Переповнений септик або вигрібна яма зроблять абсолютно непридатним для проживання навіть самий затишний дім. Тому всім домовласникам доводиться обслуговувати і локальні, і автономні системи, іноді відкачуючи надлишки стоків. Але що робити, якщо септик чи вигрібна яма надто швидко наповнюється? Давайте розберемося зі способами вирішення цієї проблеми.

Причина тут одна - ґрунт більше не вбирає воду, яка і наповнює ємність відстійника або йде в полі фільтрації (якщо воно є). При цьому відмова ґрунту приймати стоки має кілька пояснень, а саме:

• Внаслідок недостатньої активностіпридонний шар септика або ями покриває мулистий осад, що утворює буферну плівку, що перешкоджає контакту ґрунту та води. У результаті у вас швидко заповнюється вигрібна яма або септик, оскільки рідина нікуди не йде, а залишається в ємності.

Замулювання дна в септиці

• Стінки та дно септика або ями покриває жировий та мильний наліт,джерелом якого є кухонні стоки. Якщо у вас немає, то вам навіть не варто дивуватися з того, як швидко набирається септик. Жировий осад забиває відвідні канали та блокує догляд води та крізь дно, переливи або через бічні вікна в тілі саморобного септика.

У деяких випадках важкорозчинний жир і мильний камінь забивають всю внутрішню поверхнюканалізаційної труби, повністю зупиняючи рух стоків до відстійника чи вигрібної ями.

• Каналізація просто не справляється зі стоками. По повинен бути не менше тридобової витрати води. Відповідно, підвищення навантаження на водопровід (більше мешканців витрачають більше води) призводить до того, що септик швидко заповнюється – рідина просто не встигає піти у ґрунт.
• Ґрунт просто перемерзає, А мерзлий грунт не приймає воду за жодних обставин. Крім того, іноді в септиці або каналізаційній трубі з'являється крижана пробка, що блокує рух стоків.

Тепер, коли причини збою в роботі каналізації встановлені, нам залишається лише зрозуміти, що робити, якщо швидко наповнюється вигрібна яма чи септик. Тому далі ми розберемо найбільше ефективні способипротидії конкретним причинам поломки локальної або автономної системиутилізації стоків.

Відновлюємо поглинаючу здатність ґрунту

Цей спосіб актуальний тільки для власників вигрібних ям та саморобних септиків з відкритим дном. У цьому випадку для відновлення поглинаючої здатності ґрунту вам доведеться промити каналізацію, а робиться це так:

• Викликаємо асенізатора і відкачуємо вміст вигрібної ями чи септика.
• Заповнюємо ємність, але не фекальними стоками, а чистою водою.
• Даємо воді відстоятися добу, протягом якої ні в якому разі не користуємося хлорвмісними препаратами (миючими і чистящими засобами).
• або біопрепаратів із підвищеною дозою таких мікроорганізмів. Якщо це рекомендує виробник препаратів, повторюємо процедуру протягом 5-7 днів.

Сенс цих дій полягає в розрідженні придонного мулу чистою водою і запуску інтенсивного анаеробного та аеробного бродіння, що з'їдає навіть осад, що злежався. Повторювати відкачування септика після цієї процедури не потрібно, але протягом року вам доведеться щомісяця використовувати свіжу порцію бактерій, необхідну підтримки бродіння.

Як стартовий препарат можемо порекомендувати такі варіанти:

Пам'ятайте, що самі собою активні біопрепарати ситуацію не виправлять – вам доведеться відмовитися від частого застосування побутової хімії. Інакше ваш септик знову заб'ється мулом.

Забираємо жировий та мильний осад

У фабричних септиків із закритим дном основною причиною швидкого наповненняМісткості відстійника є утворення жирового або мильного нальоту, що ускладнює рух рідких опадів каналами переливів. Втім, мильні та жирові пробки можуть утворитися і в саморобних каналізаціях. Причому сам факт їх виникнення – це лише питання часу, якщо в каналізації немає жировловлювача або окремого відстійника для кухонних стоків.

Для видалення мильних та жирових пробок можна скористатися двома методами – механічним та хімічним. При цьому другий варіант працює набагато ефективніше першогоі реалізується без будь-яких зусиль.

мильний камінь

Для цього потрібно залити потрібний бактерицидний препарат у раковини, унітаз та ванну. І повторювати цю процедуру до відновлення пропускної спроможності каналізації та переливів.

Насправді це виглядає так:

• Відкачуємо септик. Заповнюємо його водою. Даємо воді відстоятися, щоб з рідини випарувався хлор.
• Заливаємо в раковини, ванну та унітаз препарати, здатні зруйнувати мило та жировий осад.
• Починаємо користуватися каналізацією, відстежуючи пропускну здатність труб та рівень води у септиці. У разі потреби заливаємо додаткову порцію препарату.
• Після відновлення пропускної здатності каналів переливу вводимо підтримуючі культури, здатні поглинати жирові відкладення.

