Важко уявити заміський котедж без цивільного туалету і затишній ванної кімнати. Але не кожен селище обладнується системою збору відходів. Тому, каналізація в приватному будинку виконується відокремлено. Не знаєте, яку вибрати систему? Ця стаття розповість про всі особливості каналізації в приватному будинку.

ми описали можливі способи організації збору відходів, позначили їх особливості облаштування та застосування. А також привели покроковий інструктаж зі складання проекту, монтажу каналізаційного трубопроводу, установки септика і дренажного колодязя.

Існує кілька видів системи збору відходів: центральна, накопичувальна, дренирующая, фільтраційна.

Центральна. Стічна труба будинку приєднується до загальної каналізаційної мережі, по якій органічні відходи збираються в міському колекторі.

Залежно від відстані центрального трубопроводу до будинку, приймається рішення про доцільність використання автономної або центральної системи каналізації

Накопичувальна система - сучасний прототип. Головною відмінністю є повна герметичність точки збору відходів. Вона може бути: бетонна, цегляна, металева, пластикова. Для цього на віддаленому від житлового будови ділянці землі викопується рів для ємності.

Принцип роботи накопичувальної системи зводиться до скидання органічних сполук в герметичну ємність. Коли вона наповнюється, вміст викачується асенізаторської машиною.

Ця схема пристрою індивідуальної каналізації в приватному будинку отримала широку популярність завдяки невисокій вартості.

Облаштування вентиляції труби

Витяжна система каналізації призначена для врівноваження негативного тиску всередині трубопроводу. За рахунок зв'язку каналізаційних труб з атмосферою відбувається вирівнювання системи.

В якості вентиляційної системи використовується:

• повітряний клапан.

фанова витяжка є продовженням центрального стояка. Її виводять над коником даху на відстані 30-50 см. Для захисту від опадів, на висновок кріпиться дефлектор, який додатково посилює тягу.

Установка фанової витяжки для приватного котеджу вкрай недоцільна. Така система зажадає утеплення трубопроводу, а також виділення окремого вентиляційного короба в перегородках.

Повітряний клапан – ідеальний варіант. Його легко монтувати в трубопровід. Пристрій встановлюється прямо в приміщенні. Клапан оснащений м'якою гумовою мембраною, яка пропускає повітря тільки всередину.

для двоповерхового будинку досить одного пристрою. Клапан монтується на другому поверсі.

Схема підключення точок скидання відпрацьованої води до центральної труби. Різниця висоти підключення відтоку посудомийки і унітазу визначає загальний кут нахилу трубопроводу

Етап №3 - установка септика

Якщо прийнято рішення робити систему каналізації в приватному будинку своїми руками, то краще встановити септик з бетонних кілець або готовий пластиковий резервуар.

Обсяг ємності для збору і відстою органічних відходів визначається розрахунковим шляхом. обов'язково додайте додатковий куб. Точка врізки труби розташовується на відстані 2/3 від верхнього краю септика, тому доверху він не заповнюється.

Пристрій ями-септика

Насамперед треба викопати три ями для установки ємностей. Для економії часу і фінансових витрат, два резервуари-відстійника доцільно об'єднати в один.

Дно викопаної ями варто зміцнити бетонною основою. На землю бетон класти не можна, тому насипте шар щебеню, товщиною 20 см.

Для влаштування основи виставляється опалубка з будівельної дошки. Закріплювати її треба арматурою по зовнішньому і внутрішньому периметру.

Склад суміші використовуйте такий же, як для заливки фундаменту. При цьому обов'язково укладіть в'язану сітку в якості армуючого елемента. Цемент краще брати марки М500, так як вага заповненої ємності буде великий.

Після того як підстава затвердіє, а це відбудеться не раніше, ніж через 3 тижні, переходите до встановлення накопичувачів.

За допомогою крана в викопану яму встановлюють. Коли укладено першу ланку, стик з підставою треба промазати цементним розчином або плитковим клеєм. Так ви досягнете герметичності.

Те ж саме виконайте з подальшими кільцями. Перед установкою другого і третього, на стики попередньо нанесіть шар розчину. Після монтажу всіх ланок ще раз обробіть стики всередині ємності. Коли резервуар встановлений, всередині робиться перегородка з цегли.

Для очищення монтуються. Горизонтальну перегородку виконують бетонною плитою з отворами під пластикові кришки.

Останнім кроком є \u200b\u200bвсіх внутрішніх поверхонь двох ємностей.

