У домашній столярній майстерні токарний верстатніколи не буде зайвим. Ось тільки не всі мають можливість його купити - задоволення не з дешевих. Але якщо дуже потрібно, то невеликий токарний верстат по дереву можна зробити своїми руками, використовуючи для цього УШМ та недорогі матеріали.

Основу і корпус токарного верстата збиратимемо з фанери. Для основи потрібно шматок фанери з розмірами 45х30 мм. Інші елементи саморобного верстата підганяються за розміром. Для з'єднання деталей будемо використовувати шурупи, а також знадобляться різьбові втулки та болти.

Основні етапи робіт

Насамперед робимо розмітку, після чого свердлимо отвори під саморізи. Потім прикручуємо до основи раніше заготовлені обрізки фанери. Для надійності можна використовувати столярний клей.

На наступному етапі потрібно буде виготовити передню бабку токарного верстата. Для цього вирізаємо з фанери кілька кіл, і склеюємо їх разом. В отриманій заготовці вирізаємо квадратне вікно, після чого свердлимо вісім отворів під різьбові втулки.

Виготовлену бабку токарного верстата насаджуємо на вал. редуктора УШМ. Саму болгарку кріпимо сталевими хомутами (потрібно не менше двох штук). Також не завадить виготовити задню бабку. на останньому етапівстановлюємо опору для інструменту, та саморобний токарний верстат готовий до роботи.

Електролобзик – це інструмент, без якого зараз багато робіт з обробки деревини та матеріалів, в яких він застосовується, виконати просто неможливо. Маючи компактність і малу масу, ручний переносний лобзик здатний випилювати із заготівлі вироби дуже складної геометрії.

У роботі лобзик дуже зручний і до того ж він забезпечує дуже точне та тонке розпилювання. Якщо ви не бажаєте витрачати грошей на покупний лобзик, можете виготовити його своїми руками в домашніх умовах.

Найлегший виріб

Сам стіл для електролобзика можна зробити своїми руками за короткий проміжок години. Перевагою виготовленої конструкції буде її простота. Вона легко зможе кріпитися на стільниці або верстаті і при необхідності легко розбиратися. Недоліком саморобної конструкціїможна вважати її малу площу.

Найпростіший виріб складається з таких частин:

1. Фанера.
2. Кріпильні гвинти.
3. Струбцини.

Робочою основою верстата може стати ламінована фанера, в якій необхідно висвердлити отвори для встановлення кріплення та під саму пилку. Фанера має бути товщеною не менше 10 міліметрів. При цьому в підошві вашого електроінструменту, можливо, теж доведеться зробити отвори під кріпильні гвинти.

Саморобну конструкцію можна прикріпити до верстата за допомогою струбцин. Зверніть увагу, що головки гвинтів для кріплення повинні бути втоплені в поверхні листа, щоб під час роботи вони вам не заважали. Подібний верстат може легко впоратися із обробкою невеликих заготовок завтовшки до 30 міліметрів. Креслення даного виду верстата можна легко знайти в інтернеті, а далі своїми руками зібрати його у себе вдома.

Інший варіант

Цей варіант складається з таких частин:

1. Станина, виготовлена ​​з ДСП.
2. Трубка для пилососу
3. Ламінована фанера для кришки верстата.
4. Конфірмати.

Є другий варіант стаціонарного пристосування для роботи з деревним матеріалом, який збирається з більшої кількостізапчастин, але виготовити його не складе труднощів. Станина виготовляється з ДСП і складається із задньої стінки та двох боковин. Щоб було легко дістатися до кнопки включення, передня стінка біля верстата відсутня.

У задній стінці необхідно своїми руками висвердлити отворидля трубки пилососа та шнура. Кришка для верстата можна виготовити з фанери товщиною 10 міліметрів. Всю конструкцію можна стягнути конфірмантами. Лобзик можна закріпити у такий же спосіб, як описано вище, у першому випадку.