Як препарат для видалення мила та жиру можна використовувати такі варіанти:

Жодними препаратами проблему недостатньої потужності септика вирішити не вдасться. Якщо добове скидання води перевищує 1/3 від об'єму відстійника, то будівництво колодязя або поля фільтрації - це практично неминучий крок,альтернативою якому буде лише демонтаж старого септика та встановлення нової очисної споруди.

Дренажний колодязь

Основа такої споруди – це неглибока шахта на 3-4 метри, прорита до піщаних пластів ґрунту. Зазвичай вона відривається на відстані до 5 метрів від септика та зв'язується з відстійником окремим трубопроводом діаметром 110-150 міліметрів. Труба повинна йти під ухилом (до колодязя) з перепадом висот 2 сантиметри на погонний метр лінії.

Стінки дренажного колодязя зміцнюють бетонними кільцями, нижнє з яких доведеться перфорувати, висвердливши в його тілі безліч отворів діаметром 15-20 міліметрів. Освітлені води з септика переливаються в колодязь і йдуть у піщаний горизонт ґрунту.

Альтернативний варіант – дренажний колодязь із полімеру, що збирається силами 2-3 чоловік із пластикових деталей (дно, кільце з відводами для трубопроводу, телескопічна горловина).

Поле фільтрації

Це більш масштабна система, що складається з перфорованого трубопроводу, заглибленого у ґрунт на метр. Причому перфоровані труби укладаються на піщано-гравію підсипку товщиною від 25 сантиметрів і засипаються такою ж сумішшю.

Передбачає копання траншеї, розміщення на її дні підсипки та укладання труб. Після збирання трубопроводу його покривають 20-сантиметровим шаром піщано-гравійної підсипки. У фіналі траншею засипають відібраним ґрунтом.

Трубопровід поля фільтрації йде під ухилом 2,5 см на погонний метр, тому глибина траншеї може коливатися в межах від 1 до 1,5 метра. Як правило, на одного користувача виділяють не менше 8 погонних метрівтрубопроводу поля фільтрації, тому власники об'ємних септиків риють не одну траншею, а кілька, маючи 5 або 10-метрові ділянки паралельно одна одній.

Покращуємо теплоізоляцію труб та септика

Проблема крижаних пробок виникає не так на порожньому місці. Зазвичай від цього страждають власники саморобних септиків, що проігнорували рекомендації щодо заглиблення конструкції нижче за рівень промерзання ґрунту. Крім того, крижаний затор з'являється в трубах, позбавлених зовнішньої теплоізоляції.

Для усунення крижаної пробки в трубах доведеться зробити таке:

• Взяти в оренду або купити парогенератор і розтопити крижану пробку в трубопроводі.
• Купити та змонтувати циліндричний
• Використати сучасні рішення, як то -

Розповіді про електрику, штирі та гаки – це правильний шлях на лікарняне ліжко. Ефективність саморобних «кип'ятильників» є сумнівною, а ризик ураження електричним струмомбільш ніж реальний.

Плавлення льоду в трубі гарячою водоюпризведе до неминучого «повернення» рідини, що з труби після контакту з фекальною пробкою. Її збирають у окреме відро, але запах нікуди не подінеться, а проливати пробку гарячою водою доведеться дуже довго. Саме тому єдиним прийнятним інструментом для руйнування крижаної пробки є парогенератор.

Якщо пробка виросла в септику, скувавши поверхню стоків, то в цьому випадку доведеться робити таке:

• Відкриваємо люк, висвердлюємо у льоду кілька лунок, добираючись до рідини.
• Розтоплюємо крижану пробку гарячою парою, використовуючи орендований або придбаний парогенератор. Причому наше завдання полягає лише у руйнуванні кірки на окремі крижини.
• Після руйнування крижаної кірки відкачуємо фекальні стоки і заливаємо в септик гарячу воду, яка розплавить залишки льоду. При потребі повторюємо цю процедуру.
• Заливаємо в септик препарати, які запустять процес бродіння в ємності.
• Розводимо багаття по периметру септика, прогріваючи землю на необхідну глибину.
• Засипаємо вугілля багать піском і покриваємо землю яким-небудь утеплювачем, наприклад керамзитом або тирсою, або плитами пінопласту. Причому підсипку доведеться укласти не лише поверх септика, а й навколо нього, на відстані одного метра від стінок.

Запущені в септик бактерії запустять процес бродіння, що супроводжується виділенням тепла. Підсипка на кришці септика і за його периметром змінить глибину промерзання ґрунту в цій зоні, усунувши причину утворення крижаної пробки в септику. Після завершення цих робіт ви можете скористатися септиком без побоювання зіткнутися з ще однією крижаною пробкою.

При будівництві невеликих заміських або дачних будинківбільшість домовласників вирішує проблему відведення каналізаційних стоків просто – вони риють вигрібну яму, куди і зливаються по трубах усі відходи життєдіяльності мешканців Але настає час «Ч» і накопичені нечистоти нагадують про себе різким запахом. Значить, час прийматися за не дуже приємну роботу - відкачування вмісту та його вивіз. А як очистити вигрібну яму без відкачування? Нинішні досягнення технологів дозволяють зробити це без витрачання грошей на залучення професіоналів.

