У цій статті я розгляну питання вентиляції міжстінного простору та зв'язку цієї вентиляції та утеплення. Зокрема хотілося б зрозуміти, для чого потрібен вентиляційний зазор, чим він відрізняється від повітряного, які його функції і чи зазор у стіні може виконувати теплоізоляційну функцію. Це питання стає досить актуальним останнім часом та викликає багато непорозумінь та питань. Тут я наводжу свою приватну експертну думку, засновану лише на особистому досвідіі ні на чому іншому.

Відмова від відповідальності

Вже написавши статтю і перечитуючи її в черговий раз я бачу, що процеси, що відбуваються при вентиляції міжстінного простору, набагато складніші і багатогранніші, ніж я описав. Але я вирішив залишити так, як є, у спрощеному варіанті. Особливо прискіпливі громадяни, будь ласка, пишіть коментарі. Ускладнюватимемо опис у робочому порядку.

Суть проблеми (предметна частина)

Давайте розберемося з предметною частиною і домовимося про терміни, а то може вийти, що говоримо ми про одне, а маємо на увазі протилежні речі.

Це наш головний предмет. Стіна може бути однорідною, наприклад, цегляною, або дерев'яною, або пінобетонною, або литою. Але стіна може складатися і з кількох шарів. Наприклад, власне стіна (цегляна кладка), шар утеплювача-утеплювача, шар зовнішньої обробки.

Повітряний зазор

Це шар стіни. Найчастіше він є технологічним. Він виходить сам собою, і без нього неможливо звести нашу стіну, або дуже важко це зробити. Як приклад можна навести такий додатковий елементстіни, як каркас, що вирівнює.

Припустимо у нас є свіжопобудований дерев'яний будинок. Нам хочеться його обробити. Ми насамперед прикладаємо правило і переконуємось, що стіна крива. Більше того, якщо дивитися на будинок здалеку, то бачиш цілком пристойний будинок, а як прикладаєш до стіни правило - стає видно, що стіна жахливо крива. Ну ... нічого не поробиш! З дерев'яними будинками таке трапляється. Стіну вирівнюємо каркасом. У результаті між стіною та зовнішньою обробкою утворюється простір, заповнений повітрям. Інакше, без каркаса, зробити пристойне зовнішнє оздоблення нашого будинку не вийде – кути «роз'їдуться». У результаті ми отримуємо повітряний проміжок.

Запам'ятаємо цю важливу особливістьрозглянутого терміна.

Вентиляційний зазор

Це також шар стіни. Він схожий на повітряний зазор, але має призначення. Саме він призначений для вентиляції. У контексті цієї статті вентиляція - це низка заходів, спрямованих на відведення вологи від стіни та підтримання її сухої. Чи може цей шар поєднувати в собі технологічні властивості повітряного зазору? Та може й про це, по суті, ця стаття пишеться.

Фізика процесів усередині стіни Конденсація

А навіщо сушити стіну? Вона що, мокне чи що? Та мокне. І для того, щоб вона намокла, її не потрібно поливати зі шланга. Цілком достатньо перепаду температури від денної спеки до нічної прохолоди. Проблема намокання стіни, всіх її шарів, внаслідок конденсування вологи могла б бути неактуальною в морозну зиму, але тут на сцену виходить опалення нашого будинку. Внаслідок того, що ми опалюємо наші будинки, тепле повітряпрагне вийти із теплого приміщення і знову відбувається конденсація вологи в товщі стіни. Таким чином, актуальність просушування стіни зберігається будь-якої пори року.

Конвекція

Прошу звернути увагу на те, що на сайті є гарна статтяпро теорію конденсату в стінах

Тепле повітря прагне піднятися нагору, а холодне опуститися вниз. І це дуже сумно, оскільки ми, у наших квартирах та будинках, живемо не на стелі, де збирається тепле повітря, а на підлозі, де збирається холодне. Але я, здається, відволікся.

Позбутися конвекції цілком неможливо. І це теж дуже сумно.

А ось давайте розглянемо дуже корисне питання. Чим конвекція у широкому зазорі відрізняється від тієї ж конвекції у вузькому? Ми вже зрозуміли, що повітря у зазорі рухається у двох напрямках. По теплій поверхні він рухається вгору, а холодною спускається вниз. І ось тут я хочу задати питання. А що відбувається посередині нашого проміжку? А відповідь на це питання досить складна. Вважаю, що шар повітря безпосередньо біля поверхні рухається максимально швидко. Він тягне за собою шари повітря, що знаходяться поряд. Наскільки я розумію, відбувається це через тертя. Але тертя в повітрі досить слабке, тому рух сусідніх шарів значно менш швидке, ніж «пристінних» Але все одно є місце, де повітря, що рухається вгору, стикається з повітрям, що рухається вниз. Мабуть у цьому місці, де зустрічаються різноспрямовані потоки, відбувається щось на кшталт завихрень. Завихрення тим слабше, що нижча швидкість потоків. При досить широкому зазорі ці завихрення можуть взагалі бути відсутніми або зовсім непомітні.

А от якщо зазор у нас становить 20 чи 30 мм? Тоді завихрення можуть бути сильнішими. Ці завихрення не лише перемішуватимуть потоки, а й гальмуватимуть один одного. Схоже, що й робити повітряний зазор, треба прагнути зробити його тонше. Тоді два різноспрямовані конвекційні потоки заважатимуть один одному. А нам того й треба.

Розглянемо кілька кумедних прикладів. Перший приклад

Нехай у нас є стіна із повітряним зазором. Зазор глухий. Повітря у цьому зазорі немає зв'язку з повітрям поза зазором. З одного боку стіни тепло, з іншого – холодно. Зрештою це означає, що і внутрішні сторониу нашому зазорі так само розрізняються за температурою. Що відбувається у зазорі? По теплій поверхні повітря у зазорі піднімається нагору. По холодній опускається донизу. Оскільки це те саме повітря, то утворюється кругообіг. У процесі кругообігу тепло активно переноситься з однієї поверхні на іншу. Причому активно. Це означає, що дуже. Запитання. Корисну функцію виконує повітряний зазор? Схоже, що ні. Схоже, він нам активно охолоджує стіни. Чи є хоч щось корисне в нашому повітряному зазорі? Ні. Схоже, нічого корисного в ньому немає. У принципі і на віки віків.

Другий приклад.

Припустимо, ми зробили вгорі та внизу отвори для того, щоб повітря в зазорі повідомлялося із зовнішнім світом. Що змінилося в нас? А те, що тепер круговороту як би немає. Або він є, але є і підсмоктування і вихід повітря. Тепер повітря нагрівається від теплої поверхні і, можливо, частково, вилітає назовні (тепле), а знизу на його місце приходить холодне з вулиці. Добре це чи погано? Чи сильно відрізняється від першого прикладу? З першого погляду стає навіть гіршим. Тепло виходить надвір.

Я ж відзначу таке. Так, тепер ми гріємо атмосферу, а в першому прикладі гріли обшивку. На скільки перший варіант гірший або краще за друге? Знаєте, я думаю це приблизно однакові варіанти за своєю шкідливістю. Це мені інтуїція моя підказує, тому я про всяк випадок на своїй правоті не наполягаю. Зате у нас у цьому другому прикладі вийшла одна корисна функція. Тепер наш зазор став з повітряного вентиляційним, тобто ми додали функцію виносу вологого повітря, і значить, просушування стін.

А у вентиляційному зазорі конвекція є чи там повітря в один бік рухається?

Звичайно є! Так само тепле повітря рухається вгору, а холодне йде вниз. Просто це не завжди те саме повітря. І шкода від конвекції також є. Тому вентиляційний зазор точно так, як і повітряний, не потрібно робити широким. Вітер у вентиляційному зазорі нам не потрібний!

А що хорошого у просушуванні стіни?