На верстаті, виконаному за цим варіантом, можна обробляти масивніші заготовки, проте, при виконанні роботи з товстою заготовкою пила лобзика може йти в обидві сторони і відхилятися назад. При цьому погіршується точність різання. Цей недолік легко можна усунути своїми руками, встановивши на саморобний верстат кронштейн, який буде упором.

Пила лобзика при цьому рухатиметься між двома 11-міліметровими підшипниками, які необхідно прикрутити гвинтами до Г-подібної смуги, виконаної зі сталі. Тильна частина пили впиратиметься в стінку самого кронштейна. Ця конструкція не дасть полотну вашого лобзика відхилитися від заданої траєкторії.

Кронштейн необхідно кріпити до каркаса, виготовленого із брусків 50 на 50 міліметрів. Його можна опускати або піднімати в залежності від довжини і товщини деревини, що обробляється. Для цього сам каркас разом із упором необхідно кріпити не намертво до боковини верстата, а притискатись до неї оргалітовою, сталевою або текстолітовою пластиною. Встановлюємо вертикальну стійку каркасу між оргалітом та станиною.

Верстат може бути зручніший, якщо монтувати на нього додаткову обмежувальну планку, за допомогою якої можна різати матеріал на заготовки, однакової довжини і товщини.

Обмежувач кріпиться до верстата за допомогою струбцин. Його виготовляють з дерев'яного бруса , алюмінієвий або сталевий кут. Можна також для зручності встановити планку на санки, яку необхідно закріпити з боків або внизу стільниці.

Столик для лобзикового верстата із ДСП.

Для виготовлення цього лобзикового столу ви повинні мати певну столярну навичку, так як при з'єднанні його царг з ніжками, повинно проводитися в шип-паз. Сам шип-паз можна поміняти на з'єднання з використанням шкантів, столярного клею та шурупів.

Кришку верстата необхідно зробити підйомною для полегшення доступу до інструменту при його заміні. Щоб верстат був багатофункціональним, необхідно передбачити місце для монтажу фрезерної ручної машинки.

Стіл збирається з таких матеріалів:

• брусок 80 на 80 мм;
• брусок 40 на 80 мм;
• ламінована фанера або ЛДСП розміром 900 на 900 міліметрів.

Відміряйте відстань між ніжками, вона повинна становити від 60 до 70 сантиметрів. Бруски для проніжок і царг вийдуть, якщо поздовжньо розпиляти бруси 80 на 80 мм. Висоту самих ніжок ви на власний розсуд можете підібрати самі, все залежить від того, наскільки вам буде зручно виконувати роботи на верстаті.

На кожному торці проніжок і царг необхідно висвердлити по два отвори для шкантів. Такі самі отвори необхідно зробити на боковинах ніжок. Обмажте шканти клеєм на половину їхньої довжини і вставляйте в торці. Після цього зберіть повністю каркас. Він вийде нерозбірним. Після перевірки та можливих виправлень він стягується намертво.

Усі поверхні в місцях контактів до збирання необхідно промазати клеєм. Використовуйте шурупи для додаткової міцності конструкції, які необхідно вкручувати через отвори заздалегідь для них підготовлені.

Кришку необхідно кріпити до однієї з царг за допомогою петель, для цього в ній треба зробити проріз для полегшення зняття та встановлення лобзика. У стільниці з тильного бокунеобхідно прикрутити дві планки із заздалегідь обраною чвертю, до якої має увійти підошва електроінструменту.

У планках необхідно виконати отвори, які потім необхідно встановити болти або притискні гвинти. Лобзик, закріплений під стільницею, зможе розпилювати товстіший матеріал, якщо для його підошви буде виконано заглиблення в кришці. Найпростіше це поглиблення виконати за допомогою фрезерної машинки.

Стіл в результаті вийде дуже простий і просторий, тому необхідну міцність кришці може забезпечити велика товщина ЛДСП або фанери. Використовуйте аркуші від 20 мм і товстіші.

