Підраховано, що живе дерево разом зі стовбуром, гілками, корінням, корою і листям на 65-85% складається з води. Волога, що доставляються корінням з грунту, підтримує життєздатність клітин рослини. Але волога в природі потрібна не тільки живому дереву, а й загиблому. Завдяки міститься в ньому воді воно досить швидко руйнується, перетворюючись в природне добриво, необхідне живим рослинам. Якби цього не відбувалося, то багато лісу земної кулі були б поховані під стволами і гілками загиблих дерев.

Але ось деревина потрапляє в руки майстра-древоделей, і що міститься в ній волога замість позитивної починає відігравати негативну роль. Поверхня сирої деревини після точіння, пиляння і різання стає ворсистою і погано піддається обробці. Її дуже важко шліфувати, лакові і барвисті покриття тріскаються і обсипаються. Після висихання виро 129 лиє жолобиться і покривається глибокими тріщинами. Вони виникають в деревині через нерівномірне висихання різних її шарів - верхні висихають і зменшуються в об'ємі набагато швидше, ніж внутрішні.

Деревина розтріскується по серцевинних променях. На торці тріснутого колоди або кряжа добре видно, що в основному всі тріщини йдуть в радіальному напрямку і лише окремі незначні тріщини можуть розташовуватися на кордоні річних шарів. Чим сильніше всихає деревина, тим більшим і глибше виникають в ній тріщини. М'яка і легка деревина всихає зазвичай менше, ніж тверда, щільна і важка. До того ж м'яка деревина висихає значно швидше, ніж тверда, менше коробиться і розтріскується. За ступенем усушки деревину різних дерев можна розділити на три групи: малоусихающіе - ялина, ялівець, верба, кедр, тополя; середовищ-неусихающіе - в'яз, груша, дуб, липа, вільха, осика, горобина і ясен; сільноусихающіе - береза, модрина, яблуня, бузок і клен.

Ще в давні часи людина зауважив, що деревина тільки після видалення вологи з легко руйнується сировини перетворюється в міцний і довговічний матеріал. З нього будували житло, виготовляли знаряддя праці та різну господарське начиння. Але як висушити деревину, щоб в ній не утворювалися тріщини?

Протягом багатьох століть розробляли народні майстри свої прийоми сушіння деревини, що вражають часом несподіванкою і дотепністю. Дерева сушили прямо в лісі або у дворі під навісом, в опалювальному приміщенні, в російській печі, в землі, стружках, в зерні, виварювали, вимочували у воді ... Застосовуючи той чи інший спосіб сушіння, майстри обов'язково враховували породу дерева, його будова , твердість, щільність і розміри заготовок. підбираючи відповідний матеріал для заготовок, вони знали, що свилеватая деревина з перекрученими деревними шарами менше піддається розтріскування, ніж прямошаруватої. Їм було відомо, що частина стовбура дерева, розташований ближче до кореня, так званий комель, має більш міцну деревину, менше піддається розтріскування, ніж вся інша частина стовбура. Деревину сушили також з урахуванням умов, в яких буде перебувати готовий виріб. Наприклад, для столярних робіт деревину сушили більш ретельно, ніж для будівельних.

Волога, що знаходиться в деревині щойно зрубаного дерева, ділиться на капілярну, або вільну, і коллоідносвя-занную, або гигроскопическую. Гігроскопічна волога безпосередньо входить в клітини деревини. Капілярна волога, яка називається народними майстрами «лісової вологою», заповнює міжклітинний простір і канали деревини. У процесі сушіння спочатку віддаляється капілярна волога, а потім гигро-130 скопічну. У практиці абсолютно суха деревина не зустрічається.

У будь-якій деревині міститься певний відсоток вологи. Тому в деревообробному виробництві при практичному визначенні ступеня вологості деревини прийнято вказувати процентний вміст води по відношенню до 100 г умовно абсолютно сухої деревини. Деревину щойно зрубаного дерева називають сирою. Вона, як правило, має дуже високу ступінь вологості. Наприклад, у ялини і сосни вона може доходити до 150%. Вологість близько 200% має деревина, яка пролежала у воді. Її називають мокрою. Деревину, що містить 18-23% вологи, називають напівсухий. Це означає, що на 100 г абсолютно сухої деревини припадає 18-23 г води. А деревина, яка важила в абсолютно сухому стані 100 г, буде важити при зазначеній вологості вже 118-123 м воздушносухого деревина має вологість 12-18%, а комнатносухая - 8-12%. Зазвичай для художніх та столярних робіт застосовується деревина, що має вологість 8-12%, а для теслярських - 12-18%. Наприклад, стілець або стіл потрібно робити з комнатносу-хой деревини, а різьблені лиштви з Воздушносухой.

Як же сушать деревину, яким чином її з сировини перетворюють в чудовий сонячний матеріал?

Народні майстри заготовляли деревину на спеціально відведених лісових ділянках, зрубати дерево в лісі без дозволу вважалося великим гріхом і навіть злочином. заго-

товку починали пізньої осені, Як тільки з дерев впаде останній лист, і закінчували з початком весняного сокоруху. У цю пору в стовбурах заціпенілих дерев знаходиться дуже мало «лісової вологи». Тому вони швидше висихають, менше розтріскуються. Природа сама підсушують деревину, а людина лише досушувати її одним з відомих способів.

Сушіння деревини в лісі прямо на корені проводилася навесні і влітку. Навколо стовбура дерева, призначеного для рубки, знімали широке кільце кори. Волога з грунту переставала поступати в крону. Листя і хвоя вбирали в себе залишилася в стовбурі вологу, яка випаровувалася одночасно з засиханням. Дерево з підсохлим стволом валили, обрубували сучки, а потім раскряжевивалі, тобто розпилювали на колоди. У наш час таким способом заготівельники підсушують сосну перед сплавом по річці. Подсушка дерев на корені збільшує плавучість сплавляється деревини, а значить, і зменшує її втрати в дорозі.