Варто мати на увазі, що вихідний отвір з першої ємності повинно бути на 10 см нижче, ніж перше - вхідний з дому.

Кут нахилу визначається за тими ж параметрами, що і для домашньої розводки: при діаметрі труби 110 мм, різниця висот на 1 м становить 20 мм.

Схема установки дренирующего септика з двома герметичними резервуарами. Наявність другої ємності дозволяє відфільтрувати воду від мулу та інших забруднень

Щоб нахил труби відповідав нормам, вхідний отвір другого відстійника опускається на 10 см щодо першого.

На верхню частину резервуарів, а також на внутрішню частину очисних люків кріпиться утеплювач. Очисні або оглядові люки встановлюються прямо над пропускними трубами, щоб можна було їх чистити.

для пристрій бетонної основи не вимагається. Тут грунт під кільцями повинен пропускати воду і затримувати нечистоти.

Тому на дно ями насипається піщано-щебенева подушка. Чим товстіший шар щебеню, тим довше колодязь буде виконувати свої функції. Через 5 років доведеться замінити верхній шар щебеню на новий, тому що старий замулився.

Слідкуйте за рівнем. При установці першого кільця на щебінь, один край може перекосити. Якщо таке трапилося, просто підніміть краном ланка і вирівняйте щебенем рівень.

Стики кілець треба обробити розчином, щоб домогтися герметичності. Пристрій гідроізоляції і оглядового люка відбувається за аналогією з відстійником.

Організація вентиляції септика

Установка вентиляційних труб для септиків виправдана тільки в разі використання аеробних бактерій. Вони посилено поглинають повітря, який подається через витяжку.

Ще одним різновидом біологічних бактерій є анаероби. Процес їх життєдіяльності протікає без кисню.

Важливо не плутати ці два поняття, так як деякі анаероби гинуть, якщо в середовищі є повітря.

У відстійники додаються. Бактерії повністю переробляють органіку в воду. На практиці досягти такого ефекту можна тільки при установці комплексних фільтраційних систем, але все-таки їх треба використовувати. Тому трубу для вентиляції встановіть в обидва відстійника.

Каналізаційна труба з ПВХ для зовнішнього застосування виводиться з кожної ємності через кришку. На кінці встановлюється дефлектор.

Етап №4 - прокладка центральної труби

Каналізаційна труба, яка виводить нечистоти з дому, відводиться від цоколя на відстань 5 м. Трубопровід для зовнішнього застосування забарвлений помаранчевим кольором. Такий виріб відрізняється від «домашніх» труб більш товстими стінками. Допустима глибина укладання - 3 м.

На дно викопаної ями, а також зверху покладеної труби, насипається шар піску 8-10 см. Щоб забезпечити найкращий відведення органічних нечистот з дому в резервуари септика, труба повинна йти по одній лінії. Повороти центрального стоку категорично не можна допускати.

Альтернативи дренажного септика

Сучасним пристроєм, що дозволяє очистити стічну воду на 90% і більше, є станція глибокого очищення.

Пристрої біологічної фільтрації обладнуються трьома ступенями очищення $

• біологічне очищення бактеріями;
• механічна фільтрація сітками;
• остаточна чистка хімічними сполуками.

Самостійно провести монтаж такої каналізації не вийде. Станції випускаються єдиної ємністю, розділеної всередині на кілька відсіків. Пристрій енергозалежності.

Компресорна установка нагнітає повітря в аеробний відсік для підвищеної життєдіяльності бактерій. Відсоток очищення води, в залежності від моделі септика

При відключенні електроживлення, бактерії будуть продовжувати життєдіяльність до двох днів. Після цього терміну установка втрачає свою ефективність. на вирощування нової культури піде кілька днів

Глибоке очищення органіки дозволяє використовувати відпрацьовану воду для поливу рослин. Для цього встановлюється накопичувальний резервуар з насосом.

Станції глибокого очищення доцільно застосовувати, коли ґрунтова вода розташована занадто близько до поверхні землі. Також якщо на ділянці глинистий грунт, природний дренаж буде скрутний.

Крім біологічного септика виходом із ситуації може послужити герметичний резервуар. Його доведеться часто відкачувати, але інших проблем у вас не буде.

Висновки і корисне відео по темі

Тонкощі облаштування каналізації викладені автором відео, який зайнятий прокладкою каналізаційних труб:

Інформація про пристрій септика з бетонних кілець піде мова в наступному відео:

Пристрій каналізації в приватному будинку - важливий етап будівництва. Ще на стадії проектування господар повинен задуматися над майбутньою конструкцією септиків, їх розташуванням, а також про систему фільтрації.

