При відсутності можливості приєднання будинку до центральної каналізаційної системи, єдиним варіантом є автономна каналізація в приватному будинку - своїми руками її зробити не надто складно, але для виконання деяких робіт при необхідності можна залучити фахівців і спецтехніку. Вартість проекту в цілому і час його реалізації залежать від індивідуальних особливостей.

Утилізація стоків - один з визначальних питань при виборі схеми автономної каналізації. Від правильності вибору і ефективності роботи очисного або накопичувального споруди багато в чому залежить комфорт проживання.

Для того, щоб порівняти можливі варіанти було простіше, перерахуємо коротко особливості, переваги і недоліки кожного з них.

Споруди своїми руками

Герметична вигрібна яма, З одного боку, є класикою, з іншого, ця класика все частіше поступається позиції більш досконалим і економічним конструкцій через свого основного недоліку - необхідність періодично викликати асенізаторську машину для відкачування вмісту. Послуги асенізаторів - це не тільки клопоти, а й неминучі витрати. У той же час на етапі будівництва вигрібна яма є найдешевшим варіантом.

Самостійно побудовані септики в залежності від конструкції можуть значно збільшити тимчасові інтервали між відкачуванням стоків або дозволяють зовсім обійтися без асенізаторів, обмежуючись чищенням споруди один раз на рік або ще рідше. Безсумнівно, матеріали для будівництва септиків своїми руками доведеться купувати, проте з економічної точки зору є певні переваги:

• можна використовувати матеріали б / у,
• вартість матеріалів нижче, ніж готового споруди,
• немає необхідності витрачати гроші на роботу (за рідкісним винятком необхідного застосування підйомної техніки).

Матеріалами для виготовлення резервуарів при самостійному будівництві можуть служити:

• бетонні кільця,
• бетон (для заливного будівництва),
• цегла,
• пластикові великі ємності (еврокуби).

Готові рішення

Готові септики можуть бути енергозалежними або автономними. Які вимагають і не вимагають відкачування.

Серед наявних на ринку варіантів обладнання для утилізації каналізаційних стоків можна виділити дві основні категорії.

1. Енергонезалежні заводські септики відрізняються за своїми експлуатаційними можливостями і, відповідно, за вартістю. Чим ефективніше працює септик (продуктивність, якість), тим більше він коштує, однак, тим вище і рівень комфорту і менше зусиль потрібно для обслуговування.

На фото автономна каналізація на базі енергонезалежного септика з доочищенням стоків на полях фільтрації

2. Станції локальної очистки (ЛОС) - це досить дорогі, але більш ефективні споруди з можливістю очищення стоків з видаленням до 98-99% домішок і отримання придатної для поливу води. Збалансовані системи і використовуються методи біоочищення роблять ЛОС безпечними і зручними в експлуатації. Основний недолік ЛОС - висока вартість обладнання і необхідність в споживанні електроенергії.

Найбільш популярними моделями готових очисних конструкцій є:

• танк,
• Юнілос,
• Твер,
• Топас.

Для самостійного пристрою очисної споруди вам може бути корисна, якщо ви вирішите вибрати цей матеріал.

А про будівництво цегельного септика є.

Як встановлювати септик Танк, а також про його пристрій, ми розповіли на цій сторінці

проектування системи

Система автономної каналізації в приватному будинку буде безвідмовно працювати тільки в тому випадку, якщо при її будівництві максимально враховані всі нюанси експлуатації, в тому числі:

• середньодобовий обсяг споживання води (обсяг резервуара повинен бути не менше трьох добових норм),
• кількість точок зливу,
• рельєф місцевості (очисне або накопичувальне спорудження краще розміщувати в найнижчій точці),
• рівень ґрунтових вод (конструкція ємності і її робота повинні виключати ймовірність їх забруднення),
• розташування ключових об'єктів на ділянці (існують санітарні норми, Що визначають мінімальні допустимі відстані до джерел питної води, вікон і дверей житлового будинку, плодових дерев і городу, автомобільної дороги та ін.).

Коли проектується автономна каналізація своїми руками, схема включає в себе:

• зовнішні комунікації та очисні споруди,
• внутрішні трубопроводи та обладнання,
• вентиляційну систему.

Для того, щоб розроблена система повністю відповідала умовам експлуатації і не відчувала перевантажень, в проект включаються такі пункти:

• кількість проживаючих (в тому числі і окремо пораховані число можливих сезонно гостюють в будинку родичів),
• можливе число короткочасно одночасно відвідують будинок гостей,
• кількість точок водозабору і їх тип (оснащення їх тим чи іншим обладнанням),
• планування ділянки (оптимально, якщо додається схема із зазначенням лінійних розмірів, площі, місця розташування будинку, надвірних будівель, джерел питної води).

Монтаж каналізаційної системи

Для того, щоб зрозуміти, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку, можна розглянути весь комплекс робіт, розділивши його на окремі блоки.

зовнішні комунікації

Зовнішній трубопровід являє собою магістраль від житлового будинку до місця збору або очищення стічних вод. ідеальним варіантом могла б стати пряма лінія від однієї точки до іншої, виконана з необхідним ухилом, проте, далеко не завжди є можливість прокласти магістраль саме таким чином.

Крім того, можлива врізка в цю магістраль додаткових відводів (стоки з душовою, лазні та ін.). Всі повороти і місця врізок є потенційною небезпекою для освіти засмічень, оскільки при зміні швидкості потоку тверді домішки можуть затримуватися на стінках труб.

У зв'язку з цим слід дотримуватись певних правил:

• Для виключення різких змін напрямку руху стоків, які можуть стати причиною утворення засмічень, для монтажу використовуються косі хрестовини і трійники, а також відведення з кутами 15, 30 і 45 градусів.
• Всі місця зміни напрямку і врізок доповнюються ревізійними колодязями.

ще одним важливим моментом є вибір труб для зовнішньої системи. Можливе використання виробів з:

• пластика,
• чавуну.

пластикові труби з ПВХ для зовнішньої каналізації повинні бути оранжевого кольору, А для внутрішнього - сірого

При виборі враховується не тільки вартість, але і характеристики труб.

