Хоча дерев'яний будинок теплий сам по собі, верхня конструкція, що захищає в ньому - слабка ланка, хіба що горище опалюється, але таке буває вкрай рідко. Тому важливо вчасно виконати утеплення стелі в приватному будинку, що допоможе скоротити витрати тепла та заощадити на обігріві житла.

Існує кілька варіантів проведення теплоізоляції стельового перекриття. Щоб визначитися з оптимальним утеплювачем та способом його укладання, необхідно оцінити плюси та мінуси кожного методу, чи згодні? Пропонуємо розібратися у цьому питанні по порядку.

У статті ми детально розглянули технології проведення теплоізоляційних робітз використанням різних видівутеплювачів, позначили характеристики та експлуатаційні особливості матеріалів. Крім того, розповіли, коли краще використовувати зовнішнє, а коли внутрішнє утеплення стелі, і навели поради щодо вибору теплоізоляційного шару.

За місцем укладання утеплювача все існуючі технологіїтеплоізоляції ділять на дві категорії: внутрішня та зовнішня.

Свої плюси та мінуси є в кожній із них. Перший спосіб економніший, але доведеться пожертвувати корисним обсягом кімнат. А ще у разі зовнішнього утеплення зазвичай підсилюють підлогу, а потім влаштовують підлогове покриття горища.

Процедура утеплення стелі як у дерев'яному, так і в будь-якому іншому будинку не тільки збереже тепло, але й посилить звукоізоляцію. Тому стукіт дощових крапель і завивання вітру не докучатимуть мешканцям будинку. Не допустить утеплювач та проникнення розігрітого повітря всередину, коли на вулиці спекотно

Утеплювач зовні - це ризик пошкоджень від будь-яких механічних впливів, тому необхідний додатковий захист. Не обійтися в цьому випадку і без паро-і гідроізоляції, що також спричинить збільшення вартості утеплюючого шару.

Найкращі матеріали для зовнішнього утеплення

Промисловість виготовляє великий асортимент утеплювачів. Кожен з них має свої властивості, позитивні та не зовсім якості. Насамперед, важлива екологічність – вони не повинні шкодити здоров'ю.

Крім використання традиційної технології утеплення, можна задіяти більш прогресивне та практичне рішення – . Така система може повністю замінити стандартне опалення або стати його ефективним доповненням.

Висновки та корисне відео на тему

Цікаві ідеї для утеплення стелі:

Нюанси утеплення стелі з бруса:

Якщо в дерев'яному будинку немає житлового або утепленого горища, без утеплення стелі не обійтися. Ідеальний випадок – утеплення перекриття ще в процесі будівництва.

Монтаж утеплювального шару у вже побудованому будинку здійснити дещо складніше, але все ж таки можливо. Важливо при цьому слідувати технології та враховувати особливості обраного утеплювача.

Оновлено: 19.09.2019 11:10:36

Експерт: Борис Мендель

*Огляд найкращих на думку редакції сайту. Про критерії відбору. Даний матеріал має суб'єктивний характер, не є рекламою і не служить керівництвом до покупки. Перед покупкою потрібна консультація з фахівцем.

Стельове перекриття між горілкою, що не опалюється, і житловими кімнатами потрібно додатково ізолювати. Цей процес виконується як зверху (матеріал закладається над стелею по лагах), так і знизу (утеплення кріпиться з боку опалювального приміщення та зашивається декоративними панелями). Ми підготували рейтинг найкращих матеріалів для утеплення стелі, придатних для різних видів монтажу. Експерти проаналізували характеристики утеплювача та відгуки до них, що допоможе вибрати оптимальний матеріал за ціною, зручністю установки та ізоляційними властивостями.

Рейтинг найкращих матеріалів для утеплення стелі

Мінеральна вата

Перше місце рейтингу посідає мінеральна вата. Так називають матеріал, що отримується шляхом плавлення базальтових порід, тому у продажу товар можна зустріти під позначенням "кам'яна" або "базальтова" вата. Утеплення досягається за рахунок утворення тонких ворсинок, щільно переплетених між собою. Одночасно матеріал виходить легким, гнучким та з високими ізолюючими властивостями. Випускається мінеральна вата у рулонах чи квадратних плитах. Її зручно вибрати для утеплення стелі за висотою теплоізоляції – існують варіанти від 50 до 200 мм. Щільність утеплювача буває від 11 до 200 кг/м3. Чим цей показник вищий, тим краще матеріалзатримає холод Покупці у відгуках діляться, що вата легко ріжеться і не потрібно точно дотримуватись розмірів - зайві краї просто стискаються і вставляються між балками стелі.

Наші експерти присудили матеріалу перше місце в рейтингу, оскільки у мінеральної ватиодин із найнижчих показників теплопровідності. Залежно від густини він варіює від 0.033 до 0.040 Вт/м*К. Ще цей варіант утеплення стелі дуже безпечний, так як вата екологічно чиста і не горить.

Переваги

• абсолютно не горить;
• утеплювач не схильний до гниття;
• гризуни щодо нього байдужі;
• невелика вага оптимальна для стельової конструкції.

Недоліки

• утеплення гідрофобне (вбирає воду);
• при монтажі знизу до стелі необхідно достатньо підтримки, інакше провисне;
• згодом дає усадку.

Пінофол

Друге місце рейтингу посів пінофол - матеріал, що складається зі спіненого поліетилену та екрану. Відбиває частина виконується з фольги, товщиною 14 мкм. За рахунок такої конструкції ізоляція легко гнеться та повторює контур поверхні. Нею утеплюють стелю будинку як з боку горища, так і з житлової частини. Випускається товар у рулонах і буває висотою від 10 до 20 мм. Показник теплопровідності трохи поступається лідеру рейтингу та становить 0.049 Вт/м*К. Покупцям у відгуках подобається легкість транспортування матеріалу, адже в одному рулоні міститься відразу 50 м. Кріпиться пенофол на спеціальний клей, у якого не дуже приємний запах, тому роботи з утеплення стелі повинні проводитися в приміщенні, що добре провітрюється.

Експерти поставили утеплювач на друге місце рейтингу за його здатність, що відображає. Завдяки шару фольги відбувається повернення тепла назад до приміщення. У разі утеплення стелі пінофолом з двома екранами, відбувається подвійний ефект, що сприятиме відображенню підвищеної температури влітку від кімнати, що збереже прохолоду.

Переваги

• невелика висота 10-20 мм практична для будинків з низькими стелями (не забирає багато простору);
• легко гнеться та приймає будь-які форми, що зручно для утеплення рельєфних стель (наприклад, де балки виходять усередину кімнати);
• низьке водопоглинання;
• відбиваюча здатність.

Недоліки

• сторона з поліетиленом горить та виділяє їдкий дим;
• у продажу зустрічається багато неякісних підробок;
• висока вартість;
• самостійно не впорається у холодних регіонах (потрібне застосування у парі з іншим утеплювачем).

Пінополістирол

На третьому місці рейтингу розташувався пінополістирол, що є наповненим газом матеріалом. Виробляють утеплювач з полістиролу та кополімерів. На відміну від звичайного пінопласту, обробленого парою, у результаті виходять великі осередки, пінополістирол проходить процес екструзії, у якому речовину пропускають через отвір з невеликим перетином. Завдяки такій технології виходить утеплювач із дрібними порами та однорідною структурою. При утепленні стелі плити ріжуть ножем. На вигин вони в 6 разів міцніші за пінопласт, але все ж ламаються. Натомість матеріал випереджає конкурентів за щільністю. мінімальне значенняпочинається від 27 кг/м³. Найчастіше у продажу бувають товари з показником 35 кг/м³. Можна наносити утеплення стелі в рідкому вигляді по лагах на горищі, але для цього потрібне спеціалізоване обладнання.

На думку наших експертів, матеріал заслужив місце в рейтингу за рахунок великого вибору по висоті плити. У продажу доступні варіанти з 20, 30, 40, 50 мм за перерізом. Ще теплопровідність пінополістиролу випереджає показники мінеральної вати: однаковий ефект буде у них за товщини 30 і 57 мм відповідно. Але за міцністю та зручністю монтажу він програє лідеру рейтингу. У відгуках власники хвалять утеплювач стель за наявність пазів, що дозволяють змонтувати суцільну поверхню.

Переваги

• не боїться води та пари;
• не кришиться при різанні;
• однорідна структура;
• великий вибірваріантів перетину;
• щільність від 27 кг/м³.

Недоліки

• займає багато місця під час транспортування;
• при горінні виділяє токсичний дим;
• необхідно точніше підганяти розміри по стелі;
• низька міцність на згин.

Піноізол

Четверте місце рейтингу належить піноізолу, що є одним з різновидів пінопласту. Матеріал називають карбамідно-формальдегідним пінопластом. Утворюється він із піни та смоли, що обволікає кожну комірку з повітрям. До складу доданий отверджувач (ортофосфорна кислота), тому нанесена маса застигає. Найчастіше пеноизол наносять у рідкому вигляді, для чого наймають майстрів зі спеціальною установкою або набувають апарату та виробляють усі маніпуляції самостійно. Користувачам у відгуках подобається доступна вартість утеплення і те, що матеріал не створює тиску на стіни конструкції. Після полімеризації речовини лаги та балки не деформуються.

Ми відзначили цей матеріал у рейтингу як найкращий для утеплення стель великої площі та зі складним рельєфом. Піноізол подається з установки у вигляді маси, що за консистенцією нагадує піну для гоління, тому речовині добре заповнює вузькі місця та щілини. Але утеплити їм стелю вийде лише з боку покрівлі.

Переваги

• матеріал не горить;
• дрібнодисперсна піна не приваблива для житла гризунів;
• завдяки подачі у рідкому вигляді можна створити будь-яку висоту утеплення;
• відносно дешевий спосіб утеплити стелю.

Недоліки

• високе водопоглинання (18-20% за масою);
• потрібна додаткова фінішна обробка, щоб захистити стелю від вологи;
• при руйнуванні виділяє формальдегіди та сечовину;
• можлива усадка та мікротріщини після застигання.

Фольгований пінополіетилен

На п'ятому місці рейтингу розташувався фольгований пінополіетилен. Як видно з назви, до його складу входить спінений поліетилен, дубльований фольгою з алюмінію. Але екран тут розташовується лише з одного боку. Матеріал для утеплення стелі випускається в рулонах і буває: не зшитий, хімічно зшитий і фізично зшитий. Найвідомішим виробником такого товару є бренд «Ізолон», чия назва стала іменем загальним і тепер належить до матеріалу. Покупцям у відгуках подобається, що фольгований пінополіетилен можна кріпити різними способами: степлером, саморізами, клеєм. За рахунок екрану від стелі відбивається до 95% тепла та повертається назад у приміщення. Гарна шумоізоляція при невеликому перерізі 5-8 мм. Щільність варіює від 20 до 200 кг/м³.

Ми включили матеріал для утеплення в рейтинг, оскільки він підходить для монтажу на стелю у вологих приміщеннях (кухня, лазня, ванна кімната). Фольга не тільки відбиває тепло, а й пручається проникненню води. Є види ізолону з ПЕТ плівкою, що підвищує термін служби утеплювача та запобігає корозії екрану.

Переваги

• екологічно безпечний;
• відбиває ефект;
• гарна шумоізоляція;
• зручне транспортування у рулонах.

Недоліки

• буває лише у невеликих перерізах 5-8 мм;
• у холодних регіонах потрібно застосування в парі з іншим утепленням;
• теплопровідність 0.051 Вт/м*К.