від правильного облаштування каналізаційної системи буде залежати комфорт всіх проживаючих в будинку, тому, при наявності сумнівів у своїх силах, її облаштування краще довірити фахівцям.

В незалежності від того, підключається приватний будинок до центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш, ніж почати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміром трубопроводу і розводок каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу і підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагу потрібно приділити глибині прокладки труб, розі їх нахилу і надійності фланцевих з'єднань, так як від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини і схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці, або з центральною каналізацією. Про внутрішньої розводки в будинку читайте в статті. Укладання зовнішніх каналізаційних труб здійснюється за розробленою заздалегідь схемою, яка враховує такі обставини:

• особливості рельєфу місцевості;
• погодні умови;
• віддаленість колодязів і водойм;
• загальний обсяг стоків, що залежить від кількості постійно проживають в будинку людей;
• глибину промерзання грунту і її склад;
• шляхи під'їзду машини асенізатора при необхідності.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, так як в інакше з плином часу неприємні запахи будуть проникати у житлові приміщення. Про правила влаштування вентиляції каналізації читайте в статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, Яку можна розташувати на кришці септика або на ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до накопичувальної ємності стоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується в нижній точці геологічного рельєфу місцевості ділянки. Таке розташування дозволяє найбільш оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії до розташування вихідний труби внутрішньої системи видалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто, перш за все, подбати про те, щоб неприємний запах не проникало в житлові приміщення. Внаслідок цього у своєму розпорядженні його слід не ближче п'яти метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, так як при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідних мережі. Підводка зовнішньої каналізації до будинку не повинна виконуватися під прямим кутом. Крім того, треба враховувати наступне:

• джерела води повинні розташовуватися не ближче тридцяти метрів;
• на кордоні сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
• для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати недалеко від дороги;
• особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
• прокладку трубопровідної мережі полегшує природний ухил місцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх часів. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею і викопували новую.Сейчас стіни викладають з цегли, з бетонних кілець і інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь грунт на дні, фільтруючи, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і, через деякий час, їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями доцільно, якщо обсяг стічних вод в приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метра на добу. При перевищенні цієї норми буде відбуватися забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна і стінок шахти. Таким чином, запобігає можливість забруднення грунту і питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частого очищення, так як герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємося з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої вигрібної ями без дна або герметичній ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик з грунтової очищенням або двокамерний септик з фільтруючим колодязем. Можливий варіант споруди з трьох камер з полем фільтрації, а також - із застосуванням біофільтра і системою подачі повітря.

Септик з фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, являє собою вигрібну яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипають щебінь або гравій, змішані з піском. Проходячи через фільтруючий шар, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, так як на ньому відкидають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності і фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливної трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють в шахту з дренажним шаром на дні. У грунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, так як не вимагає великих фінансових витрат для його обладнання і працює ефективно.

Установка септика з двох і більше камер, а також поля фільтрації практично виключає можливість забруднення навколишнього середовища. Відстоюючись в першій ємності, частково освітлені стоки по переливної труби потрапляють в наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками з підручних матеріалів в статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що представляє собою площа під землею близько тридцяти квадратних метрів, Де відбувається остаточна грунтова очищення. При наявності на ділянці вільного місця такий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика з біофільтром

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води і підселення на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, які очищають стоки приблизно на дев'яносто п'ять відсотків. Таку воду можна використовувати для технічних потреб.

Станції глибокого очищення нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, так як, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж коштують вони досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання грунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхнях трубопроводів призводить до зменшення їх прохідності та утворення засмічень.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонах глибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів, в центральних районах - сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання грунту саме в вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більш, ніж це необхідно, так як в такому випадку зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з будинку

організація виведення каналізаційної труби з дому залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований тільки що, можлива усадка фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметра, Ніж перетин самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

У разі, якщо будинок тільки будується, вивідні трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, побудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, просвердлюваного для вивідний труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади необхідно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, так як в цьому випадку простіше проводити їх підключення до спільного висновку. Якщо в будинку є два або більше поверху, санвузли слід розміщувати друг над другом, і в цьому випадку можна обійтися одним стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками в приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуара і трубопровідної системи, що з'єднує септик з будинком. перед виконанням монтажних робіт на плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіанти виведення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають помаранчевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу і характеристик грунту, а також інших факторів. При необхідності трубопровідна мережа утеплюється.