• Якщо в каналізацію заведений стік від посудомийної і пральної машин, краще не застосовувати полімерні матеріали, чутливі до високої температури хоча б на початку магістралі, де стоки ще не охололи.
• На ділянках, прокладених під доріжками, тротуарами і, тим більше, під дорогою для в'їзду машин на ділянку використовуються тільки найміцніші чавунні труби.

Існують і інші нюанси, які слід враховувати, вирішуючи, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку.

• Занадто висока, як і занадто низька швидкість потоку можуть стати причиною утворення засмічень, тому важливо забезпечити протягом усього магістралі стабільний ухил 2% (2 см зниження рівня на кожен метр довжини).
• Зовнішні комунікації укладаються в траншеї, глибина яких повинна бути більше глибини промерзання грунту в даному регіоні).
• Комунікації потребують обов'язкової теплоізоляції, якщо немає можливості прокласти їх нижче рівня промерзання грунту. При укладанні в теплому шарі можна обійтися без додаткового захисту
• Для довговічності системи все труби крім пластикових необхідно також захистити від впливу вологості.
• Крім ревізійних колодязів в складних місцях системи, аналогічні споруди ставляться по всій довжині з розрахунку - 1 колодязь на 10-15 метрів магістралі.

Внутрішня система

Внутрішня автономна каналізація в приватному будинку своїми руками виконується з поліпропіленових або ПВХ труб. У цьому випадку також слід враховувати температуру стоків і сприйнятливість матеріалу.

Діаметр труб вибирається залежно від обсягу і типу стоків в кожній точці. Для умивальників досить відводів діаметром 50 мм, а для унітазів і загальних колекторів - 110 мм. Величина ухилу, необхідного для походу стоків без затримок і освіти пробок залежить від діаметра магістралі: для труб діаметром 50 мм він становить 3% (3 см на кожен метр довжини), а для труб діаметром 110 мм - 2% (2 см).

Для запобігання зворотного потоку при виникненні засмічення рекомендується встановлювати лічильники води (На кожен відведення окремо або загальний на колекторний трубопровід). При монтажі внутрішніх каналізаційних систем також використовуються гідрозатвори або, Здатні запобігти попаданню в приміщення неприємних запахів з каналізації.

найважливішим елементом каналізаційної системи є точка з'єднання її внутрішньої і зовнішньої складових, так званий випуск з будинку, який є переходом внутрішньобудинкового колектора з магістраллю, транспортує стоки до септика.

• Якщо каналізація влаштовується в уже збудованому будинку, можливий монтаж випуску над поверхнею землі. У цьому випадку буде потрібно якісна теплоізоляція для запобігання промерзання.
• Випуск через фундамент нижче рівня промерзання грунту знижує ступінь ризику і найбільш прийнятний. Можливість свердління отвори для прокладки труби після будівництва будинку визначається індивідуально. Найкраще влаштувати такий вихід на етапі будівництва.
• Випускна труба через стіну повинна проходити з установкою гільзи, Яка захищає від пошкоджень і деформації випускну трубу. У ролі гільзи виступає, як правило, відрізок труби більшого діаметру (на 10-15 см), що дозволяє укладання в нього труби випуску і виступає на 10 см за межі фундаменту з двох сторін.
• При свердлінні отвору та встановлення гільзи важливо враховувати необхідність ухилу комунікацій у напрямку до септика. Положення гільзи здатне визначити величину цього ухилу.

Вентиляція каналізаційної системи

Як працює автономна каналізація приватного будинку багато в чому залежить від ефективності. Остання покликана нормалізувати тиск в трубопроводах, що змінюється при спуску води, а також відводити з системи гази. Наявність вентиляції дозволяє також продовжити довговічність системи, виключаючи ймовірність.

Крім того, своєчасне надходження повітря в зону розрідженості, що виникає при спуску води, виключає ймовірність її захоплення з сифонів, який зазвичай супроводжується неприємними звуками. класичним рішенням є з виведенням її вільного кінця на дах.

При будівництві слід враховувати певні вимоги і особливості.

• Фанова труба повинна розташовуватися на покрівлі вище за інших (димовий, вентиляції будинку).
• Відстань від фанової труби до найближчого вікна або балкона по горизонталі повинна становити не менше 4 м.
• Оптимальний діаметр фанової труби - 110 мм (такий же як і діаметр внутрішнього стояка). З одного боку, він забезпечує необхідну тягу, з іншого - при такій величині для системи не є критичним часткове звуження проходу через утворення криги в морозну погоду.

Пристрій автономної каналізації в приватному будинку все частіше доповнюється, Які можуть замінити загальну вентиляцію або працювати разом з нею. Мембранні або штокові конструкції реагують на зміни тиску. Залежно від моделі клапани можуть працювати тільки на впуск або на впуск і випуск повітря. Встановлювати клапани можна на загальному трубопроводі або на відводах окремих сантехнічних споруд. Часто доцільним є монтаж подібного пристрою тільки на відведення пральної машини, оскільки саме вона зливає воду з певним напором, тим самим різко змінюючи тиск в трубопроводі.

Жити в своєму приватному будинку без каналізації буде як мінімум не комфортно.

Як правило, її монтаж проходить на будівельних стадіях. Хоча трапляються й винятки.

І каналізація для приватного будинку, як правильно зауважують майстра, влаштовується частіше вже після спорудження будівлі.

Схеми і види

В великих будинках, Де багато приміщень (ванні, санвузли, кухня і т. Д.) Зазвичай застосовується схема мінімум з двома септиками.

Якщо є можливість долучитися до центральної каналізаційної системи, то це потрібно зробити, незважаючи на наступні значні плати.

Якщо немає, доведеться споруджувати автономну каналізацію.

Внутрішня каналізація: схема і специфіки

Створюючи проект, потрібно враховувати приміщення, які потребують каналізацію. Вони розміщуються в одній локації на кожному поверсі. При такому плануванні легше прокладати труби. Хоча для кожного будинку створюється персональний проект.

Схему тут можна сформувати самостійно. Зрозуміло, це не буде професійна і детальна розробка, як у фахівців. Але діючи грамотно, ви з її допомогою прокладете трубопровід і визначитеся з потрібною кількістю обладнання та матеріалів.