Навесні, коли молоде листя набирала на деревах повну силу, богородські майстра їхали в ліс заготовляти липову деревину для різьблених іграшок. У поваленої липи обрубували сучки і знімали кору зі стовбура приблизно на дві третини довжини всього дерева. Верхню частину дерева з суками, гілками і листям (крону) залишали недоторканою. Міркування були дуже простими. У спиляного дерева листя в'яне не відразу, а продовжує довгий час боротися за життя, немов потужними насосами 131 втягуючи в себе цілющу вологу, що знаходиться в стовбурі дерева. За два тижні цей природний насос викачував зі стовбура стільки вологи, що на видалення її при звичайній сушінні на відкритому повітрі треба було б кілька місяців. Через два тижні стовбур липи розпилювали на кряжі довжиною до півтора метрів. Окоренних і підсохлі липові кряжі, так звані лутошкі, привозили додому і досушують на дворі під навісом, уклавши їх на підноситься над землею настил. До осені липова деревина була вже цілком придатна для всіляких різьблених робіт. Частина деревини пускали в справу, а решту продовжували досушувати на вільному повітрі.

Атмосферна сушка або сушка на вільному повітрі, відрізняється простотою і доступністю, але дерево, розташоване під навісом, що захищає його від дощу і прямих сонячних променів, сохне дуже повільно - від декількох місяців до декількох років. Влітку деревина сохне краще, ніж навесні, восени і взимку. Але якщо літо дощове, вона не тільки погано сохне, але може покритися пліснявою і навіть загнити. При сприятливій погоді деревину можна висушити до воздушносухого стану (12-18% вологості).

Стовбури дерев м'яких листяних порід окоряют, тобто знімають з них кору, і укладають на стелажі. Іноді з боку торців залишають смужки кори. Такі ж кільця через рівні проміжки залишають в середині. З стовбурів дерев твердих порід, наприклад яблуні, клена, кору не знімають зовсім. Щоб деревина не розтріскувалася через нерівномірне висихання, торці стовбурів зафарбовують або забілюють. Замазки, що закривають пори деревини, складають з суміші оліфи і вапна-гідратного або деревної смоли і крейди. При сушінні невеликих стовбурів торці замазують товстим шаром густої масляної фарби.

Камерна сушка широко застосовується на деревообробних підприємствах. У спеціальних сушильних камерах деревину обробляють перегрітою парою і топковим газом. Висушена в камерах деревина має комнатносухую вологість (8-12%) і йде на столярні, токарні та різьблені роботи. Від трьох діб до тижня потрібно, щоб висушити деревину м'яких порід, наприклад сосну, липу або ялина. Від двох тижнів до місяця повинна сохнути в камері тверда деревина дуба, бука або в'яза. Але і при камерній сушці поява тріщин не виключено. Тому вчені постійно шукають більш досконалі і швидкі способи сушки деревини.

В останні роки були створені сушильні камери, Що працюють на токах високої частоти. У таких камерах між двома латунними сітками-електродами поміщається деревина. До електродів подається струм від високочастотного генератора. В електричному полі деревина сушиться майже в 20 разів швидше, ніж в па-132 ровой камері. Таким способом сушать цінну деревину твердих порід.

Сушіння деревини запарюванням застосовувалася народними майстрами ще в далекому минулому, з тих пір як була винайдена російська піч, Яка стала прототипом сучасної сушильної камери.

Якщо з яких-небудь причин заготовити деревину з весни не вдавалося, її в короткий термін висушували в російських печах. Запарювали деревину в великих чавунах. В чавун укладали сиру деревину, а на дно наливали трохи води. Потім чавун накривали кришкою і ставили в протоплену піч. Щоб жар не йшов з печі, її закривали заслінкою. Вранці деревину виймали з чавуну і досушують при кімнатній температурі.

Застосовували і інший, більш простий спосіб сушіння деревини. Після чергової топки з російської печі вигрібали золу і чисто підмітали під, на який на попа ставили дерев'яні заготовки. Щільно закривши заслінку, дерево витримували в печі до ранку. До ранку деревина добре висихала і одночасно набувала красиве забарвлення. Біла в сирому вигляді липа після запарювання фарбувалася в золотистий колір, а деревина вільхи-в світло-шоколадний.

Виварювання в прісній воді можна видалити «лісову вологу» з м'якої деревини липи, сосни, вільхи та інших дерев. Одночасно зі звільненням від капілярної вологи древесі-

на стає набагато м'якше, ніж у висушеному стані. З огляду на це, майстри-древоделей вирізали ложки і уполовнікі з распаренной деревини відразу ж після вилучення її з гарячої води. М. Горький порівнює розпарену деревину з маслом в «Розповідь про незвичайний»: «... сидить старий на пеньку біля багаття, над багаттям в каменях котел кипить, - в котлі чурбакі мякнут ... рукодільних дідок зігнувся, ложки ріже ... діє ножем швидко, стружка так і бризкає на коліна, на ноги йому. Чурбаки сирі, ріжуться легко, як масло, від ножа ніякого скрипу немає. А в котлі вода булькає ».

Ложки і різна тонкостінний посуд, вирізані з провареної деревини, висихає настільки швидко, що тріщини не встигають з'явитися.

Виварювання деревини в солоній воді також попереджає її розтріскування. До того ж сіль надійно захищає деревину від проникнення в неї гнильних бактерій. У деревообробних майстерень ліспромгоспу, що випускають корита і іншу довбання посуд, готові вироби з липи, осики і верби проварюють в 25-процентному розчині кухонної солі.

Невеликі заготовки з твердої і м'якої деревини можна обробити і в домашніх умовах. Сиру деревину кладуть в глибоку каструлю і заливають доверху солоною водою з розрахунку 4-5 столових ложок повареної солі на літр води. Деревину варять на повільному вогні протягом двох-трьох годин, потім виймають з солоної води і сушать при кімнатній температурі. 133

Вимочування деревини в воді зменшує поява тріщин при подальшій сушці. У воді, яка захищає деревину свіжозрубаного дерева від гниття, зберігали колоди протягом сезону. Нерідко на дно струмка або річки (необхідно, щоб вода була проточною) занурювали дубові колоди. Щоб вони не спливли, до них прив'язували вантаж. Мабуть, вимочувати деревину перед сушінням напоумив древоделей чорний морений дуб, який вони піднімали іноді з дна лісових річок і струмків. Пролежав у воді десятки, а то і сотні років морений дуб був твердим як камінь, а при висиханні не покривається тріщинами.

Виварювання в маслі і оліфі невеликих шматків твердої деревини не тільки попереджає поява тріщин, а й посилює декоративну виразність матеріалу. Заготовки для дрібних різьблених речей з яблуні, самшиту, груші та дуба виварюють в натуральній оліфі, лляному, бавовняному, деревному (оливковій) олії. Під час варіння масло витісняє з деревини вологу в повітря, заповнюючи міжклітинні простору. Виварену в маслі або оліфі деревину сушать потім при кімнатній температурі. Добре просушена деревина набуває додаткової міцності і вологостійкість, прекрасно шліфується і полірується.