Лобзиковий верстат із застосуванням тонких пилок

Так як при вирізанні важких візерунків у фанері пила електролобзика, мало для цього пристосована, необхідно взяти тонку пилку. Її можна приладнати на ручний електроінструмент, за допомогою оригінального пристрою.

Лобзик також кріпимо до стільниці, а ось тонку пилку необхідно натягнути, так як її недостатньо буде просто встановити на маятнику. Щоб полегшити процес натягу пилки, необхідно з бруска виготовити коромисло.

Натяг вашого полотна при цьому забезпечується за допомогою пружини. Її нижню петлю надягніть на поперечну шпильку. Верхню петлю необхідно вставити в гвинт регулювання, який змінює силу натягу демпфера. Усі дерев'яні заготовки для саморобного верстата виконують із твердих порід дерева.

Бо в лобзиковий верстатнемає можливості кріплення полотна тонкого перерізу, можна переробити уламок старої пили, попередньо висвердливши в ньому отвір і доукомплектувавши гвинтом з гайкою та затискною пластиною.

У важелі коромисла необхідно виконати вертикальний проріз, в який потрібно вставити другу сталеву пластину. Її кріплять до коромисла гвинтами. Кріплення до неї верхньої частини пилки необхідно виконати таким же способом, як нижній. Щоб вам було легше, можете взяти для виготовлення платівки обрізання старого лобзика.

Усі фото зі статті

Існує багато версій токарних верстатів, за допомогою яких можна . Вони можуть бути і зовсім крихітними, в яких як мотор застосовують звичайну електродриль, і досить потужні з великими силовими установками і елементами обладнання.

У нашому випадку ми будемо використовувати матеріали, основні з яких можна знайти в гаражі або підвалі, а відсутні легко придбати на будівельному ринкуабо у магазині.

На фото - верстат токарний по дереву 3 в 1

Більшість із нас, швидше за все, засумнівається у своїх силах і не намагатиметься навіть повторити запропоноване. У той же час, все, написане нижче не складе особливих труднощів для тих, хто коли-небудь працював з деревиною. Жодних особливих методів або прийомів ви тут не побачите, все максимально просто і доступно.

Матеріали та обладнання

Перш ніж дізнатися, як зробити токарний верстат по дереву, необхідно підготуватися до роботи.

У цьому випадку вам знадобиться:

• фанера завтовшки 18 мм, з якої будуть виготовлені в основному всі деталі;
• дошки завтовшки 50 мм для виготовлення передньої бабки;
• брус перетином 50х50 мм для станини.

З обладнання слід підготувати:

1. Електродвигун на 220 В або 380 В залежить від того, яка напруга підходить у вашу майстерню.
2. Шків – краще брати 3 струмковий, за допомогою якого можна регулювати оптимальну швидкість обробки. Бажано набувати спільної пари.
3. Клиновий ремінь.
4. Свердлильний патрон - використовується як основний утримувач на передній бабці. Це своєрідний саморобний патрон для верстата токарного по дереву.
5. Електричну коробку з вимикачем та її захистом від несанкціонованого натискання.
6. Самонарізи по дереву різних розмірів.
7. Болти, шайби, гайки-метелики та гайки т-подібні.
8. Пластиковий захисний кожух.
9. Сталеві пластини.
10. Монтажна шина для руху задньої бабки станиною – якщо її ціна не влаштує, можете замінити алюмінієвим карнизом.
11. Гвинтовий стрижень – регулює надійність фіксації заготівлі у верстатах.
12. Накидна гайка є стопором на передній бабці.
13. Металеві петлі дозволяють здійснити оптимальну натяжку ременя на шківах завдяки консолі.
14. Стопорні кільця – використовуються для утримання підшипників у гніздах.

Нижче пропонується покрокова інструкціяпроцесу.

Виготовлення станини

Елемент має важливе функціональне значення і є міцною основоюдля решти рухомих частин нашого верстата.