Тут обов'язково потрібен план будинку. Виявити позиції для трубопроводу каналізації (ТК), стояка (стояків) і всіх сантехнічних пристроїв. На схемі позначте фасонні елементи для трубопроводу і дистанції від цих елементів до стояка і сантехнічних пристроїв. Визначтеся з потрібною кількістю сполучних складових. Така робота здійснюється на кожному поверсі.

Порада:обов'язково обчислюйте, скільки потрібно труб різного діаметру і сполучних складових.

Необхідні діаметри:

1. Для стояка або ТК, а також випускного блоку відведення стоків, що йдуть із санвузла - 10-11 см.
2. Для стоків з кухонного і ванного приміщення застосовується труба - 5 см.
3. Повороти в каналізації слід зробити двома колінами. Кут їх позиції - 45 °. Це допоможе не допустити засмічень.

матеріал

Зазвичай це труби з чавуну, поліпропілену або ПВХ. Перші вважаються стандартними. Вони справляються зі значними навантаженнями. Їх довговічність і надійність захоплює.

Але сьогодні все більшу славу виходять вироби з двох інших зазначених матеріалів. Їх вартість більш приваблива, а монтаж проходить набагато легше.

Поліпропіленові вироби купуються дуже часто. Покупцям подобаються їхні гнучкість і скромна маса, і стійкість до високих температур стічних вод.

Важливо знати:варто відзначити, що вироби з ПВХ і поліпропілену укладаються тільки всередині будинку. Чавунні аналоги можна укладати зовні.

Труби з усіх цих матеріалів при вірній експлуатації прослужать дуже довго.

види

Зазвичай каналізація по методу експлуатації ділиться на змішану і роздільну. Найчастіше в приватних будинках працює перший вид.

Види каналізації по методу усунення стічних вод: самопливна і напірна. Друга вимагає колосальних витрат і зусиль. Тому популярність першої набагато вище.

Таким чином, в приватних зазвичай будинках влаштовується змішана самопливна каналізація.

монтаж

Для роботи обов'язково потрібен асистент. Робота проходить з поліпропіленовими трубами. Їх діаметри 5 і 10 см. Інші необхідні речі: ревізії, трійники і коліна, а також гільзи, хомути для кріплення даних труб, гумові манжети, клей.

Гільзи ставляться на ті ділянки, де система перетинає стіни або перекриття. На ділянки з'єднання накладаються гумові манжети. І там робиться потужна ізоляція за допомогою сантехнічного герметика.

Укладання труб йде з деяким ухилом. Це вимоги СНиП. Для даного випадку ухил - 2-3%. Його багато в чому визначає діаметр труби. Відсоток тут - це нахил в розрахунку см / 1 погон. метр. Для труб з більш скромним діаметром ухил - 3%. Тільки дотримуючись цього правила, можна якісно змонтувати працюючу внутрішню каналізацію.

І також неприпустимий ухил менше 2% і більше 3%. При першому розкладі тверді елементи залишаться на стінках труб, утворюється засмічення. При другому - потоки стоку в цих трубах наберуть занадто велику швидкість, і стічні води поділяться на фракції, а тверді елементи осядуть.

Для з'єднання таких труб застосовується клей або гумові ущільнювачі.

До відома: для роботи знадобляться також паяльник і перфоратор.

Робота стартує з випуску - ділянки, де сходяться внутрішня і зовнішня каналізації. При такому початку ви не допустите невідповідності цих систем. Монтаж випуску йде через фундамент. Якщо він проводиться на глибині, поступається глибині промерзання грунту у вашій місцевості, то труба обов'язково теплоізолюється. Інакше випуску закоченеет, і каналізація зможе працювати тільки в теплу пору.

Якщо в фундаменті немає отвору для випуску, треба його влаштувати.

Потребується діаметр гільзи - 13 см. Гільза виходить з кожного боку підстави хоча б на 15 см. Отвір і монтаж гільзи йде з ухилом 2% для зовнішньої каналізації, наступного до септика. Діаметр випуску обов'язково збігається з діаметром стояка.

Позиція для стояка - санвузол. Так випускний відділ для усунення стоків з унітазу влаштується короткий. Тут діє наступна тенденція: чим значніше діаметр випускного відділу і сантех. пристрою, тим ближче його позиція до стояка.

Метод прокладки - справа особиста. Можете зробити прокладку в коробах, в стінах, можете працювати з відкритого способу. Для монтажу труб зі стояком використовуються косі трійники. Якщо у вашій схемі присутній точка, де сходяться випуски від душової, ванни і раковини, то там потрібен монтаж колекторної труби. Її діаметр - 10 см.

Щоб захистити будинок від неприємних запахів, встановіть гідрозатвори.Ревізію необхідно монтувати на кожен стояк. Кожен поворот каналізації повинен закінчуватися прочищенням. Так, при засмічення каналізації, її буде легше прочищати.

Стояк триває наверх вже в вигляді фанової труби. Спочатку в точці її монтажу ставиться ревізія. Після чого ця труба виводиться на дах. Не допускається її поєднання з домашньої вентиляцією.

Вихід обов'язково перевершує коник даху, мінімум на 70 см від покрівлі і на дистанції 4 м від вікон. Вентиляція, димохід і сама фанова труба повинні відрізнятися по висоті розташування.

Змонтувавши внутрішню каналізацію, її потрібно грунтовно пролити чистою водою. Так тестується герметичність всіх з'єднань.

зовнішня каналізація

Така каналізація являє собою мережу труби від випускного блоку до септика або очисної станції. Прокладка труб тут здійснюється в землі.

Труби повинні мати значну жорсткістю і витримувати вплив грунту. І також краще прокладати труби яскравого кольору, Щоб їх легше помічати в глибині. Діаметр таких труб - 11 см.

є різні види зовнішньої вентиляції. Найпримітивніші - це вигрібні ями і накопичувальні системи, де збираються стічні води. Сьогодні все частіше віддається переваги різним септиків і станціям тотальної очищення.

двокамерний септик

Види септиків:

1. Двокамерні.
2. Трикамерні.
3. З біофільтром.
4. З одного камерою і грунтовим очищенням.