Сушка колод в вертикальному положенні на сухій землі відома в південних областях нашої країни. Наприклад, узбецькі різьбярі сушили деревину під навісом на відкритому повітрі.

Колоди, призначені для сушіння, ставили вертикально, щоб нижній торець упирався в сухий грунт. Волога, що знаходиться в колодах, поступово опускалася уздовж волокон по капілярах вниз і суха земля жадібно вбирала її.

Найстаріший майстер музичних інструментів Рахімджан Ка-симов розповідав, що в недалекому минулому майстри практикували сушку деревини в землі і річковому піску. Зі стовбура свіжозрубаного дерева витісували спочатку грубу заготовку. Потім її закопували в землю десь під навісом, щоб навіть рідкісний в Середній Азії дощ не міг зволожити грунту. В землі дерево витримували кілька років, але часто бувало досить всього одного року. Через певний термін заготовку виривали із землі і досушують в приміщенні. Термін досушки визначався станом деревини, яке вміли визначати з великою точністю. Колір деревини, характер звуку, видаваного заготівлею при легкому постукуванні по ній кісточкою пальців, давали досвідченому майстрові точну інформацію про готовність деревини до подальшої обробки.

Дрібні заготовки твердої деревини можна висушити досить швидко штучним шляхом в річковому піску. Одночасно вони набувають золотисто-коричневого забарвлення.

цікавого декоративного ефекту можна домогтися при сушінні вже готових різьблених виробів. В чавун насипають шар чистого річкового піску. Зверху кладуть заготовки, які, в свою 134 чергу, засипають новим шаром сухого піску. Таким чином чавун заповнюють доверху, стежачи за тим, щоб заготовки не торкалися його стінок. Завантажений чавун без кришки ставлять на під печі. Чим ближче він стоїть до палаючих дров, тим швидше піде сушка. Але при цьому виникає небезпека, що деревина почне через деякий час тліти. У той же час, якщо чавун варто занадто далеко від вогню, дерево буде сохнути повільно. оптимальна відстань від вогню до чавуну фахівці визначають дослідним шляхом. У міру висихання деревини на ділянках, звернених в бік вогню, поступово виникає золотиста підпалина. Вона плавно переходить в природний колір, який має деревна заготовка з протилежного боку. Часто саме такого ефекту домагаються художники-древоделей, декоруючи готові різьблені вироби. Але якщо потрібно отримати рівномірне забарвлення, чавун час від часу повертають навколо своєї осі, підставляючи то один, то інший його бік до вогню. Якщо ж хочуть отримати чисту висохлу деревину (без підпала), чавун з піском і заготовками ставлять в піч після про-топки на ніч. Сушити деревину в піску можна і на плиті або багатті, використовуючи замість чавуну банки, старі каструлі, відра.

З письмових джерел відомо, що давньогрецькі скульптори сушили деревину цінних порід заривання в суху жито. Сушіння деревини в зерні була добре відома на Русі. Дерев'яну заготовку закопували в зерно ближче до весни. За кілька тижнів зерно вбирало в себе з деревини всю «ліс-

ву вологу ». Підготовлену таким способом деревину витримували при кімнатній температурі, а потім сміливо пускали в справу, не боячись появи тріщин. Вважалося, що сушка сирої деревини в зерні за кілька тижнів до посіву благотворно впливає на якість посівного матеріалу. Напоєне живлющою вологою зерно немов пробуджувалася від зимової сплячки і швидше проростало, опинившись в землі.

Заривання деревини в стружки - широко відомий і надійний спосіб сушки деревини, застосовуваний токарями і різьбярами по дереву. Сирі токарні деталі токар тут же закопує в стружки, отримані при їх точении або заздалегідь заготовлені. Різьбяр по дереву зариває в стружки незакінчену різьблену дошку або скульптуру. Вони рівномірно висихають разом зі стружкою. Цей захід позбавляє виріб від викривлення і появи тріщин, особливо при тривалій перерві в роботі.

Майстри-древоделей завжди були невичерпні на вигадку, особливо коли потрібно було отримати добротний матеріал. Помітивши, що навіть у люті морози всередині купи гною постійно зберігається досить висока температура, вони стали заривати в неї дубові кряжі. Навесні кряжі обумовлює в проточній воді і сушили під навісом на відкритому повітрі.

Слід сказати ще про одне оригінальний спосіб сушки деревини - сушінні на цементній підлозі, Заснованому на здатності бетону інтенсивно втягувати в себе вологу. Вологу 135 деревину укладають на сухий бетонну підлогу. Протягом дня кожну заготовку перевертають так, щоб по черзі то одна, то інша її грань прилягала до цементній підлозі.

Успішна сушка деревини багато в чому залежала від величини і форми заготовки, наявності або відсутності заболоні. Майстер, який добре знає будову, фізико-механічні властивості дерева, за допомогою сокири, пилки, свердла і стамесок міг на свій розсуд направити процес сушіння в потрібне русло.

Добре відомо, що особливо важко сушити колоди, кряжі і пиломатеріали, що мають всередині серцевину. Як правило, при сушінні вони розтріскуються майже до самої серцевини. Колоди багатьох рубаних будівель бувають зазвичай поцятковані численними тріщинами. Однак все ж можна зустріти колод зруби, на яких немає скільки-небудь помітних тріщин.

Як вдалося теслярам так добре висушити колоди? Виявляється, тріщини на колодах все-таки є, тільки вони приховані від нашого ока. На кожну колоду доводиться по одній великій тріщині, але вони майстерно замасковані всередині дерев'яного зрубу. Перед сушінням уздовж кожної колоди тесля робив сокирою зарубку. Глибина зарубки дорівнювала приблизно одній третині відстані від поверхні колоди до серцевини. Після висихання деревини на місці зарубки утворювалася одна глибока тріщина, а решта ділянок колоди залишалися глад-

кими. Одна велика тріщина як би вбирала в себе десятки дрібніших, концентруючи усадку в зоні зарубки. Укладаючи колоди в зрубі, теслі мали їх тріщинами вниз. За цим же принципом древоделей Індії сушать деревину самшиту, як відомо, дуже тверду і схильну до сильного розтріскування. Самшитові чурбак розпилюють до серцевини, завдяки чому усадка при сушінні завжди концентрується в зоні пропилу.