1. «Постіль» виготовляється з 2 листів фанери, які з'єднуються між собою за допомогою клею та саморізів:

• перший має розмір 18х500х1200 мм;
• другий – 25х500х1200 мм.

1. Відміряйте на брусі два відрізки довжиною по 1200 мм і відпиліть їх.
2. Встановіть на "ліжко" з кроком між собою 50 мм.
3. У кожному бруску посередині зробіть пази для напрямних довжиною 900 мм для встановлення бабок і встановіть їх.

Порада: замість штатних напрямних Т-подібної форми ви можете використовувати б/в алюмінієві карнизи, вони працюють не гірше.

Двигун верстата

У цьому кроці все залежатиме від того, яке обладнання вам вдасться купити чи знайти вдома. Ми будемо використовувати двигун від точильного верстатаАле краще, якщо ви зможете дістати мотор з низькою швидкістю оборотів - 1750 об/хв.

Тому в нашому випадку доведеться зменшувати заявлену швидкість 3000 об/хв за допомогою наборів шківів, для чого краще використовувати два комплекти - для мотора та передньої бабки верстата.

Достатньо придбати 3-х крокові шківи, ​​які допоможуть виставити швидкість від 700 об/хв до 4000 об/хв на заготівлі. Ось зразкові дані:

Майданчиком для двигуна буде фанера, яка петлями прикріплюється до основної станини. При цьому врахуйте, що кожна з них має бути розташована від краю на 60 мм для надійності кріплення.

Для легкого доступу до запуску та зупинки обладнання встановіть кнопку «вкл/викл» на передній частині токарного верстата. Підключення не становить труднощів – вам слід вставити її в ланцюг між двигуном та мережею 220/380 В.

Передня бабка

Елемент передає обертання на заготівлю від двигуна, надійно утримує деталі обладнання, тому він має бути досить потужним. Здебільшого розміри бабки залежить від діаметра шківа. Виготовити її можна з деревини листяних порід або використавши сендвіч з фанерних листів, який буде не менш надійним.

На сьогоднішній день народні умільцічасто використовують виготовлене власноруч обладнання. При цьому для здешевлення такого з успіхом можна використовувати фанеру, виготовивши деякі деталі саморобних верстатів.

Щоб уникнути пилу під час роботи зі станком у приміщенні, встановіть захисну огорожу.

Властивості фанери

Фанера – матеріал дуже універсальний. Вона має достатню міцність, проста в роботі, загальнодоступна і відносно недорого коштує. Саме тому фанеру часто використовують не тільки для виготовлення меблів або предметів декору своїми руками, але й для виготовлення саморобних верстатів.

Фізико – механічні характеристики та типорозміри будівельної фанери марок ФСФ та ФБС

Деякі деталі верстата можна чудово замінити виготовленими із фанери частинами. Наприклад, чудово використовується фанерний стіл для розкроювання матеріалу, кожухи та рухомі опори, виготовлені з фанери, теж чудово себе зарекомендували у застосуванні. І це далеко не всі деталі, які можуть бути виготовлені з фанери, для того, щоб зробити верстат своїми руками.

При виборі матеріалу варто відштовхуватись від того, на яке навантаження фанера та деталі з неї розраховані. Найчастіше, виготовляючи саморобний верстат, оптимально використовувати фанеру середньої товщини. Так, саморобні верстати призначені для використання в домашніх умовах без перепаду температур та вологості. Товста використовується, якщо верстат або його елементи, наприклад стіл для розкрою матеріалу, вимагають підвищеної міцності, тоді краще використовувати більш міцну, товщиною від 10 мм. Однак, роблячи будь-які домашні верстати, спочатку варто відмовитися від використання тонкої фанери, тому що вона дуже неміцна для такої роботи і непридатна для застосування при виробництві саморобного верстата.

При вирізанні деталей до 6-мм товщини можна застосовувати ручний або електричний лобзик. Якщо є необхідність розрізати товстий лист, що перевищує товщину 6 мм, використовується дискова пила.