Септик вибирається на основі:

1. Потреб усіх мешканців будинку.
2. Кількості цих мешканців.
3. Виду проживання: постійного або тимчасового.
4. Орієнтовного витрати води. Мається на увазі, скільки кожен мешканець витрачає води щодня. Тут має значення і число сантехнічних пристроїв в будинку, і чи є там побутова техніка.
5. Рівня грунтових вод на вашій території.
6. Параметрів самої території. Тут обчислюються площі для очисного обладнання.
7. Типу грунту.
8. Клімату у вашій місцевості.

Приклад системи:

Який септик або очисну станцію вам купувати - це також питання вашого бюджету. А також тут не завадить проконсультуватися з фахівцями.

Також тут важливо враховувати деякі критерії, що стосуються перебування такого обладнання:

1. Город і септик повинні розділяти мінімум 8 м.
2. Будь-яке джерело води і септик відокремлює мінімум 20 м.
3. Житловий будинок та септик розділяє мінімум 5 м.

Основна дилема в організації зовнішньої каналізації - грамотний вибір очисної технології. Земляні роботи і прокладка не викликають особливих складнощів.

Що стосується загальної схеми зовнішньої каналізації, то в неї обов'язково входять:

• система лотків, куди зосереджуються відходи;
• канали відходження відходів до точки утилізації;
• відстійник (вигрібна яма).

Алгоритм монтажу зовнішньої каналізації:

1. Створення траншеї. Вона з'єднує будинкові стоки з відстійником. Ухил траншеї: 2 см / 1 м труби в напрямку вигрібної ями.
2. Днище траншеї затьмарюється піщаної подушкою. Шар -10-15 см.
3. З цієї подушці впритул до накопичувального резервуара прокладається трубопровід.
4. Стикувальна точка труби з септиком ущільнюється: труба прокладається по овалу шнурів. Шнур оброблений солідолом.

Вимоги для каналізації в приватному будинку

1. Для монтажу використовуйте матеріали корисних властивостей.
2. Робіть схему з урахуванням всіх необхідних факторів.
3. Чи не застосовуйте труби низької якості.
4. Чи не засмічуйте каналізацію важкими відходами.
5. Проектуйте каналізацію одночасно з проектуванням самого будинку.
6. Вмонтовуйте каналізацію на будівельних стадіях. це оптимальний варіант. Якщо він не був дотриманий, методи вирішення вже викладені вище.

Як зробити каналізацію в приватному будинку, дивіться поради в наступному відео:

Гідні житлові умови неможливо уявити без упорядкованого санвузла і, відповідно, системи відведення стоків. Існують деякі особливості при влаштуванні каналізації в 2-х і більше поверхових будинках, що стосуються як загальної схеми організації, так і конкретних нюансів монтажу.

Загальна структура каналізації

У багатоповерхових житлових будинках каналізаційна система має досить складну організацію. Переважно, щоб до початку монтажних робіт був складений проект, в якому повинні бути позначені:

1. Аксонометричний план розташування трубопроводів і точок підключення.
2. Перелік сантехнічного обладнання та побутової техніки, Які будуть підключені до системи стоків.
3. Пропускна здатність труб, напрямок потоку і значення ухилу на всіх ділянках.

Структура системи представлена \u200b\u200bдеревом, від стовбура якого розходяться магістральні трубопроводи, в які здійснюється врізка точок підключення. Усі гілки системи розташовуються на декількох рівнях, умовно - на рівні підлоги кожного поверху. Кількість і довжина гілок практично не обмежені, проте всі вони повинні мати ухил у бік стояка 3% для труб діаметром 50 мм і 2% для магістралей 110 мм.

У класичному варіанті влаштовується тільки один стояк, до якого підключені всі гілки системи. Якщо скидання стоків здійснюється в септик, має сенс проводити роздільний скидання чисто органічних стоків і включають велику концентрацію побутових миючих засобів з вмістом хлору. Також пристрій двох стояків може бути доцільним при оснащенні великих заміських будинків, Де на одному поверсі розташовано більше двох санвузлів. У таких випадках кожен стояк підключається до власного локального очисній споруді.

Приклад схеми каналізації в приватному будинку: 1 - коліно 90 °; 2 - прямий трійник 90 °; 3 - труба внутрішньої розводки; 4 - заглушка; 5 - люк для прочищення; 6 - невентильований стояк; 7 - відвідна труба; 8 - ревізія; 9 - вентильований стояк

При визначенні структури окремих гілок слід керуватися тим принципом, що ближче до стояка повинні розміщуватися точки з найбільшим обсягом залпового скиду. Наприклад, якщо між унітазом і стояком врізати злив раковини або ванни, то при спуску бачка утворюється розрідження, яке витягне воду з гідрозатвори сифона. Саме з цієї причини скидання води з унітазів найчастіше здійснюється безпосередньо в стояк.

пристрій стояка

Розумно проводити монтаж стояка відразу після того, як завершено зведення коробки будівлі. З одного боку, так з'являється можливість забезпечити елементарні побутові умови на момент проведення подальших будівельних робіт. З іншого, каналізаційні трубопроводи можуть бути приховані під шаром обробки.

Місце розміщення стояка потрібно вибирати ретельно і заздалегідь, адже його положення на плані будинку строго прив'язане до введення зовнішньої частини каналізації. При зливі труби неабияк шумлять, тому стояк слід розміщувати або в технічному приміщенні, Ізольованому від населеної зони, або в технічному колодязі, оснащеному шумоізоляцією.

Стояк годі було замуровувати наглухо, він повинен мати щонайменше одну ділянку, для якого забезпечується доступ через технічний люк. У цих місцях встановлюються сантехнічні ревізії - відводи з різьбовими пробками. Місце установки ревізії потрібно вибирати так, щоб вона забезпечувала доступ до якомога більш довжині ділянки труби, а також щоб приміщення, де розташований люк, було досить просторим для проведення обслуговування.