Вище назвав процес перенесення тепла в повітряному зазорі активним. За аналогією назву процес перенесення тепла всередині стіни пасивним. Ну може бути така класифікація не надто строга, але стаття моя, і в ній я маю право на такі неподобства. Так ось. Суха стіна має теплопровідність значно менша, ніж сира. У результаті тепло буде повільніше доходити зсередини теплої кімнатидо шкідливого повітряного зазору і виноситися назовні теж поменшає. Банально конвекція сповільниться, оскільки ліва поверхня нашого проміжку буде вже не такою теплою. Фізика збільшення теплопровідності сирої стіни в тому, що молекули пари передають при зіткненнях один з одним та з молекулами повітря більше енергії, ніж просто молекули повітря при зіткненні один з одним.

Як відбувається процес вентиляції стіни?

Ну, тут просто. На поверхню стіни виступає волога. Повітря рухається вздовж стіни і забирає вологу з неї. Чим швидше рухається повітря, тим швидше просихає стіна, якщо вона мокра. Це просто. Але далі цікавіше.

Яка швидкість вентиляції стіни нам потрібна? Це одне із ключових питань статті. Відповівши на нього, ми зрозуміємо багато в принципі побудови вентиляційних зазорів. Оскільки ми маємо справу не з водою, а з парою, а останній найчастіше є просто теплим повітрям, нам і треба відводити від стіни це найтепліше повітря. Але відводячи тепле повітря, ми охолоджуємо стіну. Для того, щоб не охолоджувати стіну, нам потрібна така вентиляція, така швидкість руху повітря, при якій пара відводилася б, а багато тепла біля стіни не забиралося б. На жаль, я не можу сказати, скільки кубів на годину має проходити нашою стіною. Але можу уявити, що зовсім не багато. Потрібний компроміс між користю від вентиляції і шкодою від виносу тепла.

Проміжні висновки

Настав час підбити деякі підсумки, без яких не хотілося б рухатися далі.

У повітряному проміжку немає нічого хорошого.

Так, дійсно. Як показано вище, простий повітряний проміжок не несе жодних корисних функцій. Це означатиме, що його слід уникати. Але я завжди м'яко ставився до такого явища як повітряний зазор. Чому? Як завжди з низки причин. І, до речі, кожну я можу довести.

По-перше, повітряний зазор - явище технологічне і без нього просто не обійтися.

По-друге, якщо не обійтися, то навіщо мені зайво залякувати чесних громадян?

А по-третє, шкода від повітряного зазору не займає перших місць у рейтингу збитків теплопровідності та будівельних ляпів.

Але прошу запам'ятати наступне, щоб уникнути майбутніх непорозумінь. Повітряний зазор ніколи і за жодних обставин не може нести функцію зменшення теплопровідності стіни. Тобто повітряний зазор не може зробити стіну теплішою.

І якщо робити зазор, то треба робити його вже, а не ширше. Тоді конвекційні потоки перешкоджатимуть один одному.

У вентиляційного зазору корисна функція лише одна.

Це так і дуже шкода. Але ця єдина функція вкрай просто життєво важлива. Більше того, без неї просто не можна. Крім того, далі ми розглянемо варіанти зменшення шкоди від повітряних та вентиляційних проміжків при збереженні позитивних функцій останніх.

Вентиляційний зазор, на відміну повітряного, може поліпшити теплопровідність стіни. Але не за рахунок того, що повітря в ньому має малу теплопровідність, а за рахунок того, що основна стіна або шар утеплювача стає сухішим.

Як зменшити шкоду від конвекції повітря у вентиляційному зазорі?

Очевидно, що зменшити конвекцію означає їй перешкодити. Як ми вже з'ясували, ми можемо перешкодити конвекції, зіткнувши два конвекційні потоки. Тобто зробити вентиляційний зазор дуже вузьким. Але ми можемо ще й заповнити цей проміжок чимось, що не припиняло б конвекцію, але значно гальмувало б її. Що це може бути?

Пінобетон чи газосилікат? До речі, пінобетон і газосилікат досить пористі і я готовий повірити, що в блоці з цих матеріалів існує слабка конвекція. З іншого боку, стіна у нас висока. Вона може бути і 3 і 7 і більше метрів заввишки. Чим більша відстань треба пройти повітрю, тим більше пористий матеріал має бути. Швидше за все пінобетон та газосилікат не підходять.

Тим більше не підходить дерево, керамічна цегла і таке інше.

Пінопласт? Ні! Пінопласт також не підходить. Він не надто легко проникний для водяної пари, особливо, якщо їм треба пройти більше трьох метрів.

Сипучі матеріали? Типу керамзиту? Ось, до речі, цікава пропозиція. Напевно, може спрацювати, але керамзит надто незручний у використанні. Пилкує, прокидається і таке інше.

Вата малої густини? Так. Думаю, вата дуже низької щільності - лідер для наших цілей. Але вата не випускається дуже тонким шаром. Можна знайти полотна та плити мінімум 5 см завтовшки.

Як показує практика, всі ці міркування хороші та корисні лише в теоретичному плані. У реальному житті можна зробити набагато простіше і прозаїчніше, про що я і напишу в пафосному вигляді в наступному розділі.

Головний підсумок, чи що ж робити на практиці?

• При будівництві особистого будинку не варто спеціально створювати повітряні та вентиляційні зазори. Великої користіви не досягнете, а шкоду можете завдати. Якщо за технологією будівництва можна обійтися без зазору – не робіть його.
• Якщо без зазору обійтися не можна, треба його залишити. Але не варто його робити ширше, ніж того вимагають обставини та здоровий глузд.
• Якщо у вас вийшов повітряний зазор, варто доводити (перетворювати) його до вентиляційного? Моя порада: «Не морочіться на це і дійте за обставинами. Якщо здається, що краще зробити, чи просто хочеться, чи це принципова позиція – то зробіть вентиляційний, а ні – залиште повітряний».
• Ніколи і за жодних обставин не використовуйте при стійкості зовнішнього оздоблення матеріали менш пористі, ніж матеріали самої стіни. Це відноситься до руберойду, пінолексу і в деяких випадках до пінопласту (пінополістиролу) і ще до пінополіуретану. Зауважте, якщо на внутрішньої поверхністін влаштовано ретельну пароізоляцію, то недотримання цього пункту не завдасть шкоди крім перевитрати коштів.
• Якщо ви робите стіну з зовнішнім утепленнямВикористовуйте вату і не робіть жодних вентиляційних зазорів. Все прямо через вату чудово просихатиме. Але в цьому випадку треба все-таки передбачити доступ повітря до торців утеплювача знизу та зверху. Або тільки згори. Це потрібно для того, щоби конвекція, хоч і слабка, але була.
• А що робити, якщо будинок за технологією оброблений зовні водонепроникним матеріалом? Наприклад каркаснощитовий будинок із зовнішнім шаром із OSB? У цьому випадку потрібно або передбачити доступ повітря в міжстінний простір (знизу та зверху), або передбачити пароізоляцію всередині приміщення. Останній варіантмені подобається набагато більше.
• Якщо при облаштуванні внутрішньої обробки була передбачена пароізоляція, чи варто робити вентиляційні зазори? Ні. В цьому випадку вентиляція стіни непотрібна, тому що в неї немає доступу до вологи з приміщення. Жодної додаткової теплоізоляції вентиляційні зазори не надають. Вони тільки висушують стіну та все.
• Вітрозахист. Я вважаю, що вітрозахист не потрібний. Роль вітрозахисту чудово виконує сама зовнішнє оздоблення. Вагонка, сайдинг, плитка і таке інше. Причому, знову ж таки моя особиста думка, щілини у вагонці не настільки сприяють видуванню тепла, щоб користуватися вітрозахистом. Але думка ця особисто моя, вона досить спірна і я на ній не наполягаю. Знову ж таки виробникам вітрозахисту теж «їсти хочеться». Обґрунтування цієї думки у мене, звичайно, є і я можу її привести для тих, хто цікавиться. Але в будь-якому випадку треба пам'ятати, що вітер дуже сильно охолоджує стіни, і вітер - це дуже серйозна причина для занепокоєння тим, хто хоче заощаджувати на опаленні.