Пінопласт

На шостому місці рейтингу відомий усім з дитинства матеріал – пінопласт. Для виготовлення використовується полімер, схильний до спінювання. Це утворює великі осередки з тонкими стінками. Більшість утеплювача становить газ, тому плити пінопласту легкі - їх можна кріпити на стелю як зсередини кімнати, так і з боку горища. Для монтажу використовується будівельний герметик (піна в балончиках). Блоки випускаються завтовшки від 10 до 100 мм, що зручно для підбору висоти утеплювача та ступеня ізоляції. Але при нарізанні ножем плита кришиться, що затримує процес укладання. Додатково стики потрібно заповнювати піною, інакше там утворюються "містки холоду".

Експерти додали матеріал у рейтинг за рахунок найдоступнішої ціни у категорії. За допомогою пінопласту утеплення стелі не вимагатиме багато коштів із сімейного бюджету. Завдяки тонким стінкам між осередками процес теплопередачі значно сповільнюється. Майстрам у відгуках товар подобається відсутністю пилу при укладанні, як у випадку з мінеральною ватою.

Переваги

• доступна ціна;
• пропускає пару;
• відсутня усадка;
• не створює навантаження на стельову конструкцію;
• різні варіанти за товщиною (10-100 мм).

Недоліки

• для фіксації до стелі із боку кімнати потрібна монтажна піна;
• при горінні виділяє отруйний дим;
• при монтажі витрачається час на закладення «містків холоду»;
• потрібна точна порізка у розмір;
• кришаться кути.

Увага! Даний рейтинг має суб'єктивний характер, не є рекламою і не є керівництвом до покупки. Перед покупкою потрібна консультація з фахівцем. 6 вересня, 2016
Спеціалізація: майстер у будівництві гіпсокартонних конструкцій, оздоблювальні роботи та укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.

Утеплення стелі – процес досить простий, але завдяки ньому можна значно знизити втрати тепла через цю частину конструкції. Перевагою цього виду робіт можна вважати те, що багато варіантів утеплення можна провести самотужки без використання спеціального обладнання. Я розповім вам про правильної технологіїкожного з варіантів, а ви уважно ознайомтеся з усіма рішеннями та підберіть оптимальне для свого будинку.

Способи утеплення

З усіх варіантів, про які я розповім, тільки один не можна якісно укласти без спеціального обладнання, інші без проблем реалізуються своїми руками. Різні рішеннявимагають різних витрат, цей фактор також не можна забувати, адже витрати в деяких випадках можуть бути мінімальними, а в деяких вам доведеться викласти круглу суму.

Важлива ремарка: ті способи, які вимагають великих витрат, набагато ефективніші за бюджетні, це загальновідома істина, і ви повинні її пам'ятати.

В основному всі варіанти передбачають зовнішнє утеплення, тобто роботи на горищі. Це набагато зручніше з точки зору прості процесу, крім того, ви можете працювати, не сміття усередині. Звичайно, в деяких ситуаціях доведеться проводити роботи зсередини, їх я також торкнуся у відповідних розділах.

Варіант №1 – пінопласт або екструдований пінополістирол

Це досить популярне рішення, пінопласт дешевший, а екструдовані варіанти набагато міцніші. Але на горищі міцність немає особливого значення, тому витрачати зайві кошти немає сенсу. Розберемося, що знадобиться для роботи:

Пінопласт	Для роботи найкраще використовувати листи завтовшки 100 мм, щільність може бути найнижчою – 15 кг на кубометр. Можна укладати матеріал у два шари, тоді стики між листами не повинні збігатися, верхній ряд кладеться зі зміщенням, тому забезпечується більша надійність. Кількість розраховується виходячи з площі, що закривається, тут все досить просто, пам'ятайте, що одного кубометра вистачить на 10 квадратних метрівпри шарі 10 см
Монтажна піна	З її допомогою будуть закладатися всі щілини на стиках та примиканнях. Неможливо підганяти пінопласт ідеально точно, тому потрібно закладати всі порожнечі, і монтажна піна підходить для цих цілей якнайкраще, ідеальний варіант - купити професійний пістолет, так як з його допомогу склад наносити набагато зручніше, і це можна робити навіть у вузьких щілинах, що дуже важливо у нашому випадку
Пароізоляційна мембрана або пергамін	Особисто я вважаю, що можна обійтися без цих матеріалів, оскільки деревина не потребує додаткової ізоляції. Але якщо ви все-таки хочете застелити поверхню, то використовуйте мембранні варіанти, але не в жодному разі не плівку, тому що під нею утворюватиметься конденсат і в деревині можуть початися процеси гниття. Якщо мансарда буде житловою, то ізоляцію можна постелити по верху, вона кріпиться прямо до балок.

Що стосується технології, то утеплення стелі своїми руками провадиться за наступним алгоритмом:

• Насамперед поверхня звільняється від усіх предметів і очищається від сміття за його наявності. Простір між балками має бути сухим та чистим, щоб нічого не заважало максимально щільному приляганню теплоізоляційного матеріалу;
• Далі готуються листи пінопласту, якщо потрібно підрізати їх, то майте на увазі, що ширина елемента повинна бути на 10 мм більша за відстань між каркасом, це дозволить забезпечити щільне розташування матеріалу в конструкції. Для роботи я раджу придбати спеціальну ножівку, з її допомогою ви швидко і якісно різатимете матеріал;

• Якщо ви укладатимете пароізоляцію, то робіть це з нахлестами на вертикальні поверхні. Матеріал найпростіше фіксувати за допомогою будівельного степлера, це найшвидший спосіб проведення робіт;
• Листи укладаються якомога щільніше в каркас, намагайтеся точно відміряти потрібні розміри і рівно відрізати їх. Якщо утеплення проводиться в два шари, то верхній кладеться зі зміщенням на пів-листа щодо нижнього, це дозволяє виключити наскрізні щілини, через які губиться тепло. Пам'ятайте, що матеріал крихкий і при великому зусиллі він ламатиметься;

• Після укладання матеріалу настає стадія закладення всіх щілин і стиків, робота проста: за допомогою монтажної піни всі видимі порожнечі заповнюються. Після висихання складу надлишки можна зрізати, якщо вони виступають за поверхню та створюють перешкоди.

Подальші роботи залежить від того, як використовуватиметься горище, можна настелити на нього підлогу, а можна залишити як є – матеріал не потребує додаткового захисту і відмінно виконуватиме свої функції.

У цьому розділі необхідно розібратися, як утеплити стелю на балконі своїми руками, тут роботи виробляються виключно зсередини, і для неї краще використовувати екструдований пінополістирол через його міцність і довговічність.

Лоджія утеплюється так:

• Поверхня очищається від забруднень, якщо у ній є нерівності, їх слід усунути;
• Потім береться екструдований матеріал, при необхідності ріжеться за розміром стелі та закріплюється на ньому за допомогою дюбелів для теплоізоляції. Для цього в бетонній плиті перфоратором свердляться отвори, після чого вставляється кріплення та елементи надійно фіксуються на поверхні;

• Потім всі щілини та стики закладаються монтажною піною, надлишки якої зрізаються після застигання;
• Подальші роботи залежать від способу обробки, якщо ви штукатурите поверхню, то на неї кріпиться армуюча сітка і наноситься спеціальний. клейовий склад. Якщо ж ви прибиватимете вагонку або інший оздоблювальний матеріал, тобто сенс зовні закріпити пенофол - це тонкий утеплювач з шаром, що відображає, який дозволяє зберегти ще більше тепла на вашому балконі.

Утеплення стелі на балконі може бути зроблено і з використанням пінопласту, в цьому випадку я раджу використовувати варіант щільністю 25 кг на кубометр, він набагато міцніший і твердіший.

Варіант №2 – гранульований полістирол

Чомусь утеплення стелі дуже рідко проводиться за допомогою цього варіанту, але мені він дуже подобається завдяки простоті та якості матеріалу, гранули не горять, що забезпечує належну пожежну безпеку, а вже зручність використання і зовсім на висоті, судіть самі:

• Насамперед потрібно підготувати поверхню – з огляду на дрібного розміруутеплювача важливо закласти всі щілини, щоб у них не проникали гранули. Чорнова підшивка має бути досить щільною, тому її потрібно робити акуратно;
• Далі поверхня застеляється або пароізоляційною мембраною, або пергаміном (папір, просочений бітумом), ці матеріали виконують відразу дві функції: і захищають конструкцію від вологи і не дають утеплювачу прокидатися. Кріплення виготовляється за допомогою степлера, ізоляційний матеріал повинен заходити на вертикальні поверхні як мінімум на 10 сантиметрів;
• Робота з утеплення дуже проста: ви висипаєте гранульований полістирол на поверхню та розподіляєте його рівним шаром, не потрібно його трамбувати. Рекомендований шар – 15-20 см, не хвилюйтесь за навантаження на конструкцію, матеріал дуже легкий;
• В останню чергу потрібно закрити поверхню паропроникною мембраною або будь-яким матеріалом, що пропускає повітря, це потрібно для того, щоб полістирол не роздмухував, адже він дуже легкий і навіть невеликий вітерець може рознести гранули.

Хочу відзначити, що ціна кубічного метра гранульованого полістиролу становить близько 5500 рублів, якщо шар становить 20 см, то цього вистачить на 5 квадратних метрів площі.

Варіант №3 – піноізол

Це матеріал нового покоління, який є складом, який наноситься в рідкому вигляді і після застигання утворює монолітну структуру з хорошими теплоізоляційними властивостями без щілин і порожнин. Плюс цього рішення – ефективність та термін служби близько 30 років, мінус – для його нанесення потрібна наявність особливого обладнання та без залучення фахівців не обійтися.

Що стосується того, як реалізувати цей варіант, то тут все просто через те, що роботою займатимуться переважно залучені фахівці. Від вас вимагає підготувати поверхню:

• Очистити простір від пилу та сміття, важливо видалити всі предмети, які створюватимуть перешкоди під час роботи та звільнити всі поверхні, що утеплюватимуться;
• Після цього потрібно укласти пароізоляційну мембрану, вона захистить дерево від вологи, що виділяється при нанесенні піноізолу і створить бар'єр, який випускатиме випари назовні, але виключатиме попадання вологи всередину;
• Далі в роботу вступають спеціалісти. Вони наносять матеріал потрібним шаром по всій площі, робота відбувається досить швидко, і вже за кілька годин процес буде повністю виконаний. Для висихання поверхні знадобиться якийсь час, після чого матеріал набуде всіх своїх властивостей.

Поверх матеріалу не потрібно класти ніякі ізоляційні матеріали, що також важливо, якщо в деяких місцях матеріал піднявся вище за потрібний рівень, то можна зрізати його звичайним будівельним ножем.

Розберемося із вартістю, кубометр піноізолу обійдеться вам в середньому в 1500-1800 рублів, це досить розумна ціна, враховуючи те, що у вас буде мінімум турбот, а результат ви отримаєте відмінний.

Варіант №4 – мінеральна вата

Я не помилюся, якщо скажу, що це найпопулярніший матеріал для теплоізоляції стельових конструкцій. Утеплення стелі проводиться в такій послідовності:

• Як і в інших випадках, робота починається з очищення поверхні та звільнення горища від зайвих предметів, що створюють перешкоди при проведенні робіт;
• Потім потрібно укласти паропроникний гідроізоляційний матеріал, вибір варіантів дуже великий, вам потрібно придбати виріб відомого виробниказ гарною репутацією серед покупців та фахівців. Гідроізоляція кріпиться за допомогою степлера, для надійності робляться нахлести в 10-15 см, їх можна додатково зміцнити, проклеївши звичайним скотчем;

• Потім міжбалковий простір укладається минвата, може застосовуватися як рулонний, і плитний варіант . У першому випадку матеріал нарізається на шматки потрібної ширини і щільно укладається на поверхні, у другому елементи якомога щільніше розміщуються на поверхні, важливо виключити щілини в місцях стикування та примикання матеріалів;

• Перевага жорстких плит у тому, що під них не потрібні суцільні решетування, головне – гідроізолювати поверхню, після чого можна укладати елементи. Мінімальна товщинаматеріалу – 100 мм, але в районах із суворими зимами шар може бути й значно більшим.