При розпилюванні фанери упоперек волокон робляться спеціальні надрізи ножем для того, щоб зняти напругу на деревині.

Як зробити саморобний верстат із фанери?

Слід відразу обмовитися, що мають на увазі домашній верстат, Який навряд чи підійде для виробничих умов, але для дому це оптимальний баланс співвідношення ціни та якості з урахуванням відносно невеликого навантаження на нього. Щоб виготовити саморобний верстат з фанери, потрібні верстати різних потреб, але найпопулярніший верстат ЧПУ.

Для того щоб виготовити ЧПУ верстат із фанери, знадобиться не тільки сама фанера, але також інші інструменти та матеріали:

Фурнітуру для збирання верстата потрібно придбати заздалегідь у будь-якому будівельному магазині.

• спеціальні вали та тримачі;
• різні підшипники;
• гвинти;
• контролер;
• ремені та закріплювальні елементи у вигляді шурупів, гайок, гвинтів та шайб.

Для розкрою та розрізання знадобиться:

• лінійка, косинець;
• лобзик або дискова пилка виходячи від того, якою товщиною фанера буде застосовуватися.

Так як верстати ЧПУ передбачають використання частин, в яких фанера випилюється фігурно і повинна дуже щільно прилягати один до одного, настільки, щоб не було ні найменшого зазору, то і підходити до розкрою та розпилювання, роблячи майбутній верстат, стоїть дуже відповідально і дотримуючись певних правил .

Виготовляючи верстати для домашнього застосування власноруч, потрібно пам'ятати, що цей матеріал не переносить сильного механічного впливу. Тому скріплення деталей проводиться за допомогою використання пазів та шипів, які додатково промазуються для міцності клеєм. Для того, щоб з'єднання було надійним, шип і паз повинні ідеально підходити один до одного без зазорів і щілин. Ніякі цвяхи або шурупи не можуть застосовуватися як сполучні елементи. Верстати та їх деталі з фанери піддаються в процесі роботи впливу вібрації і при неправильному кріпленні можуть розвалитися у найвідповідальніший момент, тому кріпленню потрібно приділити особливу увагу.

Оскільки, виготовляючи верстати з деталями з фанери, доводиться застосовувати свердло, потрібно також дотримати невелику хитрість, щоб не зіпсувати матеріал. Для того, щоб у місці виходу свердла не утворилися сколи, під робочий лист потрібно підкласти з іншого боку інший шматок того ж матеріалу, оптимально при цьому використовувати залишки фанери після розкрою та розрізання.

Найпростіше і найшвидше використовувати для вирізування деталей електролобзик.

Після того, як деталі вирізані, їх обов'язково потрібно обробити, інакше фанера може почати розшаровуватися і руйнуватися. Особливу увагупотрібно приділити обробці краю, який найбільш схильний до впливу перепаду температур або вологості. Як правило, спочатку кожну деталь потрібно ретельно відшліфувати. наждачним паперомз дрібним зерном, починати шліфування потрібно від кутів по ходу волокон. Кути обробляються наждачним папером окремо, їм приділяється особливо ретельна увага, при необхідності перед обробкою їх можна острогати.

Після завершення ретельного шліфування дрібнозернистим наждачним папером всіх деталей, можна переходити до їх ґрунтування спеціальним складом, що запобігає впливу перепаду температур і вологості, в результаті чого фанера може почати розшаровуватися і порушити працездатність верстата. на заключному етапі, який робиться за бажанням, можна провести фарбування деталей верстата із фанери.

Обов'язково розпилювати потрібно сухий матеріал, так як він менше схильний до опору. Використання вологої фанери може призвести до розшарування матеріалу.

Якщо з'являються ознаки того, що зубці в ріжучому полотні затупилися, його відразу ж потрібно міняти, це допоможе уникнути появи розтріскування і некрасивого краю, а також псування матеріалу.