Сама трудомістка частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, на яку відкидається септик від будинку, становить близько десяти метрів.

Обсяг накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості постійно проживають в будинку людей і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стоку найкраще по прямій лінії, загини і повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочищення довгу лінію в місцях зміни напрямку потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються по трубопровідній системі самопливом, під впливом гравітаційних сил, Тому потрібно витримувати правильний кут нахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів будуть затримуватися, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стінок труби, і знову-таки відбудеться її засмічення. Інформацію про правильне ухилі каналізації Ви знайдете в статті

Потрібний кут витримується і контролюється будівельним рівнем при викопуванні траншеї, її глибина збільшується в міру наближення до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що представляє собою насипання з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута нахилу труб пісок в потрібному місці підсипається.

важливим експлуатаційним параметром каналізаційної системи є глибина прокладки трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижче точки промерзання грунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу і вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робіт доведеться чекати весняної відлиги.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій в холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хорошими теплоізоляційними якостями володіють багато сучасні матеріали, Наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку з суміші азбесту і цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонах для захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричної підігрівальні системою. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються тануть по весні кучугури снігу. цікавий досвід з укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Жити в своєму приватному будинку без каналізації буде як мінімум не комфортно.

Як правило, її монтаж проходить на будівельних стадіях. Хоча трапляються й винятки.

І каналізація для приватного будинку, як правильно зауважують майстра, влаштовується частіше вже після спорудження будівлі.

Схеми і види

В великих будинках, Де багато приміщень (ванні, санвузли, кухня і т. Д.) Зазвичай застосовується схема мінімум з двома септиками.

Якщо є можливість долучитися до центральної каналізаційної системи, то це потрібно зробити, незважаючи на наступні значні плати.

Якщо немає, доведеться споруджувати автономну каналізацію.

Внутрішня каналізація: схема і специфіки

Створюючи проект, потрібно враховувати приміщення, які потребують каналізацію. Вони розміщуються в одній локації на кожному поверсі. При такому плануванні легше прокладати труби. Хоча для кожного будинку створюється персональний проект.

Схему тут можна сформувати самостійно. Зрозуміло, це не буде професійна і детальна розробка, як у фахівців. Але діючи грамотно, ви з її допомогою прокладете трубопровід і визначитеся з потрібною кількістю обладнання та матеріалів.

Тут обов'язково потрібен план будинку. Виявити позиції для трубопроводу каналізації (ТК), стояка (стояків) і всіх сантехнічних пристроїв. На схемі позначте фасонні елементи для трубопроводу і дистанції від цих елементів до стояка і сантехнічних пристроїв. Визначтеся з потрібною кількістю сполучних складових. Така робота здійснюється на кожному поверсі.

Порада:обов'язково обчислюйте, скільки потрібно труб різного діаметру і сполучних складових.

Необхідні діаметри:

1. Для стояка або ТК, а також випускного блоку відведення стоків, що йдуть із санвузла - 10-11 см.
2. Для стоків з кухонного і ванного приміщення застосовується труба - 5 см.
3. Повороти в каналізації слід зробити двома колінами. Кут їх позиції - 45 °. Це допоможе не допустити засмічень.

матеріал

Зазвичай це труби з чавуну, поліпропілену або ПВХ. Перші вважаються стандартними. Вони справляються зі значними навантаженнями. Їх довговічність і надійність захоплює.

Але сьогодні все більшу славу виходять вироби з двох інших зазначених матеріалів. Їх вартість більш приваблива, а монтаж проходить набагато легше.

Поліпропіленові вироби купуються дуже часто. Покупцям подобаються їхні гнучкість і скромна маса, і стійкість до високих температур стічних вод.

Важливо знати:варто відзначити, що вироби з ПВХ і поліпропілену укладаються тільки всередині будинку. Чавунні аналоги можна укладати зовні.

Труби з усіх цих матеріалів при вірній експлуатації прослужать дуже довго.

види

Зазвичай каналізація по методу експлуатації ділиться на змішану і роздільну. Найчастіше в приватних будинках працює перший вид.

Види каналізації по методу усунення стічних вод: самопливна і напірна. Друга вимагає колосальних витрат і зусиль. Тому популярність першої набагато вище.

Таким чином, в приватних зазвичай будинках влаштовується змішана самопливна каналізація.

монтаж

Для роботи обов'язково потрібен асистент. Робота проходить з поліпропіленовими трубами. Їх діаметри 5 і 10 см. Інші необхідні речі: ревізії, трійники і коліна, а також гільзи, хомути для кріплення даних труб, гумові манжети, клей.

