Прокладання каналізації – важливий етапу будівництві приватного будинку. Якщо суспільної каналізації немає, то щоб обладнати повністю автономну систему водовідведення, потрібно прокласти мережу, що доставляє стічні води від санітарно-технічних та побутових приладів до збірної криниці. Монтаж каналізації для приватного будинку - справа не швидка, проте при самостійному виконанніробіт серйозних труднощів виникнути не повинно. Допомога фахівців може знадобитися лише на найскладніших ділянках трубопроводу.

Система водовідведення приватного будинку складається з внутрішньої та зовнішньої каналізації та збірної колодязя. У котеджах, що мають більше двох поверхів із власними санвузлами, каналізаційна мережа додатково оснащується. фановою трубою.

Системи водопостачання і водовідведення зазвичай проектують і монтують одночасно, так як до них підключають те саме сантехнічне і побутове обладнання.

Порядок прокладання каналізаційної мережі:

• Підготувати проект трубопроводу з урахуванням всіх приладів, що підключаються до нього, ухилу в 2-3 см на погонний метр, та розрахувати кількість необхідних будматеріалів.
• Закупити труби, сполучні елементи та арматуру.
• Нарізати труби на відрізки відповідно до проекту.
• Виконати внутрішнє розведення та вивести каналізаційну трубу назовні.
• Встановити фанову трубу.
• Укласти зовнішню каналізацію.
• Облаштувати збірну криницю та підключити до неї трубопровід.

Внутрішнє розведення

Внутрішньобудинкову каналізацію збирають таким чином, щоб найнижчою її точкою було місце виведення трубопроводу назовні. Щоб не помилитися з кутом нахилу, можна розпочати збирання саме від цієї точки.

За наявності проекту порядок підключення неважливий, але необхідно суворо дотримуватись правил виконання внутрішньої розведення:

• Кожному приладу та функціональній ділянці трубопроводу потрібна труба відповідного діаметру: для стояка та унітазу – 11 см, для душових кабін, ванн, кухонної раковини- 5 см, для решти достатньо 3,2 см, але якщо до однієї труби одночасно будуть підключені кілька приладів, її діаметр повинен бути не менше 7,5 см.
• Так як стічні води рухаються трубами самопливом, необхідний ухил трубопроводу 2-3 см на погонний метр.
• З'єднання труб має бути герметично і не перешкоджати вільному струму рідини: труби з'єднуються по потоку, в місці стику не повинно бути шорсткості і задирки.
• Слід уникати прямих кутів, тому що саме в них найчастіше утворюються засмічення. Для виконання повороту краще використовувати кілька колін із меншими кутами.
• Необхідно запобігти зворотному підсмоктуванню з каналізації і проникненню неприємного запаху в будинок. Для цього на патрубок кожного сантехнічного приладу встановлюють сифон або S-подібно зігнуту трубу, яка виконує функцію затвора.
• Якщо в будинку кілька поверхів і на кожному з них є сантехніка, слід обладнати стояк.
• Унітази встановлюють ближче за інші побутові та сантехнічні прилади до стояка.
• Вузли трубопроводу не можна виконувати у місцях проходження стін чи перекриттів.
• Отвори для проходження труб через стіни та перекриття вирізаються із запасом, бажано вставити в них спеціальні гільзи або відрізки ширших труб.
• Місця підключення до стояка та повороти трубопроводу оснащуються трійником із ревізійним віконцем, закритим заглушкою. Через ці вікна надалі проводитиметься очищення труб у разі засмічення.
• Стояк розташований максимально близько до місця виведення каналізації назовні.

При облаштуванні інженерних мережбудь-якого виду потрібно знаходити компроміси, які дозволять створити комунікацію, що дійсно працює, і при цьому не сильно витратитися. Це стосується й питання глибини каналізаційної системи, тут варто враховувати не лише глибину промерзання землі, а й ціну земляних робіт.

Створюючи зовнішню частину каналізації, застосовують закритий або відкритий спосіб. У відкритому варіанті трубу ставлять прямо на землю (попередньо підготувавши дренаж із піску). У закритому застосовують спеціальні «чохли» із залізобетону.

Зрозуміло, що за допомогою такого захисту труб продовжується і їх термін служби. Своєрідні чохли допомагають захистити трубопровід від тиску землі, але за них доведеться і добре заплатити.

Якщо на перше місце виходить питання економії коштів, то фахівці рекомендують робити неширокі траншеї, це також посилить захист труб. Також захистити матеріали можна за допомогою спеціальних розпірок між краями канави. Такі деталі виготовляються з дерева чи металу, і встановлюються кожних 0,5 – 1 метра.

Яка глибина необхідна

Сьогодні процес облаштування каналізаційних систем постійно вдосконалюється. Методи роботи, якими користувалися ще 20 років тому, наразі вже вважаються застарілими. Так, якщо раніше як туалет використовували маленькі будки на вулиці, то сьогодні це вже нікого не влаштовує. Коли немає бажання або часу зробити всі зручності самостійно, можна скористатися послугою спеціальних компаній, які все зроблять швидко і якісно. А якщо важливо не витратити велику суму грошей, то все можна облаштувати самотужки. Найпрактичнішим і найпростішим варіантом буде встановлення септика.