На відміну від септика, вигрібна яма є примітивним накопичувачем без будь-яких ознак очищення нечистот. І весь її вміст зберігається там у повному обсязі до моменту відкачування. І не просто зберігається: «гримуча» суміш фекалій, харчових відходів та миючих засобів є потенційною загрозою для здоров'я людини при її попаданні в ґрунт. Тому так важливо своєчасне очищення туалетів і вигрібних ям: їх переповнення і призводить до зараження довкілля.

Крім того, зливна яма, Заповнена до країв, видає дуже неприємний запах, який може звести нанівець принади проживання на природі.

Порада: Щоб уникнути форс-мажору, про очищення вигрібної ями на дачі слід подбати під час її заповнення на дві третини.

Способи очищення

Очищення зливної ями може бути проведено трьома способами:

• відкачуванням вмісту з його наступним вивезенням;
• обробкою спеціальними хімічними засобами;
• за допомогою .

Вибираючи спосіб як вичищати і як забрати запах з вигрібної ями, треба враховувати наступні моменти:

• використання хімічних препаратівзавдає шкоди металевим складовим локальної каналізаційної системи;
• наявність у будинку посудомийної та пральних машинпередбачає використання миючих засобів, які роблять марним застосування бактерій, що очищають стоки. Вони швидко загинуть від контакту із побутовою хімією. В результаті ви і гроші витратите, і зливну яму не почистіть.

З цієї точки зору найуніверсальнішим таки є механічний спосібвидалення нечистот, але використання спеціальних препаратів значно скоротить кількість викликів асенізаторів.

Говорячи про те, скільки коштує відкачування септиків та вигрібних ям - ціна тут може бути в межах 700-900 рублів за 1 кубометр і також залежати від обсягу потрібної машини.

Як відкачати вигрібну яму за допомогою насоса показано на відео.

Вигрібна яма – це зручна автономна установка, яка застосовується для збирання відходів життєдіяльності мешканців. Щоб система пропрацювала якнайдовше, її необхідно правильно обслуговувати. За відсутності належного догляду вигріб вийде з ладу, і всі відходи спливуть на поверхню. Очистити вигрібну яму можна кількома способами, і більшість із них можна здійснити самостійно.

Показання до очищення вигрібної ями

Якщо в повітрі витає неприємний запах, а над установкою літають мошки - це свідчить про те, що настав час почистити вигрібну яму. Якщо цього не зробити, то на дні каналізаційної системи буде накопичуватися мул, а це призведе до якнайшвидшого засмічення. Щоб уникнути проблем, рекомендується проводити чищення не рідше ніж 1 раз на рік.

Зайнятися відкачуванням вигрібних ям можна самому, і для цього необов'язково викликати асенізаторську машину. Для початку необхідно придбати спеціальну ємність, обсяг якої повинен дорівнювати обсягу ями і фекальний насос.

Самостійне очищення можна робити в тому випадку, якщо каналізацією користується невелика кількість людей. У такому разі яма заповнюється повільніше, і проблем із відкачуванням не буде. Після процедури слід промити вигріб, щоб уповільнити утворення кам'янистих відкладень.

Способи самостійного очищення

Існують три основні способи, щоб почистити вигрібну яму, це:

• метод відкачування;
• очищення біологічними препаратами;
• очищення хімічним способом.

Відкачування вмісту

Найпершим і традиційним методомє відкачування. Здійснити процес можна як самостійно, так і за допомогою спеціальних служб. Виклик фахівців знадобиться в тому випадку, якщо яма має пристойні розміри, оскільки ця послуга коштує недешево.

Якщо установка невелика, наприклад, на дачній ділянці, то власник може сам впоратися із завданням усунення нечистот. Для цього знадобиться й обережність. При чищенні вигрібних ям слід надіти відповідний захист:

• прогумований одяг;
• респіратор;
• міцне взуття;
• гумові рукавички.

Проводити очищення насосом не варто поодинці, тому що усередині вигрібу утворюється метан. Цей газ дуже небезпечний для людини, тому поблизу має бути людина, яка зможе швидко прийти на допомогу у разі отруєння.

Застосування біологічних препаратів

Біологічні препарати – це чудове рішення для того, щоб почистити вигрібну яму. Принцип роботи біопрепаратів полягає в тому, що під їх дією калові маси та відходи перетворюються на рідину. Вона не має запаху та є безпечною для людини. Плюси застосування біопрепаратів:

• засоби розщеплюють жири, фекалії, туалетний папір і дезінфікують вигрібні ями;
• при очищенні вони не надають негативного впливуна будівельні матеріали(метал, цегла, пластик);
• препарати починають активну роботу через 2 години, а вже через 4 години вони усувають неприємний аромат.

Незважаючи на переваги, у даного методу є недолік - кошти не можуть працювати при низьких температурах, та їх використання в зимовий періодвиключається. Тут на допомогу приходять хімічні препарати.