Влаштування вентильованої каналізаційної системи: 1 - відвід до септика; 2 - стояк діаметром 110 мм; 3 - фанова труба; 4 - дефлектор

Інша вимога до пристрою стояка - він повинен тривати над точкою врізки найбільш високо розташованої гілки. Це потрібно для організації так званого фанів відведення, за рахунок якого компенсується розрідження в системі, що перешкоджає скидання великого обсягу води, а також вентиляція стояка на випадок збоїв в роботі гідрозатворних сифонів. Як правило, фановий відведення стояка триває до самої покрівлі, де каналізація має зв'язок з вулицею через дахову оброблення з дефлектором. Важливо, щоб фановий дефлектор знаходився не ближче 5 метрів від вікон і каналів припливу вентиляції.

Точки підключення на поверхах

Перш ніж організувати розгалуження каналізаційної системи, слід визначитися з розміщенням точок підключення. Ця тривіальна на перший погляд завдання має деякі правила, що забезпечують як комфортне користування каналізацією, так і її бездоганну багаторічну службу. Конфігурація гілок визначається в першу чергу побутової організацією приміщень.

Як правило, на другому поверсі є тільки два санвузли: один загальний і один приєднаний до спальні. Переважно, щоб обидва ці санвузла мали загальну стіну, У якій розташований стояк. На рівні підлоги в стояк врізають хрестовину з двома відводами на 110 мм і двома на 50 мм. До малих відводів підключаються раковини, біде і душові кабінки, до великих - сливи унітазів.

На першому поверсі точок підключення більше. Тут розташована кухня, в ній підключення потрібно для кухонної мийки і посудомийної машини, Для чого достатньо провести від стояка гілка 50 мм трубопроводу довільної довжини. Таким же способом виконується підведення каналізації до пральні, де розташована пральна і сушильна машини. Також для першого поверху характерно розміщення основної ванної кімнати, де підключається сама ванна, раковина і унітаз з біде, тобто це приміщення зручно розміщувати під одним із санвузлів другого поверху або з невеликим видаленням. У деяких будинках може бути організований гостьовий туалет, як правило, його розміщують поруч з основною ванною кімнатою і підключають одним відведенням 110 мм для унітазу і одним 50 мм для міні-раковини. Одне з корисних нововведень для сучасного заміського будинку - підведення каналізації до дверей чорного ходу, де в підлогу монтується решітка з приймальні лійкою для миття взуття та лап домашнім тваринам.

СОЛОЛІФТ в системі примусової каналізації: 1 - каналізаційний насос (СОЛОЛІФТ); 2 - підключається до каналізації сантехніка; 3 - висота підняття стоків 4-6 м; 4 - каналізаційний стояк; 5 - септик

Якщо в будинку є цокольний поверх, В ньому також може бути організована каналізація, об'єднана з загальною системою. Для цього необхідна установка так званого СОЛОЛІФТ - підйомного насоса, за яким стоки будуть підніматися до рівня першого поверху, і скидатися в загальний дренажний відвід через трійник, розміщений нижче хрестовини. Лінія скидання стоків з підвального поверху в обов'язковому порядку повинна оснащуватися зворотним клапаном. Сама затія з проведенням каналізації в підвал може здатися сумнівною, однак так з'являється можливість розмістити пральню в зоні, де шум від неї не буде заважати мешканцям, а також організувати технічну або «брудну» мийку.

монтаж трубопроводів

Сучасні матеріали для монтажу каналізаційних систем розроблені з тим розрахунком, щоб впоратися з роботою міг не тільки професійний сантехнік, а й взагалі будь-який бажаючий. Однак існує якийсь регламент, який містить правила і опис монтажного процесу.

Прокладка каналізаційних труб в приватному будинку може виконуватися двома способами. Якщо перекриття в будинку монолітні або повнотілі, розводка труб виконується на рівні вище підлоги верхнього поверху, таким чином, точки підключення розташовуються на досить значній висоті, а самі труби ховаються під листової обшивкою стін, або в фальшкоробе. Такий підхід прийнятний для розведення труб під раковину або пральну машину, проте при підключенні ванни або зливу в підлозі при значній відстані від стояка висота розташування вступного патрубка виявляється неприпустимою. У таких випадках труби проводять вниз крізь перекриття, а потім тягнуть до стояка по найкоротшому шляху і приховують за підвісний стельової конструкцією і укладають в шумоизолирующую оболонку. У випадку з каркасними перекриттями таке завдання вирішується простіше. Товщини перекриття найчастіше досить для утворення необхідного ухилу, до того ж невеликий діаметр труб дозволяє виконати перфорацію в балках несучої конструкції.

пластикові каналізаційні труби і фасонні вироби до них - це свого роду конструктор, який збирається без використання спеціального інструменту. Герметизація місць з'єднань забезпечується за рахунок ущільнювачів гумок, Встановлених в канавках на внутрішньої поверхні розтрубів. Зручно спочатку витягти всі гумові кільця, зібрати систему «на суху», переконавшись в правильності розташування трубопроводів і коректності ухилів, після чого можна приступати до герметизації всіх з'єднань.

Відео по темі

Затишок і комфорт дачного будиночка, Приватного домоволодіння, заміського котеджу не представляється без ефективної, чітко працюючої каналізаційної системи.

Планування, облаштування і підтримання в належному стані зливного комплексу є об'єктом постійної пильної уваги власників індивідуального нерухомості.

Розуміючи всі основоположні принципи побудови та обслуговування зливу стічних мас, конструкцію основних вузлів і агрегатів системи, провести каналізацію в приватний будинок нескладно власними руками. При цьому досягається значна економія коштів по підбору витратних матеріалів і оплаті праці кваліфікованих фахівців.

кожен домашній майстер, Який створив своїми руками таку непросту функціональну систему для власного будинку, Як автономна каналізація, автоматично стає незамінним фахівцем з її обслуговування.

на будівельному ринку Москви і області існує безліч компаній з облаштування водопровідних і каналізаційних робіт "під ключ". Московський регіон позиціонує різний діапазон цін - для невеликого дачного будиночка вартість знаходиться в межах 20-30 тисяч рублів. Для будівлі середніх розміром і з мешканцями до 6 осіб проведення зливу обійдеться в 50-60 тисяч рублів. устаткування зливної системи великого 2-3 поверхового котеджу з числом мешканців понад 12 може потягнути на 200-300 тисяч рублів і вище.