Таку ємність монтують у спеціальний котлован на ділянці. Відстань від септика до житлового приміщення має становити щонайменше 5 метрів. Що стосується глибини, то тут оптимальним вважається показник 1,5 метра. Щоб септик не пошкодився від тиску ґрунту або від дії ґрунтових водтакож роблять спеціальні бетонні саркофаги.

Враховуючи глибину установки септика також можна визначити глибину для монтажу трубопроводу. Потрібно пам'ятати, що відрізок труби від житла до септика має бути практично рівним, без будь-яких колін та поворотів.

Труби встановлюються трохи вище за показник промерзання землі, а в цілому, глибина не повинна бути більше 80 сантиметрів. Оптимальним варіантомбуде глибина 50 см. За таким принципом труби укладають у тих місцях, де немає доріг або інших ділянок, які очищаються від снігу.

Як визначити глибину трубопроводу у приватному будинку

Необхідно враховувати такі моменти:

• Розміри труб;
• Ухил труби (за стандартами становить 2-3 см на кожен погонний метр труб);
• Матеріали, що застосовуються.

Якщо було прийнято рішення застосовувати для заміського будинкусептик, то глибина також повинна розраховуватися з урахуванням особливостей місцевості, та з урахуванням точки виходу системи з житла до котловану із септиком.

Обов'язковим моментом є правильне визначення нахилу труб. Якщо проморгати цей процес, то стоки залишатимуть будинок із труднощами, а також можливі часті засмічення.

Усередині будівлі можна застосовувати повороти, коліна та різні точки з'єднання, а ось у зовнішньому трубопроводі всі ці елементи повинні використовуватися лише у разі нагальної потреби.

Чому питання глибини таке важливе

Із цим питанням пов'язано багато різних моментів. Так, якщо труби монтуються на рівні промерзання ґрунту, то стічні води почнуть остигати, це призведе до засмічень та подальших збоїв у роботі каналізаційної системи. У таких ситуаціях часто доводиться терпіти до плюсової температури, а всю зиму обходитися без водовідведення. Невелика кількість різноманітних сполук також позитивно вплине працювати каналізаційної системи. Так, якщо уникнути поворотів у зовнішньої системи, то в майбутньому не буде необхідності демонтажу та прочищення труб.

Коли повороти все ж таки необхідні, то в цих точках краще встановити спеціальну криницю, щоб до проблемної зони трубопроводу завжди був легкий доступ. Таке просте рішення дозволить регулярно здійснювати перевірки каналізації, і за необхідності робити прочищення труб.

Важливим моментомє показник глибини промерзання труб. Щоб правильно розрахувати, потрібно враховувати регіональні особливості. Існують навіть спеціальні карти промерзання ґрунтів, які допоможуть вирішити це питання.

Кліматичний фактор

Те, що укладання трубопроводу має проводитися з урахуванням глибини промерзання, це зрозуміло, але як визначити цей показник? В цьому випадку потрібно скористатися нормативними стандартами (СНіП 2.01.01.82). Завдяки цьому документу можна ознайомитись з картою певних місцевостей із показниками промерзання ґрунтів. Так, у московській області цей показник буде в районі 1,4 м, а у теплому регіоні біля Сочі ґрунти промерзають на відстані 80 см від землі.

Також СНиП рекомендує при використанні труб із перетином, що не перевищує 500 мм від показника кліматичних особливостей місцевості, потрібно забирати 0,3 м. Якщо в роботах застосовуються труби вагомих діаметрів, то потрібно зменшити глибину укладання на 50 см.

Простіше розібратися в питанні допоможе приклад. Коли труби з діаметром 200 мм монтуються в одному з регіонів московської області, враховуючи стандарти СНиП, глибина повинна бути 110 см (140-30). Але такі розрахунки точні в основному під час будівництва великих приміщень, а невеликі заміські будинки обладнуються за іншого підходу.

Особливості будівництва заміського будинку в тому, що тут каналізація має працювати самопливом. Важливим моментом буде дотримання кутів ухилу труб, адже якщо цього не зробити, проблем не уникнути, особливо при довгому трубопроводі.

Так, якщо взяти для прикладу той самий будинок у московській області з глибиною укладання труб 110 см, і септиком, який знаходиться за 20 метрів від будинку, то розрахунки будуть наступними. За дотримання рекомендацій ухилу (2-3 сантиметри на погонний метр) цей показник складе щонайменше 40 сантиметрів. А це означає, що отвір для труби в септику має знаходитись на відстані 1,5 метра від поверхні землі. Це з урахуванням того, що заміська ділянкабуде ідеально рівним, але це майже нереально, тому доведеться враховувати ще й показник перепаду висот.

Якщо септик облаштований за допомогою бетонних кілець(3 штуки), його глибина повинна бути приблизно 2,7 метра (стандартний розмір кільця 90 см). У цьому показник корисної глибини буде вдвічі меншим (2,7 м – 1,5) тобто. 1,2 м., що менше півтора кілець.