Гільзи ставляться на ті ділянки, де система перетинає стіни або перекриття. На ділянки з'єднання накладаються гумові манжети. І там робиться потужна ізоляція за допомогою сантехнічного герметика.

Укладання труб йде з деяким ухилом. Це вимоги СНиП. Для даного випадку ухил - 2-3%. Його багато в чому визначає діаметр труби. Відсоток тут - це нахил в розрахунку см / 1 погон. метр. Для труб з більш скромним діаметром ухил - 3%. Тільки дотримуючись цього правила, можна якісно змонтувати працюючу внутрішню каналізацію.

І також неприпустимий ухил менше 2% і більше 3%. При першому розкладі тверді елементи залишаться на стінках труб, утворюється засмічення. При другому - потоки стоку в цих трубах наберуть занадто велику швидкість, і стічні води поділяться на фракції, а тверді елементи осядуть.

Для з'єднання таких труб застосовується клей або гумові ущільнювачі.

До відома: для роботи знадобляться також паяльник і перфоратор.

Робота стартує з випуску - ділянки, де сходяться внутрішня і зовнішня каналізації. При такому початку ви не допустите невідповідності цих систем. Монтаж випуску йде через фундамент. Якщо він проводиться на глибині, поступається глибині промерзання грунту у вашій місцевості, то труба обов'язково теплоізолюється. Інакше випуску закоченеет, і каналізація зможе працювати тільки в теплу пору.

Якщо в фундаменті немає отвору для випуску, треба його влаштувати.

Потребується діаметр гільзи - 13 см. Гільза виходить з кожного боку підстави хоча б на 15 см. Отвір і монтаж гільзи йде з ухилом 2% для зовнішньої каналізації, наступного до септика. Діаметр випуску обов'язково збігається з діаметром стояка.

Позиція для стояка - санвузол. Так випускний відділ для усунення стоків з унітазу влаштується короткий. Тут діє наступна тенденція: чим значніше діаметр випускного відділу і сантех. пристрою, тим ближче його позиція до стояка.

Метод прокладки - справа особиста. Можете зробити прокладку в коробах, в стінах, можете працювати з відкритого способу. Для монтажу труб зі стояком використовуються косі трійники. Якщо у вашій схемі присутній точка, де сходяться випуски від душової, ванни і раковини, то там потрібен монтаж колекторної труби. Її діаметр - 10 см.

Щоб захистити будинок від неприємних запахів, встановіть гідрозатвори.Ревізію необхідно монтувати на кожен стояк. Кожен поворот каналізації повинен закінчуватися прочищенням. Так, при засмічення каналізації, її буде легше прочищати.

Стояк триває наверх вже в вигляді фанової труби. Спочатку в точці її монтажу ставиться ревізія. Після чого ця труба виводиться на дах. Не допускається її поєднання з домашньої вентиляцією.

Вихід обов'язково перевершує коник даху, мінімум на 70 см від покрівлі і на дистанції 4 м від вікон. Вентиляція, димохід і сама фанова труба повинні відрізнятися по висоті розташування.

Змонтувавши внутрішню каналізацію, її потрібно грунтовно пролити чистою водою. Так тестується герметичність всіх з'єднань.

зовнішня каналізація

Така каналізація являє собою мережу труби від випускного блоку до септика або очисної станції. Прокладка труб тут здійснюється в землі.

Труби повинні мати значну жорсткістю і витримувати вплив грунту. І також краще прокладати труби яскравого кольору, Щоб їх легше помічати в глибині. Діаметр таких труб - 11 см.

є різні види зовнішньої вентиляції. Найпримітивніші - це вигрібні ями і накопичувальні системи, де збираються стічні води. Сьогодні все частіше віддається переваги різним септиків і станціям тотальної очищення.

двокамерний септик

Види септиків:

1. Двокамерні.
2. Трикамерні.
3. З біофільтром.
4. З одного камерою і грунтовим очищенням.

Септик вибирається на основі:

1. Потреб усіх мешканців будинку.
2. Кількості цих мешканців.
3. Виду проживання: постійного або тимчасового.
4. Орієнтовного витрати води. Мається на увазі, скільки кожен мешканець витрачає води щодня. Тут має значення і число сантехнічних пристроїв в будинку, і чи є там побутова техніка.
5. Рівня грунтових вод на вашій території.
6. Параметрів самої території. Тут обчислюються площі для очисного обладнання.
7. Типу грунту.
8. Клімату у вашій місцевості.

