасові «чепики», а потім кріпиться саморізами пластина для блоку. Обов'язково слід перевірити за допомогою будівельного рівня рівність кріплення пластини.

Наступним етапом необхідно за допомогою перфоратора просвердлити в стіні наскрізний отвір, для труби холодопровідної. Обов'язково слід забезпечити ухил не менше ніж 15 градусів. Він має бути назовні, а не всередину.

Далі необхідно приєднати мідні трубки до внутрішньому устроюкондиціонера, а також дренажну трубку до спеціального шлангу на пристрої. Тепер до обладнання, що знаходиться всередині приміщення, можна підвести електричний кабель. Для спліт систем, холодопродуктивність яких становить не більше 4 кВт, слід використовувати кабель, переріз якого не менше 1,5 мм (5-ти житловий).

Третій етап монтажу системи

На останньому заключному етапі необхідно з'єднати між собою внутрішній і зовнішній блок системи. Для цього роблять таке.

1. Спочатку потрібно виміряти відстань між кранами блоків.
2. Надіти на мідні з'єднувальні трубки спеціальну термоізоляцію. Обрізати до необхідної довжини. Вона дорівнює вимірам, які проведені раніше.
3. На кінцях сполучних трубок обов'язково слід закріпити заглушки, що оберігають попадання всередину пилу.
4. І останній крок – обмотати захисними оболонками електрокабель та дренажну систему.

Як уникнути помилок під час монтажу?

Недостатньо знати, як встановити спліт систему, слід уникати помилок, які можуть призвести до виходу пристрою з ладу. Саме тому не потрібно допускати частих перегинів трубок з фреоном на невеликій відстані, також неприпустимо послаблювати з'єднання між ними. Згодом усе це призведе до витоку фреону.

Важливо стежити, щоб сполучні трубки не закручувалися в кільце, радіус якого становитиме менше 100 мм. Через цей пристрій важко качати холодоагент.

Висновок

Тепер ви знаєте, як самостійно встановити спліт систему. Ніколи не забувайте, що при її встановленні не буває незначних факторів. І все, що зроблено погано або не дороблено до кінця, наприклад, неякісне вальцювання, нещільно затягнуті гайки, перегнуті трубки, бруд у них або волога - все це в кінцевому результаті призведе до поломки системи.

Спліт система – складне електричний пристрій. Якщо підключено неправильно, то через збій в електричній мережі може згоріти плата. Тому подбайте про те, щоб обов'язково було встановлено реле напруги.

Для профілактики якісної та довгої роботи пристрою щомісяця очищайте фільтри в системі. Не запускайте пристрій узимку, якщо на ньому не встановлено зимовий набір для роботи при негативних температурах.

Перед запуском пристрою перевірте дренажну систему. Зазвичай наливають воду в кондиціонер, якщо під блоком не виявилося жодних протікань, то все гаразд.

При грамотному використанні та своєчасному обслуговуванні спліт система цілком може прослужити не один рік. Тому, якщо ваші сусіди стверджують, що всі системи кондиціонерів розраховані на невеликий тимчасовий період, можливо вони просто не вміють правильно ними користуватися.