Хімічний спосіб

Щоб почистити вигрібну яму хімічним способом, використовують такі засоби:

• окислювачі нітратні;
• з'єднання амонію;
• хлорне вапно.

Такі засоби не бояться холодів, але є вкрай токсичними. Вони добре справляються з різними видамипобутових відходів та стійкі до агресивного середовища. Хімічні речовини мають один істотний мінус – вони небезпечні для навколишнього середовища.

При механічному очищенні використовується асенізатор та илосос. Щоб скористатися такою технікою, необхідно лише забезпечити їй безперешкодний під'їзд до вигрібної ями.

Асенізатор – це спеціальна машина, яка має вакуумний насос. З його допомогою і проводиться видалення вмісту установки. Цей спосібвважається найзручнішим, тому що відкачування вигрібних ям проводиться швидко та якісно. За бажання можна попросити провести промивання установки за додаткову плату.

Як і попередні методи, асенізатор має недолік – він всмоктує відходи лише у рідкому вигляді. Щоб прибрати тверді нечистоти, розумно використовувати илосос, тому що він здатний перетворити їх на рідину і легко відкачати забруднення. Але й у нього є мінус: після використання такого пристрою яма перестане вбирати вологу, і викликати фахівців доведеться частіше.

Щоб вигрібна яма функціонувала якомога довше та ефективніше, можна скористатися кількома простими порадами:

• Якщо було помічено, що у повітрі стоїть неприємний запах, необхідно помістити у вигрібну яму спеціальні засоби(Рідкі склади або порошки), які прискорюють процес розкладання.
• За станом системи потрібно постійно стежити та піддавати її механічному очищенню. Якщо каналізація буде повною, і піде дощ, то всі небажані відходи випливуть назовні, а це загрожує неприємним стійким запахом.
• Щоб осушення ґрунту проходило швидше, варто зробити в дні ями пробоїну і вставити в неї пластикову трубу.
• Якщо готова установка не справляється з відходами, що поступають, бажано викопати ще одну яму і з'єднати їх трубою.

Коли було помічено, що відкачування вигрібної ями почало вимагатися все частіше, то не буде зайвим відновити роботу установки доступними методами. Зазвичай проблеми починаються в зимовий період, коли стоки починають промерзати, і виправити становище можна лише розморозивши їх.

Зазвичай для процедури використовують теплову гарматуабо її саморобний варіант. Метод вимагає наявності електроживлення, але за його відсутності допускається застосування вогнищ, паяльних лампта ін.

Існує ще один метод, але він підходить тільки для тих людей, які мають хоча б мінімальний досвід у роботі з електрикою. Суть способу полягає в тому, що посередині вигрібу вбивається довгий металевий штир, до нього приєднується зачищений електрокабель, і подають струм 220 В. При роботі потрібно дотримуватися техніки безпеки і надягати прогумовані засоби захисту. На всю процедуру може піти 24 години, все залежить від розміру каналізації.

Через те, що стічна вода містить у собі не тільки органіку, а й неорганічні включення, аеробні бактерії, розташовані в секціях станції, не можуть повністю переробити. Тоді виникає питання, як очистити септик без відкачування і що слід зробити. Мікроорганізми, які вже відслужили своє, гинуть, осідаючи на дно у вигляді мулу. Тому необхідно періодично видаляти осад із системи. Розглянемо особливості роботи очисних споруд, а також методи відкачування осаду.

Нещодавно як автономних каналізаційвикористовувалися прості герметичні баки великих обсягів, з яких постійно доводилося відкачувати воду, але зараз набагато простіше. Сучасні системиє справжніми станціями з очищення стічної води, тому немає потреби у викликі асенізаторів, адже рідина очищується біологічним шляхом і витікає у ґрунт чи водойму. Залишається лише видалити осад вручну за допомогою спеціального насоса.

Процес самостійного очищення септика

Принцип роботи станції, яка не вимагає відкачування, ось у чому. Перша камера цього пристрою є найбільшою і називається приймальною. Сюди потрапляють стоки по каналізаційним трубамз дому. Тут рідина збирається і відстоюється, поки досягне певного рівня. Вгорі збираються речовини, які легші за воду, а на дно осідають великі і важкі включення. Жири та нерозчинні речовини, які плавають на поверхні в цій камері, згодом гідролізуються дріжджами і можуть надалі розчинитись.

Після того, як певний рівень рідини в першій камері буде досягнутий, вона переливається в наступний відсік, де продовжується її освітлення за допомогою аеробних організмів. Цей відсік називають аеротенком. Тут стоки насичуються киснем за допомогою спеціального компресора та активно перемішуються. Цей метод перемішування називається аерацією, яка сприяє ефективнішому розкладанню органічних компонентів, що містяться у воді. Це наступна стадія очищення, яка є найефективнішою.

Наступна секція називається біореактором. Завдяки спеціальним засипкам вапняного типу, які можна сюди додати, зі стоків усуваються шкідливі фосфор-азотні включення. У наступній камері очищена вода остаточно відстоюється і може навіть знезаражуватися за допомогою реагентів, що містять хлор. Але в стандартній комплектації септика таких реагентів не передбачено.