Застосування станції біологічної очистки

Коли замість септика господар будинку вирішує застосувати станцію біологічного очищення, то рівень глибини також складе 1,5 м. Це означає, що мають бути важкі земляні роботипо викопу котловану, а також потрібно буде витрачати великі сумигрошей на встановлення ревізійних колодязів, які необхідні обслуговування сучасних систем.

Всі ці моменти сильно вплинуть на загальну вартість облаштування каналізаційної системи, і при цьому не принесуть бажаного ефекту. У заміських будинках немає такого сильного навантаження на трубопровід.

Існує ще три фактори, які говорять про марність цього заняття:

1. У житлових приміщеннях температура стічних водтримається на рівні кімнатної, тому паморозь у трубопроводі видаляється самостійно;
2. Якщо в будинку проживають не завжди, а лише періодично, то в моменти простою замерзати просто не буде чому;
3. У процесі очищення стічних вод із септика або іншої системи також виходить тепло, що дозволяє розморозити лід.

Тому прокладання труб на великий глибиніне обов'язково, тим більше, що це ще й виллється в круглу суму. Для середньої частини системи показником глибини, що рекомендується, є 50-70 см, а далі потрібно монтувати труби з урахуванням необхідного ухилу.

Якщо є можливість підключити свою систему до центральної каналізації, то основним моментом у визначенні глибини буде місце знаходження точки підключення. Коли труби прокладаються нижче за таку точку, то працездатність цілої системи буде під питанням, адже самоплив у таких випадках неможливий.

Як вирішити проблему із самопливом

Сьогодні фахівці пропонують два способи, які допоможуть вирішити це питання:

• Установка фекальних насосів. Таке обладнання застосовується в тих місцях, які попередньо знаходяться нижче за рівень центральної системи. У цьому моменті потрібно враховувати, що каналізаційна система тепер буде залежною від електрики, що приносить безліч незручностей у віддалених від міст ділянках, де складно назвати подачу електрики безперебійною;
• Утеплити систему. Щоб обладнати самопливну каналізаційну систему на невеликій глибині, необхідно використовувати закритий варіантмонтажу. Для цього знадобляться спеціальні лотки. Труби потрібно обертати в спеціальні утеплювальні матеріали або встановлюють елементи, що гріють, це дозволить запобігти замерзанню стічних вод.

Якщо для монтажу труб застосовується відкритий спосіб і при цьому використовується утеплення, шар спеціального матеріалу потрібно гідроізолювати. Якщо ж утеплювач промокатиме, то він швидко втратить свою можливість зберігати необхідну температуру.

Теплоізоляцію і кабелі, що гріють, також потрібно встановлювати в тих місцевостях, де погода взимку дуже сувора. У деяких місцях рівень промерзання ґрунту може становити до 10 метрів. Звичайно, викопувати котловани такої глибини не потрібно, краще подбати про теплоізоляцію трубопроводу.

Міцність труб

При визначенні глибини трубопроводу не можна проходити повз такий показник як міцність застосовуваних матеріалів. Зараз найпопулярнішим варіантом для облаштування зовнішньої частини каналізації є труби ПВХ.

Вибираючи труби для своєї каналізаційної системи, потрібно уважно вивчати всі вимоги та рекомендації виробників. На вулиці потрібно встановлювати труби з високими характеристиками міцності та можливостями працювати в агресивному середовищі. Для внутрішньої каналізаціївимоги не такі суворі.

Якщо труби встановлюються на великій глибині або вгорі розташована дорога, потрібно застосовувати тільки закритий спосіб установки і самі труби повинні бути дуже міцними. Відмінно підійдуть двошарові гофровані вироби на основі поліетилену.

На вулиці найчастіше встановлюють труби оранжевого кольору, вони будуть добре помітними у землі. На виробництві таких матеріалів пластик додають різні присадки, що підвищують міцність виробів. Це дозволяє трубам витримувати навантаження різного ступеня. Ці матеріали призначені для встановлення на глибині до 3 метрів.

Усередині приміщення ніякої мови про глибину не йдеться, але є також кілька порад, які допоможуть зробити все найкращим чином. Внутрішня частина каналізації може облаштовуватися з різними розгалуженнями, колінами і різкими поворотами, але краще все ж таки максимально спростити каналізаційну систему, це дасть відразу кілька переваг:

• Можна буде заощадити кошти при купівлі матеріалів та при монтажі труб;
• Максимально проста каналізація працюватиме якнайкраще.

Каналізацію всередині приміщення потрібно робити так, щоб стічні води йшли плавно. Коли водовідведення робиться в приміщенні на 1 поверх, труби краще сховати під підлогу. Також за цим методом монтують систему у двоповерхових будинках.

Коли між внутрішньою частиноюканалізації та зовнішньої вагома різниця по висоті, то потрібно застосовувати спеціальні коліна для з'єднання трубопроводу. При цьому не варто забувати про коліно 30 градусів, воно забезпечить плавне відведення стічних вод, що виключить пошкодження труб.