Відомо, що колота деревина висихає швидко і без тріщин. Якщо колода або кряж розколоти навпіл, то вийде пластина (Половинники). Половинники висилає значно швидше, ніж кряж, не тільки тому, що його маса стає в два рази менше, але в основному через те, що до перерізаним річних шарів відкривається доступ повітря. Якщо Половинники сушиться нерівномірно, то від серцевини може піти глибока тріщина. Розколів Половинники навпіл, отримують четвертину (по-старовинному «четвертак»). На відміну від пластини, четвертина дуже рідко утворює при всиханні тріщини.

Властивості колотої деревини добре знали і вміло використовували майстри-різьбярі з Троїце-Сергіївського посада Московської губернії. Вони розколювали липовий кряж в залежності від його товщини на чотири або вісім частин через серцевину. Можливо, цей технічний прийом, який виник з необхідності уникнути розтріскування деревини, в якійсь мірі підказав пластичне вирішення багатьох різьблених іграшок.

Досить складно сушити тверду деревину, що має ядро. При висиханні вона сильно розтріскується. Глибокі тріщини доходять майже до серцевини. Сильному розтріскування схильна, наприклад, деревина свежесрубленной яблуні. Але навіть стовбур засохлого яблуні - сухостій після розпилювання на короткі кряжі і окорки покривається численними тріщинами. У яблуні світла заболонь і темне ядро. Майстри особливо цінують ядро. Деревина ядра більш тверда і суха, а пори її заповнені особливим консервирующим речовиною. Заболонь, навпаки, пухка і сильно насичена вологою. При висиханні кряжа розтріскується в першу чергу заболонь, а потім ядро. Щоб зберегти цінну деревину ядра, заболонь стесивают сокирою і змащують пастою торці. Після видалення заболоні ядерна деревина досить добре висихає, майже не утворюючи тріщин.

Багато клопоту завдає сира деревина скульпторам, яким найчастіше доводиться мати справу з кряжами досить значних розмірів. Щоб не залежати від примхливого непостійності деревини в кряжах, деякі скульптори склеюють з попередньо просушені брусків необхідні за розмірами і конфігурації блоки. Клеєні блоки не піддаються викривлення і розтріскування, але порушення природничого спрямування деревних шарів, що утворюють малюнок текстури, часто згубно відбивається на художньому гідність

скульптури. У скульптурі, виконаної з цілого кряжа, а не з клеєного блоку, текстура, навпаки, підкреслює форму і робить її більш виразною.

Майстри примітили, що якщо у кряжа видалити серцевину, то поява тріщин можна уникнути майже повністю. У заготівлі уздовж серцевини просвердлюють отвір діаметром близько п'яти сантиметрів. При висиханні волога одночасно і рівномірно видаляється не тільки з верхніх, але і з внутрішніх шарів кряжа. Завершивши роботу над скульптурою, отвори забивають дерев'яними пробками.

Найстаріший радянський скульптор-анімаліст В. Ватагин в книзі «Зображення тварини» писав: «Я рублю свої скульптури з дерева, не зважаючи на те, висохло воно або сире. Сире дерево набагато легше ріжеться, стамеска м'якше врізається в еластичний, сирої шар. Тріщини все одно з'являться, і тоді їх необхідно буде закрити. Але в деяких випадках при оформленні обрубка оголюються внутрішні шари, просушування відбувається рівномірніше і тріщини не з'являються або з'являються в меншій кількості ». Як бачимо, скульптор сушив деревину одночасно з її пластичної обробкою.

Не виключено, що на закінченою дерев'яній скульптурі, різьбленому, довбання або токарному виробі, виконаних з добре просушеної деревини, все ж можуть з'явитися одна-дві тріщини. Тому кожен майстер-древоделей повинен вміти майстерно закладати їх. В основному тріщини йдуть уздовж волокон, 137 поступово звужуючись до серцевини. Забивши в тріщину невеликий шматок замазки (можна пластиліну або Еглін), її потім обережно витягують стеком або тріскою. Замазка набуває форму тригранної призми. Щоб вона не прилипала до деревини, щілину перед формуванням присипають тальком або зубним порошком. Керуючись отриманими зліпком, майстер вирізає з дерева реечки з трикутним перетином. Їх зазвичай називають півнями. Заготовлені рейки змащують клеєм і забивають в тріщини. Дрібні тріщини зашпаровують спеціальною шпаклівкою (в рідкий розчин столярного клею насипають зубний порошок). Шпаклівку підфарбовують сухими пігментами, гуашшю або темперою під колір деревини.

Виварювання в прісній воді видаляє "Лісову Вологу" з м'якої деревини липи, сосни, вільхи та інших дерев. Одночасно зі звільненням від капілярної вологи деревина стає набагато м'якше, ніж у висушеному стані. З огляду на це, майстри - древоделей вирізали ложки і уполовнікі з распаренной деревини відразу ж після вилучення її з гарячої води.

Ложки і різна тонкостінний посуд, вирізані з провареної деревини, висихають настільки швидко, що тріщини не встигають з'явитися.