Пам'ятайте, що при роботі з мінватою обов'язково потрібно користуватися засобами захисту – рукавичками та респіратором. Надалі матеріал не становитиме небезпеки, але при його укладанні та різанні в повітря можуть потрапляти невеликі частинки, які можуть дратувати слизові оболонки, а шкіра рук буде свербіти.

Цей матеріал ідеально підходить для утеплення мансарди зсередини своїми руками, в цьому випадку роботи виконуються в такій послідовності:

• Насамперед поверхня закривається вітрозахисною мембраною, яка також захищатиме від вологи зовні і забезпечуватиме випаровування зайвої вологи зсередини. Кріплення стандартне – за допомогою степлера всі стики повинні бути надійними, краще їх додатково проклеїти спеціальною стрічкою;
• Далі міжкроквяний простір заповнюється мінеральною ватою, шар повинен бути якнайбільше, оптимальний варіант - 20 см . Важливо укласти матеріал якомога щільніше, тому ширина елементів повинна бути на 3-4 см більша за відстань між каркасом;

• Щоб листи трималися, їх треба закріпити, тут є два основні способи. Перший полягає в набиванні рейок поверх теплоізоляційного шару, а другий передбачає використання шпагату, який натягується на поверхні і тримає мінвату, приклад показаний нижче.

• Поверх утеплювача кріпиться пароізоляційний матеріал, після чого можна проводити зовнішнє оздоблення, вона може бути будь-якою: від вагонки до гіпсокартону чи фанери.

Варіант №5 – тирса

Якщо ви не знаєте, як на дачі бюджетно і якісно утеплити стелю, цей розділ підкаже одне з найпростіших і найефективніших рішень. Для виконання роботи знадобляться такі матеріали:

• Суха тирса, матеріал можна придбати на найближчій пилорамі за копійки;
• Вапно, вона додається для захисту тирси від цвілі та шкідників, її потрібно додавати у співвідношенні 1:10. Використовується дрібноподрібнене вапно-пушонка;
• Для зміцнення складу я раджу додавати цемент, одна його частина повинна припадати на 10 частин тирси;
• Мідний купорос додається як додатковий антисептик, його потрібно 2-3 ложки на відро води.

Робочий процес виглядає так:

• У відповідній за розміром ємності змішуються 10 частин тирси, 1 частина вапна і 1 частина цементу, важливо домогтися однорідності складу;
• Далі в отриману масу додається вода, в якій розведено 3 ложки мідного купоросуна 10 л. Її потрібно додавати акуратно, маса має бути вологою, але не сирою та мокрою;

• Поверхня перекриття стель закривається шаром пергаміну, він укладається з нахлестом на вертикальні поверхні, на з'єднаннях робіть запас в 10-15 см . Цей матеріал служить як гідроізолятор і не дозволяє волозі проникнути у деревину. По периметру його необхідно закріпити або невеликими рейками, або будівельним степлером, другий варіант набагато простіше і швидше
• Утеплення стелі відбувається шляхом рівномірного розподілу готової маси по поверхні, її шар повинен становити 10 і більше см. Тирса не потрібно трамбувати, просто розкладаєте її по площині і акуратно вирівнюєте;

• На висихання складу потрібно близько двох тижнів, у період бажано забезпечити гарну вентиляціюгорищного простору. Ходити за матеріалом надалі не рекомендується, тому якщо горище буде використовуватися для якихось цілей, то утеплювач слід закрити настилом із дошки або .

Варіант №6 – глина

Точніше це буде не зовсім глина, а суміш глини та тирси, така маса має непогані теплоізоляційні показники і повністю екологічна, що також є важливою перевагою в наші дні. Що потрібно для роботи:

• Глина, яку можна самостійно накопати у місці найближчої розробки;
• Тирса, важливо знайти сухий варіант без слідів цвілі;
• Цемент – його потрібна десята частина до обсягу розчину збільшення його міцності згодом.

Маса для утеплення готується наступним чином:

• У бетонозмішувачі насипається кілька відер глини, після чого туди додається вода, її кількість повинна бути такою, щоб після розмішування вийшла рідка маса. Щоб процес проходив швидше, глину потрібно додавати як невеликих шматочків;
• Далі додається тирса до тих пір, поки маса стане відносно щільною, вологість складу повинна бути невеликою, щоб при укладанні з неї не текла вода на конструкції, це дуже важливо. В кінці замішування додається цемент, який також підсушує масу і після її застигання надає додаткової міцності;

Замість тирси можна використовувати солому, тоді у вас вийде саман, теплоізоляційні властивості якого добре відомі людям уже багато століть. У цьому випадку до глини додається вода до отримання вологої маси, після чого туди додається волога солома, перемішування проводиться руками або навіть ногами, якщо об'єми великі.

• Поверхня між балками обов'язково закривається гідроізоляційним паропроникним матеріалом, це потрібно для того, щоб волога з маси не проникла в матеріал і не викликала утворення плісняви ​​в ньому;
• Склад викладається на поверхню шаром приблизно 10 см, поверхня вирівнюється вручну або за допомогою рівної рейки. Можна використовувати і правило, за його допомогою робота пройденабагато швидше, а результат буде набагато якіснішим;

• Після укладання суміш висихатиме приблизно протягом місяця, в цей період потрібно обов'язково забезпечити якісну вентиляцію горища. Якщо в процесі сушіння на поверхні з'явилися невеликі тріщини, їх можна акуратно затерти.

Варіант №7 – керамзит

Цей легкий вогнетривкий матеріал має непогані теплоізоляційні властивості і невелику вагу, що важливо при утепленні стельових конструкцій. Хочу відразу відзначити, що для ефективної теплоізоляції шар матеріалу має бути близько 20 см, враховуйте це та використовуйте при будівництві балки відповідної висоти.

Утеплення стелі керамзитом здійснюється за досить простою технологією:

• Поверхня звільняється від зайвого, після чого на неї укладається паропроникна мембрана. Найпростіше укладати матеріал суцільно, щоб він покривав і поверхню, і балки, він кріпиться степлером, це швидко, зручно і дуже надійно;
• Керамзит засипається по всій площі та рівномірно розподіляється по поверхні, процес дуже простий і займає небагато часу. Головне, щоб хтось підносив мішки, а хтось розсипав їх та розрівнював.

Кубометр керамзиту коштує близько півтори тисячі рублів, це вам до уваги, щоб ви могли розрахувати зразкові витрати при використанні даного варіанту.

Варіант №8 – ековата

Це відносно новий утеплювач, який складається з целюлози з додаванням антисептиків та антипіренів, що забезпечує безпеку матеріалу та його негорючість. Капілярна структура дозволяє волозі з поверхні випаровуватися, а наявність спеціальних добавок перешкоджає виникненню плісняви, тому на питання, чим краще утеплити стелю, багато фахівців відповідають, що оптимальним рішеннямна сьогоднішній день є ековата.

Але хочу відразу застерегти вас від самостійної роботи– склад повинні наносити спеціалісти за допомогою спеціального обладнання, просто вручну насипана маса зберігає тепло набагато гірше, така економія обійдеться дорожче для вас.

Розберемося, як правильно утеплити стелю цим матеріалом, інструкція з проведення робіт дуже проста:

• Під матеріал не потрібна ніяка спеціальна підготовка, оскільки целюлоза добре взаємодіє з деревиною. Вам потрібно очистити поверхню від сміття та зайвих предметів. На горищі не повинно бути нічого, тому що під час роботи частки летять на всі боки і потрапляють на всі предмети навколо;
• Утеплення стелі може здійснюватися двома способами – сухим та вологим. У першому випадку склад у сухому вигляді під тиском наноситься на поверхню, робота продовжується доти, поки на поверхні не утворюється шар потрібної товщини. Другий варіант передбачає подачу вологої маси, яка після висихання надійно зчепляється з поверхнею, його головні переваги – міцне кріплення до поверхні та високі звукоізоляційні характеристики;

Звичайно, є й інші технології, за якими може проводитися утеплення стелі, я торкнувся лише тих, які найбільше поширені на сьогоднішній день і добре зарекомендували себе серед забудовників. З цього переліку можна вибрати оптимальний варіант під будь-яку споруду, ретельно зважити всі критерії, щоб знайти оптимальне рішення.

Висновок

Утеплення стелі – процес відповідальний, адже через цю частину конструкції може губитися до 25% тепла з дому. Важливо якісно та добротно провести роботи, та відео в цій статті допоможе вам розібратися з деякими важливими нюансамище краще. Якщо ж вам незрозумілі окремі моменти або хочете отримати додаткову інформацію, то пишіть у коментарях під оглядом.

На думку дослідників теплопровідності матеріалів та конструкцій, через стелю в будинку йде від 25 до 40% тепла, що переноситься повітрям. Звичайно, цифра ця змінюється в залежності від конкретних умов - типу стельового перекриття, розташування поверхів у будинку і т. д. Але як би там не було, стеля - найвразливіше місце для втрат після вікон і дверей, де відбувається прямий витік тепла. Тому недооцінювати утеплення стельового перекриття не можна. Економія матеріалів у цій частині будівництва невідворотно призводить до подальших фінансових витрат на опалення у процесі експлуатації будівлі.

Чи потрібно утеплювати стелю за холодного даху

Для того щоб зрозуміти, чи варто взагалі виробляти утеплення стелі в будинку з холодним дахом, необхідно познайомитися з будовою покрівлі в цілому.

Дах захищає житлові приміщення від усіх видів атмосферних опадів

Покрівлею (або дахом) називають верхню частину будівлі, що покриває всю споруду.

Її основне призначення - захист будови від дощу та снігу, а також відведення талих вод.

Як видно з визначення, функції даху не входить завдання збереження тепла в будинку. Тому часто її проектують, виходячи із завдань саме водовідведення, без будь-якого утеплення.

Якщо в покрівельний пиріг не закладається утеплювач, то виходить класична конструкція холодного даху.

Форми даху бувають найрізноманітнішими. Відрізняються різноманітністю та матеріали, з яких виготовляється покрівельне полотно. Але як би там не було, покрівельники відповідають лише за водонепроникність даху, але в жодному разі не за теплоізоляцію. Більш того, щоб уникнути псування матеріалів, виникнення застійних і гнильних процесів у кроквах і лагах, горищне приміщення прийнято будувати таким чином, щоб воно добре провітрювалося. В цьому випадку згубна для деревини та металу волога не накопичується під покриттям. Важливо, щоб не виникало перепаду температури повітря між зовнішнім простором та внутрішнім. Тоді волога не конденсується на несучих елементах і дах прослужить максимально довго.

Але при цьому виникає проблема збереження тепла всередині будівлі, яка особливо актуальна в північних районах. Вирішується вона двома способами, кожен із яких має свої особливості.