Приклад системи:

Який септик або очисну станцію вам купувати - це також питання вашого бюджету. А також тут не завадить проконсультуватися з фахівцями.

Також тут важливо враховувати деякі критерії, що стосуються перебування такого обладнання:

1. Город і септик повинні розділяти мінімум 8 м.
2. Будь-яке джерело води і септик відокремлює мінімум 20 м.
3. Житловий будинок та септик розділяє мінімум 5 м.

Основна дилема в організації зовнішньої каналізації - грамотний вибір очисної технології. Земляні роботи і прокладка не викликають особливих складнощів.

Що стосується загальної схеми зовнішньої каналізації, то в неї обов'язково входять:

• система лотків, куди зосереджуються відходи;
• канали відходження відходів до точки утилізації;
• відстійник (вигрібна яма).

Алгоритм монтажу зовнішньої каналізації:

1. Створення траншеї. Вона з'єднує будинкові стоки з відстійником. Ухил траншеї: 2 см / 1 м труби в напрямку вигрібної ями.
2. Днище траншеї затьмарюється піщаної подушкою. Шар -10-15 см.
3. З цієї подушці впритул до накопичувального резервуара прокладається трубопровід.
4. Стикувальна точка труби з септиком ущільнюється: труба прокладається по овалу шнурів. Шнур оброблений солідолом.

Вимоги для каналізації в приватному будинку

1. Для монтажу використовуйте матеріали корисних властивостей.
2. Робіть схему з урахуванням всіх необхідних факторів.
3. Чи не застосовуйте труби низької якості.
4. Чи не засмічуйте каналізацію важкими відходами.
5. Проектуйте каналізацію одночасно з проектуванням самого будинку.
6. Вмонтовуйте каналізацію на будівельних стадіях. Це оптимальний варіант. Якщо він не був дотриманий, методи вирішення вже викладені вище.

Як зробити каналізацію в приватному будинку, дивіться поради в наступному відео:

При проектуванні і монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від появи неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо в даній статті поняття внутрішня каналізація в приватному будинку: правила проектування і монтажу + розбір частих помилок, Що виникають в процесі всього цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому виникла необхідність створення зручної і сучасної системи каналізації, яку б зміг змонтувати звичайна людина, Що не володіє будівельною освітою. Така система повинна мати гарну продуктивність, так як кількість сантехнічних приладів, які виробляють побутові стоки збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, Посудомийок, джакузі і душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилася до 200 л на людину на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення самих трубопровідних мереж. Благо, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, Які забезпечуються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає складніше виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація являє собою сукупність пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, службовців для відводу стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої забезпечені сифонами, необхідними для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких загрожує порушенням роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідного каналу у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони являють собою вертикально встановлені труби, Які починаються в підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або в станцію очистки стічних вод. Верхня частина стояка підноситься над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Для чого це потрібно - розглянемо далі. Всі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин в трубах

Труба являє собою циліндр, усередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою виникає ефект поршня. Це означає, що зверху водяній пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий слив з бачка унітазу, що утворився вакуум здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це зумовлює появу запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, яке здатне виштовхнути нечистоти з знаходяться нижче унітазу пристроїв.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні і монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, але і служить компенсатором тиску в системі. Адже при її наявності знижений тиск над водяним поршнем НЕ висмокче воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівняє тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через підвідні труби до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, тому що неодмінно стане причиною виливання нечистот в раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила будови внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких є неприпустимим

Увага! Порушення нижчевикладених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка має здійснюватися окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають в систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить може перебувати кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить повинна бути по діаметру не менше, аніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тонше нього.
• Унітаз встановлюють на відстані не більше 1 м від стояка, а інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тонше 70 мм. Підведення, яка довший 5 м роблять вже з 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять з якоїсь причини неможливо, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище всіх інших приладів.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

існую важливі нюанси, Дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• нахил всіх горизонтальних труб залежить від діаметра їх перетину. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр понад 160 мм можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів повинно супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підведень.

Ще одна поширена помилка полягає в неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку в цьому місці буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. З цієї причини на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього застосовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка - це висновок фанової труби не на покрівлю, а в загальну домову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбутися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чутно звуків рухається по трубах води, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою і поміщають в короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного і зручного проведення профілактичних робіт труби обладнують люками ревізії через кожні 15 м. Це ж стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрібудинкову каналізацію і септик, не встановлено зворотній клапан. В цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору по трубах і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, які мають вигляд літери U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гидробарьер і не дає запаху проникати в приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка - відсутність вентиляції. В цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху - банальне випаровування води з сифона. Це відбувається при рідкісному використанні приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою редкоіспользуемое пристрій.