УВАГА!!!

До цієї статті

є коментар

Якщо ясності не виникло, то почитайте відповідь на запитання людини, якій теж не все зрозуміли і вона попросила мене повернутися до теми.

Сподіваюся, що наведена стаття відповіла на багато питань і внесла ясність
Дмитро Бєлкін

Статтю створено 11.01.2013

Статтю відредаговано 26.04.2013

Схожі матеріали - відбираємо по ключовим словам

7 років тому

tanya (експерт Builderclub) Для початку опишу принцип роботи правильно зробленої утепленої покрівлі, після чого буде простіше зрозуміти причини появи конденсату на пароізоляції – поз.8. Якщо дивитися на малюнок вище – «Утеплений дах із шифером», то пароізоляціяукладається під утеплювачем для того, щоб затримувати водяну пару зсередини приміщення, і тим самим захищати утеплювач від намокання. Для повної герметичності стики пароізоляції проклеюються пароізоляційною стрічкою. У результаті пари накопичуються під пароізоляцією. Для того щоб вони вивітрювалися і не замочували внутрішнє облицювання (наприклад, ГКЛ), між пароізоляцією і внутрішнім облицюванням залишається зазор 4 см. Зазор забезпечується за рахунок укладання обрешітки. Зверху утеплювач захищається від намокання гідроізоляційнимматеріалом. Якщо пароізоляція під утеплювачем укладена за всіма правилами і ідеально гермітична, то пари в самому утеплювачі не буде і відповідно під гідроізоляцією теж. Але на той випадок, якщо пароізоляція раптом пошкодиться під час укладання або під час експлуатації покрівлі, між гідроізоляцією та утеплювачем робиться вентиляційний зазор. Тому що навіть найменше, не помітне оку, пошкодження пароізоляції дозволяє водяним парам проникнути в утеплювач. Проходячи через утеплювач, пари накопичуються на внутрішній поверхні гідроізоляційної плівки. Тому, якщо утеплювач буде укладений впритул до гідроізоляційної плівки, то він буде намокати від водяної пари, що скупчилися під гідроізоляцією. Для запобігання цього намокання утеплювача, а також для того, щоб пари вивітрювалися, між гідроізоляцією та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор 2-4 см. Тепер розберемо пристрій Вашої покрівлі. До того як Ви поклали утеплювач 9, а також пароізоляцію 11 і ГКЛ 12, водяні пари накопичувалися під пароізоляцією 8, знизу був вільний доступ повітря і вони вивітрювалися, тому Ви їх не помічали. До цього моменту у Вас була по суті правильна конструкціяпокрівлі. Як тільки ви уклали додатковий утеплювач 9 впритул до наявної пароізоляції 8, водяним парам стало нікуди більше подітися, крім як вбиратися в утеплювач. Тому ці пари (конденсат) стали помітні. Через кілька днів Ви поклали під цей утеплювач пароізоляцію 11 і зашили ГКЛ 12. Якщо нижню пароізоляцію 11 Ви поклали за всіма правилами, а саме з нахлестом полотен мінімум 10 см і проклеїли всі стики паронепроникною стрічкою, то водяні пари не проникнуть у конструкцію покрівлі і не замочуватимуть утеплювач. Але до моменту укладання цієї нижньої пароізоляції 11 утеплювач 9 повинен був підсохнути. Якщо він не встиг висохнути, то висока ймовірність утворення в утеплювачі 9 цвілі. Це ж загрожує утеплювачу 9 у разі найменшого пошкодження нижньої пароізоляції 11. Тому що пару нікуди буде йти окрім накопичуватися під пароізоляцією 8, замочувати при цьому у теплик і сприяти утворенню в ньому грибка. Тому по-хорошому Вам потрібно взагалі знімати пароізоляцію 8, а між пароізоляцією 11 і ГКЛ 12 робити вентиляційний зазор 4 см, інакше ГКЛ буде намокти і з часом цвісти. Тепер кілька слів про гідроізоляції. Перше, руберойд не призначений для гідроізоляції скатних дахів, це матеріал, що містить бітум, і в сильну спеку бітум просто стіче до звису даху. Простими словами- руберойд не прослужить довго в скатному даху, важко навіть сказати скільки, але не думаю що більше 2 - 5 років. Друге, гідроізоляція (руберойд) укладений не правильно. Між ним та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор, як було описано вище. Враховуючи що повітря в підпокрівельному просторі рухається від звису до ковзана, вентиляційний зазор забезпечується або за рахунок того, що крокви вище, ніж укладений між ними шар утеплювача (у Вас на малюнку крокви якраз вище), або за рахунок укладання вздовж крокв контробрешітки. У Вас же гідроізоляція укладена на решетування (яка на відміну від контробрешітки лежить поперек крокв), тому вся волога, яка буде накопичуватися під гідроізоляцією, буде замочувати решітку і вона теж довго не прослужить. Тому, по-хорошому, зверху дах теж потрібно переробляти: замінити руберойд на гідроізоляційну плівку, і укласти її при цьому на крокви (якщо вони виступають над утеплювачем мінімум на 2 см) або на контробрешітку, укладену вздовж крокв. Ставте уточнюючі питання. відповісти

При утепленні стін дерев'яного будинкубагато хто робить як мінімум одну з чотирьох найбільш підступних помилок, які призводять до швидкого гниття стін.

Важливо розуміти, що внутрішній теплий простір будинку завжди насичений парами. Пар міститься в повітрі, що видихається людиною, утворюється в велику кількістьу ванних кімнатах, кухнях. При цьому, чим вища температура повітря, тим більша кількістьпара може утримувати. При зниженні температури здатність до утримання вологи повітря знижується, а надлишки випадають як конденсату більш холодних поверхнях. До чого приведе підживлення вологою дерев'яних конструкцій – здогадатися не складно. Тому хочеться позначити чотири основні помилки, які можуть спричинити сумний результат.

Утеплення стін зсередини вкрай небажане, оскільки точка роси переміститься всередину приміщення, що призводитиме до конденсації вологи на холодній дерев'яні поверхністіни.

Але якщо це єдиний доступний варіантутеплення, то потрібно обов'язково подбати про наявність пароізоляції та двох вентиляційних зазорів.

В ідеальному випадку «пиріг» стіни має виглядати так:
- внутрішнє оздоблення;
- Вентиляційний зазор ~30 мм;
- якісна пароізоляція;
- утеплювач;
- мембрана (гідроізоляція);
- Другий вентиляційний зазор;
- Дерев'яна стіна.

При цьому слід пам'ятати, що чим товщі шар утеплювача, тим менший перепад зовнішньої та внутрішніх температур буде потрібний для утворення конденсату на дерев'яній стіні. А щоб забезпечити необхідний мікроклімат між утеплювачем та стіною, унизу стіни просвердлюється декілька вентиляційних отворів(оддушин) діаметром 10 мм з відривом приблизно одного метра друг від друга.
У випадку, якщо будинок розташований у теплих регіонах, і перепад температур усередині та зовні приміщення не перевищує 30-35°С, то другий вентиляційний зазор та мембрану теоретично можна прибрати, поклавши утеплювач прямо на стіну. Але щоб сказати точно, потрібно зробити розрахунок положення точки роси за різних температур.

Використання пароізоляції при утепленні зовні

Розміщення пароізоляції на зовнішній частині стіни – це більше серйозна помилка, особливо якщо стіни всередині приміщення цією пароізоляцією не захищені.

Брус добре вбирає вологу з повітря, і якщо він буде гідроізольований з однієї зі сторін – чекайте на лихо.