1. Влаштування теплої покрівлі. Такі дахи виникли зовсім недавно, з появою матеріалів, що ізолюють, вироблених на синтетичній основі. Утеплюючий шар розміщується на внутрішній стороніпокрівлі, повністю ізолюючи горищний простір від зовнішнього середовища. Сьогодні будівельники навчилися якісно утеплювати всю площину даху та при цьому не допускати виникнення точки роси усередині утеплювача. Левова частка заслуг у цьому належить хімічній промисловості, яка випускає полімерні (рулонні та напилювані) утеплювачі. Великим мінусом таких технологій є висока вартість монтажу та матеріалів. Але в результаті в будівлі з'являється додаткове приміщення, придатне для житла або інших побутових потреб - на горищах мають клуби, спортивні зали і навіть сауни.

   Класична схема пристрою покрівельного пирога утепленого даху передбачає укладання утеплювача та шару пароізоляції.

2. Пристрій холодної покрівліз утепленням горищного перекриття. Цей спосіб традиційніший, що застосовується не одне покоління. В цьому випадку немає потреби утеплювати скати даху, вся увага приділяється безпосередньо перекриттю між житловим та горищним приміщеннями. Простір під дахом залишається допоміжним місцем для зберігання речей, сушіння фруктів, грибів і т. д. Іноді горище обладнають для життя в теплу пору року, перетворюючи його на літню мансарду. У порівнянні з теплим дахомцей спосіб термоізоляції набагато дешевше. Крім того, великою перевагою холодного даху є простота, надійність і доступність при ремонті.

   При влаштуванні холодного даху утеплюють перекриття першого поверху, закладаючи між стельовими балкамиплити утеплювача

Вибір типу даху в будинку залежить від різних обставин. Нижче розглянемо другий, найпоширеніший варіант.

Як краще утеплювати стелю

Перш за все, необхідно розібратися з тим, як саме утеплити стельове перекриття: зовні або зсередини.

З боку горища утеплювати стелю набагато зручніше. Робота ця, прямо скажемо, курна. А якщо люди проживають у будинку чи квартирі під час проведення робіт, то вся домашнє начинняі самі господарі зазнають нехай тимчасового, але дискомфорту. Зовнішній спосібутеплення має низку переваг.

1. Можна використовувати синтетичні матеріали, які всередині житлового приміщення будуть завдавати шкоди здоров'ю людини. Наприклад, поліуретанове напилення, одне з найефективніших теплоізоляційних покриттів, не варто наносити на стелю зсередини будинку так само, як і пінопласт, мінеральну або базальтову вату. Всі ці матеріали добре утримують тепло, але виділяють в атмосферу шкідливі гази та їдкий пил.
2. Якщо стельове перекриття зроблено із залізобетонних плит, воно накопичує надлишкове тепло. Коли повітря всередині житла остигає, плита віддає тепло назад. Але для цього потрібно, щоб теплоізоляція знаходилася із зовнішнього боку.
3. Якщо перекриття дерев'яне (колода чи брус), то горищне утепленнявигідно подвійно. Несучі деталі стелі, які самі є чудовим утеплювачем, разом із додатковим шаром зверху дають дуже гарний сукупний результат.
4. Ступінь пожежної небезпекипри утепленні з боку горища набагато нижче. Навіть якщо всередині житла застосовується негорючий утеплювач, завжди зберігається загроза обвалення підвісних, приклеєних або натяжних стель.

В оперативних зведеннях ГУ МНС описуються реальні події, коли люди зазнають тяжких опіків та отруєння дихальних шляхів під час пожеж у будинках із встановленими натяжними стелями. Матеріал таких стель горючий, а при нагріванні сильно деформується, витягується і падає, накриваючи задушливим простирадлом все живе.

Технології утеплення стелі при холодному даху

Для утеплення використовуються різноманітні матеріали – натуральні чи синтетичні. Залежно від цього застосовують різні технологіїукладання утеплювача.

Головний принцип утеплення горищного перекриття - створення максимально герметичного шару, що перешкоджає витоку тепла. Це завдання вирішують ліквідацією повітряних протікань та усуненням містків холоду в елементах конструкції покрівлі.

Природні матеріали для утеплення стелі зовні

Їх використовували ще тоді, коли існувало хімічної промисловості. Але багато людей сьогодні повертаються саме до цих засобів збереження тепла у будинку. Відмінними властивостями таких матеріалів є дешевизна та екологічність.

Тирса і стружки

При зведенні дерев'яних будинківутворюється безліч відходів, у тому числі тирси та стружок. Але на повноцінне утеплення перекриттів цього не вистачає. Тому їх доводиться купувати. Благо, ціна на такий матеріал, як правило, непридатна. На меблевих фабриках та лісопильних підприємствах накопичується велика кількістьтирси, завжди можна домовитися про доставку. При виборі цього теплоізолятора необхідно враховувати три важливі особливості.

Глина сама по собі чудовий утеплювач. Єдиним недоліком вважається її вага. Тому часто використовують різні полегшені варіанти. У рідкий розчин із глини додають солому чи деревну стружку. Пропорція підбирається таким чином, щоб покриття не втрачало своєї пластичності та легко заповнювало будь-які щілини. Перевага такого утеплення полягає в тому, що глина є практично скрізь, її не потрібно додатково обробляти лише розвести у воді. Зазвичай використовують будівельне корито, з якого потім зручно перекидати отриману суміш на ділянку, що ізолюється. Після висихання тріщини, що утворюються, обробляють рідким розчином з додаванням піску. Шар покриття регулюється з урахуванням кліматичних умов. Він може бути від 15-20 до 30 см. Головна перевага глиняного утеплення - висока пожежна безпека. Крім використання глини як основне утеплення, її часто застосовують як додаткове покриття поверх горючих матеріалів.

Глину, розведену наповнювачами, заливають між лагами та вирівнюють правилом

Цей вид натурального утеплювачасьогодні використовують рідко. В основному через те, що вона дуже добре горить. Але змішана з глиною або пресована солома практично позбавлена ​​цього недоліку. Якщо поруч із будівництвом є колгосп, в якому культивують пшеницю або жито (причому жито краще), можна замовити солому, спресовану в пакунки потрібної форми. Робота по укладанню займає небагато часу і не вимагає ніяких спеціальних пристроїв. При цьому теплозберігаючий ефект дуже високий. Оптимальним вважається шар ізоляції в 25-30 см. Бажана обробка антипіренами. Ціна дуже доступна.

Солома, спресована у пакунки, практично не підтримує горіння

Очерет як утеплювач

Очерет зростає навколо багатьох водойм. Його заготівля - досить копіткий процес. Для утеплення будинку використовують очерет, ув'язаний у мати (бажано металевим дротом). Укладають їх між лагами в кілька шарів, заповнюючи при цьому шви та щілини. Відмінною рисою очерету вважається його стійкість до гризунів та довгий термінслужби. Навіть якщо волога потрапляє на мат, він не втрачає своїх властивостей і не гниє. Температура займання очерету набагато вище, ніж у соломи або тирси.

Пов'язані мати з стебел очерету укладають між несучими лагами перекриття

Листя, сушена трава, мох

Сьогодні це досить екзотичний та рідкісний спосіб утеплення. Однак досі він застосовується у сільській місцевості, а також при будівництві мисливських хатин та лісових кордонів. Перевага надається листям дуба, граба і хвої (з мохів - ягелю). Необхідна умова застосування такого матеріалу – сухість та покриття зверху надійним негорючим матеріалом, наприклад, тією ж глиною або шлаком. Згодом трава і листя спресовуються в твердий прошарок, який неможливо підпалити. Початкова товщина насипу – від 20 см.

Мох - універсальний утеплювач, який застосовується не тільки всередині, а й зовні будівлі

Морські водорості

Оскільки щороку прибій викидає на берег тонни водоростей, мешканці прибережних районів навчилися використовувати цей натуральний матеріалдля утеплення власних будинків. Як правило, це камка – вид довгих, гіллястих водоростей із міцною структурою. Висушені і зібрані у великі оберемки, вони рівномірно розподіляються по всій площині горищного перекриття. Їх можна укладати навіть не до кінця просушеними - згодом рослини заповнюють найменші отвори і знаходять жорстку текстуру. Їм не страшні перепади вологості повітря, плісняви ​​та гризуни. Протягом тривалого часу кам'яка віддає в атмосферу накопичений у морській воді йод, очищуючи повітря від бактерій.

Водорості в основному застосовуються у прибережних районах, де вони зазвичай доступні у великій кількості

Штучні утеплювачі для зовнішнього монтажу на стелю

Якщо робота з натуральними матеріалами не викликає великих запитань у користувача, то синтетичні утеплювачівимагають суворого виконання технологічних умов. Недотримання правил експлуатації призводить іноді до прямо протилежного результату. Перед тим як виконати утеплення самостійно, слід уважно ознайомитись із властивостями, умовами застосування та технологією укладання. До цієї групи матеріалів належать такі утеплювачі.

Керамзит

Дуже поширений утеплювач, який застосовується як у приватному, так і промисловому будівництві. Відповідає вимогою пожежної безпеки, не підтримує горіння. Виготовляється з глини шляхом спінювання та випалу. Має невеликий питома вага, зручний у транспортуванні та експлуатації. Розрізняють кілька фракцій керамзиту залежно від розміру гранул. Для утеплення приватних будинків найчастіше використовується керамзит із розміром зерен від 4 до 10 мм. При засипанні керамзитової суміші обов'язково попередньо укладається гідроізоляційний або пароізоляційний шар. Цей вид теплоізоляції можна застосувати для всіх видів будівель. Позитивними якостями вважаються екологічність та необмежений термін служби. Так як керамзит складається з натуральної глини, він не викликає жодної алергічної реакції у людей із підвищеною чутливістю. Найчастіше утеплювачем наповнюють простір між лагами, який потім накривають дошками. Але це не є обов'язковою умовою. Допустимо використовувати його і без додаткової обшивки. Висота насипу регулюється в залежності від місцевих погодних умов.

Шар керамзиту насипають у простір між лагами та накривають шаром пароізоляції.

Мінеральна вата

Мінеральна вата виготовляється із склоподібного матеріалу на основі кремнію. Форма випуску - рулони та мати різного розміру. Для приватного будівництва цей утеплювач рекомендується лише за умови, що він не відкрито контактуватиме з житловим простором. Пов'язано це з несприятливим впливом дрібного пилу, який матеріал виділяє при укладанні на слизову оболонку людини. Допустиме використання в закритих конструкціях, таких як гіпсокартонні перегородки, стелі або стіни. При застосуванні мінеральної вати обов'язково потрібно використовувати мембранну плівку як бар'єр для дрібних частинок, що поширюються повітрям.

Мінеральну вату необхідно укладати рядами впритул один до одного, щоб виключити утворення містків холоду

Наповнення ватою проводиться тільки в респіраторі та рукавичках. Потрапивши у легені, дрібний пил може спричинити захворювання. Для досягнення найкращого результату необхідно ретельно набивати щілини, зазор між матами не повинен перевищувати 2 мм. Розкрій килима покриття здійснюється гострим довгим ножем.

Відео: як правильно утеплити мінвату стелю в приватному будинку

Як випливає з назви, цей матеріал виготовляється із твердих базальтових порід. Як наслідок - висока міцність, пластичність та вологостійкість. Випускаються мати та рулони базальтової вати, покриті металевою фольгою – це підвищує термоізоляційні властивості утеплювача. Діапазон застосування дуже широкий – від доменних печей до звичайних лазень. Може використовуватися скрізь, де є потреба зберігати високі температуривсередині замкнутого простору. З усіх видів будівельних ват базальтовий утеплювач найкраще підходить для приватного будівництва. Однак не слід забувати, що загальною слабкою ланкою такого роду матеріалів є фенолформальдегідні смоли, які входять до складу компонентів, що клеять. З часом речовина проходить стадію напіврозпаду і в навколишній простір виділяються шкідливі гази. Формальдегідні смоли належать до групи канцерогенів, що підвищують ризик захворювання на рак.