Як правильно обслуговувати станцію

Мул, що накопичився в секціях, періодично доведеться відкачувати (кілька разів на рік). Частота відкачування залежить від обсягу резервуара та від інтенсивності використання станції. Для відкачування не потрібна асенізаторська машина, видалити мул можна вручну за допомогою спеціального насоса. Далі цей осад можна просушити і надалі використовувати як дуже гарне добриводля газону, клумби або чагарників, що не дають плодів.

будову та принципи обслуговування септика

Важливо: не можна повністю видаляти весь осад із системи. Необхідно залишити частину мулу, щоб він продовжив етапи очищення. Приблизно слід залишити п'яту частину осаду. Це дасть змогу станції ефективно працювати і надалі.

Деякі вважають за краще повністю вичищати систему і закуповувати мікроорганізми для неї заново, але навіщо це робити, якщо в камерах вже є готова мікрофлора, її просто слід частково залишити недоторканими.

Способи очищення станції:

• За наявності спеціальних труб для мулу можна скористатися ними. Встановивши такі труби, ви побачите, що мул самопливом виходитиме із системи, якщо в ній буде створено необхідний тиск;
• Для тих, хто не придбав труби, також є варіант - відкачування осаду за допомогою асенізаторської машини, яка також допоможе у разі виникнення щільного затору;
• Третій варіант усунення осаду - відкачування каналізації мулу вручну за допомогою спеціального илососа. Сучасні септикиз біологічним очищенням оснащені автоматичною системоюрозподілу твердих та важких неорганічних включень у накопичувальні баки, звідки їх легко можна видалити.
• Очищення від мулу за допомогою спеціальних бактерій. Спеціальні мікроорганізми, які можна придбати в спеціалізованому магазині, добре справляються з усім вмістом камер. Але розкладають органіку, фекальні маси та жири. Внаслідок цього навіть осаду не залишається.

Для того щоб корисні бактерії у відсіках жили довго та ефективно справлялися з роботою, необхідно купувати миючі засобибез хлору для септиків та виключити використання агресивної побутової хімії, такої як пральні порошки, шампуні, засоби для чищення та миючі засоби, відбілювачі. Якщо все ж таки ви не встежили, і в станцію з біологічного очищення все ж таки потрапили хімічні речовини, то слід заселити її новими мікроорганізмами і створити для них сприятливі умови. Також не забудьте про додатковий об'єм води.

Якщо ж буде здійснено масовий викид стоків, то деяка органіка не встигне розкластися, що може спричинити утворення деяких жирних кислот, яким не вистачило часу для перетворення на вуглекислоту або метан. Це своє чергу позначиться у тому, що процес розкладання органіки буде уповільнено. При цьому на поверхню почнуть підніматися бульбашки із сірководнем та діоксидом вуглецю. Вони зачеплять на шляху частинки мулу, прихоплені з дна, і разом із жировою плівкою на поверхні води утворюють щільну кірку, яка може досягти великої товщини.

Корка, що утворилася в такому випадку, не повинна вийти з септика, інакше вона може засмічити труби. Тому на виході з останньої камери встановлюється спеціальний трійник. Нижній кінець трійника топиться у воді, а верхній виводиться нагору. Завдяки такому пристрої труби не засмічуються, і кірка не випливе із септика.

спеціальні пристрої для очищення септика

Якщо трійник засмічився, його можна прочистити через трубу, яка входить у конструкцію. Тому обов'язково слід проводити періодичне чищення. Це необхідний захід, який допоможе уникнути аварійних ситуацій та зможе підтримувати станцію у робочому стані. Частота усунення осаду в камерах залежатиме від того, наскільки часто ви користуєтеся каналізацією та який об'єм у камер.

Засоби для видалення мулу

До виникнення станцій глибокої біологічного очищенняіз завданням очищення справлялися хімічні речовини, які усували запах та прискорювали процес розпаду стоків. Але, незважаючи на свою високу ефективність, такі речовини негативним чином впливали на навколишнє середовище. Популярність мав формальдегід, який має надзвичайно високий ступінь токсичності. Застосовувалися і окисні нітрати, іноді амоній. Але сьогодні цих небезпечних речовин немає потреби.

Засоби для видалення мулу, які пропонує сучасний ринок, можна розділити на кілька категорій:

• Біологічні (штами бактерій, біопрепарати, що розкладають органіку);
• Хімічні (речовини, у складі яких є коагулянт, що сприяє злипанню дрібних частинок у великі елементи з подальшим осіданням на дно).

Біологічні препарати мають багато переваг перед своїми хімічними аналогами. Вони абсолютно безпечні для довкілля, оскільки є породженням природи. Вони не зруйнують корпус резервуара, чого не можна сказати про деякі види хімічних речовин. Також як і хімпрепарати бактерії усувають неприємний запах із системи, запобігаючи процесу гниття у воді (органіка розпадається, а не гниє). Рідина, очищену за допомогою мікроорганізмів, можна сміливо виливати на ґрунт (або використовувати у своєму господарстві, наприклад, для поливу). Вам не доведеться довго шукати, куди зливати воду з септика, тому що ви зможете її лити куди завгодно: у водойму, на пісок, у ґрунт.