Уздовж волокон найкраще працювати електролобзиком, а ось при поперечному розрізанні більше підійде ручна пилка, яка хоч і зробить край більш нерівним, зате гарантує відсутність затискання інструменту або відходу у бік від наміченої лінії пропилу.

При роботі з товстою фанерою для випилювання дуги або кола краще використовувати меблевий фрезер. Для того щоб максимально уникнути сколів та інших пошкоджень, на місце майбутнього розпилу найкраще приклеїти скотч, а потім розрізати фанеру.

Всім мозокремісникамдоброго вам дня! Для тих з вас, хто не має великих майстерень або малогабаритних стелажів під інструмент, стане в нагоді саморобкацієї статті, в якій компактно вміщено всі корисні інструменти, та яку легко можна переміщати на інші робочі майданчики.

При створенні цієї мозокробкия намагався зробити її якомога компактнішою, щоб їй можна було зручно користуватися навіть у невеликому просторі, а переміщати навіть за відсутності у вас автомобіля. Для цього у неї є колеса транспортування, і пересувати під ялинкуможна поодинці, а якщо все ж таки використовувати для цього авто, то знадобиться лише невелика допомога при навантаженні.

Цей компактний верстат- саморобкавключає: циркулярний стіл, фрезерний стілта лобзик. А ще в ній є велика шафа, в якій ви можете зберігати інший свій інструмент.

Щоб показати під ялинкуУ дії я зроблю пару ящиків із дешевих соснових дощок.
На відео показано як я нарізаю дошки для ящиків на циркулярному століза допомогою санчат, для отримання необхідних розмірів користуюся додатковою планкою із затискачем.

Потім я роблю канавку на підставу.
Потрібний кут можна отримати, використовуючи кутовий упор з напрямною.
Знявши накладку, можна виставити кут нахилу диска, в даному випадку 45 градусів.
Напрямна лобзика регулюється в трьох осях, тим самим можна використовувати леза різних розмірів- Від 100 до 180мм, тим самим отримуючи максимальну висоту зрізу 70мм.

Далі я роблю ручку висувної скриньки, і для цього використовую фрезером, яким наводжу округлу фаску. Тут також є напрямна для кутового упору, а також буде корисний виносний підшипник для фрезерування кривих ліній. Сам фрезер можна нахиляти під кутом 45 °.
Ящик готовий, і він займає призначене йому місце.

З'єднання паз-шип можна на цьому мозокостолезробити двома шляхами. По-перше, за допомогою лобзика, додаткової планки та кутового упору. А по-друге, на циркулярному столі, використовуючи спеціальний кондуктор.

З диском самого великого розміру, який можна встановити на саморобку(235мм), можна отримати максимальний різ 70мм. На направляючій є невеликі регулювальні болти для зменшення нахилу, а при необхідності навіть для блокування.

Для з'єднання деталей вибрав другий спосіб, для цього одні частини слід поміщати з одного боку кондуктора, а інші - з другої.

І ось що вийшло, переходимо до фрезера, цього разу вже використовуємо притискний пристрій, щоб зробити паз основи. Для цього необхідно підняти циркулярну пилку та виставити фрезер під кутом 45°.

Крок 1: Нарізування деталей

Починається створення багатофункціонального столу- саморобкиз нарізки всіх деталей та їх нумерації.
Далі для отримання прорізу ручки висвердлюються 4 кутові отвори і «допилюються» лобзиком. Потім висвердлюються отвори тих самих розмірів, що і діаметр і товщина шайби системи відкривання. Отвори зенкуються.

Після цього готується місце для встановлення кнопок живлення та аварійного відключення. Потім за допомогою дюбелів та 50мм-х саморізів збирається корпус мозкостола. За бажанням, деталі корпусу обробляються лаком, так вирібкраще виглядатиме і довше прослужить.

Підготувавши корпус, збираються 3 верхні частини. Для цього нарізаються деталі відкидних рамок і в них висвердлюються необхідні отвори. Отвір під трубку свердлиться такого діаметра, щоб ця трубка вільно оберталася в ньому, так як вона є віссю обертання відкидних кришок.