При укладанні фольгованої базальтової вати металеву плівку спрямовують донизу

Укладання матів не потребує спеціальної підготовки. Однак не варто забувати про правила особистої безпеки. Розрізати рулон потрібно на твердій опорі, підкладаючи під місце розрізу дошку або великими ножицями. Оптимальний результат досягається у тому випадку, якщо вата не змінюється.

Утеплювати житлові будинки шлакуватою не рекомендується. Вона випускається з відходів металургійного виробництва, зокрема шлаків доменних печей. Має низьку собівартість, але при цьому добре вбирає вологу, після чого виділяє кислоту, що негативно позначається на інших конструктивних елементах (особливо - металах).

Застосування шлаковати допускається тільки при чорнових. монтажні роботизовні приміщень

Ековата

Ековата з'явилася на ринку утеплювачів порівняно недавно, у масове виробництво вона запущена 5–7 років тому, після того, як була визнана одним із найкращих матеріалів у своїй галузі. Виготовляється з натуральної целюлози шляхом вторинної переробки паперу та деревних відходівз додаванням натуральних барвників та сполучних речовин. Ековата набула популярності завдяки технологічним особливостямта можливості укладання механізованим способом. Нанесення утеплювача здійснюється як вручну, так і за допомогою спеціального обладнання. Рідка суміш, готова до вживання, подається на поверхню, що ізолюється, компресорною установкою з високою продуктивністю. В результаті створюється безшовний пласт заданої товщини, який при застиганні утворює тверду кірку. З погляду пожежної безпеки ековату належить до розряду самозагасних матеріалів. Ручне укладаннятакож проводиться досить швидко, оскільки суміш має невелику вагу і легко обробляється. Експерти вважають, що за екологічною ватою велике будівельне майбутнє.

Механізоване нанесення ековати значно підвищує продуктивність праці

Існують два способи утеплення ековатою:

1. Мокрий. Приготування робочої суміші здійснюється у спеціальній установці для розпилення. Сполучною речовиною є лігніт, який має відмінну адгезію. Утеплювач можна наносити як на горизонтальні, так і вертикальні поверхні. Для утеплення приватних будинків використовується рідко, оскільки передбачає використання дорогої апаратури.
   

   Перед нанесенням ековати на поверхню, що утеплюється, монтується металева або дерев'яна обрешітка.

2. Сухий. Цей спосіб є набагато доступнішим, тому що з інструментів потрібні тільки електродриль із міксером та об'ємне відро. Розрахунок замісу проводиться за формулою m = S * L * p, де m - маса розчину, S - площа поверхні, що покривається, L - товщина шару утеплення, p - питома вага утеплювача (коливається від 45 до 65 кг/м 3 залежно від утрамбування ).
   

   Утеплювач з ековати готується у будівельному відрі за допомогою міксера

Відео: утеплення стелі ековатою

Полістирол

Полістирол має чудові теплоізолюючі властивості, склад на 90-95% містить у собі повітря. Виготовляється у вигляді пластин та матів різної щільності та призначення. Однак при всій своїй практичності та доступній ціні для утеплення використовується в обмеженому діапазоні, тому що при нагріванні та горінні виділяє отруйні чадні речовини. До мінусів відноситься також нездатність пропускати повітря, що призводить до конденсації вологи. Технологія укладання у дерев'яних перекриттях проста. Листи полістиролу вирізають під потрібний розмірі укладають в одній площині між балками, що несуть. Кріплення здійснюється спеціальними клеямиі додатковою фіксацієюза допомогою пластикових дюбелів грибоподібної форми. Шви наповнюються будівельною піною, а зверху заливається цементна стяжканевеликої товщини (але не менше 5 см).

Якщо вдається підібрати листи полістиролу строго під розмір прольоту між балками, утеплення буде набагато ефективніше

Поліуретановий утеплювач

Двокомпонентний пінополіуретан призначений для промислових об'єктіву зонах з низькими температурними показниками. Покриття, як правило, двошарове та вимагає застосування спеціальної техніки. Нанесення робочого складу проводиться під тиском, для роботи необхідно як мінімум дві людини.

Переваги пінополіуретану:

• високі експлуатаційні характеристики;
• стійкість до механічного впливу та перепадів вологості;
• хороші герметизуючі властивості. Матеріал покриває всю площу твердим спіненим шаром полімеру;
• проста обробка після застигання - ножем чи пилкою.

Однак слід сказати, що напилення пінополіуретану є досить дорогою технологією, яка використовується в основному для службових приміщень: ангарів, складських приміщень, гаражі.

Нанесення поліуретанового шару виконується кваліфікованим оператором у захисному костюмі з використанням спеціальної техніки.

Відео: як вибрати утеплювач

Способи внутрішнього утеплення стелі

Іноді бувають випадки, коли утеплення доводиться робити всередині житлового приміщення. Наприклад, якщо горище недоступне. Тоді застосовують внутрішні утеплювачі, які класифікують так.

1. Каркасні конструкції - це різновид підвісної стелі, в якій використовуються растрові елементи для закріплення. оздоблювального матеріалуна рівні. Підвісні стелі використовуються для утеплення як самостійно, так і в комбінації з іншими утеплювачами:
   • натяжні стелі. Складаються з незбираного полотна, розтягнутого по всій поверхні приміщення і закріпленого по периметру металевими профілями. Встановлення таких стель займаються спеціалізовані організації. Самостійно виготовити та встановити полотно неможливо, тому що для цього потрібні розкроювальна майстерня та теплові гармати. Але утеплити існуюча стеляпінопластовими матами можна без сторонньої допомоги. При цьому використовують самі прийоми, що і при укладанні матів на горищі: клей і пластикові дюбелі-грибки. Для нівелювання шкідливого впливу полімерів утеплювач із двох сторін закривають мембранними вологонепроникними плівками. Закріпити їх можна степлером чи двостороннім скотчем. Коли монтаж закінчено, можна запрошувати бригаду установників натяжної стелі;

     Установку натяжної стелі можна проводити відразу після утеплення перекриття

   • рейкові стелі складаються з несучого каркасу, міцно прикріпленого до стелі, та металевих (або пластикових) рейок, які утворюють одну або кілька площин. Алгоритм підготовки до монтажу аналогічний з натяжними стелями, тільки на початку монтуються кріплення каркаса (як правило, дротяні підвіси), а потім уже кріпиться утеплювач. Сам по собі рейкова стеляне може перешкоджати теплообміну, він виконує роль косметичного облицювання. Тому встановлювати утеплювач необхідно ретельно, зашпаклювавши попередньо всі отвори та щілини у стелі;

     Рейкова стеля не робить додаткової теплоізолюючої дії, тому утеплювач під нього потрібно укладати щільним і рівним шаром.

   • стелі з гіпсокартону стоять окремим пунктом, оскільки вони визнані оптимальним вирішенням питання обробки перекриттів. Сертифіковані матеріали та технології (наприклад, системи Knauf) дозволяють гарантовано отримати бажаний результат на виході. Над розробкою систем працюють кваліфіковані інженери, усі матеріали проходять тестування. Оскільки провідні розробники проводять дослідження у межах максимальної безпеки споживачів, то пінопластові утеплювачіне розглядаються у принципі. Занадто велика небезпека та ризики для людини. Стелі утеплюються лише мінеральними ватами, такими як Ursa, Rockwool та інші, визнаними мінімально небезпечними. Рулони або мати укладаються в попередньо зібраний каркасі закриваються поліетиленовою плівкою. Потім встановлюються плити ГКЛ. Усі стики між плитами ретельно шпаклюються двічі гіпсовим складом, щілини між підвісною стелеюта стінами обробляються акриловим герметиком. Якщо в стелі передбачені світильники, встановлюють їх в останню чергу. При цьому допускається використання лише заводських моделей ламп, у яких номінальна напруга не викликає ризику займання.

     Установка утеплювача виконується після монтажу растрової конструкції.

2. Наклеювання утеплювача на несуча стеля. Існує група матеріалів, призначена для утеплення стелі без подальшого облицювання. До неї входять:
   • панелі з пінопласту. Відрізняються від звичайного утеплювача зовнішньою стороною. Зазвичай це декоративна поверхня з орнаментом, що повторюється. Товщина таких пластин близько 1,5–3 см. Вони легкі і добре кріпляться на клей рівної стелі. Іноді зустрічаються такі вироби із замками з обох боків. Це збільшує герметичність покриття загалом. При цьому не слід забувати при монтажі змащувати краї герметиком;

     Встановлення пінопластових панелейкрім утеплення добре маскує дефекти бетонних плит.

   • пробкове облицювання. Вона застосовується у приміщеннях із підвищеними вимогами до безпеки. Наприклад, у дитячих кімнатах. Має приємну природну текстуру та не виділяє токсичних речовин. Фіксується клеючим герметиком безпосередньо до основної стелі. Єдиний недолік – висока ціна.

     Пробкою можна утеплювати не лише стелі, а й стіни всередині будівлі

3. Спеціальні штукатурки. Такі матеріали для утеплення виникли буквально кілька років тому та прийшли у вільний продаж із інноваційних галузей промисловості (авіабудування, військової та космічної техніки). Наприклад, теплоізолююча шпаклівка серії «Актерм» при шарі 1 мм еквівалентна за своїми тепловими характеристиками 5 см пінопласту. Усередині складу знаходяться керамічні порожнисті кульки розміром кілька мікрон. Робота з цим покриттям потребує спеціальних навичок. Важливо скрупульозно витримувати співвідношення всіх компонентів під час приготування складу. На сьогодні масове застосування таких високотехнологічних матеріалів обмежене ціною продукту та у побуті використовується рідко.

   Водопровідні труби, покриті «Актерм», не бояться морозів

Відео: утеплення стелі під гіпсокартон

Насамкінець хочеться зауважити, що утеплення стельового перекриття - справа нескладна. Однак воно вимагає акуратності та точних знань властивостей матеріалів. Згодом деякі з утеплювачів дають усадку або насичуються вологою. Якщо вчасно відреагувати, рівень захисту від температурних коливань знизиться. Тому щорічно потрібно робити ревізію та перевіряти стан утеплювача.

Дуже значна частина виробленого в будинку тепла йде через холодна стелята горище, якщо перекриття не має надійного утеплення. Тому якісна термоізоляція цієї конструкції украй необхідна. Тепле повітря завжди прагне вгору. І якщо на його шляху зустрінеться холодна перешкода, то він стрімко остигатиме. А це означає, по-перше, що система опалення частково працюватиме на нікому не потрібне прогрівання неутепленого перекриття, тобто витрачати дорогі енергоносії марно. А по-друге, зустріч із холодною перешкодою призводить до конденсації водяної пари, яка завжди міститься в атмосфері приміщень. Ну кому сподобається, що стеля завжди волога? Та й на довговічності обробки і самого перекриття це позначається негативним чином.

Одним словом, стеля, а точніше, перекриття між житловими кімнатами та холодним горищем має утеплюватись в обов'язковому порядку. Тим більше, що коли раніше було проблематично знайти відповідний матеріал, то сьогодні ринок пропонує дуже широкий асортимент різних утеплювачів на «різний смак та гаманець».