Миючі засоби, дозволені до використання

Оскільки аеробні мікроорганізми надзвичайно чутливі до хімічним речовинам, то слід виключити з повсякденного використання хлоросодержащіе миючі засоби, луги, препарати з фенолами та альдегідами і так далі. Не використовуйте пральний порошок із спеціальною антибактеріальною добавкою, оскільки він просто вб'є корисні бактерії у камерах.

Краще придбайте екологічні препарати, які призначені для безпечного миттяпосуду, наприклад, Шпюль-С. Цей засіб чудово впорається з жиром на вашому посуді, але при цьому не завдасть шкоди бактеріям та навколишньому середовищу. Для підтримки чистоти в будинку можна використовувати Олл-Клін, який має м'яку формулу і також є безпечним для септиків. Крім цього, така речовина не тільки ефективно впорається із забрудненнями в будинку, але й не викличе алергії або подразнення на шкірі.

обслуговування та очищення септика в зимовий часроку

Почистити сантехніку можна за допомогою універсального засобуСан-люс Фреш, яке можна використовувати для чищення унітазів, раковин, ванн та бачків. Також ним можна почистити та додати блиску хромованим деталям. Всі ці засоби можна використовувати хоч кожен день, тому що при попаданні в стічні води вони не завдадуть шкоди бактеріям, що живуть там. Купуючи пральні порошки та миючі засоби, читайте склад, і якщо побачите там наявність хлору або лужних сполук, то краще виберіть інший, більш щадний засіб.

Сьогодні в магазинах є навіть відбілювачі, які не містять у собі небезпечної хімії, а ефективно усувають плями завдяки активному кисню, що міститься в ньому. Такий відбілювач не буде шкідливий ні для вас, ні для бактерій у септиці. Використовуючи подібні препарати, ви не тільки збережете працездатність своєї станції з очищення стоків, але також і збережете екологію своєї ділянки.

Санітарні норми для будівництва септика

Перед тим, як вибрати місце під майбутню каналізацію, необхідно ознайомитись із санітарними нормами на септик. Це перелік деяких документів, відповідно до яких має проводитись будівництво. Основним документом, яким слід керуватися при будівництві таких споруд, є СНіП 2.04.03-85. Цей нормативний документрегламентує будівництво каналізацій Якщо вода в будинок буде поставлятися з колодязя або свердловини, то буде потрібна ще й відповідність нормам СНиП 2.04.01-85 та 2.04.04-84.

У санітарних нормах (СанПіН 2.1.5.980-00) регламентовано санітарні вимогиосновним завданням яких є дотримання чистоти води, розташованої на поверхні. Оскільки септик вважається потенційно небезпечною зоною, він також підлягає регулюванню СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Відстань до колодязя

Вибирати місце під очисну споруду слід не тільки виходячи з власних уподобань, а й з дотриманням стандартів. Справа в тому, що у випадку аварійної ситуаціїстоки можуть потрапити в питну воду, якщо поблизу розташована криниця або свердловина. Забруднення води може спричинити виникнення захворювань або навіть загибель людей. Навіть незважаючи на те, що сучасні очисні станції мають міцні герметичні корпуси, виключити ситуацію розриву труб або розгерметизації не можна. Тому слід вибирати максимально велику відстань до найближчої водойми.

У нормативах зазначено, що на вибір відстані від колодязя чи свердловини до очисної споруди насамперед впливатиме тип ґрунту на ділянці. Якщо є шари, що фільтрують, які зможуть відфільтрувати стоки у разі форс-мажору, то відстань може бути скорочена.

Отримання дозволу

Вигрібні ями та септики можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, тому безконтрольно їх будувати не можна. Перед підготовкою проекту обов'язково зверніться до СЕС та отримайте необхідний дозвіл. Тільки після того, як вам його видадуть, а проект затвердять, можна розпочинати будівництво споруди. Дозвіл не буде видано, якщо будівництво не відповідає санітарним правилам та будівельним нормам, які діють на момент створення проекту.

обслуговування та очищення саморобного септика

Відстань між очисною спорудоюта точкою водозабору має бути не менше 20 метрів. За допомогою гідрогеологічних досліджень проводиться пошук ділянок, що фільтрують. З їх допомогою можна проаналізувати якість ґрунту та його склад. Якщо ґрунт швидко пропускає воду, наприклад, супіщаний або піщаний ґрунт, то до септика від точки водозабору має бути не менше 50 метрів, а часом навіть потрібно 80 метрів.

Також при будівництві таких систем слід дотримуватися норм розташування труб з питною водою. До труби із питною водою не повинно бути менше 10 метрів. Це необхідна умована той випадок, якщо водопровід розгерметизується і стоки зможуть потрапити в питну воду. Слід зважати і на ухил місцевості. Обов'язково точка забору води повинна розташовуватися вище вигрібної ями або.