Правильний варіант «пирога» при зовнішньому утепленні виглядає так:

Внутрішнє оздоблення (9);
- Пароізоляція (8);
- Дерев'яна стіна (6);
- утеплювач (4);
- гідроізоляція (3);
- Вентиляційний зазор (2);
- Зовнішнє оздоблення (1).

Використання утеплювача з низькою паропроникністю

Використання утеплювача з низькою паропроникністю при утепленні стін зовні, наприклад, плит з екструдованого пінополістиролу, буде еквівалентно розміщенню на стіні пароізоляції. Такий матеріал заборонить вологу на дерев'яній стіні і сприятиме гниттю.

На дерев'яних стінах розміщують утеплювачі еквівалентну або більшу паропроникність, ніж у дерева. Тут добре підійдуть різні мінераловатні утеплювачі та ековати.

Відсутність вентиляційного зазору між утеплювачем та зовнішньою обробкою

Пари, що проникли в утеплювач, зможуть ефективно видалятися з нього тільки за умови наявності паропроникної вентильованої поверхні, якою є вологозахисна мембрана (гідроізоляція) з вентиляційним зазором. Якщо до неї впритул розташувати той самий сайдинг, вихід парів буде дуже утруднений, і вода буде конденсуватися або всередині утеплювача, або, що ще гірше, на дерев'яній стіні з усіма наслідками.

Також вам може бути цікаво:
- 8 помилок при будівництві каркасних будинків(Фото)
- Чим дешевше опалювати будинок (газ, дрова, електрика, вугілля, дизель)

Оцінка статті:

Утеплення кам'яною ватоюбудинки з бруса зсередини з тільки пароізоляцією Чи робити пароізоляцію з зовні де софіти на мансардному поверсі

Якщо ви живете в Ленінградській області, то знаєте, що наш клімат – не найласкавіший. Сонячних днів мало, середньорічна температура – ​​від 2 до 4,5 градусів Цельсія.

Тому комфортно проводити час на дачі можна тільки в три літні місяці (ще дивлячись яке літо).

Але цей період можна подовжити, якщо утеплити будинок під час обшивки сайдингом.

І в цій статті ми разом розберемося, які помилки можливі при утепленні під сайдингом, якщо його виконують непрофесіонали.

Найчастіші помилки при утепленні будинку під сайдингом

Відразу внесемо ясність: фахівці цих помилок не допускають. Кожен професіонал монтажу сайдингу має свій індивідуальний почерк, але є загальні правила, яких ми всі дотримуємося.

Якщо ви помітили, що люди, які утеплюють ваш будинок, припускаються цих помилок - женіть їх у шию.

Краще звернутися до професіоналів і заплатити трохи більше, але отримати результат, який потім не доведеться переробляти.

Давайте дізнаємося, яких помилок можна припустити при утепленні будинку під сайдингом.

Рулонний утеплювач замість плитного

Ця помилка викликана бажанням заощадити на матеріалах під час утеплення будинку.

Рулонний утеплювачкоштує дешевше плитного, і у тих, хто не розуміється на технології утеплення, виникає спокуса заощадити.

Утеплювати вертикальні поверхнірулонним утеплювачем не можна. Він призначений для горизонтальних поверхонь та плоских покрівель(з кутом нахилу 6:1 та більш плоских).

Якщо ви утеплите стіни рулонним утеплювачем, він дуже швидко звалиться до низу стіни, і верх стіни віддаватиме все тепло вашого будинку на вулицю.

Тому при утепленні будинку під сайдингом завжди повинен використовуватися плитний утеплювач. мінеральну вату).

Нещільні стики між плитами утеплювача

Якщо плити прилягають одна до одної нещільно, то фактично в теплій стінівашого будинку утворюється щілина.

Тепло – як вода, витікає туди, куди простіше текти. І щілини між плитами утеплювача будуть якраз такими місцями.

Саме тому будинки з бруса такі холодні. До речі, у нас є чудова .

Ваш будинок стане теплішим, ніж до утеплення, але частина тепла все одно буде йти. А вам, я гадаю, це зовсім не потрібно.

Тому слідкуйте, щоб люди, які утеплюють стіни вашої оселі, стикували плити утеплювача щільно без щілин.

Коли вони закриють все це вітроізоляцією, ви вже нічого не побачите, і ваш будинок буде утеплений під сайдингом неефективно.

Незакріплені плити утеплювача

Деякі доморощені "умільці" впевнено скажуть вам, що плитний утеплювач є досить щільним, і його можна не кріпити до стіни.

І якщо ви їм повірите, то це буде помилкою. Тому що згодом утеплювач стін будинку під сайдингом осідатиме під власною вагою.

Важить утеплювач небагато, але і його здатність, що несе, - дуже низька. Тому плита, на яку тисне стовп мінеральної вати висотою під три метри, так чи інакше осідатиме.

Професіонали кріплять кожну плиту утеплювача спеціальними "парашютами". Це дозволяє розвантажити нижню плиту, тому що кожна верхня плита висить на власному кріпленні.

Утеплення стін під сайдингом без вентзазору

Технологія монтажу сайдинга передбачає створення вентильованого зазору між сайдингом та стіною будинку.

Цей простір служить для виведення конденсату у софіт під дахом.

У вентзазорі висхідний потік повітря видує конденсат, що осів на ветрогідроізоляційній мембрані, і стіна залишається сухою.

Якщо ваш будинок утеплений без пароізоляції, то відсутність вентзазору між утеплювачем та сайдингом – гарантія утворення грибка та цвілі.

У Ленінградській області з нашою вологістю це справа кількох тижнів.

При монтажі сайдинга з утепленням будинку спеціалісти СТК Еталон використовують подвійний вентильований каркас, який забезпечує виведення конденсату в покрівельне звисання та надійну вентиляцію утеплювача під сайдингом.

Містки холоду під час утеплення стін під сайдингом

Більшість шабашників, диких бригад і навіть деякі фірми монтують каркас сайдинга на колобашки.

Колобашка – це шматок дерева між стіною та каркасом, до якого потім кріпиться сайдинг. Вона вирівнює каркас у вертикальній площині, щоб стіна після обшивки сайдингом стала рівною.

Колобашка прикручується до стіни, а до неї прикручується брусок 50х50 мм між яким прокладається утеплювач.

Це найпоширеніший серед непрофесіоналів спосіб утеплення стін під сайдингом.

Але постає питання: а що заважає теплу йти з вашого будинку в тих місцях, де проходить каркас?

Нічого не заважає.

Тепло витікає через ці розриви у утеплювачі. Виходить як у випадку зі щілинами між плитами утеплювача, тільки набагато гірше.

Тому що щілини під каркасом набагато ширші (по ширині бруска).

Ця проблема вирішується принципово іншим підходомдля утеплення будинку під сайдингом. Ми в СТК Еталон знайшли це рішення та утеплюємо будинки під сайдингом без містків холоду.

Якщо ви звернетеся до СТК Еталон, то можете бути впевнені, що втрат тепла через щілини на вашому будинку не буде.

Поклавши руку на серце, будинки із цільної деревини краще взагалі не утеплювати. Якісні масивні колода та брус, будучи збереженими в натуральному вигляді, забезпечують оптимальний мікроклімат у будинку. Дерево, на відміну більшості інших стінових матеріалів, «Дихає», в цьому одна з його головних переваг. Однак, у разі недостатньої товщини дерев'яних стін, або якщо будинок вже простояв чимало років і колоди потребують захисту від зовнішніх впливів, зовнішнє утеплення та обшивка є виправданими заходами, допомагають знизити витрати на опалення та продовжити життя дерева, що руйнується. Найбільш практичний матеріалдля зовнішньої обшивки дерев'яного будинку – вініловий сайдинг. Він недорогий, термін служби складає півстоліття і більше, легко монтується, без проблем ремонтується. Будинок, обшитий сайдингом, виглядає обережно. Розкажемо, яке має бути правильне утепленнядерев'яний будинок під сайдинг.