Отже, як же спроектувати і здійснити пристрій каналізації в приватному будинку, яка буде працювати не одне десятиліття без збоїв і аварійних ситуацій? Як все спланувати самостійно, отримавши при цьому економію в розмірі 50% від загальних витрат? Про це мова піде далі в нашій статті.

проектування зливу

Перед початком всіх робіт необхідно ретельно продумати пристрій всієї системи в цілому, а також склад всіх її комплектуючих. Найкраще викласти своє бачення конструкції на папері.

Намальований проект буде постійно перебувати в полі зору, допомагаючи враховувати важливі деталі. Робота над кресленням дозволить спланувати компактне розташування труб і врахувати особливості будови будівлі.

У проекті важливо врахувати розташування кожного вузла сантехніки, позначити способи прокладки трубопроводів до устаткування, прорахувати необхідна кількість фітингів, труб, матеріалів.

Конкретні ділянки прокладається інженерної мережі потрібно позначити окремо, прорахувавши довжину труб і їх діаметри. При закупівлі матеріалів дана інформація буде дуже корисною. Схема каналізації в приватному будинку буде надійною підмогою при її будівництві.

Процес проектування передбачає облаштування внутрішньої і зовнішньої схем виведення відпрацьованої води.

при прокладанні внутрішньої каналізації встановлюються:

• фанова труба
• центральний стояк
• Труби до душової, ванною, туалету

Зовнішня каналізація в приватному будинку відповідає за відведення зовнішніх стічних вод. Її влаштовують для підведення до септика або до станції глибокого очищення. Останнє споруда матиме високу собівартість. При наявності поруч з будинком центральної системи каналізації завдання облаштування зовнішнього виведення відпрацьованої води значно спрощується, досягається чимала економія коштів.

Для спрощення монтажу, а також з метою зниження витрат, на етапі проектування слід максимально компактно розташувати приміщення будинку, пов'язані зі споживанням води. Завдяки подібній компоновці, значно спрощується прокладка труб всередині будинку.

Важливий рада - процес проектування необхідно починати зі стояка. Тільки визначивши канал проходження стояка і колекторної труби, можна намічати подальше розташування всіх інших складових частин системи.

• кращий варіант матеріалу для прокладки каналізації - поліпропіленові або пВХ труби, Трійники, фітинги. Вони набагато дешевше, але значно довговічніший чавунних виробів;
• прокладаючи зливні мережі, всі повороти в них можна монтувати за допомогою двох колін із пластику з вигином 45 градусів. Конструкція значно мінімізує ймовірність засмічень, які нерідко бувають при застосуванні одного вигину 90 градусів;
• для сірих кухонних стоків, а також для виведення використаної води з ванної використовуються труби ПВХ діаметром 50 міліметрів;
• стічні туалетні труби повинні бути діаметром не менше 100-110 міліметрів. Загальна довжина таких труб повинна складати не більше 1000 міліметрів.

Розведення й прокладка труб

Монтажні роботи при прокладанні трубопроводів зливного комплексу вважаються трудомісткими в будівництві. Облаштовуючи будинок власними руками, одному власнику буде складно впоратися з усім обсягом робіт. Тому рекомендується мати одного або двох помічників з числа членів сім'ї, сусідів, знайомих. Швидкість роботи і якість розводки каналізації від цього тільки виграють.

В даний час торгова мережа і будівельні Інтернет-портали пропонують широке розмаїття труб з пластику, ревізій, трійників, колін. За допомогою гумових манжет вони без проблем з'єднуються і відмінно функціонують, не пропускаючи води. Місця з'єднання при цьому обробляються спеціальними будівельними силіконовими герметиками. У місцях проходження трубних комунікацій крізь стіни, зверху на них встановлюють гільзи для запобігання пошкодження.

Орієнтовний перелік інструментів, які знадобляться при прокладці каналізаційних труб:

• Автоматичний пістолет для нанесення герметика
• Набір викруток
• Молоток 200 г
• електричний перфоратор
• олівець
• рівень
• Болгарка з довгим шнуром
• Ножівка для різання пластику і металу

При подібних роботах завжди можливі дрібні помилки. З метою виявлення негерметичності або дефектів арматури, готову систему каналізації перед запуском в експлуатацію необхідно випробувати чистою водою. Тільки переконавшись у надійності її стану, можна підключати до діючого обладнання житла. зливова каналізація може поєднуватися на виході з будинку з внутрішнім зливом.

Відео по темі:

Ухил і випуск

Важливим фактором при монтажі зливних конструкцій є правильний ухил. Сучасні будівельні норми пропонують ухил систем, де відсутня натиск рідини, проводити з урахуванням діаметра трубопроводів. 50-міліметрові труби повинні мати ухил 3 сантиметри на один метр їх довжини. Труби з діаметром 100-110 міліметрів можуть мати ухил 2 сантиметри їх довжини. Виходячи з цього, різні точки горизонтальних труб повинні бути на різній висоті.

Для недопущення НЕ стикування зовнішньої розводки з внутрішньої, монтаж починається з випуску каналізації. Випуск - це місце в трубопроводі, де внутрішній стояк з'єднується з трубою, що веде до септика. Він прокладається глибоко в грунті через фундамент, нижче рівня промерзання грунту даного регіону.

У крайніх випадках, якщо не дозволяють умови і випуск знаходиться вище, його необхідно дуже ретельно утеплити. Інакше в зимові морози труба зі зливається водою буде замерзати і створювати проблеми.

Відео по темі:

Вигрібна яма і септик для очищення стічних вод

Найдешевший спосіб облаштування виведення використаної води з приватного будинку - вигрібна яма. Вона виготовляється в розрахунку 0,5-0,8 м³ на одну людину. Днище ями заливається бетоном. Бічні стінки обкладаються цеглою, блоками, можуть заливатися бетоном. Щоб уникнути попадання стічних мас в питну воду зверху кладки проводиться герметизація бітумною мастикою.

Каналізаційна розводка укладається в траншею глибиною 1 метр. перекривається канава дерев'яним перекриттям, Яке зверху заливається рідким бітумом і встановлюється оглядовий люк з кришкою.

Вигрібна яма повинна розташовуватися в зручному доступному для асенізаційного транспорту місці. Це необхідно для того, що в міру наповнення яму необхідно чистити. У всіх населених пунктах існує служба, яка за заявкою власників приватних будинків надсилає спеціальні машини з очищення вигрібних ям.