Які розрахунки проводять при плануванні внутрішньої каналізації

Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися у суворій відповідності з вищевикладеними правилами. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• на загальній схемі позначають місця, де буде розташовуватися той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідна кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб по правилам, викладеним вище.
• згідно технічним характеристикам кожного санітарного приладу, обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 міліметрова труба
• Вираховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, в різних вертикальних площинах, то і стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічень.

Вищевказані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною й ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним в пристрої каналізації всередині будинку є складання її докладного креслення із зазначенням всіх приладів і розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби з полівінілхлориду. Пристрій їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а для інших приладів 50 мм. Для з'єднання з зовнішньої каналізацією застосовують гофровану трубу, Через її кращого опору переміщень грунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж і гумові монтажні ущільнювачі. Пилкою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи і роблять фаски. гумові ущільнювачі вставляють в розтруби. Для з'єднання труб в систему застосовують різні фасонні деталі:

• Колінах або відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють з загином в 45 і 90 градусів. Їх кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметру, застосовують перехідні відводи.
• трійники різних видів є фітингами для організації розгалужень труб.
• Перехідні муфти потрібні для того, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Поширена помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб - це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили один в одного і в сполучні фасонні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт при монтажі внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється в такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю і в підвал. Вони повинні проходити в безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або постачають зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони повинні бути окремими.

По-третє, під'єднують до стояків підводки від інших пристроїв вище входів унітазів.

По-четверте, встановлюють на всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована і зібрана каналізація працюватиме все належне їй довгий час без серйозних проблем.

Приватний будинок, не обладнаний системою каналізації, не дуже зручний для проживання, особливо в холодну пору. Митися доводиться в тазику, а в туалет бігати по дощу і морозу. А що ж робити людині, який купив садибу, що не обладнану такими благами цивілізації? А йому доведеться вирішити всього лише пару питань:

• Провести каналізацію всередині будинку.
• Провести зовнішню стічну систему.

У статті докладніше розглянемо основні способи прокладки каналізації в приватному володінні. Будуть приведені і описані різновиди стічних систем і деякі рекомендації по їх спорудженню.

Загальна інформація

Якщо житло перебуває в населеному пункті, який забезпечений центральною системою каналізації, то досить буде оформити пакет дозвільних документів на підключення, створити план врізки, а також схему, по якій будуть розміщені труби і санітарно-технічні пристрої, і зробити весь обсяг необхідних робіт. А ось якщо центральної лінії немає, тоді ситуація значно ускладнюється, і перелік питань, які доведеться вирішити, подовжується набагато. По-перше, потрібно вирішити, якого виду буде автономна каналізація для приватного будинку:

• септик;
• накопичувальна яма;
• фільтраційний колодязь.

По-друге, яким буде обсяг ємності, в яку збираються стоки. Він буде залежати і від кількості людей, які користуються каналізацією, і від її виду. По-третє, визначити тип. Якою буде внутрішня або ж безнапірної? По-четверте, де буде розміщено локальне споруда, що збирає або очищає стічні води. А тепер по порядку розглянемо рішення даних питань.

Як проводять в приватних будинках каналізацію всередині будівель?

Це питання вирішується легше інших. Нові технології дозволяють розміщувати незалежно від відстані до каналізаційних труб. А в разі неможливості зливу стоків самопливом можна застосувати пристрій, що забезпечує примусовий стік (спеціальну установку). У цього варіанту багато позитивних сторін:

Якого краще використовувати?

Щоб зробити каналізацію в приватному будинку, оптимальним варіантом можна назвати труби з пластика сірого кольору. Якщо планується їх заховати в масив стіни, з'єднувати їх краще за допомогою зварювання або прес-фітинга. У таких труб кілька важливих позитивних якостей:

1. Вони не піддаються корозії.
2. На їх внутрішніх стінках не накопичується наліт.
3. Термін експлуатації таких виробів обчислюється десятками років.
4. Для них не потрібно додаткового обслуговування.