Щоб покращити теплоізоляцію, не погіршивши мікроклімат і не завдавши шкоди будові, потрібно розуміти специфіку будівництва та експлуатації дерев'яного будинку. Почнемо з теорії: трохи про деревообробку та трішки будівельної фізики.

Вологість деревини та шкідливі гриби

Всі ми знаємо, як швидко уражається пліснявими грибами деревина, що постійно перебуває у вологому стані. Втрата міцності матеріалу настає через лічені місяці, а за рік-два колода, в товщі якої створені сприятливі умовидля життєдіяльності грибів, може перетворитися на потерть. Основна умова для зростання плісняви ​​- достатня кількість вологи. Відповідно, щоб зберегти дерев'яний будинок на довгі роки, його стіни та інші конструкції необхідно уберегти від перезволоження. Абсолютна вологість (співвідношення маси води до ваги абсолютно сухої деревини) свіжозрубаного лісу хвойних поріддосягає 90%, зрубу перед монтажем - 25-35%, дерев'яного будинку, що в нормальних умовах відстояв протягом року - 10-20% залежно від сезону. У той же час грибкове ураження деревини починає розвиватися з рівня вологості в 22%, що лише трохи вище за природний стан зрубу. До речі, ці ж умови є підходящими для того, щоб у колодах оселився жук-деревоточець.

Важливо знати: у жодному разі не можна допускати перезволоження деревини – головної причини її руйнування.

Перезволоження дерева призводить до його гниття

Звідки в дерево проникає волога

Існує думка, що волога до стін дерев'яного будинку потрапляє зовні з косим дощем, туманами та снігом. Опади дійсно зволожують стіни. Але сира погода триває не так довго, сонце і особливо вітер сприяють швидкому видаленню зайвої вологи. Уважний читач скаже: середньорічна вологість повітря на вулиці становить 78% (дані для Московської області), а в будинку коливається в межах 40-70% - отже, вологи на вулиці більше і вона повинна проникати зовні.

Але насправді це негаразд. Справа в тому, що кліматологи оперують відносною вологістю, це співвідношення частки водяної пари до максимально можливої ​​з урахуванням температури. А чим холодніше повітря, тим менше вологи може утримувати. Щоб розуміти реальний вміст вологи у повітрі, у будівельній фізиці використовують значення абсолютної вологості. Влітку, коли на вулиці та в будинку температура приблизно однакова, вологість схожа. А ось взимку і в міжсезоння картина зовсім інша. Наприклад, при температурі зовні -20 ºС та відносній вологості зовнішнього повітря в 80% абсолютне значення становитиме 0,6 г/м3, а всередині будинку при 20 ºС та відносній вологості 60% абсолютна становитиме 10,4 г/м3. Відповідно, реальний вміст вологи в повітрі всередині будинку вищий у 17 разів. Не дивно, що деревина, як насос, вбирає вологу зсередини і дає її назовні через мікропори та стики між колодами, заповненими льоном, мохом, джутом або іншим «дихаючим» утеплювачем міжвінців.

Важливо знати: більшу частину року, за винятком теплого періоду, водяна пара проникає в деревину зсередини будинку і прагне вийти зовні, кількість його тим більша, чим холодніше на вулиці і тепліше в будинку.

Вентиляція – пароізоляція – вітрозахист

Ми з'ясували, що обов'язковою умовою для збереження зрубу та здорового мікроклімату в ньому є те, що утеплення стін дерев'яного будинку під сайдинг не повинно перешкоджати вільному виходу водяної пари назовні.

Сучасні конструкціїу дерев'яному (і не тільки) домобудуванні мають на увазі широке використання пароізоляційних та вітрозахисних плівок. Перші абсолютно герметичні, не пропускають ні повітря, ні пари. Другі відштовхують краплі води, але не перешкоджають проникненню водяної пари. У каркасних будинкахстіну зсередини закривають пароізоляцією, тим самим виключаючи проникнення вологи з приміщень у утеплювач і дерев'яні конструкції. Зовні «закутують» стіни вітроізоляцією: вона протидіє продування утеплювача, не дає краплях води зовні потрапити всередину (на внутрішній поверхні сайдинга може випадати конденсат), при цьому водяна пара вільно виходить назовні. Оскільки утеплювач закритий оздоблювальним матеріалом(У нашому випадку це сайдинг), між утеплювачем та оздобленням повинен бути вентиляційний зазор, щоб зайва волога могла залишити конструкцію стіни.

вентиляційний зазор - обов'язковий елемент конструкції утеплення під сайдинг та інші обшивальні матеріали.

Багато шабашників, інтернет-джерела, менеджери будівельних компаній і навіть професійні будівельникистверджують, що таким же чином треба чинити і при утепленні будинку із цільної деревини. Тобто першим шаром, по колод, розтягується пароізоляція, потім утеплювач, поверх - вітрозахист, завершує конструкцію вентзазор та оздоблювальний матеріал, сайдинг у нашому випадку. При цьому не враховується, що волога, що прагне назовні, натрапить на паробар'єр, вологість у прилеглій до пароізоляції зоні підвищиться, при виникненні точки роси випаде конденсат. Будуть створені умови для проростання грибкових суперечок, причому зсередини ми довгий час не помітимо руйнування деревини, що почалося.

Вітрозахисна плівка (дифузійна мембрана) має безліч мікроотворів, за рахунок чого пропускає пару, в той же час краплі води скочуються з матеріалу

Вічне питання: що робити?

Ми підтримуємо думку тих фахівців з будівельної фізики та технологів, що працюють в галузі дерев'яного домобудівництва, що пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку не потрібна. Єдиний випадок, коли розміщення пароізоляції між несучою стіноюі утеплювачем може бути виправдано - будинок (дача) використовується сезонно, взимку топиться рідко або в приміщеннях підтримується мінімальна температура і добре провітрюються. При такому режимі експлуатації різниця температур і, відповідно, абсолютної вологості зовні та всередині невисока. Для будинку, де люди проживають постійно, є внутрішні джерела вологи (дих людей, пара від кухонних каструлек і душу, волога від поливу домашніх рослин), пароізоляція, швидше, завдасть шкоди, ніж користі. Не завжди можна обійтися без плівки, особливо якщо колоди нерівні, а утеплювач занадто м'який або взагалі засипний. В цьому випадку як обмежуючий матеріал між стіною і конструкцією утеплення під сайдинг можна прокласти вітроізоляцію (з найбільшим значенням паропропускання), будівельний картон, крафт-папір і спанбонд, що навіть відслужив своє на грядці.

Як контраргумент відсутності пароізоляції прихильники її розміщення кажуть, що незахищений від проникнення пари утеплювач зволожиться і його теплотехнічні характеристики погіршаться. На жаль, вони мають рацію. Але вентиляційний зазор сприяє виведенню вологи, а відносно невелике (5-15%) падіння теплозахисних властивостей – вимушена жертва у боротьбі за довговічність будівлі.

Важливо знати: пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку, в якому мешкають цілий рік, не потрібна.

Так робити не можна, якщо будинок мешкаємо цілий рік! Стіни, «загорнуті» в пергамін, перезволожаться і стануть беззахисними перед поразкою цвілевими грибами

Матеріал для каркасу та «правильний» утеплювач

Для каркасу слід використовувати лише рівні дерев'яні брускибажано антисептовані. Сталеві профілі, які рекомендують застосовувати «дивані» майстри, промерзають, до того ж на них виступає конденсат, що не користується ні утеплювачем, ні стінам.

Перетин брусків повинен відповідати товщині утеплювача, для мінеральної вати це, як правило, 5 см. Відповідно, бруски - 5х5 або 4х5 см. Рекомендована величина вентзазору - 4-5 см, тому для контррейки, що забезпечує необхідну відстань між утеплювачем та сайдингом, можна використовувати той самий матеріал.