Приймаючи рішення по створенню конструкції каналізації, господар повинен ознайомитися з повним переліком спеціальних пристроїв, широко представлених на ринку будівельних матеріалів. Септики з пластика, накопичувальні резервуари, багатокамерні каналізаційні системи - дані прилади полегшують монтаж зливного комплексу, забезпечуючи надійність і довговічність його служби.

Септик має більш надійну конструкцію, довший термін експлуатації, зручність в користуванні. Його завдання - освітлення стічних вод і виведення їх в грунт. Септик зазвичай виготовляється з декількох секцій, в залежності від передбачуваного обсягу витрат води в будинку. За нормами, він повинен розташовуватися на відстані 20 м від житлового будинку. Установка для дренажу монтується на дистанції, достатньої для недопущення розмиву грунту, фундаменту і потрапляння стічних вод у підвали і колодязі.

Дренажна система повинна розташовуватися нижче рівня відбору води для пиття, не ближче 50 м від точки водозабору. При відсутності грунтових вод замість системи дренажу влаштовується фільтрувальний колодязь. Його викладають з цегли, блоків або заливають бетоном в опалубці. Зверху пристрій закривається кришкою і покривається розплавленим бітумом для герметизації.

Готовий септик можна придбати в торговій мережі, на Інтернет порталах. Часто для цієї мети застосовують пластикові ємності, бетонні кільця. Важливо пам'ятати: що виводить воду в дренажну систему труба повинна прокладатися на глибині не менше півтора метра. Глибина закладення каналізації дозволить уникнути її промерзання в зимовий період. Септик очищається не менше одного разу на рік. Донні відкладення перетворюються в мінерали, які з успіхом застосовуються як добрива для городу.

фільтруючий колодязь

Фільтруючий колодязь встановлюють при незначному споживанні води - до 1 м³. Виготовляється герметичний корпус, днище заповнюють яким-небудь сипучим фільтрувальним матеріалом: щебенем, шлаком, гравієм, гран відсівом. Подібний пристрій розташовується на відстані 50 м від водозабору. Його днище розташовують вище рівня грунтових вод як мінімум на один метр.

Бажано при облаштуванні каналізації для заміського будинку застосовувати сучасні технологічні матеріали. Тут найкраще підійдуть труби з полівінілхлориду або поліпропілену хорошої якості. Такі матеріали будуть служити не одне десятиліття, радуючи мешканців будинку своєю функціональністю, надійністю, безперебійною роботою. При необхідності заміни дрібних деталей їх можна з легкістю поміняти без шкоди для сімейного бюджету.

Таким чином, риторичне питання, як зробити каналізацію в приватному будинку або котеджі своїми руками - приваблива тема, яку під силу виконати для себе кожному власнику нерухомості, вибравши з безлічі конструкцій найоптимальніший варіант.

Розібравшись в перипетіях будівництва, правильно здійснивши монтаж системи каналізації, господар особняка елементарно зможе самостійно вирішувати всі виникаючі питання протягом усього довгого періоду її експлуатації, не привертаючи для цього фахівців профільних компаній.

Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку, щоб вона послужила багато років? До цього питання бажано підключити професіоналів, але при наявності деяких навичок можна все зробити самостійно. Також, незважаючи на те, що основні вимоги до каналізаційної системи індивідуальні, до її проектування потрібно залучати фахівців. Тільки дотримання всіх технологічних і технічних норм забезпечить приватний будинок якісним водовідведенням.

З чого складається каналізаційна система?

Як зробити каналізацію в приватному будинку, враховуючи всі вимоги нормативних документів в сфері будівництва? Для одноповерхового або двоповерхового будинку необхідно виготовити систему, яка буде складатися з наступних складових компонентів:

• готовий або саморобний септик (вигрібна яма). Призначений для зберігання і фільтрації стоків. Облаштовується поза домом і має досить складну схему.
• Труби для прокладки зовнішньої каналізації. Будь-який домашній септик повинен бути з'єднаний з будівлею, що здійснюється за допомогою даних елементів. Такі труби добре переносять перепади температур, відрізняються підвищеною міцністю і зносостійкість, що дозволяє їм не руйнуватися під тиском води і грунту.
• Труби та фітинги для проводки внутрішньої каналізації. Складається з елементів, що мають діаметр від 40 до 110 мм. Фітинги також необхідні для облаштування каналізації в будинку, оскільки з їх допомогою оформляють відводи, ревізії і повороти.
• Теплоізоляція для труб. Пристрій каналізації в приватному будинку своїми руками неможливо без сучасних утеплювачів. З їх допомогою ізолюють труби, що запобігає їх промерзання. установку трубної теплоізоляції слід проводити не тільки зовні будівлі, а й всередині в неопалюваних приміщеннях (Підвал, цокольна частина будівлі).

різновиди септиків

При влаштуванні каналізації для заміського будинку, що вибрати в якості септика? Існує безліч варіантів пристрою даного елемента системи.

Вигрібна яма без дна

Пристрій каналізації в заміському будинку за допомогою вигрібної ями має свої переваги:

• невелика вартість. Вигрібна яма являє собою своєрідний колодязь, який не має дна. Його стіни можуть виконуватися з монолітного або збірного залізобетону, Цегли;
• простий принцип роботи. Після потрапляння стоків у вигрібну яму чиста вода просочується в грунт, а тверді відходи осідають на її дні;
• відсутність труднощів під час монтажу конструкції. Немає необхідності проводити об'ємні земляні роботи.

До недоліків даної конструктивної схеми відносять, що вона підходить тільки для тих будинків, де середньодобовий обсяг стоків не перевищує 1 куб. м. У інакше навколишнє грунт і грунтові води забруднюються побутовими відходами.

герметичний бак

Каналізація заміського будинку своїми руками може формуватися з герметичних бачків великого обсягу, які виготовлені з пластику, металу або інших матеріалів. Їх можна купити готовими або зробити самостійно. В цьому випадку проект каналізації в приватному будинку має на увазі використання збірних. Дно такого септика буде сформовано з монолітного бетону, а кришка виготовляється з металу.