Потім вибирається порожнину під циркулярну пилку. Я це зробив за допомогою свого 3D-фрезера, через відсутність такого можна зробити звичайним фрезером за допомогою відповідних кондукторів і направляючих.

З лицьового бокукришки циркулярного столу вибирається порожнину під швидкознімну панель, знявши яку можна буде змінювати кут нахилу диска. Панель можна використовувати для налаштування глибини фрезерування порожнини.

Встановивши циркулярну пилку в призначену порожнину, розмічаються отвори під її кріплення. Добре підходить для цього 3D-фрезер, тому що на свердлильному верстатідані отвори не можна буде просвердлити через його обмежену робочу поверхню.

Крок 2: Початок збирання

На цій стадії починається поступове складання портативного багатофункціонального верстата для майстерні. саморобника.

Розмічається та вибирається за допомогою циркулярного столу паз під напрямну. Дві додаткові фанерки дадуть необхідну глибину для міцного кріплення планки направляючої. Далі на кришку кріпиться планка з нанесеною на нього рулеткою, що самоклеїться.

Після цього висвердлюється отвір для фрезера. Потім відрізаються трубки для осей обертання та на корпус монтуються рамки відкидних кришок. Відповідно до креслень виготовляються та встановлюються фіксуючі підпірки.

До рамки прикладається кришка фрезера, вирівнюється і кріпиться шурупами за допомогою отворів у каналі напрямної.

Потім готується кришка лобзика, в ній вибирається паз під цей самий лобзик. Якщо для кришки використовується матеріал не зі ковзною поверхнею, такою як у меламіну, поверхню цієї кришки слід обробити лаком, чергуючи зі шліфуванням.

Зробивши це, вирізаються та збираються деталі механізму вертикального підйомника фрезера, за допомогою якого регулюватиметься глибина фрезерування.

Далі склеюються разом дві фанерки, щоб зробити з них утримувач самого фрезера. У них висвердлюється отвір того ж діаметра, або придатного, що і при створенні кришки фрезера. Цей власник мозкофрезераможна зробити на ЧПУ-верстаті або навіть замовити онлайн.

Готовий тримач фрезера кріпиться до вертикального витягу, і тепер його можна спробувати у дії.

Для розмітки радіусу пазів нахилу тимчасово кріпляться до вертикального витягу звичайні петлі, а для виготовлення ручок-вертушок використовуються обрізки фанери.

Крок 3: Завершення збирання

Цю стадію збирання саморобкия почну з тих деталей, про які забув раніше. Вони нададуть стабільності системі підйому.

Для початку нарізаються деталі основи, я зробив це на своєму циркулярному столі, потім вони збираються в рамку, яка кріпиться до дна багатофункціонального корпусу. мозкостола. Висота цієї рамки повинна бути такою ж, що й висота наявних коліщатків.

На стулки однієї з відкидних кришок кріпиться клямка, а стулки інший - замок. Це може бути корисним при транспортуванні виробиі виступати як превентивний захід від крадіжки вашого інструменту.

Далі готується 4-х роз'ємний електроподовжувач, у два роз'єми якого включатимуться лобзик і фрезер, а в два решти — додатковий електроінструмент. Розетка для циркулярної пилкипідключається через кнопку живлення та кнопку аварійного відключення. Провід подовжувача намотується на спеціальні зроблені для цього ручки.

Швидкознімні панелі виготовлені з опалового метакрилату. Вони розміщуються на свої місця, а проріз у панелі циркулярної пилки акуратно робиться самою пилкою. Як напрямний підшипник я використовував аксесуар із комплекту старого фрезера. Цей пристрій буде корисним при фрезеруванні вигнутих ліній.

Після цього рівнем перевіряється площина усієї верхньої частини вироби, якщо вони відкидні кришки не лежать у площині центральної частини, це легко виправляється регулюванням нахилу фіксуючих підпорок.