2 виварювання в солоній воді.
Виварювання деревини в солоній воді також попереджає її розтріскування. До того ж сіль надійно захищає деревину від проникнення в неї гнильних бактерій. Вироби з липи, осики і верби проварюють в 25-процентному розчині кухонної солі.
Невеликі заготовки з твердої і м'якої деревини можна обробити і в домашніх умовах. Сиру деревину кладуть в глибоку каструлю і заливають доверху солоною водою з розрахунку 4-5 столових ложок повареної солі на літр води. Деревину варять на повільному вогні протягом двох - трьох годин, потім виймають з солоної води і сушать при кімнатній температурі.
3 вимочування у воді.
Вимочування деревини в воді зменшує поява тріщин при подальшій сушці. У воді, яка захищає деревину свіжозрубаного дерева від гниття, зберігали колоди протягом сезону. Нерідко на дно струмка або річки (необхідно, щоб вода була проточною) занурювали дубові колоди. Щоб вони не спливли, до них прив'язували вантаж.
Пролежав у воді десятки, а то і сотні років морений дуб був твердим як камінь, а при висиханні не покривається тріщинами.
4 виварювання в маслі і оліфі.
Виварювання в маслі і оліфі невеликих шматків твердої деревини не тільки попереджає поява тріщин, а й посилює декоративну виразність матеріалу. Заготовки для дрібних різьблених речей з яблуні, самшиту, груші та дуба виварюють в натуральній оліфі, лляному, бавовняному, деревному (оливковій) олії. Під час варіння масло витісняє з деревини вологу в повітря, заповнюючи міжклітинні простору. Виварену в маслі або оліфі деревину сушать потім при кімнатній температурі. Добре просушена деревина набуває додаткової міцності і вологостійкість, прекрасно шліфується і полірується.
5 декорована обробка кіптявою.
Копоть, або сажа, - це найдрібніші частинки диму, що осіли на будь-яку поверхню.
Копчення - простий, але досить ефектний спосіб декорування деревини, який нерідко застосовують і сучасні майстри. Суть його полягає в наступному.
Ми припустимо, що потрібно прикрасити цим способом дерев'яну гудзик. Гудзик, виготовлену з деревини липи, осики або берези, наколи на кінчик шила з виворітного боку і помістіть над полум'ям свічки, що горить. Те наближаючи дерево до коптять небо полум'я, то видаляючи від нього, ви можете малювати кіптявою, як пензлем, отримуючи "Мазки" будь-якій тональності - від світло-сірого до чорного. Малюнок з кіптяви тримається на деревині дуже слабо. Щоб закріпити його, опустіть гудзик в рідкий прозорий лак. Після висихання першого шару лаку тим же способом нанесіть послідовно ще два шари. Під лаком оброблена кіптявою деревина набуває теплий відтінок, а м'які "Мазки" з плавними переходами нагадують забарвлення рогового панцира черепахи. Тому такий прийом декорування деревини у народних умільців носить назву "під Черепашку".
За допомогою трафарету способом копчення можна наносити на дерев'яні поверхні орнаментальні і сюжетні малюнки. Трафарет бажано вирізати з паперу, на яку наклеєна з одного боку фольга, наприклад, з-під чайної упаковки. За допомогою трафарету можна нанести тільки силуетні зображення. Там, де фольга залишиться недоторканою, деревина після копчення буде світлою, а навпаки прорізів - темною. Тільки в тому випадку, якщо трафарет накладають на циліндричну або конічну поверхню, то його закріплюють нитками або тонким м'яким дротом. На плоскій поверхні трафарет в куточках злегка прихоплюють клеєм. У тому випадку, якщо ж по краях дерев'яної заготовки залишені припуски, які в подальшому будуть обрізатися, то трафарет закріплюють кнопками або дрібними цвяхами. Покривається кіптявою виріб або заготовка повинні знаходитися вище рівня очей. За допомогою коптить свічки рівномірно нанесіть кіптява на трафарет і на поверхню деревини в прорізах. Закінчивши копчення, обережно зніміть трафарет з дерев'яної поверхні. На ній залишиться чіткий силуетний малюнок. Його необхідно закріпити. У тому випадку, якщо прикрашати предмет великий і спосіб занурення застосувати неможливо, нанесіть кілька тонких прозорих шарів лаку за допомогою пульверизатора. Один трафарет можна використовувати багато разів, попередньо знявши м'якою ганчіркою осів на фольгу кіптява.
6 декорована обробка випалюванням.
За допомогою відкритого спрямованого вогню газового пальника або паяльної лампи можна не тільки посилювати виразність текстури деревини хвойних дерев, Але і наносити на деревину листяних дерев сюжетні і орнаментальні малюнки.
Щоб зробити більш виразною текстуру деревини хвойних порід, Досить рівномірно обпалити її поверхню. Більш м'які літні ділянки річних шарів подпалівать набагато швидше і легше, ніж щільні осінні. Обпалювати деревину потрібно рівномірно, злегка торкаючись полум'ям її поверхні. Нерівномірний переміщення пальника може привести до появи темних плям, Що роблять роботу неохайною. Не намагайтеся відразу ж отримати остаточний тон, який вами задуманий. Його потрібно домагатися поступово. Наприклад, щоб отримати темно-коричневий колір підпалини, спочатку обпалити деревину до світло - золотистого відтінку. Після другого проходу поверхню деревини стане ще темніше. Так потрібно поступати до тих пір, поки не отримаєте потрібний тон. Підпалина тримається на деревині досить міцно, але при бажанні її можна покрити прозорим лаком. Годен будь-який спосіб нанесення лаку: зануренням, за допомогою пульверизатора або тампона.
У тому випадку, якщо на обпалюють поверхню деревини заздалегідь покласти плоский металевий предмет, То після випалювання на ній залишиться чіткий світлий силует. На цій основі можна створювати цікаві композиції, використавши їх при декоративному оформленні інтер'єру шкільної майстерні, приміщення технічного гуртка, кабінету фізики, математики та креслення.
Досить складні композиції можна отримати в лічені хвилини, зрозуміло, якщо під рукою є необхідний матеріал. Розкладіть на дошці або планшеті кілька металевих деталей, щоб вийшла врівноважена композиція. потім обпалити відкриті ділянки деревини, домагаючись задуманої тональності. Закінчивши випал, не поспішайте знімати деталі з поверхні деревини. При зіткненні з полум'ям пальника деталі сильно нагріваються. Тому знімайте їх після того як вони остаточно охолонуть. На поверхні дерева позначиться чіткий силуетний малюнок. Щоб підсилити виразність окремих його частин, силуети в деяких місцях можна пропрацювати електровижігательним апаратом.
Композицію зі складним Багатотоновий малюнком легко отримати, змінюючи положення плоских деталей безпосередньо в процесі випалювання деревини, на різних його стадіях. Силуети з подвійним контуром отримують зміщенням деталей після початкового випалу, а силуети предметів, що знаходять одні на інший, - накладенням однієї деталі на вже отриманий легкий силует від іншої деталі.