Щодо житлових будівель очисна конструкція повинна розташовуватись на певній відстані. Насамперед враховується метраж до фундаменту будинку (має бути не менше 5 метрів). Але й не варто мати накопичувальний резервуар занадто далеко від будинку, тому що важко буде забезпечити безперебійність роботи при дуже великій довжині трубопроводу. Щоб не коштувати безліч ревізійних колодязів розташовуйте систему на оптимальній відстанідо будинку. Також ви повинні враховувати і прихильність до будівель сусідів.

За стандартами, вигрібна яма не може бути розташована ближче, ніж 5 метрів від дороги, а до відкритих водойм можна розташовувати лише на відстані 30 метрів. Має значення, якою буде відстань до огорожі. Його можна вибирати довільно, але не ближче 2 метрів до сусіднього паркану. Адже при обслуговуванні системи, наприклад, при відкачуванні мулу, ділянкою можуть поширюватися неприємні запахи. Якщо споруда буде розташована прямо під сусідським парканом, то це може спричинити конфлікти.

При розташуванні очисних конструкцій враховується їх тип, властивості ґрунту, відстань до точок водозабору, житлових та господарських споруд, відкритих водойм та до сусіднього будинку. Необхідно завжди бути готовими до того, що при неправильному монтажі або внаслідок сильної рухливості ґрунту резервуар може дати тріщину та відходи життєдіяльності людини потраплять у ґрунт. Якщо поблизу буде колодязь, то він може бути забруднений фекальними масами. Тому краще перестрахуватися і розташувати споруду якнайдалі від водозабірних точок або водойм.

Для відведення стоків та їх подальшого транспортування у ґрунт у приватному секторі широко використовують очисні станції – септики. Тут вода з домішками побутових та біологічних відходів проходить кілька ступенів очищення і тільки після цього дренує у ґрунт. Однак все ще часто можна зустріти вигрібні ями як накопичувач для каналізаційних стоків. Такий саморобний резервуар не менше септика потребує догляду, особливо якщо швидко наповнюється вигрібна яма і відтік води з неї утруднений.

Що робити в цьому випадку, як вирішувати проблему і чому таке трапилося, знаємося нижче.

Як правило, вигрібною ямою називають саме той резервуар, який викопують просто у ґрунті, але не споруджують ні стінок, ні герметичного дна і тим більше не встановлюють септика перед нею. Схема роботи такої ями полягає в осіданні важких частинок сміття (фекалії, туалетний папірта ін.) на дно, і дренажі освітленої води через стінки та дно ями. Примітно, що спочатку зливна яма для каналізаційних стоків працює справно. Тобто вода частково йде з неї в грунт. Решту мул необхідно викачувати або вичищати. Як правило, періодичність відкачування стоків з ями в залежності від інтенсивності використання каналізаційної системи становить один раз на два-три місяці. Іноді більше. Але проблема виникає тоді, коли вода не йде з накопичувача та загрожує перелитися у каналізаційний колектор назад. Чому? Не завжди зрозуміло.

Важливо: зливна яма потребує якісного обслуговування для безперебійної роботи. Слід ретельно чистити дно та стінки ями з періодичністю один раз на рік.

Що робити, якщо вигрібна яма швидко наповнюється і які причини поганого відтоку води можна з'ясувати з матеріалу нижче.

Причини несправної роботи ями

Якщо ви помітили, що стоки перестали залишати зливну яму через дно або її стінки і при цьому резервуар наповнюється швидко, то найпоширеніша причина - замулилася вигрібна яма. Фекалії та весь нерозчинний жир потрапляють у стоки та осідають на дно резервуара. Якщо таких домішок дуже багато, то згодом органічний мул перетворюється на товсту кірку, яка не пропускає воду. До того ж нерозчинний жир забиває пористу структуру ґрунту та перешкоджає відтоку води.

Вирішити проблему можна шляхом ретельного чищення дня та стінок ями. Роблять це так:

• Викликають асенізаторну машину та відкачують усю воду.
• Мул, що залишився, розмивають великим натиском теплої води, працюючи при цьому щітками по дну та стінками ями. Як розм'якшувач мулу можна використовувати бактерії, які не тільки нейтралізують кірку на стінках і дні ями, але і зменшать мул в обсязі.
• Розм'якшену органіку знову відкачують технікою, повторно промиваючи зливну яму.

Важливо: додатково необхідно промити трубопровід каналізаційної системи, щоб зняти наліт жиру на її стінках.

Важливо: щоб запобігти замулюванню ями в результаті попадання жиру в стоки, бажано на всі мийки та побутові прилади кухонні, що працюють з водою, встановити жировловлювачі. Вони сприяють якіснішій роботі системи. Ідеальним варіантом є застосування септика на шляху стоків від будинку до дренажної ями. У септиці стічна вода проходить очищення на 70-95% і дренує в ґрунт вже в безпечному для навколишнього середовища стані.