Земляні роботи під час зведення зовнішньої системи

Сьогодні при будівництві заміського будинку використовують як машинні роботи, так і ручні. Набагато легше виконувати такі роботи з використанням спецтехніки. У таких ситуаціях габарити траншеї залежать від діаметра матеріалів та рівня ухилу. При використанні труб 110 мм, показник ширини повинен бути в районі 600 мм. Також при цьому визначають і потрібний показник глибини.

Коли ділянка сильно забудована і доступу спеціальної техніки немає, всі земляні роботи доведеться робити руками. При цьому розміри траншеї потрібні такі, як і в першому випадку зі спецтехнікою. У глибину потрібно викопати яму на 5 сантиметрів більше ніж необхідний рівень монтажу трубопроводу, адже потрібно залишити трохи місця для піщаного шару.

Як встановлювати труби на вулиці

Щоб встановити зовнішню частину каналізації, потрібно виконати роботи в кілька етапів:

• Спочатку необхідно покрити дно викопаної траншеї піском 50 мм, а потім ущільнити основу;
• Далі підготувати необхідні матеріали(труби, ущільнювачі, фасонні деталі тощо);
• Починати монтаж труб потрібно від фундаменту будівлі. Найчастіше спеціальний висновок для трубопроводу роблять ще при зведенні фундаменту. Якщо не пощастило прорахувати це ще при будівництві, то застосовується для цього алмазне свердління;
• Для хорошого показника щільності та міцності труб потрібно застосовувати силіконове мастило. Для цього на гладкий торець матеріалу наносять силікон і вставляють це все в розтруб з манжетом ущільнювача;

• Коли система трубопроводу потребує повороту, то застосовуються плавні відводи (спеціальні фасонні деталі), вони виконують функцію збору зовнішньої мережі;
• При довгій системі (від 10 метрів) на поворотах необхідні спеціальні колодязі, вони дозволять своєчасно виконувати перевірку та прочищення труб;
• Після складання системи трубопроводу потрібно перевірити, чи правильно виставлений кут нахилу, і засипати труби піском. Перед засипкою можна провести і невелику перевірку, пустивши воду в каналізацію. Якщо місць протікання немає, можна засипати і переходити до наступних етапів роботи;
• Трамбувати треба тільки той пісок, який буде з обох боків труби, над трубами нічого чіпати не потрібно;
• Шар піску над трубами має становити щонайменше 15 сантиметрів. Після цього і до верху траншея засипається грунтом. Його, до речі, треба насипати з гіркою, адже впродовж певного часу відбудеться просідання.

Відео

Незалежно від того, підключається приватний будинокдо центральної або автономної каналізаціїсистему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміромтрубопроводу та розводок каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагупотрібно приділити глибині прокладки труб, куту їх нахилу та надійності фланцевих з'єднань, оскільки від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю накопичення відходів, розташованої на ділянці, або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних трубздійснюється за розробленою заздалегідь схемою, що враховує такі обставини:

• особливості рельєфу місцевості;
• погодні умови;
• віддаленість колодязів та водойм;
• загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
• глибину промерзання ґрунту та його склад;
• шляхи під'їзду машини асенізатора за потреби.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, оскільки інакшез плином часу неприємні запахипроникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або на ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до ємності стоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується нижній точці геологічного рельєфу території ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії до розташування вихідної труби внутрішньої системивидалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запахне проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче п'яти метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

• джерела води повинні розташовуватись не ближче тридцяти метрів;
• на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
• для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
• особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
• прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухилмісцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею і викопували нову. будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь ґрунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ямидоцільно, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метрана добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігається можливість забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частого очищення, оскільки герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємося з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої вигрібної ями без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септик із фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Септик із фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, тому що на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності та фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика із двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місцятакий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика з біофільтром

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий очисною системоюз полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на дев'яносто п'ять відсотків. Таку воду можна використовуватиме технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж вони коштують досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхняхтрубопроводів призводить до зменшення їх прохідності та утворення засорів.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонах глибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів. центральних районах- Сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з дому залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметру, ніж переріз самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, збудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади потрібно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, тому що в цьому випадку простіше проводити їх підключення до загальному висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхи, санвузли слід розміщувати один над одним і в цьому випадку можна обійтися одним стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що з'єднує септик із будинком. Перед виконанням монтажних робітна плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіанти виведення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають помаранчевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, на яку септик віддаляється від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стокунайкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності очищення довгу лініюу місцях зміни напрямку потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються трубопровідною системою самопливом, під впливом гравітаційних сил, тому потрібно витримувати правильний кут нахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильний ухил каналізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується та контролюється будівельним рівнемпри викопуванні траншеї, її глибина збільшується при наближенні до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута ухилу труб пісок у потрібному місціпідсипається.