Поряд з готовими деталями як трафарет художники використовують також силуетні зображення, які вирізають з листового металу (Наприклад, літери, цифри, геометричні форми, Зображення людини, тварин і ін. 7 дерево, глина і вогонь.
У разі якщо певні ділянки дерева на планшеті затуляти від прямого впливу вогню не металом, а глиною, то завдяки високій пластичності глини виникає можливість створення декоративних малюнків будь-якої складності.
для роботи підійде будь-яка глина, ретельно очищена від сторонніх домішок - піску, камінчиків і залишків засохлої трави. Очистити глину можна так. Заповніть відро неочищеної глиною приблизно на одну третину його об'єму і залийте чистою водою. Глину ретельно розмішайте до повного розчинення у воді. Потім дайте розчину відстоятися. Тріски та травинки спливуть, а пісок і камінчики осядуть на дно. Як тільки вода стане досить прозорою, обережно злийте її. Разом з водою буде видалений сплив сміття. Рідку глину, що залишилася в відрі, обережно вичерпати в приготовлену чистий посуд. При цьому не потрібно чіпати нижній шар, який містить осів пісок і камінчики. Налитої в посудину рідкої глині \u200b\u200bдайте ще раз відстоятися і злийте зайву воду. При необхідності відмулювання можна в тій же послідовності повторити. Отмученний глину потрібно злегка підсушити. Найбільш зручна для роботи глина, що має густоту (консистенцію) вазеліну або зубної пасти.
За допомогою глини на поверхні деревини можна випалити темний малюнок на світлому тлі або ж, навпаки, світлий на темному.
* Темний малюнок на світлому тлі *.
На поверхню деревини нанесіть шар глини товщиною близько 5 мм. Глині треба дати висохнути настільки, щоб вона легко різати ножем, не прилипаючи до нього. Вирізати малюнок на глині \u200b\u200bпотрібно стеками - петельками. Їх легко зробити своїми руками. Зігніть зі сталевого дроту або пружини від старого годинника дужки різної форми і величини. Потім прикрутіть їх м'якою мідним дротом до дерев'яних черешкам. Вільний кінець одного з живців потрібно загострити і використовувати як чертилку при нанесенні на глину допоміжного малюнка. Керуючись лініями малюнка, виріжте в накладеному шарі глини глибокі жолобки. На дні кожного жолобка повинна оголитися деревина. Не чекаючи, коли глина висохне, обпечуся очищені стеком ділянки деревини. Закінчивши випал, зніміть глину дерев'яним скребком і промийте дерево чистою водою.
* Світлий малюнок на темному тлі *.
У тому випадку, якщо на поверхню деревини глину наносити не суцільним шаром, а вузькими валиками, то після випалу і видалення глини на темному обпалені тлі чітко проявиться світлий контурний малюнок. Для нанесення глини на деревину застосовують гумову грушу або еластичний пластмасовий флакон. Так як застосовується глина в робочому стані не повинна мати велику плинність, набрати її в грушу через наконечник досить важко. Щоб полегшити це завдання, виріжте в груші круглий отвір, Яке після заповнення його глиною потрібно заткнути відповідної за розмірами пробкою. У кришці пластмасового флакона просвердлите отвір і вставте в нього металеву трубку. Відвернувши пробку, флакон заповніть рідкою глиною.
Видавлюючи глину з флакона або груші, нанесіть на поверхню деревини задуманий малюнок. Змінюючи силу натиску на стінки груші або флакона, можна наносити валики різної ширини. Переміщаючи ж їх з різною швидкістю, Регулюють товщину наносимого глиняного шару.
Після нанесення глини тут же приступайте до випалу. Обпікаючи дерево, ви будете одночасно висушувати глину. Обпалювати потрібно дуже обережно, ледь торкаючись полум'ям пальника деревини. Глина буде служити своєрідним індикатором. Таким чином, якщо ви бажаєте отримати чіткий малюнок, випал потрібно припинити, не чекаючи повного висихання глини. У разі якщо ж за задумом малюнок не повинен бути занадто контрастним, збільште час випалу, домігшись повного висихання глини. Глина у країв злегка розжариться і підпаливши краю малюнка, знищивши різкі переходи від світлого тону до темного. Але при цьому потрібно пам'ятати, що при занадто тривалому обпаленні глина може розжаритися і ділянки деревини, розташовані під нею, обвугляться, звівши всю роботу нанівець.
Коли випал буде закінчений, висохла глина легко відлущити від деревини. Лише в тому випадку, якщо після видалення глини на дереві залишаться брудні глиняні плями, його необхідно промити чистою водою і насухо витерти м'якою ганчіркою.
8 отримання текстурного рельєфу.
Текстурний рельєф особливо доречний в тих випадках, коли він підсилює виразність витонченою або різьблений речі, підкреслює якісь особливості зображуваного об'єкта. Наприклад, в умовній декоративній манері він може передавати оперення птиці, луску риби, шерсть звіра. Різьблену або витонченою скульптуру потрібно виконати з таким розрахунком, щоб річні шари якомога вдаліше підкреслювали форму. Багато в чому успіх залежить від правильно обраної заготовки, і перш за все від розташування в ній річних шарів. Не слід вирізати дрібні деталі, Які при випалюванні можуть просто-напросто згоріти. Форми скульптури, рельєфу або будь-якої утилітарною речі повинні бути узагальненими, простими і компактними.
Скульптуру або інше дерев'яний виріб встановіть на цеглу і рівномірно обпікає з усіх боків. На першій стадії випалу пухка частина річних шарів обвуглиться лише злегка. При подальшому обпаленні обвугліла деревина зовсім чорної стане. Час від часу вона буде загорятися в окремих місцях. Погасивши полум'я, продовжуйте обпалювати, але вже не в тому місці, де спалахнув вогонь, а поруч. Випалювання деревини слід припинити після того, як верхній тонкий шар вироби обвуглиться рівномірно на всіх ділянках.
Зчищати з вироби обгорілу деревину бажано на свіжому повітрі, Де-небудь в кутку двору або саду. Одягнувши на руки рукавиці, зніміть сталевий карцовочной щіткою спочатку верхній обвуглілий шар. Потім деревину обробляйте щіткою, намагаючись вести її вздовж волокон. Перегоріла рання частина деревних шарів буде легко віддалятися, а на її місці утворюються порівняно глибокі западини. Пізня деревина виступить рельєфно на поверхні виробу.
Обробку вироби карцовочной щіткою можна припинити на тій стадії, коли рання деревина стане золотисто - охристой, а гребені текстурного рельєфу збережуть темно-коричневий або майже чорний колір. На цій стадії буде непоміченою різкого контрасту між пізньої і ранньої деревиною річних шарів, а дерево буде справляти враження старого. У разі якщо ж згідно творчим задумом необхідно домогтися контрасту між ранньої та пізньої частинами річних шарів, то обробку деревини карцовочной щіткою потрібно продовжити.