Утеплювач повинен бути паропроникним та легким. Найдоступніший - напівжорсткі мінераловатні мати, м'які рулони використовувати не варто, вони згодом дадуть усадку в стіні. Ідеальний для дерев'яного будинку, екологічний, дуже довговічний, але, на жаль, недешевий матеріал – лляні та конопляні мати. Між стіною та вітрозахистом можна засипати целюлозну вату, відходи вовни. Повторимося, головне для утеплювача – паропроникність. Мінвата може розташовуватись у два шари (10 см) або один (5 см). Який має бути загальний шар утеплювача, вирішують виходячи з кліматичних умовта товщини існуючих стін.

Льняні мати мають набагато довші волокна, ніж мінеральна вата, тому краще і довше тримають форму

Технологія виконання робіт

Технологія утеплення дерев'яного будинку під сайдинг досить проста, виконати подібні роботи під силу будь-якому «рукастому» чоловікові.

• Відстань між брусками не повинна перевищувати 60 см, краще щоб вона дорівнювала ширині утеплювача, для мінеральної вати це 50 см.
• Перший рівень брусків рекомендуємо кріпити вертикально. Другий, якщо утеплювач укладається у два шари, – горизонтально. Контррейку, до якої безпосередньо кріпитиметься сайдинг - вертикально.

Каркас для утеплення зрубу мінватою у два шари.

• на нерівні стінибруски зручно кріпити за допомогою перфорованих тяжів-підвісів для гіпсокартону. Трудомістким, але кращим з погляду теплотехніки буде традиційний метод: регулювати відстань від стіни підкладання дерев'яних бобишок. Шурупи фіксуватимуть каркас краще, ніж цвяхи.

Варіанти влаштування каркасу та утеплення під сайдинг.

• Якщо мати мінеральної вати занадто м'які, рекомендуємо в кожній вертикальній секції змонтувати одну-дві горизонтальні перемички, це зменшить просідання матеріалу.
• Нашивши каркас і заповнивши проміжки між його елементами утеплювачем, кріплять вітрозахист, поверх нього - контррейку.

Каркас заповнений утеплювачем, наступний етап – вітрозахист.

• Завершальні роботи – обшивка дерев'яного будинку сайдингом.

"Правильна" конструкція утеплення стіни під сайдинг з подвійним шаром мінвати.

У вентильованому зазорі обов'язково має бути забезпечений вільний струм повітря. Для цього в зовнішній обшивці внизу та вгорі стіни залишають щілини (закриті сіткою від мишей та комах) або вставляють в панелі сайдинга грати.

Важливо знати: у нижній та верхній частині обшивки стін повинні розташовуватись вентиляційні отвори.

Не у всіх є можливості та необхідні навички для виконання подібних робіт. Якщо немає впевненості у своїх силах, краще довірити утеплення власного будинкута обшивку його сайдингом досвідченим майстрам.

Відео: дерев'яний будинок – чим обшити і як утеплити

Містками холодуназивають ділянки огороджувальних конструкцій будівлі, через які відбуваються найбільші , що призводить до цілого ряду негативних наслідків. Сьогодні ми розповімо про те, як не допустити появи містків холоду в конструкції утепленої (мансардної).

Містки холоду в утепленій конструкції скатного дахустають причиною багатьох проблем:

1. По-перше, вони знижують ефективність теплозахисту будівлі, через що збільшується споживання енергії, що, у свою чергу, обертається зростанням витрат на експлуатацію будинку.
2. По-друге, в холодну пору року в зоні промерзання накопичується конденсат, який призводить до намокання та поступового пошкодження, що застосовується для утеплення даху (чому також погіршується теплозахист будівлі).
3. По-третє, через конденсат можуть покриватися пліснявою, гнити і згодом руйнуватимуться дерев'яні конструкції даху. Нерідко конденсат викликає деформацію обробки.
4. Нарешті, по-четверте, взимку конденсат може замерзнути і розірвати щілини і зазори, які він заповнював.

Помилки під час утеплення

Чому з'являються містки холоду? На думку фахівців, у більшості випадків це відбувається через помилки при влаштуванні теплоізоляційного шару покрівельного «пирога». Нагадаємо, що найпоширеніша технологія зведення мансардного дахупередбачає утеплення скатів (які одночасно є стінами мансарди) волокнистими матеріалами: плитами і - рідше - матами на основі або .

Ще один небезпечний в плані промерзання вузол. місце з'єднання даху з фронтоном будівлі.

Валерій Нестеров, генеральний директоркомпанії «Деркен»:
«У місці з'єднання даху з фронтоном будівлі дуже велика ймовірність промерзання. Для його запобігання на Заході існують спеціальні П-подібні елементи з екструдованого пінополістиролу, які «одягають» на фронтонну стіну. На нашому ринку є спеціальні дифузійні гідровітрозахисні мембрани з інтегрованим шаром утеплювача товщиною 30 мм з нетканого матеріалу: вони також можуть захистити цю ділянку від промерзання. Проте традиційне рішення – заповнювати мінеральною теплоізоляцією простір між крайньою кроквяною балкоюі фронтонною стіною (зазвичай близько 50 мм), зазор між верхньою поверхнею стіни та гідровітрозахисною плівкою, а також укладати утеплювач уздовж верхньої кромки стіни. В результаті створюється безперервний теплоізоляційний контур, що закриває фронтон і переносить точку роси всередину стіни, тим самим унеможливлюється випадання конденсату в товщі покрівельного утеплювача».

1. Перша складність полягає в тому, що нерідко по всій верхній частині похилої фронтонної стіни є уступи, що утворюються за рахунок кладки (цегли, блоків). Щоб вирівняти стіну, часто застосовують «холодний» цементно-піщаний розчин, який стає містком холоду. Краще використовувати замість нього «теплий» розчин із додаванням. Або заповнювати нерівності теплоізоляцією.
2. Друга складність – якісно утеплити це місце. Необхідно залишити відстань не менше 50 мм між найближчою до фронтону кроквяною ногою та фронтонною стіною, заповнивши цей простір теплоізоляцією. Крім того, бажано, щоб верхня площина стіни була на 50 мм нижче за верхню площину кроквяних ніг, і тоді утеплювач укладають ще й поверх стіни на висоту ноги, забезпечуючи його щільне прилягання до ізоляції, що йде вздовж крокви. По можливості утеплювач монтують також уздовж її кромки з боку вулиці - шаром завтовшки, що дорівнює товщині утеплення на схилі даху.

Тут можна використовувати як волокнисту теплоізоляцію, так і матеріали. Переважно класти утеплювач поверх фронтону ще до укладання гідровітрозахистної мембрани - з тих же причин, про які ми розповідали трохи вище.

Промерзання через крокви

Проблемними є ще місця стиків дерев'яних елементів даху (що знаходяться між її теплою та холодною зонами), а також складові кроквяні ноги, виконані за рахунок об'єднання двох балок в одну. Містки холоду можуть з'явитися тут з кількох причин: через нещільне прилягання елементів один до одного (викликаного в тому числі їхньою кривизною), через осідання кроквяної системита ін. Щоб уникнути цього, слід прокладати місця стиків ущільнювальними матеріалами, наприклад, синтепоном або спіненим поліетиленом. Втім, ряд покрівельників вважає, що останній знижує надійність поєднання дерев'яних елементів. Якщо ж доводиться ущільнювати стики вже після монтажу крокв, то можна використовувати спеціалізовані герметики, ПСУЛ (попередньо стислі ущільнювальні стрічки, що саморозширюються) або монтажну пінуОднак це недешево і досить трудомістко. Є у цього рішення ще один істотний мінус: піна, будучи нееластичною, може руйнуватися при осаді дерев'яної конструкції.

Ефективний спосіб запобігти тепловтратам- Створити додатковий шар утеплення даху, що перекриває можливі містки холоду.