Важливим експлуатаційним параметромканалізаційною системою є глибина прокладки трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижчою від точки промерзання ґрунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робітдоведеться чекати весняної відлиги.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуаційв холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасні матеріали, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонах захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричної підігрівальної системою. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвідпо укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Комфортне проживання у приватному будинку передбачає обов'язкове встановлення систем комунікацій, головною з яких є каналізація. Оскільки вона забезпечує постійне відведення води, її пристрій вимагає особливої ​​уваги.

Прокладаючи труби, важливо враховувати стандарти заглиблення та дотримуватися певних технологій, спрямованих на зниження ризику забруднення довкілля стоками.

Влаштування системи

Каналізація в приватному будинку є складною системою, що складається з внутрішніх, зовнішніх схем і септика. Щоб усі пристрої під час експлуатації працювали безперебійно та злагоджено, їх монтаж потребує правильного проектування. Усередині будівлі проводять каналізаційний трубопровіддеталі якого з'єднують в один загальний канал за допомогою фітингів. Його виводять назовні та оснащують зворотним клапаномщо захищає систему від підвищення рівня води при переповненні зовнішніх ємностей рідиною. При цьому труби можуть встановлюватися не лише всередині будинку, а й в інших прибудовах, які розміщені на території земельної ділянки.

Що ж до зовнішньої частини комунікацій, вона має вигляд вигрібного котловану чи станції з біологічної очисткою. Зовнішня частина характеризується різним принципом роботи і може складатися з додаткових пристроїв, оскільки залежатиме від розмірів та складності прокладання загальної системи. Якщо її продуктивність дозволяє, то також прокладають зливову каналізацію, Що має окремий стік.

Внутрішня схема

Проектування та монтаж внутрішньої каналізації в заміському будинкупередбачає точні розрахунки, оскільки найменші помилки можуть призвести до проблем експлуатації, і настановні роботи доведеться виконати по-новому. Внутрішня схема комунікацій складається з набору труб, пластикових стояків та кріпильних частин, їх головним завданням є відведення використаної води із сантехніки та інших пристроїв. Основним елементом даної системи вважається вертикальний стояк, що накопичує воду з усієї горизонтальної розведення. Часто у великих будівлях встановлюють два стояки, це дозволяє зручно здійснювати планування кімнат та спрощує монтажні роботи загалом.

У порівнянні з централізованою міською, система у приватному будинку набагато складніша.Це зумовлено тим, що їй необхідно якісно обслуговувати не лише житлову будову, а й літню кухню, барбекю, лазню та душ, оскільки всі додаткові прибудови потребують благоустрою. При цьому труби можна розміщувати як усередині, так і поверх стін, а також у підлозі. Багато власників будинків намагаються ховати комунікації у стіни, але це дуже трудомісткий процес, крім цього, всі підключення мають бути відкритими.

Верхню частину стояка, як правило, виводять вище за дах будинку на 50 см і обладнають спеціальним клапаном або кришкою, це потрібно для того, щоб уникнути зриву гідрозатвора. Багато схемах також часто передбачається вентиляційне кільцювання, коли горизонтальний трубопровід приєднують до стояка трохи вище місця зливу. Стояк виводять із будівлі назовні у колодязь через простір під підлогою чи підвал. Між сантехнічним обладнанням та фітингами обов'язково розміщують сифони, що захищають приміщення від проникнення неприємних запахів.

У тому випадку, коли планування внутрішніх схемвиконується самостійно господарем будинку, а не спеціалізованою компанією, то необхідно правильно розпланувати розміщення трубопровідного розведення, санвузлів та кухні.

Якщо сантехніка планується встановлюватися на кількох поверхах, то схеми роблять поверхові, зазначаючи у кресленнях розміщення всього обладнання та стояків.

Зовнішня частина

Зовнішня частина каналізації є схемою, що складається з трубопроводів, що транспортують стоки до місця утилізації, ємностей для збору відходів і відстійника (вигрібної ями). Її проектування виконується з урахуванням чинних нормативів та стандартів, оскільки правильно облаштована каналізація вважається запорукою комфортних та надійних умов проживання у будинку. Будь-яка неточність у плануванні зовнішньої частини каналізації може призвести до різних проблем, включаючи, зокрема, утворення засорів, при яких можливе попадання брудних стоків і відходів у місця, розташовані поруч із джерелами. питної води. Щоб не допустити подібного, зовнішні труби доповнюють дренажною системоюі роблять точні розрахунки вигрібної ями: вона повинна розташовуватися нижче за прокладку трубопроводів. У тому випадку, коли доставку стічних вод здійснюють за допомогою насосів, забезпечують схему відповідним напором.

Головною частиною зовнішньої каналізації є відстійник, до нього всі нечистоти надходять трубами, накопичуються і згодом просочуються у ґрунт або проходять легку утилізацію. Після наповнення ями важкими фракціями необхідно виконувати очищення, застосовуючи спеціальну асенізаторську техніку.