Про вплив на міцність деревини річковий і морський води даних мало, тим часом це необхідно знати для практики. Досліджували вплив сплаву на механічні властивості деревини сосни, ялини та чорної вільхи. Порівняльним випробуванням була піддана деревина після 6 місяців перебування в проточній воді і деревина, що зберігалася на складі. Вплив перебування у воді не було виявлено. Досліджуючи водопроникність деревини сосни Сплавний і сухопутної доставки виявлено, що радіальна проникність заболоні після сплаву значно більше внаслідок вимивання смолистих речовин. У той же час водопроникність ядрового деревини не змінилася.

Перебування в річковій воді протягом 10-30 років колод сосни, ялини, берези та осики майже не вплинула на міцність деревини. Цей висновок отримано шляхом порівняння даних випробувань топлякова деревини з середніми даними для звичайної деревини тих же порід, взятими з літературних джерел. Таке порівняння, звичайно, умовно, тому і висновки треба вважати орієнтовними. Таким чином можна вважати, що перебування в річковій воді протягом декількох десятків років, мабуть, не вносить помітних змін в механічні властивості деревини. Однак більш тривале перебування (порядку декількох сотень років) вже в сильній мірі змінює деревину. Доказом цього положення можуть служити дані про фізико-механічні властивості деревини мореного дуба, довгий час пролежав на дні річки.

Залежно від часу перебування під водою колір деревини дуба змінюється від світло-коричневого до чорного (наслідок з'єднання дубильних речовин з солями заліза). Деревина мореного дуба, пластична в насиченому водою стані, стає крихкою після висушування; усушка і розбухання її в 1,5 рази більше, ніж звичайної деревини (цим пояснюється сильне розтріскування мореного дуба при сушінні); міцність при стисненні і статичному вигині і твердість знижуються приблизно в 1,5 рази, а питома робота при ударному вигині - в 2-2,5 рази. Вимочування деревини в морській воді (склад і концентрація солей відповідала воді Чорного моря) від 1 до 4 місяців призвело до зниження механічних властивостей: міцність при стисненні вздовж волокон зменшилася в середньому на 6%, а питома робота при ударному вигині - в середньому на 36% (в окремих випадках до 77%); щільність при цьому змінилася незначно.

Після перебування в розчині морських солей міцність заболонної деревини при стисненні вздовж волокон знизилася на 15%, розтягуванні вздовж волокон - на 10%, сколюванні - на 5%, питома робота при ударному вигині-на 26%. Механічні властивості ядрового деревини сосни після перебування в розчині солей не змінилися. Морська вода, внаслідок вмісту в ній солей лужноземельних металів, через короткий час виявляє помітний вплив на міцність деревини, особливо при ударних навантаженнях. Є дані про електрохімічному руйнуванні деревини в морських судах. У деревині корпусу судів, палуб і ін. Часто спостерігається супроводжуване темним забарвленням місцеве розм'якшення, близько металевих кріплень з міді і бронзи (мідних цвяхів, болтів і т. д.). Основна причина цих ушкоджень - наявність різнорідних металів у вологому деревині; метали утворюють полюси гальванічного елемента, а волога в деревині розчин електроліту.

В результаті електролізу солей у катода, яким є в даному випадку мідь, утворюється їдкий натрій, що руйнує деревину. Мірою запобігання деревини від електрохімічного впливу може бути застосування металевих кріплень і інших частин з одного металу, а також електроізоляція як між металами (якщо вони різні), так і між металом і деревиною.

У цій статті хочу розповісти про спосіб заготівлі дерева, який підходить як для різьбярів-скульпторів, так і для деревянщіков інших професій.

У нашому Клубі чимало тих, хто починає свій шлях в різьбленому творчості, і перед ними закономірно постає питання підготовки і вибору матеріалу. Особливо проблематичним є підготовка деревини твердолистяних і фруктових порід дерев з найменшими втратами обсягу матеріалу, кількістю тріщин і одночасним скороченням тривалості сушіння заготовок, не вдаючись до використання спеціального обладнання і малодоступною техніки. Рецепт, що передається з покоління в покоління, порівняно доступний кожному, призначений для всіх листяних порід дерева, його можна реалізувати без особливих витрат і пристосувань.

1. Заготівля матеріалу

Спилювання дерева виробляють як правило в період найменшого сокосодержанія в стовбурі - з кінця листопада і до середини лютого. Для зручності гілки і сучки обрізують в першу чергу, потім валять основний стовбур. Після цього знімають кору (зручно це робити штиковою лопатою, потрібно попередньо обрізати кінець леза і, заточивши фаску, орудувати, як прямий стамескою - такий спосіб ефективніше традиційної обробки стругом) і розпилюють на цурки - кругляки необхідних розмірів в залежності від авторських задумів. На цій стадії заготовки потрібно як-небудь помітити, наприклад, на краю торця комлевой боку стовбура можна зробити зарубку. Цей факт варто зафіксувати в блокноті для пам'яті, щоб не плутатися в подальшому.

2. Виварювання заготовок

Сенс наступного етапу полягає в тому, що методом виварювання в киплячій воді прискорюється процес видалення з дерева внутрішньоклітинного соку. Для цієї мети потрібно ємність, може підійти звичайна білизняна виварка (знайомий деревянщік виготовив для виварювання дощок пенал з нержавіючої сталі довжиною 2,5 метра і вмонтував в нього електротени). У нашому випадку джерелом нагрівання може служити побутова плита, російська піч, вогнище. Якщо у автора сформована ідея - образ майбутнього твору, - то доцільно зробити на заготівлі чорнову обрубовку і ще можна просвердлити наскрізний отвір по центру від торця до торця з подальшим закладенням круглими пробками. Цей прийом прискорить інтенсивність видалення соку, зменшить або виключить виникнення тріщин.

Якщо заготовки вийшли довше за розміром самої ємності, то, розташувавши їх вертикально, можна перевертати догори-вниз в процесі виварювання. Після того як розмістили матеріал в ємності, наливаємо воду, доводимо до кипіння і варимо від 3 год до 4 ч. Для ефективності процесу можна додавати в воду кухонну сіль (4-5 столових ложок на 1 літр води), але якщо роботу належить виконувати в різьблений техніці, то тоді краще виключити сіль, так як вона кристалізується і різці дуже швидко тупляться. Але якщо обробка дерева буде проводиться методом фрезерування і абразивами, то в цьому випадку виварювання з сіллю доцільно.

Рідина, що залишається в ємності після варіння, наприклад від грушевого дерева, можна використовувати, як морилку. Є ще старий спосіб видалення внутрішньоклітинної рідини. Колоди укладаються в водойму з проточною водою таким чином, щоб комльовая частина стовбурів була розгорнута проти течії. Причина такого розташування полягає в будову і властивості капілярно-судинної системи дерев.