Недоліком даної конструкції є те, що з часом ємність заповниться. Після накопичення певної кількості відходів необхідно викликати спеціальну машину, яка викачує їх. Перевагою герметичного бака вважається те, що його можна використовувати при наявності високого рівня грунтових вод.

однокамерний септик

Установка каналізації в приватному будинку дуже часто відбувається з використанням однокамерного септика. Він являє собою вигрібну яму, дно якої заповнений щебенем на 30 см і пісок на таку ж товщину. Перевагою такої конструкції є те, що вода, проникаючи через так зване «фільтраційне поле» очищається приблизно на 50%.

двокамерний септик

Як правильно провести каналізацію, щоб попередити забруднення ділянки побутовими відходами? В даному випадку рекомендується використовувати систему переливних колодязів-відстійників.

До складу такої системи каналізації в приватному будинку входить дві ємності. Одна з них - герметична, інша - без дна, але присипана шаром щебеню і піску.

Відходи від будинку надходять в першу ємність. Через деякий час вони там відстоюються. Всі тверді частинки опускаються на дно септика, а жир піднімається нагору. Відходи, які знаходяться посередині, є відносно чистими. Саме вони потрапляють в колодязь без дна. Це відбувається через трубу, яка з'єднує дві ємності і розміщується під невеликим ухилом на рівні 2/3 від висоти септиків.

Згодом в першому колодязі збирається занадто багато відходів, які потрібно викачувати. Це потрібно робити з періодичністю один раз в 5-6 місяців.

Септик своїми руками

Як найпростіше зробити септик?

Як можна зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками, щоб вона працювала максимально ефективно? В першу чергу потрібно подбати про септику. Для облаштування місцевої каналізації в приватному будинку слід дотримуватися такої інструкції:

1. Риття котловану. Викопана яма повинна мати розмір, який трохи перевищує габарити резервуарів. Необхідно розраховувати на те, що на дно септика потрібно насипати шар щебеню і піску, а з боків - облаштувати глиняний замок. Якщо каналізація для заміського будинку передбачена для невеликої кількості людей (1-3), тоді котлован можна викопати вручну. В іншому випадку рекомендується скористатися послугами екскаватора.
2. Облаштування підстави. При влаштуванні каналізації в приватному будинку дно викопаної ями необхідно вирівняти, після чого засипати піском і утрамбувати його. На ділянку, де буде проведена установка першої ємності (відстійника), потрібно укласти гідроізоляцію. Для цієї мети слід використовувати глину або бетонний диск.
3. Монтаж ємностей. Каналізація в приватному будинку своїми руками повинна складатися з двох окремих резервуарів, які формуються з бетонних кілець. Щоб зроблена система працювала ефективно, всі стики в обов'язковому порядку герметизують. Така схема каналізації в приватному будинку дозволить запобігти потраплянню стоків у грунт і грунтові води.
4. Облаштування дна ємностей. Дана схема каналізації передбачає, що дно першого резервуара повинно бути герметичним. Для цього його бетонують, а верх обробляють бітумною мастикою й укладають шар руберойду. Також щоб побудувати ефективну каналізаційну систему, дно другого колодязя засипають щебенем або галькою.
5. Оформлення переливу. Щоб система каналізації заміського будинку працювала правильно, встановлені резервуари необхідно з'єднати між собою переливної трубою. Її встановлюють на відстані 1,5 м від дна. На трубу також монтують Т-образний фітинг. Він дозволяє здійснити забір самої рідини, яка відокремлена від органіки.
6. Установка перекриття. Для пристрою локальної каналізації для приватного будинку, наверх кожного резервуара монтують плити із залізобетону.
7. Монтаж люків і вентиляції. Щоб на ділянці не було неприємного запаху, В перекриття резервуарів встановлюють вентиляційну трубу. Також кожен колодязь закривається люками, які при необхідності повинні відкриватися.

Прокладка труб на вулиці

Повинна здійснюватися за наступною схемою:

1. Риття траншеї. Від септика до будинку роблять невелику канавку. Її глибина повинна бути більше, ніж глибина промерзання грунту (водопровід прокладається також). При влаштуванні траншеї необхідно забезпечити ухил від будинку до накопичувальних резервуарів для гарного відтоку рідини (близько 2 см 1 м).
2. Укладання труби. Як провести каналізацію в приватному будинку, який трубопровід підібрати? Рекомендується вибирати той, що має діаметр трохи менше 110 мм.
3. Теплоізоляція. Якщо труби укладаються неглибоко, тоді попередити їх промерзання можна шляхом утеплення.
4. Завершальний етап. Один кінець труби заводять в через бетонну стінку, ретельно герметизируя стики. Також щоб здійснити монтаж каналізації в приватному будинку своїми руками, потрібно не забути на етапі його будівництва залишити невеликий отвір в фундаменті або цоколі. Через нього вводять трубу, попередньо вставивши металеву шайбу.

Правила будови внутрішньої мережі

Пристрій внутрішньої мережі вважається важливим етапом в монтажі каналізації для приватного будинку, як правильно все зробити? Розводка каналізації в приватному будинку своїми руками відбувається з установкою наступних конструктивних елементів:

• стояк. Це центральна труба діаметром 110 мм, яка встановлюється у вертикальному положенні. Вона з'єднує всі існуючі контури в будиночку воєдино. Для невеликого будови зазвичай вистачає одного стояка;
• . Встановлюється на верхній частині стояка. Така труба необхідна для відводу в навколишнє середовище газів, що накопичилися;
• магістральні гілки. Труби діаметром 50 мм використовуються для з'єднання сантехнічних приладів зі стояком. Дана система не має примусової циркуляції, Тому для відводу стоків необхідно передбачити (3 см на 1 м);
• підводять труби. Застосовуються для з'єднання випусків приладів з магістралями;
• ревізії. Являють собою трійник, де один відведення закритий люком. Ревізії необхідні для твори ремонтних і профілактичних робіт різного роду. Їх зазвичай встановлюють на всіх поворотах, розгалуженнях, на підставі та в кінці стояка.

Якщо дотримуватися цієї схеми по влаштуванню каналізаційної системи, вона буде працювати ефективно і без збоїв.