Далі проводиться перевірка перпендикулярності робочих частин інструментів та площини столу. Для перевірки фрезера в ньому закріплюється трубка, за якою і виглядає перпендикулярність осі фрезера і площини столу, а також перевіряється паралельність каналу напрямної та циркулярного диска. Ну і нарешті перевіряється перпендикулярність полотна лобзика.

Після цього кришки столу складаються, щоб перевірити чи не заважають. мозкоінструментиодин одному.

Крок 4: Корисні пристрої

Цей крок розповідає про виготовлення деяких корисних аксесуарівдля столу- саморобки.

Насамперед нарізаються деталі санок, далі вибирається паз під повзунок напрямної. Після цього дві фанерні деталі скріплюються разом шурупами, при цьому положення шурупів слід вибрати так, щоб вони не заважали подальшій доробці цієї деталі. Потім у спеціально підготовлений паз на неї наклеюється вимірювальна стрічка, і цей аксесуар для мозкостолапокривається лаком, чергуючи зі шліфуванням, тим самим створюючи на цьому пристрої необхідну гладку поверхню.

Санки збираються, поміщаються на багатофункціональну саморобкуі від них відрізається зайве і прорізається серединне пропил, а потім ще наклеюється вимірювальна стрічка.

Від саней відкручується повзунок напрямної та робиться паз для кондуктора «шип-паз». Такого ж, як у іншого мого циркулярного столу.

Повзунок каналу налаштовується таким чином, щоб зникнув крен між болтами. Сам повзунок можна за необхідності зупинити просто закрутивши робота по максимуму.

Далі нарізаються деталі для стійки, вона збирається і лакується-шліфується. Після складання стійки виготовляється фіксуюча система для неї. Дюбелі, що вклеєні в цю фіксуючу систему, використовуються як напрямні осі. Після закінчення складання стійки виготовляється ручка фіксуючої системи, а потім вся стійка перевіряється в дії.

Додатково на стійку встановлюється пилозбірник для фрезера, а в бік. мозкостійкиу пилозбірника вкручуються різьбові втулки для притискної панелі.

Зробивши це перевіряється паралельність стійки та циркулярного диска, потім у паз бічної стінки вклеюється вимірювальна стрічка.

Закінчивши з цим, нарізаються деталі кондуктора «шип-паз», які потім склеюються та зачищаються.

Крок 5: Ще кілька корисних пристроїв

Це останнє відео цього мозковоруководства, і в першій його частині показано як зробити кутовий упор (для його створення можна наклеїти роздрукований шаблон або скористатися лінійкою). Заготовку упору можна вже нарізати на багатофункціональному верстаті.

Різьблення в повзунці направляючої дюймове, якщо ж необхідне метричне, то доведеться скористатися мітчиком.

Обов'язково варто тимчасово прикрутити заготовку упору до напрямної, щоб переконатися, що поворотний радіус зроблений правильно.

Потім нарізаються деталі кондуктора шипового, при цьому необхідно для зменшення тертя злегка збільшити товщину кріплення кондуктора.

Щоб виготовити притискну панель на фанерну заготовку, наклеюється шаблон, пази налаштування цієї панелі вибираються за допомогою фрезера мозокостанку. У потрібних місцяхкришки із фрезером монтуються різьбові втулки.

Спочатку збирається система регулювання підшипників, щоб уникнути зношування фанери використовується металева пластина. Один з отворів робиться великим, щоб за допомогою цього робити налаштування підшипників.

Те саме робиться з фанеркою.

Після цього механізується система регулювання висоти і тепер конструкція може переміщатися в трьох осях, тим самим виходить необхідне положення.

Нарешті, готову напрямну для пилки можна перевірити в дії, при цьому важливо утримувати дошку, що розпилюється, двома руками, щоб вона досить міцно прилягала до площини столу.

Про компактну багатофункціональну саморобцівсе, удачі у творчості!