Для початку в таблиці наведемо деякі основні характеристики перерахованих вище утеплювачів:

Назва утеплювача	Теплопровідність, Вт/м×К	Група горючості	Екологічність матеріалу
Скляна вата	0,038÷0,046	НГ – Г3	містять фенолформальдегідні смоли
Базальтова вата	0,035÷0,042
Шлакова вата	0,046÷0,050
Пробкові плити	0,03÷0,05	НГ	натуральний
Ековата	0,038÷0,045	Г3-Г4	натуральний
Льняні мати	0,037÷0,04	Г4	натуральний
Торф'яні блоки термоізоляційні	0,052÷0,064	Г3-Г4	натуральний
Піноскло	0,045÷0,07	НГ	натуральний
	0,032÷0,035	Г1-Г3	здатний виділяти токсичні речовини, особливо при термічному розкладанні
Пінополіуретан, що напилюється	0,028÷0,030	Г2	небезпека можуть представляти вихідні компоненти до їх змішування, спінювання та полімеризації.
Керамзит	0.16	НГ	натуральний
Шлак	0,29 – котельня; 0.15 - гранульований	НГ	може містити небезпечні для здоров'я людини речовини
Тирса	0,06÷0,08	Г4	натуральний

Мінеральна вата

Мінеральна вата може бути виготовлена ​​з різних матеріалів- це базальтові гірські породи, скляна сировина та шлак. Матеріали мають різні характеристики, тому вироби з них різняться між собою деякими параметрами.

Мінеральна вата будь-якого типу виробляється в матах та плитах, що мають різну щільність, причому розкид дуже великий: від 25 до 200 кг/м³. Продукція невисокої густини використовується в основному для теплоізоляції горизонтальних поверхонь. Більше щільні варіанти виробляються в плитах і підходять для утеплення фасадів, покрівель, підлог і т.п. Для термоізоляції стелі (тобто горищного перекриття) гнатися за підвищеною щільністю зовсім не потрібно.

Базальтова (кам'яна) вата

Цей тип матеріалу має найкращі експлуатаційні характеристики з усіх мінеральних ват. Щоправда, і коштує дорожче.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, які у утеплювача

Виготовляється кам'яна ватаіз розплаву гірських порід габро-базальтової групи. З розплавленої маси витягуються мікроскопічні волокна, з яких формуються мати і плити.

Завдяки спеціальній обробці якісних виробів, вони мають низький коефіцієнт вологопоглинання, який іноді доходить до практично повної гідрофобності. Це говорить про те, що утеплювач не втрачає своїх термоізоляційних якостей протягом усього періоду експлуатації.

Якісна базальтова вата витримує високу температуру. Багато виробів є абсолютно негорючими, тобто належать до групи НГ. Перевагою є і підвищена гнучкість та пружність волокон. З таким матеріалом і працювати простіше, і схильність до усадки у якісної базальтової вати практично не спостерігається.

До мінусів цього матеріалу можна віднести вміст фенольних смол, які є сполучною для волокон. Якщо прийнято рішення придбати такий утеплювач, то варто звернути увагу на вироби з маркуванням «ЕКО». Такі матеріали, безумовно, мають більш високу вартість, але виробник гарантує їх екологічну чистоту, оскільки сполучною для волокон у них виступають безпечні для людини акрилові смоли.

Скляна вата

Для виготовлення скловати використовується скляний бій, пісок, сода, вапняк та бура - всі вони є безпечними для здоров'я людини та довкілля. Ці компоненти також розплавляються, перетворюються на волокна. Проте, сполучними їм виступають ті ж фенолформальдегідні смоли, що одна із «мінусів» цього матеріалу. Причому випаровування цих речовин може відбуватися протягом усієї експлуатації утеплювача.

Скляні волокна значно тендітніші в порівнянні з базальтовими. Вони здатні завдавати поверхневих ушкоджень шкіри, потрапляти в дихальні шляхи, становити небезпеку для слизових оболонок, особливо при попаданні в очі. Тому при монтажі утеплення зі скловати завжди слід застосовувати засоби захисту відкритих ділянок тіла (спецодяг), очей (окуляри) та органів дихання (респіратор).

До позитивних характеристик цього матеріалу, виготовленого без порушення технології, можна віднести такі його якості:

• Досить висока вогнестійкість.
• Низька теплопровідність.
• Морозостійкість.
• Інертність до дії хімічних реагентів.
• Доступна ціна — скловата завжди буде дешевшою за базальтовий аналог з такими ж експлуатаційними характеристиками.

За термоізоляційними якостями скловата іноді навіть перевершує свого базальтового «собрата». Але через недостатню пружність і міцність волокон вона все ж таки схильна до усадки, що знижує теплоізолюючі властивості матеріалу. Гірше у неї і показники гігроскопічності, тобто промочити шар, що утеплює, значно легше.

Шлаковата

Шлаковату виробляють із доменного шлаку. Матеріал складається з волокон (знову ж таки, витягнутих з розплаву), шлакового пилу і твердих частинок, хоча наявність останніх говорить про низьку якість утеплювача.

Так як використовуються відходи металургійного виробництва, зовсім не виключено, що до складу шлаковати можуть входити небезпечні для людини речовини. Крім того, подібний «хімічний букет» здатний призвести до бурхливого розвитку корозії на металевих елементах конструкції, що контактують із утеплювальним матеріалом.

На сьогоднішній день цей утеплювач в індивідуальному будівництві практично не використовується. Занадто багато ризиків, які зовсім не виправдовують доступної ціни. Та й інших значних недоліків вистачає:

• Висока гігроскопічність - шлаковата добре вбирає вологу.
• Згодом матеріал дає сильне усадження, при цьому знижуються його теплоізоляційні якості.
• Присутність у складі матеріалу як формальдегідних сполучних, а й інших небезпечних здоров'ю людини речовин.
• Матеріал ламкий, волокна колкі, тобто шлаковата ще й дуже некомфортна у роботі.

Отже, оптимальним виборомбачиться базальтова вата. Втім, і якісні вироби зі скловати (у багатьох із них її недоліки зведені до мінімуму), теж непогано підійде для утеплення перекриття. Шлаковату краще навіть взагалі не розглядати як можливий варіант.

За всіх переваг мінеральної вати, є в неї і серйозний «мінус»

Хоча дуже часто виробники запевняють, що мінеральна вата не приваблює гризунів – погодитись з цим неможливо. Миші чудово почуваються як у базальтовому та скловатному, так і в шлаковому утеплювачі. Вони облаштують у плитах гнізда та прогризають ходи, і особливо часто це буває, якщо утеплювач перебуває у закритому стані. Отже, доведеться вживати якихось захисних заходів, наприклад оточувати термоізоляційний шар по периметру дрібною металевою сіткою, щоб у принципі виключити можливість проникнення в нього мишей.

Пробкові плити

Плити із натуральної пробки (агломерат) можна назвати унікальним матеріалом. Вони виготовляються з кори коркового дуба, а сполучною речовиною для подрібненої крихти служать природні дерев'яні клеючі речовини. Вони активізуються при обробці сировини в певних умовах температури та тиску (пресування). Тому пробкові плити можна сміливо відносити до екологічно чистих утеплювачів.

Завдяки особливостям природної сировини, утеплювач має відмінні експлуатаційні характеристики, а саме:

Недоліком цього матеріалу, мабуть, можна назвати лише один фактор – це його вартість, яка значно перевищує ціну на мінеральну вату будь-якого типу.

Ековата

Ековата виготовляється із целюлозних волокон, а також із відходів картонно-паперового виробництва. У продаж цей матеріал надходить в упаковках – розсипом або у вигляді сформованих плит встановленого розміру.

Розсипний варіант матеріалу застосовують у сухому вигляді для засипки залишених для утеплення порожнин, або у зволоженому, застосовуючи метод напилення. Найзручніше і дешевше монтаж плитного матеріалу, так як для процесу утеплення не потрібно додаткового обладнання.

До переваг утеплювальних матеріалів на основі ековати відносять такі якості:

• Досить високий рівень звукоізоляції.
• Низька теплопровідність.
• Висока паропроникність, а це означає, що в шарах утеплювача при дотриманні правил укладання не затримуватиметься волога.
• Матеріал створює монолітне безшовне покриття, що унеможливлює виникнення «містків холоду».
• Цілком доступна вартість.

Є в ековати і свої мінуси:

• Високий рівень гігроскопічності.
• Згодом знижуються теплоізоляційні якості матеріалу через його усадку. Тому періодично може бути потрібне додавання ековати до початкового шару.
• Складність нанесення ековати «мокрим» способом, тому що для цієї мети потрібне спеціальне обладнання та навички роботи з ним.
• Ековата отримує обробку від надмірної займистості, властивої целюлозі. Але назвати її абсолютно негорючим матеріалом все ж таки не можна.

Екструдований пінополістирол

Пінополістирол – це сучасний плитний матеріал, який може мати різну товщинута щільність. Використовується цей утеплювач як для внутрішнього, так і зовнішнього утеплення житлових і нежитлових будівель.

Утеплювач складається на 98% з повітря, тому має дуже високі теплоізоляційні можливості.

До переваг цього матеріалу належать такі його якості:

• Низька теплопровідність, одна з найнижчих серед взагалі всіх утеплювачів.
• Простота обробки та монтажу, поряд з високою міцністю та стабільність форм протягом усього терміну експлуатації.
• Тривалий термін експлуатації без втрати теплоізоляційних властивостей.
• Майже повна відсутність вологопоглинання.
• У складі якісного матеріалу вводяться добавки-антипірени, які перешкоджають спалаху пінополістиролу в екстремальних ситуаціях.
• Хімічна стабільність, стійкість до біологічного ураження.

Недоліками екструдованого пінополістиролу можна назвати:

• При тривалому впливі відкритого полум'я плити все ж таки займаються і плавляться, а розплавлена ​​маса здатна розтікатися, поширюючи вогонь. Але ще страшніше, що при горінні виділяється надзвичайно токсичний, смертельно небезпечний для життя дим.
• Екструдований пінополістирол не паропроникний, тобто не є «дихаючою» матеріалом. Це слід враховувати під час планування «утеплювального пирога».

Уточнимо один момент: у статті навмисно не розглядається «близький родич» ексрудованого пінополістиролу, а саме звичайний білий пінопласт. Просто з тієї причини, що у нього серйозних недоліків значно більше, і використовувати пінопласт для внутрішнього утепленнябудинки або квартири - справа дуже ризикована. Ексрудований пінополістирол все ж таки набагато безпечніший.

Пінополіуретан, що напилюється

Цей утеплювач виготовляється безпосередньо в процесі його нанесення. спеціальним обладнаннямза рахунок змішування двох вихідних компонентів. Ці складові при перемішуванні вступають у реакцію, результатом якої стає утворення піноподібної речовини. Воно напилюється на поверхню відносно тонким шаром і починає розширюватися, заповнюючи весь вільний простір, що оточує, утворюючи монолітне покриття.

Після розширення настає фаза застигання, і виходить міцне термоізоляційне покриття, що є однорідною пористою масою з ізольованими газонаповненими осередками.

Пінополіуретан – один з найбільш ефективних, надійних та довговічних утеплювачів. Про це каже цілий рядйого переваг:

• Дуже низька теплопровідність. А монолітність нанесеного шару унеможливлює виникнення «містків холоду».
• Досить висока міцність застиглого шару при невеликій питомій густині.
• Повна стійкість до вологи – матеріал непроникний ні для води, ні для водяної пари.
• Високі адгезійні можливості практично з будь-якими будівельними матеріалами.
• Високі шумоізоляційні якості.
• Матеріал не осідає та згодом не втрачає своїх теплоізоляційних якостей.
• Висока швидкість виконання термоізоляційних робіт на конструкціях будь-якого ступеня складності.