На світлині:
1. На дахах складної конфігурації неминуче доводиться підрізати плити утеплювача, щоб укласти їх у простір між кроквами.
2. Кріплення пароізоляційної плівки до кроквяної ноги.
3. Встановлення підрізаної плити у зоні хребта.
4. Щілини у шарі утеплення законопачують фрагментами того самого теплоізоляційного матеріалу.

Промерзання можливе і в місцях виходу через стіну на вулицю мауерлата, конькового або проміжного прогонів, на які спираються винесені крокви. Щоб запобігти тут руху холодного повітря, потрібно насамперед якісно ущільнити щілини між балкою та стіною, а також не забути герметизувати (проклеїти клеєм або спеціальною стрічкою) місця, де балку обходять пароізоляційна та гідровітрозахисна плівки.

Зона мансардного вікна – ще одна ділянка даху, де можуть виникати містки холоду.

Часто це відбувається через відсутність або недостатню товщину шару утеплення по периметру. віконної рамита по укосах. Щоб запобігти промерзанню, необхідно залишати зазор 20-30 мм навколо рами, заповнюючи його теплоізоляцією, яку слід доводити до контуру утеплення даху.

Для спрощення монтажу виробники вікон пропонують готові комплектидля теплоізоляції по периметру рами(наприклад, зі спіненого поліетилену). Деякі фірми випускають вікна із уже передбаченими на рамі теплоізоляційними. Зазначимо, що раму утеплювати за допомогою монтажної піни виробники вікон категорично забороняють.

Марина Прозаровська, головний інженеркомпанії Velux:
Серед причин промерзання в зоні мансардного вікна - відсутність теплоізоляції по периметру віконної коробки. Найчастіше це викликано надто маленькими монтажними зазорами між коробкою та кроквами. Слід залишати по периметру рами проміжок не менше 30 мм, встановлюючи навколо неї або готовий теплоізоляційний контур зі спіненого поліетилену, або волокнистий утеплювач. Не можна застосовувати для цього монтажну піну: вона нееластична і під впливом періодичних навантажень (осада даху, снігове, вітрове навантаження) кришиться, в результаті чого з'являються щілини в теплоізоляції. Якщо ширина вікна дорівнює ширині міжкроквяного отвору або перевищує її, то для забезпечення навколо рами необхідних монтажних зазорів доведеться підганяти крокви, зберігаючи їх несучу здатність. Іноді це можна зробити без спеціального розрахунку за схемами, вказаними в інструкції з монтажу вікон. Зазвичай це передбачає встановлення додаткової балки, переріз якої збігається з перетином кроквяної ноги».

У більшості випадків містки холоду є результатом випадання конденсату, що призводить до намокання утеплювача у зоні вікна. Причин його освіти може бути багато. Зокрема, не проклеєні стики пароізоляційної плівки з віконною рамою: водяна пара має високу проникаючу здатність, а потрапляючи в холодну зонуконденсується. Нерідко конденсат – це наслідок тих чи інших помилок при влаштуванні системи вентиляції конструкції даху.

Наприклад, відсутні умови для припливу повітря або його витяжки, не передбачена контробрешітка, що формує вентзазор, або її висота недостатня, щоб забезпечити необхідний рух повітря під . Втім, негерметизовані стики та місця примикань обох підпокрівельних плівок, а також недостатнє провітрювання підпокрівельного простору – помилки, що призводять до появи конденсату та промерзання не тільки в зоні вікна, а й по всьому даху. Просто в зоні вікна це стає помітним насамперед. Багато помилок не можна виправити в процесі експлуатації будівлі без повного демонтажу покрівлі.

За розрахунками фахівців, в умовах Московської області кожні 5 см теплоізоляції пропонують економію на опаленні в середньому 18 руб. на 1 кв. м площі даху на рік.

Ще кілька слів про мансардному вікні. Проблеми виникають і при неправильній установці дренажного жолобанад віконним отвором. Цей жолоб відводить від вікна воду (протікання, конденсат), яка стікає по гідровітрозахисній мембрані до вікна. Перед його укладанням мембрану підрізають, а потім заводять у неї її край, закріплюючи спеціальним кляммером, після чого вже під жолоб заводять верхній край віконного гідроізоляційного фартуха. Якщо технологія монтажу жолоба не дотримана, можливі протікання в утеплювач з усіма наслідками.

Теплопровідними включеннями в конструкції даху стають ті чи інші прохідні елементи - труби, антени, флагштоки та ін. Тому їх треба якісно утеплювати та герметично стикувати з ними пароізоляційну та гідровітрозахистну плівки.

Щоб мінімізувати промерзання через стінки, фахівці радять створювати додатковий теплоізоляційний пояс заввишки близько 250 мм поверх стандартного контуру утеплення (тобто над покрівлею). Для захисту від опадів пояс треба закрити тим чи іншим фартухом.

Катерина Колотушкіна, менеджер з продукції компанії «Сен-Гобен СНД»:
«Зробити мансарду максимально комфортною для проживання та забезпечити довговічність конструкції даху дозволяє створення додаткового контуру утеплення. Справа в тому, що дерев'яні несучі елементидахи є до певної міри містками холоду. Крім того, згідно з розрахунками, шар теплоізоляції в центральній частині Росії повинен становити 200 мм, проте товщина найпопулярніших на ринку балок, що застосовуються для влаштування крокв, - 150 мм (а утеплювач укладають у міжкроквяний простір). Таким чином, має сенс створювати додатковий теплоізоляційний шар, який забезпечить необхідну товщину утеплення та перекриє містки холоду, що йдуть через крокви. Цей шар можна розташовувати над і під кроквами, укладаючи утеплювач між брусків, прибитих поперек крокв. Теплоізоляція над кроквами краща, оскільки в цьому випадку вони не промерзають».

Додатковий шар утеплення

Незважаючи на всі зусилля покрівельників, тепловтрати неминучі в тих місцях даху, де площа внутрішньої теплої поверхні менша, ніж площа зовнішньої холодної. Це в основному кути вальмових або шатрових дахів (у зоні сходження хребта і карнизного звису), місця примикання схилу до фронтону та ін. Крім того, дерев'яні кроквяні ноги також є певною мірою містками холоду. Та й якісно утеплити складні ділянки даху, де потрібна філігранна підрізка (розжолобка, хребти, примикання) важко. Нарешті, товщина теплоізоляційного шару в середній смузі Росії повинна становити, згідно зі СНиП 23-02-2003 « Тепловий захистбудівель», не менше 200 мм. У той час як найпопулярнішим матеріалом для зведення крокв, як і раніше, залишається перетином 150×50 мм, що передбачає товщину міжкроквяного шару утеплення - 150 мм. Усі ці фактори пояснюють необхідність створення додаткового контуру теплоізоляції даху.

Його можна монтувати поверх крокві під ними. У першому випадку:

1. Набивають поперек крокв дерев'яні бруски необхідного перерізу, між якими встановлюють плити утеплювача.
2. Поверх брусків настилають гідровітрозахистну мембрану.
3. На ній закріплюють контробрешітки, обрешітки або суцільний настил, а на них - покрівельний матеріал.

Даний варіант ефективний у плані теплозахисту, адже кроквяна конструкція цілком перебуватиме в «теплій» зоні. Однак він не позбавлений недоліків:

• Фіксація покрівлі до основи виявляється менш надійною через додаткову дерев'яну підконструкцію.
• До того ж при влаштуванні гідровітрозахисту стики полотен можуть опинитися на утеплювачі (а не на дерев'яній основі), і плівку продавлюватимуть монтажники, переміщаючись по покрівлі.

Тому оптимальною технологієює додаткове утепленняпід кроквами. У цьому випадку з боку приміщення до крокв кріплять поперечні бруски, між ними укладають теплоізоляцію, а потім закривають її і оздоблювальним матеріалом мансарди.

Існує ще один ефективний, але поки що майже не застосовується спосіб утеплення - установка поверх крокв суцільного настилу, на який укладені плити з кам'яного волокна високої густини, деревного волокна, пінополіуретану. Покрівлю монтують безпосередньо на плити.