3. Попереднє видалення рідини

Наступний етап - попереднє видалення рідини з деревини. Нам буде потрібно неопалюване, неосвітлене приміщення, якщо є вікно, то його слід як слід закрити - задрапірувати для запобігання влучень можливого променя світла на поверхню дерева не створюючи умови для виникнення тріщин. Обов'язково в приміщенні наявність бетонної підлоги, найкраще підходить підвал. Як відомо, бетон має властивість втягування в себе вологи. Тепер беремо наші деревинки, знаходимо зарубки-мітки і встановлюємо кожну заготовку на бетон комлевой стороною вгору, а вершиною вниз. Цей прийом обумовлений створенням більш інтенсивного видалення вологи з наших заготовок. Як відомо, волога висхідним поступальним рухом проходить по судинах-капілярах, розташованим в структурі деревного стовбура, від коренів до вершини. Перевернуті "догори ногами" судини-мікрокамери продовжують виконувати свою функцію без зусиль в більш комфортному режимі, Віддають рідина ненаситного бетону. Коефіцієнт корисної дії тим самим підвищується, а ми отримуємо прискорення процесу і виключаємо виникнення тріщин в заготовках. Тривалість цієї процедури займає 2-3 тижні (залежно від розмірів матеріалу).

4. Провітрювання-завяливание

На дереві потрібно захистити торці. Це можна зробити зафарбовуванням поверхні торців олійною фарбою, заклеїти папером. Я вважаю за краще покривати розігрітим гудроном (так грунтовніше). Вибираємо місце на відкритому повітрі, правильніше з північного боку якого-небудь будови і під навісом (від дощу, снігу та сонця). Деревинки укладаємо один на одного "колодязем".

Краще сохнуть полінця, рідні один одному, від одного дерева, укладені в одну стопку. Цей процес проходить не менше одного місяця. Чим довше природний спосіб завяливания, тим більше гарантій уникнути тріщин в подальшому. Після цього можна продовжувати сушку в приміщенні з кімнатною (житловим) режимом опалення, зрідка провітрюючи.

Послідовне виконання всіх підготовчих стадій і неухильне дотримання умов цього циклу гарантує скорочене за часом і якісне висушування твердолистяних і фруктових порід дерев.

5. Якщо немає під рукою влагомера

На відстані 2,5-3 см від кінця дошки відпилюють брусок поперек волокон, який обрізають з боків до 15 см. Брусок ретельно зважують, а потім сушать в печі або духовці при температурі приблизно 100 градусів протягом 4-5 ч або на радіаторі центрального опалення протягом 48 год.

Висушена брусок знову зважують. Отриману різницю ділять на масу деревини в сухому стані і множать на 100, в результаті виходить процентний вміст вологи.

Наприклад, мав масу 200 г, після сушки - 150 г, різниця - 50 г. Поділивши 50 на 150 і помноживши результат на 100, отримуємо: (50/150) x100 \u003d 33% вологості.

Щоб вони не коробів, вологість деревини повинна відповідати вологості навколишнього атмосфери. Тому для внутрішніх виробів, зокрема меблів, рекомендується брати деревину з вологістю 6-12%, а для зовнішніх робіт - навіть до 25%.

Доступний і універсальний матеріал. Її часто використовують для будівництва та оздоблення приміщень. Але без спеціальної підготовки деревина не прослужить вам дуже довго. є одним з основних етапів підготовки дерева до використання.

Цікавим і популярним методом сушіння деревини є сушка деревини виварювання в солі. Розглянемо цей метод більш детально:

Сушіння деревини виварювання в солі - як це працює?

Дерево - це природний матеріал з високою вологістю, в стовбурі дерева є капіляри, в яких міститься рідина. Цю рідину дерево вбирає з грунту і з довкілля. У цій рідині крім води міститися поживні речовини.

Не можна використовувати у виробництві. Така деревина погано піддається обробці, не клеїться, а в ході експлуатації може змінювати свою форму, що призведе до розтріскування і появи щілин у виробі. Перед використанням деревину необхідно ретельно просушити. Ідеальною, для такого матеріалу як дерево, вважається вологість не вище 10-12%. В принципі, дерево прекрасно висихає і в природних умов і для цього не потрібно докладати жодних додаткових зусиль. Досить розмістити деревину в добре вентильованому приміщенні і забути про неї на деякий час. Але це викликає ряд незручностей, по-перше, це досить довго, а по-друге, потрібно мати приміщення, в якому досить місця для сушки необхідної кількості матеріалу. Як же можна полегшити і прискорити процес сушіння дерева?

Одним з найбільш доступних методів є варіння деревини. Виварювати деревину можна і в звичайній прісній воді, але більший ефект дає виварювання деревини в солоній воді.

сушіння деревини виварювання в солі прискорює процес сушіння і покращує якості дерева. Справа в тому, що варіння деревини в солоній воді прискорює процес виведення соку, який міститься в клітинах деревини, що в свою чергу зменшує загальний час, необхідний для сушки дерева. Виварювання деревини в солі робить її м'якою, вона швидше висихає, що допомагає попередити розтріскування і зміна форми матеріалу в ході подальшої сушки. Також виварювання дерева в солі допомагає поліпшити зовнішній вигляд дерева.

Виварювання деревини в солі в домашніх умовах

Сушіння деревини виварювання в солі один з методів, які з легкістю можна використовувати в домашніх умовах.

Виварювання деревини в солі виробляють за допомогою 25% сольового розчину. Деревину необхідно помістити в ємність, наповнену сольовим розчином варити на середньому вогні протягом двох-трьох годин. Час може змінюватися в залежності від кількості деревини.

Невеликі частини деревини, дерев'яні деталі або заготовки можна виварювати, використовуючи велику каструлю і звичайну побутову плиту. Розчин робимо в такій пропорції: на один літр води приблизно п'ять столових ложок солі.

для великої кількості дерева зазвичай використовують спеціально обладнані ванни. Майстри, які використовують цей метод сушки дерева, часто самостійно виготовляють ванни з вмонтованими нагрівальними елементами.

Для прогрівання ємності з матеріалом підійде також багаття.

Більш докладно про виварювання деревини в солоній воді дивіться у відеоролику. Приємного перегляду!

Ірина Железняк, Власкор інтернет-видання "AtmWood. Дерево-промисловий вісник"

Наскільки інформація виявилася для Вас корисною?