Глибина закладення

Процес встановлення каналізації в заміському будинку простий, але його найкраще довіряти фахівцям. Якщо ж роботи проводяться самостійно власниками, необхідно ретельно продумати облаштування системи та підібрати якісну основуДля збору стоків: найчастіше для цього застосовують септик. Крім цього, слід правильно розрахувати глибину колодязя та траншеї, вона має бути мінімальною. При монтажі зливної ямипоблизу з будинком рекомендується дотримуватися відстані в 5 метрів, а септик потрібно заглиблювати в землю на 1.5 м. Завдяки таким параметрам вдається захистити септик від негативного впливупідземних вод та уникнути його пошкодження.

Щоб знати, на якій глибині прокладати комунікації, необхідно визначити рівень розташування будівлі. Під час прокладання трубопроводу від будівлі до септика бажано робити систему абсолютно прямою, уникаючи колін та поворотів. Труби найкраще укладати на глибину, яка трохи вища за точку промерзання грунту. При цьому не можна забувати і про те, що під майданчиками або дорогами, де розміщений трубопровід, взимку можливе їх замерзання, оскільки сніг очищатиметься. У таких ситуаціях глибину збільшують.

Норми згідно з СНіП

Монтаж зовнішньої каналізації здійснюється відповідно до норм СНиП, в яких обумовлюються максимально і мінімально допустимі показники глибини закладання, але вони можуть змінюватися в залежності від характеристик системи та способів укладання труб. Для елементів конструкції, що застосовуються для відведення брудних стоків, допускається поглиблення на 30 см від поверхні землі, їх перетин вибирають не більше 50 см. Труби діаметром понад 500 мм потрібно укладати на глибину не менше ніж 50 см.

Крім цього, варто пам'ятати і про те, що каналізаційні відходи на виході навіть у зимовий часмають високу температуру, що у середньому може досягати +18С. Тому вони ніколи не замерзають під час проходження до колектора. Застосовуючи цю властивість, можна зменшити глибину трубопроводу, але це найчастіше роблять, коли відстань між виходом системи з будівництва та колектором незначна. Варто також відзначити, що мінімальне закладення каналізації за стандартами СНиП залежить і від типу навантажень, що впливають на поверхню ґрунту в ділянках облаштування системи. Якщо вони високі, труби потрібно обов'язково закривати.

Чинники для вибору

Вибір глибини закладки траншеї є важливим з багатьох причин. Наприклад, якщо труби прокласти на рівні промерзання землі, то рідкі відходи можуть охолонути, тому з'явиться затор, і каналізацією не можна буде користуватися до потепління. Уникнути засмічення можна також, встановлюючи мінімальну кількість з'єднань. У тих випадках, коли при монтажі трубопроводу не обійтися без поворотів, то в точках стикування встановлюють колодязь. Доступ до нього має бути вільним.

Для розрахунків оптимальної глибини закладання зовнішніх комунікацій обов'язково враховують діаметр труб, матеріал, з яких вони випущені, та кут нахилу 0.03 м на кожен погонний метр системи. Велику роль також відіграє точка виходу каналізації з дому та місце розташування вигрібної ями.

Від кута нахилу залежатиме мимовільне транспортування стоків, якщо його неправильно визначити, то під час експлуатації комунікації можливе засмічення.

Варіанти зменшення

У деяких випадках можна знизити глибину прокладки зовнішніх труб. Найчастіше це доступно, якщо до системи підключено насосні станції, Вони забезпечують швидке очищення каналів і тим самим зачищають труби, будь вони чавунні або сталеві, від замерзання. Подібні системи вважаються не самопливними, а напівнапірними. Зменшується заглиблення і тоді, коли використовувані труби виготовлені з міцного матеріалута мають товсті стінки. Зменшити рівень глибини можна і за рахунок утеплення траси, для цього ділянку землі вкривають спеціальним підсипанням, а зверху ставлять декоративні пагорби-насипи або клумби.

Матеріали та інструменти

Оскільки головною деталлю внутрішньої системи вважається загальний стояк, який застосовують для зливу всіх стоків у септик, то до його вибору потрібно поставитись відповідально. Не можна економити на матеріалі, купуючи дешевий та неякісний товар.

Крім стояка, для облаштування каналізації також знадобляться такі елементи:

• каналізаційна труба діаметром 30, 50, 75 та 100 мм;
• відводи, що відповідають розмірам труб;
• трійники;
• перехідники та редуктори;
• заглушки;
• деталі для кріплення;
• синтетичний герметик

Купуючи труби, необхідно врахувати, що для стояка їх потрібно вибирати з самим великим діаметромЦе стосується і відведення стоків від унітазу.

Щодо інструментів, то до початку монтажних робіт необхідно підготувати їх мінімальний набір, що складається з:

• рівня;
• перфоратора;
• ножівки;
• болгарки;
• молотка;
• викруток;
• пістолета для герметика.

Етапи робіт

У приватному будинку установку каналізації слід розпочинати з підготовки графічних схем внутрішніх та зовнішніх систем. Якщо роботи планується виконувати своїми руками, то насамперед необхідно визначити довжину трубопроводу та кут його ухилу, потім прорахувати потрібна кількістьперехідників, сполучних елементів та ущільнювачів. На даному етапі важливо знати, як функціонуватиме каналізація, і чи буде потрібно додатковий монтаж насосного обладнанняабо прокладання допоміжних каналів.