Про використання бактерій

Бактерії в обслуговуванні вигрібної ями грають важливу роль. Так, біологічні мікроорганізми справляються із стоками на якісно новому рівні. Застосування бактеріологічних препаратів просто - достатньо додати препарат у вигрібну яму відповідно до інструкції та забезпечити постійний приплив води до накопичувача. Бо саме вода з органікою є їжею для бактерій.

Важливо: якщо бактерії в ямі використовуються постійно, то при чищенні резервуара необхідно залишати 1/3 мулу як підживлення для бактерій.

Використання препаратів бактерій несе у собі такі переваги:

• Розрідження мулу та зменшення його в обсягах;
• Усунення неприємного різкого запаху;
• Чищення внутрішньої сторонитрубопроводу;
• Відновлення пористої структури ґрунту та розрідження нерозчинних жирів;
• Запобігання замулюванню стінок і дна ями.

Важливо: все біологічні препарати, незважаючи на ідентичний принцип роботи, розрізняються відповідно до виконуваного завдання.

"Microbec" . Основне завдання препарату – нейтралізація фекального сміття в колекторі. Використання такої біодобавки у стічній ямі дозволяє знижувати частоту викачування стоків та покращує прохідність стінок ями.

«Водограй». Препарат розчиняє у ямі як фекалії, а й такі включення як туалетний папір, харчова шкірка, жир. Найчастіше такий препарат застосовують для туалетів вуличного типу. Завдяки такому препарату перероблений мул можна використовувати як компост для добрива садово-городніх культур.

Важливо: купувати біопрепарати для вигрібної ями потрібно виходячи з необхідного результату. При цьому слід точно дотримуватися інструкцій щодо застосування для надійної і продуктивної роботикошти.

Хімічні препарати проти замулювання ями

У боротьбі з поганим відпливом води з ями-септика можна застосовувати й хімічні препарати. Як основу для таких засобів використовують формальдегіди, нітратні окислювачі та амонійні сполуки. Всі вони досить ефективно розчиняють мул та жирові відкладення на стінках септика. Але існує ряд особливостей щодо використання хімпрепаратів для чищення ями:

• Так, формальдегідні засоби вбивають ґрунт не менше ніж на 7-10 років. Тобто поблизу септика в цей період не зростатиме навіть бур'ян. Тому використовують формальдегідні препарати дуже рідко.
• Препарати на амонійній основі працюють лише за плюсових температур. Зате вони ефективно усувають неприємні запахи з септика-ями, розчиняють усі мулові та жирні відкладення на стінках та дні резервуару.
• Самим найкращим варіантомЗ хімічних препаратів при боротьбі з поганим відпливом води є засоби на основі нітратного окислювача. Іл, розчинений за допомогою такого засобу, можна використовувати для удобрення городу та саду.

Якщо яма наповнюється швидко

Швидке наповнення зливної ями може бути не пов'язане із замулюванням стінок та дна. Причиною швидкого наповнення накопичувача стоками може бути в невеликому обсязі резервуара. Можливо що каналізаційну системустали експлуатувати інтенсивніше і від цього збільшився обсяг стоків. Як правило, господарі приватного сектору просто закопують накопичувач та вирішують зробити новий.

Але є просте вирішення такої проблеми. Можна просто зробити ще одну яму поруч із першою та з'єднати обидві переливні труби. У цьому випадку загальний обсяг накопичувача збільшиться в кілька разів, а сама система буде вже своєрідним септиком. Тобто вода з першої камери переливатиметься у другу камеру вже у освітленому стані. Що набагато сприятливіше для довкілля.

Промерзання ями у зимовий період

Трапляється, що яма заповнюється швидко, тому що стічна вода не йде з ями в ґрунт внаслідок сильного промерзання ґрунту. Позбутися проблеми в цьому випадку також можна, хоч і доведеться попрацювати. Сам трубопровід для розрідження стоків у ньому можна утеплити спеціальним кабелем, що нагріває. Його обмотують навколо труби та включають мережу. Зробити це просто і власноруч.

Важливо: краще використовувати саморегулюючий кабель, який вирівнюватиме температуру на всіх ділянках колектора, залежно від її змін.

Зробити прогрівання мулу в ямі приватного септика також можна. Для цього знадобиться довгий електропровід з вилкою для включення в мережу, металевий штир довжиною на всю глибину ями і гаряча вода. Діяти потрібно таким чином:

• Спочатку необхідно прогріти по можливості мул гарячою водою. Тобто просто налити його в яму. Якщо є можливість, стоки в приватному септику можна погріти будівельним феном.
• Тепер металевий штир з одного боку розжарюємо на вогні та вбиваємо у шар мулу, поглиблюючи метал у ґрунт.
• На кінець штиря, що стирчить з ями, намотують зачищений з одного боку провід, а його вилку включають в мережу.
• Принцип роботи такого нагрівача полягає в тому, що мерзлий грунт працює як хороший провідник струму, а незамерзла земля обмежує хід струму. Таким чином, відбувається прогрівання мулу в септиці та відтік води з ями. Відповідно, яма більше не переповнюється.

Важливо: такий спосіб нагрівання стоків та мулу може зайняти від 12 до 24 годин.