1. Кроквяча нога.
2. Додатковий контур утеплення.
3. Поперечний брусок.
4. Оздоблення мансарди.

Зазначимо ще один момент. У боротьбі з промерзанням даху допоможуть сучасні методивиявлення містків холоду- обстеження за допомогою тепловізора чи термоанемометра. Витрати на придбання або оренду цих пристроїв менші, ніж витрати на ремонт даху, що промерзає.

Приватному забудовнику здебільшого вигідніше не купувати тепловізійну камеру, а звернутися до спеціалізованої компанії, яка займається термографічною експертизою будівель.

Види утеплювачів для скатного даху

Для утеплення скатного даху найчастіше використовують плити (або мати) з кам'яного або скляного волокна.

• На нашому ринку матеріали з кам'яного волокна представляють компанії Rockwool (Данія), Paroc (Фінляндія), Nobasil (Словаччина), "ТехноНіколь", Isoroc, Knauf (все – Росія) та ін.
• Утеплювачі зі скляного волокна пропонують компанії Isover (Франція), Ursa (Іспанія) та ін.

Матеріали з екструдованого пінополістиролу або пінополіуретану, хоча й мають дуже гарні теплоізоляційними властивостями, не є пожежобезпечними: пінополістирол відноситься до групи сильногорючих матеріалів (Г4), а пінополіуретан до групи помірно або слабогорючих (Г2-Г3). У той же час волокнисті утеплювачі є негорючими (НГ).

Матеріал підготував Олександр Левенко.

Розглянемо кілька типових помилок, які допускаються при утепленні будівель приватними трійниками. Що потрібно робити, щоб утеплення будинку було надійним, довговічним, і відповідало б нормам теплозбереження?

Зараз у приватному домобудуванні особливо популярні тришарові стіни, у яких внутрішня та зовнішня (фасадна) стінки викладаються з цегли або подібного дрібноштучного матеріалу, а між ними розташовується шар утеплення. При цьому повторюється та сама помилка.

Неякісний утеплювач

Справа в тому, що утеплювач у тришаровій стіні важко замінити не зруйнувавши всю стіну. У тому числі й внутрішній шар, адже в ньому закладені зв'язки із зовнішнім шаром, і щоб їх відновити після руйнування зовнішнього шару.

Загалом якщо утеплювальний шар прийде в непридатність, то господарі залишаться просто з холодними стінами та перспективою дорогого ремонту.

При будівництві дорогих, довговічних тришаровий цегляних стінзазвичай всі хочуть застосувати як утеплювач найдешевший пінопласт. А цей матеріал не довговічний, норовить з часом розсипатися на окремі гранули, і ті втрачають свою цілісність, виникають порожнечі. До того ж пінопласт їдять миші, і із задоволенням у ньому селяться – там тепло.

Якщо пінопласт не закрити повністю міцним штукатурним шаром, як у системі « Мокрий фасад», то гризуни до нього доберуться, а це при тришарових стінах звичайне явище, то пінопластовий утеплювачбуде виведено з ладу за сезон.

Але це півбіди. Пінопласт (спінений пінополістирол) здатний зволожуватися і від цього прискорено руйнуватися, на ньому розводиться пліснява-грибок, зволожуються стіни, значно втрачаються теплоізоляційні властивості.

Це може статися, якщо просто укласти цей матеріал між двома цегляними кладками, що найчастіше і буває. При цьому паропроникність різних шарів стіни стає близькою (коефіцієнт паропроникності пінопласту 0,05 мг/(м ч Па)), або зовнішній шаріз щільної клінкерної цегли більше пручається руху пари, ніж внутрішні шари. Усередині стіни в холодну пору буде накопичуватися волога з наслідками, що звідси випливають….
Та як же керувати рухом пари?

Не в ладах з рухом пари

Якщо не правильно управляти рухом пари, то будь-яка утеплена конструкція, що складається з двох і більше шарів змокне, руйнуватиметься, втрати втрати набагато зростуть. Якщо застосувати дорогу щільну мінеральну вату в тришаровій стіні так само як і пінопласт у попередньому прикладі, то наслідки будуть ще плачевнішими (мокрішими), адже вата куди краще накопичує воду.

А вихід у правильному використанні утеплювачів у тришаровій конструкції. Там краще використовувати щільну (від 60 кг/м куб) мінеральну вату не втрачає форми з плином часу, довговічну, як і саму цеглу, яку «ненавидять» гризуни та інша живність.

Але вона повинна постійно провітрюватися за аналогією з системою вентильованого фасаду, для чого залишається вент. зазор і робляться отвори у зовнішньому шарі. Вата або накривається вітрозахисною мембарною, або застосовуються щільніші зразки - 80 - 180 кг м куб. що мають власний великий опір руху повітря.

Можна застосувати і екструдований пінополістирол, при цьому товщина стінки зменшитися, тому що не потрібен вент. зазор та товщина утеплювача буде меншою відсотків на 25. Але гарантія від доступу гризуна всередину стіни має бути залізною.


Тобто. піщано-цементно-бетонне облицювання має закривати внутрішній утеплювачз усіх боків та бути особливо надійною. А екструдований пінополістирол у ладах з парою завжди, тому що його просто не пропускає і воду не накопичує. В результаті шари поділяються по парі, стіна суха і не дихає.

Близький до таких властивостей і пінополіуретан, що напилюється, але тільки найвищої щільності. Так що в стіну можна і вдмухати. Але варіант з провітрюється «вічною» мінеральною ватою виглядає все ж таки краще.

Пінопласт – улюблений утеплювач

Ще одне неузгодження з парою – покриття пінопластом легких пористих матеріалів. Тоді просто порушується правило - паропропускний шар повинен бути зовні.

Пінопластом зазвичай намагаються утеплити дві популярні поверхні. дерев'яні стіниі пінобетонні блоки. У будь-якому випадку більш важкий для руху пара шар робить свою справу - шари, що несуть, намокають, приходять у непридатність, дерево прискорено сприймає в місці контакту з синтетикою. Застосувати пінопласт можна і потрібно, але тільки там, де йому місце.

Супердифузійною мембраною нехтуємо – дорого

Замість супердифузійної мембрани (паропроникаємося від 1700 гр /м кв. Добу.) необхідної якості (іноді потрібно особливо теплостійка), деякі забудовники намагаються накрити мінеральну вату в покрівлі або на стіні перфорованою плівкою, а то і просто шматком поліетилену, не вникаючи. В результаті пара не виходить із шару утеплення, утеплювач змокає разом із конструкцією і все руйнується.

Варто звернути увагу, що згідно з останніми дослідженнями мінеральні гідрофобізовані вати щільністю від 80 кг/м куб для вітрової зони до 5 і 180 кг/м куб для будь-якої вітрової зони можуть застосовуватися в системі навісний фасаді в покрівлі без мембрани, тому що їхня власна повітропроникність дуже низька.

Тобто. повітря через такий утеплювач фактично не йде і конвекційного винесення тепла із шару утеплення немає. Звичайно має забезпечуватись щільне прилягання мінераловатних плитдо конструкцій та відсутність зазорів між ними.

Але варто враховувати, що мембрана на покрівлі та на стіні іноді передбачається проектом ще й як додатковий захист від протікання води, тоді без неї ні як.

Все навпаки

На завершення випадок, коли гірше вже не буває – утеплювач прикріплюють до конструкцій, що захищають зсередини будівлі. Тому що начебто як, так швидше і дешевше. Утеплення зсередини – крайній випадок та вимушений захід. В принципі може бути виконано, але тільки за певним правиламі при цьому однаково виходить безліч витрат.

Так що давайте утеплювати за правилами – зовні, утеплювачем передбаченим проектом, необхідної товщини, із забезпеченням провітрювання якщо потрібно, та з необхідною якістю використовуваних матеріалів.