Внутрішні сантехнічні роботиздійснюються наступним чином:

• спочатку встановлюють стояки, та його кінці виводять у підвал чи дах;
• наступним кроком є ​​підведення унітазу до стояків;
• далі готується горизонтальне розведення та підключається до системи;
• після завершення до сантехніки приєднуються сифони.

В індивідуальному будівництві каналізація є складним комплексом інженерного обладнання, призначеного для ефективного та безпечного відведення стічних вод.

Основне її призначення – збір стоків у єдину магістраль та їхнє транспортування для утилізації.

Але саме від якісної підготовки та облаштування каналізації багато в чому залежить комфорт у будинку.

Всі труби, що використовуються в каналізаційних системах, поділяються за матеріалом виготовлення, довжиною одиничного елемента та діаметром. Найбільшого поширення набули труби, виготовлені з наступних матеріалів.

Чавун

Незважаючи на те що чавунні трубимайже пішли з ринку будівельних матеріалів, за потреби їх можна замовити й сьогодні. Головна їхня гідність – велика механічна міцністьщо дозволяє прокладати дрібнозаглиблені каналізаційні магістралі навіть під дорогою.

Водночас, велика міцність чавуну дуже невдало поєднується з високою крихкістю. При цьому чавунні стоки дуже швидко замулюються, вимагають регулярної прочистки і мають чималу вартість.

ПВХ (полівінілхлорид)

Відрізняється дешевизною та прийнятними експлуатаційними характеристиками.Головний недолік ПВХ- Велика твердість. В результаті трубопроводи з цього матеріалу дуже резонують і шумлять при проходженні крізь них стічної води.

При міцність матеріалу також залишає бажати краще. Прокладати ПВХ-каналізацію можна лише в сильно ущільненому грунті або всередині захисного короба.

Поліетилен

Труби з цього матеріалу відрізняються такими якостями, як:

• еластичність, за рахунок якої поліетиленова каналізація навіть після повного промерзання повертається до вихідної геометрії та може експлуатуватися далі;
• нечутливістьдо хімічних реагентів;
• можливість укладання в рухомі ґрунти.

Головні недоліки:

• розм'якшується при 80 градусах,що може спричинити деформацію труб;
• великий зноспід час проходження абразивних частинок.

Тому для систем каналізації більш придатний варіант труб із зшитого поліетилену.Цей матеріал міцніший і здатний витримувати високі температурибез деформації та руйнування.

Поліпропілен

Для каналізації в приватному будинку поліпропілен є найбільшим інтересом. Він має масу переваг:

• прийнятна вартість;
• відмінна зносостійкістьщо дозволяє не турбуватися при попаданні в каналізацію твердих абразивних частинок;
• розм'якшується лише за 140 градусівх, дозволяючи скільки завгодно довго зливати в каналізацію навіть окріп;
• стійкий до хімреагентів.Пошкодити поліпропіленові труби здатні лише більші обсяги концентрованої кислоти.

Разом з тим при зовнішній прокладці поліпропіленової каналізації її слід добре утеплювати. За температури нижче -5 градусів труба втратить еластичність і може розтріскатися.

Діаметр труби у приватному будинку залежить від призначення ділянки магістралі.:

• 40 або 50 мм для умивальника, кухонної раковини, ванни іншої сантехніки;
• 110 мм для унітазу, стояків та магістралі.

Збільшений діаметр труби для під'єднання унітазу необхідний не тільки для спрощення спуску фекальних мас. При повному зливі бачка через вузьку трубу можлива поява вакуумного ефекту, що може призвести до порушення роботи всіх сифонів в системі.

Схема каналізації

Складати схему каналізації слід з урахуванням таких факторів, як:

• очікуваний обсяг стічних вод;
• характеристики ґрунту;
• кліматичні особливості місцевості (сезонні перепади температур, кількість опадів).

Система має складатися із трьох основних елементів:

• внутрішня каналізаційна мережа;
• зовнішня магістраль;
• септик (вигрібна яма).

Для розрахунку каналізаційних систем застосовується кілька правил.

1. При розведенні труб каналізації необхідно мінімізувати кількість розв'язок, стиків та з'єднань.
2. Якщо у будинку кілька поверхів, то приміщення з сантехнічними приладами варто розташовувати один над одним. Це дозволить використати спільні стояки.
3. Кухню та санвузол оптимально розташовувати в сусідніх приміщеннях.якомога ближче до каналізаційного колектора.

На схемі необхідно відобразититочне розташування та характеристики наступних елементів:

• каналізаційні труби із зазначенням з матеріалу, Довжини та діаметру;
• місця влаштування поворотів, відгалужень та ревізійних люків;
• сантехнічні прилади;
• стояки та колектори;
• відвідна магістраль;
• септик.

Схема каналізаційної системи в результаті повинна включити повний обсяг інформації, необхідної для її монтажу.