Недоліки напилюваного пінополіуретану:

• Матеріал не є «дихаючим», але в ряді випадків це можна розцінювати як позитивну якість.
• Низька стійкість до ультрафіолетового випромінювання– утеплення потребує безумовного захисту від сонячних променів.
• Займистість матеріалу при тривалому впливі відкритого вогню. Щоправда, спостерігається його швидке самозагасання, якщо забрати джерело полум'я. Крім того, матеріал не тече при дії вогню, а обвуглювання верхніх шарів перешкоджає подальшому поширенню вогнища пожежі.
• Висока вартість матеріалу з урахуванням запрошення майстра з обладнанням. У продажу з'явилися одноразові комплекти для самостійного нанесення, але і їх ціна поки що бачиться високою.

Керамзит

Одним із варіантів утеплення стелі є використання керамзиту різних фракцій. Це натуральний матеріал, що виготовляється з глини, шляхом її спеціальної термічної обробки.

Керамзит має ряд позитивних якостей:

• Екологічна чистота. Матеріал не містить та не виділяє токсичних речовин.
• Досить низька теплопровідність. Керамзит протягом усього періоду експлуатації не втрачає своїх теплоізоляційних властивостей.
• Гарні шумоізоляційні можливості.
• Низьке вологопоглинання.
• Висока паропроникність.
• Керамзит відноситься до негорючих матеріалів.
• Висока морозостійкість.
• Інертність до перепадів температур.
• Біологічна стійкість матеріалу, тобто у ньому не утворюється патогенна мікрофлора, його стороною обходять гризуни.
• Простота використання.

Але, незважаючи на численні переваги, керамзит має свої недоліки:

• За показниками термоізоляції він практично втричі програє сучасним утеплювачам типу мінеральної вати або пінополістиролу. Тобто для повноцінного, якісного утепленняДля перекриття потрібно товстий шар керамзиту, що не завжди можливо.
• Так як керамзиту знадобиться чимало, це може призвести до значного подорожчання проекту утеплення перекриття. Тим більше, ще й з урахуванням перевезення великих обсягів матеріалу та підйомом їх на висоту.
• Матеріал сипкий і досить порошений, особливо якщо використовується сорт з маленькою фракцією керамзиту. Це впливає на пристрій «утеплювального пирога».

Тирса

Тирса - один з найстаріших утеплювальних матеріалів для теплоізоляції приватних будинків. Теплопровідність тирси, можливо, дещо вища, ніж у сучасних матеріалів, однак, сукупність усіх характеристик часто виглядає виграшніше, ніж застосування синтетичних утеплювачів.

Отже, тирса має як позитивні, і негативні якості. До перших можна віднести такі характеристики:

• Доступна вартість матеріалу. Іноді він взагалі дістається безкоштовно.
• Низька теплопровідність, хоча для достатньої теплоізоляції доведеться укласти товстіший шар матеріалу.
• Відмінна паропроникність. Тирса - це «дихаючий» утеплювач, який не затримує вологу. Вони мають унікальні властивості вбирати надлишок вологи, а при зниженні вологості повітря - віддавати її в навколишнє середовище.
• Тривалий термін служби. Правильно підготовлена ​​тирса прослужить як утеплювач 50 і більше років.
• Екологічна чистота матеріалу.

До недоліків тирсового утеплювача відносять його такі характеристики:

• Горючість. Однак, якщо ними утеплюється дерев'яний будинок, він сам має ту саму характеристику. При горінні тирса не дають токсичного диму.
• Необхідність спеціальної обробки для запобігання біологічному розкладу або ураження матеріалу. Тобто тирсу прослужать тривалий час без втрати первісних теплоізоляційних якостей тільки в тому випадку, якщо їх правильно підготувати.

Утеплення стелі за допомогою тирси проводиться трьома способами:

Засипання порожнин перекриття обробленими борною кислотою, вапном, антисептиками та антипіренами тирсою;

Заливання розчином з тирси гіпсу, цементу, глини або клею ПВА;

Формування з тирси та глини утеплювальних плит.

У будь-якому випадку, часу для якісного утеплення тирсою знадобиться чимало. Така трудомісткість найчастіше і відлякує власників приватних будинків, і вони воліють більш прості в укладанні готові матеріали.

Монтаж різних типів утеплювачів при термоізоляції стелі

Як уже говорилося вище, існують плитні, рулонні, засипні та утеплювачі. Деякі їх застосовуються за дуже схожою технологією. Тому цей процес буде розглянуто саме в такий спосіб.

Використання плитних та рулонних утеплювачів

Якщо вибраний плитний або рулонний утеплювач, то при проведенні робіт зазвичай слідують поданою нижче схемою. Однак, використання мінеральної вати та екструдованого пінополістиролу має власні нюанси, оскільки матеріали різняться за своєю щільністю та жорсткістю.

Схема розміщення матеріалів при утепленні стелі з боку горища виглядає так:

1. Балки перекриття.
2. Вітрозахистна мембрана.
3. Утеплювальний матеріал.
4. Пароізоляційна мембрана.

Процес утеплення покроково виглядає так:

• Якщо використовуються плити або рулони мінеральної вати, лляні плити або інший паропроникний матеріал, то першим кроком поверхня перекриття застилається пароізоляційною мембраною.

Матеріал огинає балки перекриття і вільно настилається між ними, потім прикріплюється до деревини за допомогою степлера та скоб. Пароізоляція захистить утеплювач від випаровувань з боку приміщень будинку – там тиск водяної пари завжди вищий, особливо в холодну пору року. При настилі мембрани потрібно орієнтуватися на маркування на плівці. Виробник вказує, якою стороною вона має бути покладена вниз.

Мембрана настилається смугами з нахлестом на 100 мм їх між собою. По лінії стику герметизується вологостійким скотчем.

• У разі використання для утеплення пінопласту (хоча, якщо чесно, його краще взагалі не використовувати) або екструдованого пінополістиролу, під його монтаж доведеться вирівняти поверхню між балками перекриття - зазвичай набивається чорнова підшивка стелі. Якщо мінеральна вата набуде форми підстави через свою еластичність, то жорсткі плити пінопласту просто зламаються при натисканні на них. Саме тому основа має бути рівною. Під екструдований пінополістирол, по суті, пароізоляцію можна взагалі не укладати, так як паронепроникний, негігроскопічний, тобто не вбирає пари і вологу.
• Наступним кроком на пароізоляційну плівку між балками перекриття укладається плитний або рулонний утеплювач.

Монтаж плитного або рулонного утеплювача– це нескладний процес. Зазвичай вже заздалегідь передбачається такий крок між балами (лагами), щоб плити або рулони укладалися врозпір.

Якщо укладається пінопласт або інші жорсткі плити, вони повинні бути вирізані на ширину кроку між балками або трохи менше. Якщо після монтажу цього утеплювача між балками та плитами залишаться зазори (а цього так чи інакше не уникнути), їх необхідно заповнити монтажною піною.

• Після укладання утеплювача вся поверхня горищного перекриття затягується вітрозахисною мембраною, яка закріплюється скобами на балках.
• Далі, якщо планується облаштувати підлогу на горищі, зверху вітрового захисту настилається дотиснутий або фанерний настил. При цьому бажано залишити вентиляційний проміжок, щоб волозі з утеплювача було простіше випаровуватися в атмосферу.

• При використанні утеплювача з фольгованим шаром опірність до втрат тепла буде підвищена. У цьому випадку утеплювач укладається фольгованою стороною донизу.
• Якщо балки перекриття втоплені в засипці, то перпендикулярно ним закріплюються лаги з кроком «у світлі» приблизно 550 мм. Після цього на поверхні закріплюється пароізоляція, а потім укладається утеплювач.

Укладання термоізоляції необов'язково проводити саме з боку горища, хоча так, напевно, все ж таки простіше. Іноді монтаж утеплювального пирога ведеться і з боку кімнати. Але розташування мембран у своїй зберігається. Тобто після укладання утеплювача він повинен бути знизу затягнутий пароізоляцією, і вже потім проводиться підшивка стелі. Це буде детально розглянуто нижче.

Укладання засипної термоізоляції

Для того, щоб утеплити стелю з боку горища засипним матеріалом, необхідно підготувати основу.

Підготувати основи можна двома способами:

Настелити матеріал, який збереже засипний утеплювач у потрібній зоні, не дозволивши потрапити в щілини між дошками чорнової обшивки стелі;

Замазати зазори між дошками, а також між дошками та балками перекриття розчином глини та вапна.

Другий варіант вимагає більшого часу для роботи, зате буде зекономлена сума, виділена на застилковий матеріал.

Як застилкове покриття під розсипний утеплювач може бути використаний руберойд, пергамін або та ж пароізоляційна мембрана. Полотна укладаються внахлест на 100÷150 мм і проклеюються широким вологостійким скотчем. Якщо ж використовується руберойд, його стики проклеюються бітумною мастикою.

Якщо вибраний такий засипний матеріал, як тирса, то підготовку основи під нього слід проводити за допомогою промазування глиняно-вапняною сумішшю. Для ековати краще буде застосувати пароізоляційну мембрану.

При засипанні перекриття екуватою, її необхідно добре утрамбувати, інакше вона з часом дасть усадку.

Коли перекриття буде повністю засипане утеплювачем, вся поверхня закривається дифузною мембраною так, щоб волога зверху (наприклад, при протіканні даху) не потрапляла в теплоізоляційний шар, але могла вільно випаровуватися з нього. Знову ж таки, рекомендується залишити вентиляційний просвіт.

Ну а потім настилається горищна підлога.

Іноді, в тих випадках, коли горище не стає експлуатованим приміщенням, а в надійності покрівельного покриття немає жодних сумнівів, обходяться і без верхньої мембрани, так і без дощатого настилу теж.

Відео: утеплення стелі приватного будинку керамзитом

Утеплення стелі зсередини будинку - покроково

Зрозуміло, що виконувати утеплення перекриття зручніше з боку горища. Але буває і так, що скати покрівлі розташовані під дуже невеликим кутом, і на горищі немає жодної можливості вільної роботи.

Наприклад буде покроково показаний процес такого утеплення – з боку приміщення. Однак деякі процеси все одно можуть вимагати проникнення під дах. Як у цьому випадку майстер вирішив цю проблему – теж буде представлено в інструкції з укладання утеплювача.