Правила укладання

Споруда зовнішньої системи зливу

Інформацію про те, як проводять в приватних будинках каналізацію, докладно викладають нормативні документи СанПин і СНиП. Слід врахувати в обов'язковому порядку наступні моменти:

1. Очисні споруди розташовуються як мінімум в 10 метрах від фундаментів і в 8 метрах від сусідньої ділянки.
2. До питного водозабору віддаль не менше 20 м.
3. Система дренажу встановлюється нижче водозабору.

вигрібні ями

Якщо кількість мешканців не перевищує 1-2 чоловік, то провести каналізацію в приватному будинку вигідніше з виходом в Вона являє собою герметичне споруду або ємність, призначену для збору стічних вод. це найпростіша конструкція для подібних потреб. Стіни викладаються з дерева, цегли або каменю. Вони промазиваются жирної глиною, а підлогу бетонується, верхнє перекриття найкраще робити також бетонним з люком для очищення.

септик

Це установка, яка призначена не тільки для збору, а й для очищення стоків. Як правило, застосовується біологічна анаеробна система. Її можна зробити самому. Але можна придбати, наприклад, таку, як автономна каналізація приватного будинку "Топас". У випадку з готовими заводськими системами, якщо виникне необхідність збільшити пропускну здатність зливу, знадобиться всього лише встановити ще одну ємність. саморобний септик являє собою досить складну конструкцію, яка очищає стічні води за допомогою спеціальної дренажної системи. По-перше, викопується колодязь об'ємом в три добових обсягу припливу. Схема каналізації в приватному будинку в такому випадку повинна передбачати розташування цієї криниці на відстані від 5 до 20 метрів від будинку. Його стіни слід обкласти блоками, каменем або цеглою і ізолювати, а підлогу залити бетоном.

Найчастіше септик має круглу форму і стіни товщиною від чверті метра. Дренажна мережа повинна бути розташована на відстані мінімум 30 метрів від будинку і нижче рівня забору води. Каналізаційна труба повинна входити в колодязь не менше ніж в 1,5 метрах від поверхні грунту в залежності від рівня, на який промерзає грунт. Але при цьому рівень входу труби в колодязь повинен бути на кілька сантиметрів вище рівня виходу дренажу. Стічні води виводяться з септика через трійники. Верхні їх кінці залишають відкритими, над ними встановлюються труби-прочищення, мають таке ж перетин. До нижніх краях трійників приєднуються труби, що закінчуються на півметра нижче рівня стічних вод у септику.

фільтраційні колодязі

Такі споруди передбачають проведення очистки стічних вод механічним способом. як правило, використовуються на піщаних грунтах. Навколо них засипається піско-гравій і глина. Схема каналізації в приватному будинку з використанням фільтраційних колодязів передбачає укладання глибоко в грунт, нижче водоносних шарів дренажної труби. При цьому стічні води, проходячи крізь грунтовій природний фільтр - гравій, пісок і глину, очищаються і йдуть в землю. Природно, що, перед тим як проводять в приватних будинках каналізацію, засновану на роботі фільтраційного колодязя, слід вибрати відповідне місце для розміщення даної споруди. В першу чергу роєм необхідного розміру котлован. Наприклад, для сім'ї, що складається з 4 осіб, знадобиться обсяг в 10 м 3 (розмір приблизно 3х1,8х2 метра). Дно котловану засипається піском і гравієм, там і потрібно встановити або побудувати споруду. Під час будівництва робимо отвори для входу каналізаційної труби, виведення вентиляції, переливу і відведення очищених стоків. Коли ця споруда буде готово, до нього слід почати тягнути трубопровід.

Укладання зовнішньої стічної магістралі

Проводимо каналізацію в приватному будинку до фільтраційного колодязя двома способами: або роєм траншею, або безтраншейним методом за допомогою пневмоустановки. труби для зовнішньої мережі краще застосовувати пластикові. Їх укладання в траншеї слід проводити на подушку з піску і гравію, при безтраншейному методі цього, природно, робити не треба. Що стосується будівництва каналізаційних колодязів, то їх слід робити кожні 15 метрів, а перший від будинку - на відстані в 12 метрів. На кожному повороті магістралі також слід будувати криницю. Глибина, на якій потрібно укладати каналізаційний трубопровід, - не менше 80 см. Якщо вона менше, необхідно утеплити його, щоб не допустити замерзання в холодну пору року.

У даній статті ми докладно розглянули, як проводять в приватних будинках каналізацію, і можемо стверджувати, що це справа не така вже й складна і цілком під силу відповідального і працьовитому людині, готовому все зробити самостійно, при наявності якісних матеріалів і необхідного інструментарію.