Пристрій

Для встановлення септика на ділянці потрібна підготовка котловану.Його розміри будуть визначатися габаритами обраної моделі септика та особливостями ґрунту. Якщо ґрунт дуже рухливий, то розміри котловану слід збільшити на 25-40 см.з кожного виміру.

Цей запас дозволить залити бетонний короб для механічного захистусептика. По глибині котлован слід розраховувати так, щоб горловина встановленого септикавиявилася нарівні з рівнем землі.

Глибина траншеї під каналізаційну магістраль має бути меншою за 70-80 см.Це дозволить уберегти її від промерзання. У цьому слід враховувати рельєф місцевості. Якщо будинок розташований набагато вище септика, то траншея біля фундаменту має бути глибшою. Мінімальна відстань до фундаменту будівлі – 5 м.

Магістральну трубу слід укладати під невеликим кутом у бік септика.. Для цього оптимальне збільшення глибини траншеї повинне становити близько 3 мм на 1 м. Такий нахил забезпечить безперешкодне проходження стоків. За меншого ухилу є появи заторів.

Перевищення зазначеного ухилу може призвести до того, що вода занадто швидко стікатиме в септик, не встигаючи забрати з собою фекальні маси. Це теж загрожує затором.

Щоб було легше контролювати глибину траншеї, варто заздалегідь підготувати дерев'яний брусз розподілами. Наносяться поділки для певних відстаней від фундаменту. Наприклад, на двох метрах від будинку глибина має бути 800, на чотирьох - 806 і т.д.

У міру віддалення від будинку глибина повинна завжди зростати. Її зменшення на якійсь ділянці неприпустимо. Навіть невеликий «горб» призведе не тільки до утруднення стоку, а й до появи повітряної пробки, що ще більше погіршить ситуацію

Ускладнити стік можуть і повороти магістралі.У міру можливості їх слід уникати. Якщо обійтися без вигину не виходить, слід організувати поворот максимально можливого радіусу. У точці повороту бажано влаштувати ревізійний колодязь.

Особливу увагу глибині каналізації слід приділяти, якщо вона проходить під автостоянкою чи дорогою.І тут її варто збільшити на кілька десятків сантиметрів.

Щоб труба не просідала в ґрунті, дно траншеї необхідно ущільнити піщаною подушкою. Товщина подушки – 10-15 см.

Для середніх та холодних кліматичних зонканалізаційна магістраль має бути утеплена.Як утеплювач можуть застосовуватися полотна з пінополіуретану або спіненого полістиролу з шаром, що екранує, з фольги.

Особливо ретельного утеплення вимагають люки в ревізійних колодязях та колектори.При досить м'якому кліматі утеплення можна виконати лише для верхньої частини труби.

Елементи внутрішньої каналізаційної мережі повинні зводитися до загального стояка, що виконує функції колектора. Оптимальне місцеукладання горизонтальних ділянок труб – у стяжці підлоги.При цьому бажано надати трубі невеликого нахилу.

Використовувати коліна з поворотом 90 градусів у системах каналізації не рекомендується.Повороти труби краще організувати за допомогою кількох відводів під 30 чи 45 градусів.

Вентиляція

Ефективна вентиляція для системи каналізації у приватному будинку необхідна з кількох причин.

1. Це дозволить септику працювати у нормальному режимі.При розкладанні стоків виділяються гази, надлишок яких здатний припинити цей процес. Вентиляція ж сприятиме газовидаленню.
2. Якщо в системі буде підтримуватись атмосферний тиск, то це покращить її роботу. Без вентиляції можливі гідроудари та поява зон вакууму.
3. Вентильована каналізація здатна прослужити довшее, ніж її герметичний варіант.

Найпростіше організувати вентиляцію установкою фанової труби, що є вертикальним продовженням стояка. Верхній зріз фанової труби виводиться над рівнем покрівлі на відстань не менше ніж 70 см. Об'єднувати загальну вентиляцію в будинку з фановою трубою не можна.

Ціни на матеріали та монтаж

Розцінки на матеріали для систем каналізації залежать від їхнього матеріалу виготовлення та лінійних розмірів. Орієнтовно вони будуть такими:

• PPR-труба для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, довжина 1 м - 830 руб;
• те саме діаметром 50 мм - 720 руб;
• ревізія 50 мм - 150 руб;
• заглушка 50 мм - 10 руб;
• вузол підключення унітазу 110 87 - 200 руб;
• ПВХ-труба для зовнішньої каналізації завдовжки 5 м - 1200 руб;
• септик на 300 л (Екопром Rostok Mini) - 37 000 руб.

Сумарна вартість системи залежатиме від кількості та віддаленості сантехнічних пристроїв, а також від відстані до септика.

Якщо для пристрою каналізації планується залучати сторонніх робітників, то розцінки будуть приблизно такими:

• монтаж внутрішньої каналізації - 175-620 руб. за 1 п.м.;
• підключення сантехніки - від 200 руб;
• монтаж зовнішньої магістралі 100 мм - 200-350 руб. за 1 м.п.

При виконанні робіт своїми силами ціною монтажу стане лише витрачений час.