Для початку варто визначити список всього необхідного для проведення роботи:

• Утеплювальний матеріал. В даному випадку – це мінеральна вата «Ізовер Профі» у рулоні, але можна придбати і плитний варіант.
• Вітрозахисна мембрана "Ізовер".
• Пароізоляційна мембрана "Ізовер".
• Брус перетином 50х50 мм.
• Дошки 120×15 мм для решетування під обшивку стелі.
• Антисептичне просочення для обробки деревини.
• Капронова або поліпропіленова мотузка.
• Матеріал для зовнішньої обшивки- гіпсокартон, вагонка, плити «Qwick Deck» та ін.
• Самонарізи різної довжини.
• Шуруповерт.
• Електричний лобзик.
• Будівельні ліси або надійні стійкі сходи (козли).
• Степлер та скоби.
• Будівельний рівень.
• Канцелярський ніж.
• Респіратор для захисту дихальних шляхів, рукавички та одяг, що повністю закриває поверхню шкіри.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Отже, в кімнаті площею 9 м² необхідно облаштувати і утеплити стельове перекриття. Як можна бачити на фото, поки що на мауерлаті закріплені тільки балки перекриття, виготовлені з дошки 200×50 мм.
	Для виконання робіт знадобиться брус розміром у перерізі 50×50 мм. Брус має бути рівним і чистим. Тому, якщо на його поверхні виявляться чорні розводи плісняви, їх рекомендується очистити, наприклад, за допомогою електричного рубанка.
	Потім дерев'яні деталі обробляються розчином антисептика – антипірену. Найкраще використовувати розчини, що мають своєрідне тонування - тоді відразу ж будуть видні оброблені місця. Покривати брус антисептиком зручно, уклавши деталі у ряд. Завдавши склад на один бік деревини, бруски повертають іншою стороною - і так поки весь матеріал не буде оброблений.
	Наступним кроком по периметру стелі під балками перекриття на торець мауерлата закріплюється підготовлений брус.
	Далі, для зручності укладання вітрозахисної плівки, зверху балок перекриття укладаються тимчасові підпірні дошки. Вони не закріплюються, тому що зрушуватимуться. Зверху дощок укладається вітрозахисна мембрана. В даному випадку обраний гідровітробар'єр Isover HB Light.
	Мембрана спочатку закріплюється на крайніх балках, а також на торцевих дошках (мауерлат), встановлених на бетонну обв'язку стін. Фіксація здійснюється за допомогою степлера та скоб. Сусідні полотна мембрани настилаються внахлест на 150 мм.
	Далі робота проводиться з боку горища, так як необхідно закріпити вітрозахист до верхніх торців балок перекриття. Для безпеки пересування балками, зверху мембрани майстер уклав перпендикулярно балкам опорні дошки шириною 150÷170 мм і товщиною 25 мм.
	Наступним кроком раніше закріплені бруски, що обрамляють стелю, необхідно доповнити перекладинами обрешітки. Вони ніби вишиковуються в рами. Ці перемички стануть гарною опорою для блоків мінеральної вати при їх укладанні між балками, а згодом послужать латами для обшивки стелі. Крок вибирають таким, щоб смуги утеплювача щільно входили між перекладинами. Тобто, якщо використовується рулон шириною 600 мм, то між брусами у світлі має бути приблизно 550 мм.
	Як утеплювач майстром була обрана мінеральна вата «Ізовер Профі», що продається в рулоні. Товщина матеріалу – 100 мм. Купувати теплоізоляційний матеріал у рулоні зручніше тим, що з нього можна нарізати плити потрібної ширини. Таким чином, можна отримати менше відходів.
	Першим кроком роботи з утеплювачем з нього нарізаються смужки для закладення проміжків між мауерлатом і вітрозахисною мембраною по всьому периметру стелі. Ширина смужок має становити 40÷50 мм.
	Далі проводиться розкрій мінеральної вати з рулону на плити необхідної довжини і, при необхідності, ширини. Проведені заздалегідь розрахунки показали, що знадобиться шар утеплення 200 мм. Це було передбачено - висота дощок балок перекриття становить якраз 200 мм, тобто потрібно два шари утеплювача завтовшки 100 мм.
	Підготовлені фрагменти мінеральної вати укладаються між балками перекриття. Кожен шар ретельно розподіляється у просторі та акуратно притискається до вітрозахисної мембрани.
	Потім нижче укладається другий шар утеплювача. При цьому місце, де стикувалися блоки мінеральної вати верхнього шару, у нижньому перекривається цілою плитою.
	Щоб прискорити роботу, можна відразу з двох шматків утеплювача товщиною 100 мм формувати мат в 200 мм і укладати його під поперечини з бруса, закріплені на балках перекриття.
	Однак, не варто забувати, що укладаючи утеплювач таким способом, необхідно, щоб стики плит верхнього та нижнього шару були розмежовані між собою приблизно на 250÷300 мм. Таке розташування повністю зніме питання про можливі «містки холоду» у шарі утеплення.
	Якщо залишається багато обрізків, то їх можна збирати внутрішній (верхній) шар, а нижній робити з цілісних шматків.
	Щоб утеплювач не провисав вниз між брусків-перемичок, його слід підкріпити пластиковою мотузкою, закріплюючи її на торцях балок перекриття за допомогою степлера та скоб.
	Для цієї мети використовується звичайна недорога, наприклад, капронова або поліпропіленова мотузка. Її буде потрібно досить багато, тому що ще належить підв'язувати і нижній шар утеплювача. Жаліти мотузку не рекомендується. Нехай усе буде надійним.
	Останній, зовнішній шар теплоізоляційного матеріалу монтується вздовж набитих брусків. Його товщина має відповідати товщині бруса, тобто 50 мм. Для цього нарізані плити товщиною 100 мм, необхідно розділити по товщині на дві. Тут, укладаючи кожну плиту, її відразу необхідно фіксувати мотузкою, пристрілюючи її до брусків.
	Далі термоізоляційну конструкцію слід знизу закрити шаром надійного пароізоляційного матеріалу, щоб волога зсередини будинку не проникала в утеплювач. Не варто плутати цей матеріал із вітрозахисною мембраною! Тут важливо саме те, щоб пару було поставлено надійний бар'єр. Якщо ж волога накопичуватиметься всередині мінеральної вати, вона втратить свої термоізоляційні якості. Та й перезволоження дерев'яних деталейконструкції на користь не йде.
	Майстер використовує пароізоляційну мембрану Isover VS 80. Зручніше працюватиме, якщо вибирати матеріал, оснащений клейкою смугою, яка полегшує скріплення двох поруч розташованих полотен. Клейова смуга закрита захисною плівкоювидаляють перед скріпленням полотен.
	Після того, як друге полотно буде закріплене внахлест з першим на ширину, що зазвичай вказується на самому полотні лінією, з краю першого полотна знімається захисна плівка. Після цього достатньо провести стиком полотен рукою, щоб вони надійно з'єдналися між собою.
	Якщо з'єднання здасться недостатньо міцним, його можна проклеїти скотчем. Для цієї мети найкраще застосувати армований сантехнічний скотч, який відрізняється вологостійкістю та хорошими адгезійними здібностями практично з будь-якими поверхнями. Принаймні, на будь-яких мембранах він тримається добре.
	Мембрана викроюється за розмірами стелі та закріплюється з трьох сторін. Потім, притримуючи полотно шматком металевого профілю або будівельним рівнем, мембрану підтягують і фіксують на брусі остаточно за допомогою скоб.
	Для зручності виконання робіт на висоті рекомендується використовувати надійні риштування або козли. Якщо працювати з ними, обидві руки майстра залишаються вільними, також є можливість охоплювати досить велику робочу область. Зі звичайною драбинкою можна чимало намучитися.
	Закріплюючи останній бік пароізоляційного матеріалу, його краще не натягувати, а зібрати в «гармошку»яяяяяяяяяя, для того щоб при зміні температур компенсувати лінійне розширення матеріалу. Щоб «гармошка» утримувалась у необхідному положенні, її слід зафіксувати скотчем.
	Стик між стіною та пароізоляцією слід проклеїти герметиком. Для цього край полотна піднімається вгору, на стіну наноситься герметик, потім край матеріалу опускається і притискається до стіни.
	Основне завдання застосування герметика полягає в тому, щоб волога не проникла у утеплювач у процесі експлуатації приміщень. Край пароізоляційної мембрани, що залишився загорнутий вниз, потім може стикуватися з пароізоляцією стін, якщо вона буде потрібно.
	Далі, поверх пароізоляції до брусків, перпендикулярно їм, прикріплюються дошки обрешітки для подальшої обшивки стелі. У цьому випадку крок між ними становить 600 мм, але за бажання їх можна встановити і частіше, залежно від обраного декоративного матеріалу. Самонарізи, зрозуміло, пророблять отвори в пароізоляції, але надійно притиснуті в цих місцях до брусків дошки не дадуть можливості пару проникнути в утеплювач. Якщо пароізоляційна плівка випадково під час роботи була проткнута, то отвір слід відразу ж заклеїти сантехнічним скотчем.
	Результатом виконаних робіт став закритий мембранами з двох сторін утеплювач, укладений між балками перекриття та підтримуваний дошками обрешітки. Набиті знизу дошки – це не тільки лише каркас для обробки стелі. Вони ще й задають необхідний вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та оздоблювальним шаром. Якщо цього не передбачити, конденсат може почати накопичуватися на поверхні стелі.
	Обшивку стелі можна зробити гіпсокартоном або вагонкою. Але в даному випадку майстер вибрав вологостійкі листи «Quick Deck». Для кріплення листів необхідно вибирати шурупи такої довжини, щоб вони не прошили наскрізь дошки обрешітки і не прорвали пароізоляцію. Для зручності фіксації обшивки на латах, рекомендується заздалегідь наживити шурупи по краях плити.
	Перед кріпленням обшивки потрібно не забути провести електричний кабель для освітлювального приладу для стелі. Його необхідно заізолювати у спеціальну гофровану трубку. Далі, листи фіксуються до дошок обрешітки за допомогою шурупів, капелюшки яких повинні бути втоплені в матеріал плит на невелику глибину (близько 1 мм). Це легко вирішується правильним регулюванням моменту затягування шуруповерта (тріскачкою).
	Між стіною та плитами обшивки необхідно залишити невеликий проміжок для теплового розширення матеріалу при зміні в приміщенні температури та вологості. При необхідності проводиться додаткова розмітка, розкрій та припасування листів.
	Панелі Quick Deck оснащені замком шип-паз, тому при їх монтажі з'єднання виходить щільне і рівне. При цьому замок вже сам собою передбачає температурний зазор. Спочатку плити прихоплюються у кількох місцях, а потім закріплюються капітально додатковими шурупами.

Завдяки точній розмітці і добре підігнаним деталям, стеля вийшла рівною і акуратною. Далі? поверхня шпаклюється та фарбується або обклеюється декоративним матеріалом. Але це вже оздоблювальні роботи, а ось з утепленням стелі ми, по суті, розібралися вже повністю.

Як можна бачити з наведеного опису, виконати утеплення стелі цілком можливо самостійно, не залучаючи професійних будівельників. Щоправда, працюючи гранично акуратно, з точним дотриманням послідовності монтажу шарів загального «пирога»/

І залишилося у нас нез'ясованим ще одне важливе питання – а яким же по товщині має бути достатній прошарок утеплення? Розглянемо його у додатку до статті.

ДОДАТОК: Яка товщина утеплення стелі потрібно?

Щоб визначитися з цим параметром, доведеться зробити невеликий теплотехнічний розрахунок. Не слід відразу лякатися цього – з нашим калькулятором виконати необхідні обчислення – не важко.

Сам розрахунок будується на тому, що сумарний термічний опір стельової конструкції під холодним горищем (або зовсім без нього, наприклад, при плоскій покрівлі) має бути не менше встановленого СНіП нормованого значення. А цей загальний опір складається з показників кожного із шарів конструкції. Таким чином, знаючи матеріали виготовлення та показники теплопровідності, маючи чіткий план з подальшої обшивки стелі та горищної підлоги, нескладно розрахувати, який шар і якого утеплювача забезпечить необхідне значення термічного опору.

А нормоване значення опору теплопередачі можна для свого регіону дізнатися за картою-схемою. Невеликий нюанс: для стін, перекриттів та покриттів воно різне – тому значення на схемі виділені різними кольорами. Нас у цьому випадку цікавить «для перекриттів» – ці показники виділені блакитним кольором.

Не перевантажуватимемо читача формулами, а краще відразу запропонуємо онлайн-калькулятор. Безпосередньо під ним буде дано низку пояснень, можливо, необхідних швидкого і точного розрахунку.