Ще з давніх-давен деревина є найбільш затребуваним будівельним матеріалом. І якщо раніше для її обробки застосовувалися досить примітивні інструменти, то на сьогоднішній день використовується найновіша сучасна техніка. Так, наприклад, для того, щоб розпиляти деревину та обробити її до потрібних розмірів, будівельники вдаються до допомоги пилорами. На жаль, коштує такий інструмент недешево і тому він доступний не кожному. Домашні умільці знайшли вихід із такої ситуації, виготовивши пилораму із бензопили своїми руками. Поради щодо її конструювання, креслення та відеоінструкцію можна знайти на численних сайтах інтернету, а також у нашій статті.

Види та особливості пилорам з бензопили

Будівельні ринки пропонують великий вибір пилорам, основою яких є бензопила. Закріплений в візку з роликами агрегат можна вручну пересувати заздалегідь прокладеною колією. Для заготівлі деревини може бути використана потужна ланцюгова або стрічкова бензопила.

Для побутових умов великі пилорами найчастіше не потрібні, тому оптимальним рішеннямбуде виготовлення функціонального саморобного міні-верстата. Такий агрегат матиме невеликі розміри, у зв'язку з чим його легко можна буде за потреби переміщати.

Найчастіше як основний елемент подібного пристрою виступає бензопила, яку можна придбати у спеціалізованому магазині або використовувати агрегат марки Урал.

Пилорама з бензопили своїми руками: відеоінструкція та креслення

Маючи в наявності креслення та вивчивши відеоінструкцію, самостійно виготовити конструкцію для обробки колод, дощок та рейок досить просто. Перед початком робіт необхідно вибрати відповідне місце. Встановити пилораму з бензопили можна у старому сараї, гаражі, ангарі або навіть просто під навісом. Якщо приміщення для агрегату буде закритим, слід подбати про витяжку.

Пилорама з бензопили - варіант №1

Для виготовлення конструкції крім бензопили знадобляться:

• два швелери завдовжки 8 метрів і висотою 140-180 міліметрів;
• дві рейки;
• куточки 50х100 мм та 40х40 мм;
• відрізки водопровідної трубив 25 см як стяжки;
• плита зі сталі товщиною 4-6 см і довжиною 60 см;
• рухомі шланги;
• труби з діаметром 35-40 мм.

Виготовлення своїми руками пилорами слід починати зі складання основиз перевернутих підошвою догори рейок та куточків 50х100 мм. Встановлюватися вони повинні строго паралельно до підлоги, тому потрібно скористатися будівельним рівнем.

1. По довжині основи, згідно креслення, свердляться отвори з кроком 1-1,5 метра і діаметром 14-16 мм.
2. Потім за кількістю отворів беруться стяжки, що з'єднуються за допомогою болтів.
3. З металевих косинців виготовляються стійки, і на них ставиться основа. Відстань між крайніми стійками та основою має бути близько 100 см.
4. Щоб конструкція була жорсткішою, розкоси між стійками можна приварити.

Після того як основа буде виконана та встановлена, необхідно своїми руками зробити рухомий візок. Для цього знизу сталевої плити приварюється куточок 40х40 мм і виріб ставиться на ролики чи підшипники. Зверху плити приварюються два куточки, до яких кріпиться бензопила.

на останньому етапіробіт з виготовлення саморобної пилорами необхідно зробити конструкцію для фіксації колод. Для цього рухомі шланги та труби слід розташувати на потрібній висоті і закріпити їх.

Перший варіант саморобної пилорами із бензопили готовий. Існує ще один спосіб виготовлення своїми руками агрегату для обробки деревини. Інструменти та креслення для нього знадобляться ті ж, проте, сама конструкція більш доопрацьована.

Пилорама з бензопили своїми руками – варіант №2

Складається конструкція з чотирьох головних вузлів:

1. Пилки з приводом.
2. Механізму для регулювання товщини дошки, що виготовляється.
3. Механізму для пересування пиляльної частини конструкції.
4. Пристрої для фіксації колод.

Так як бензопила з робочим двигуном і ріжучими зубами вже є в наявності, необхідно буде зробити своїми руками тільки обидва механізми і пристрій для фіксації колод.

Механізм регулювання товщини дощок.

Розпилюється колоди за допомогою піднімання або опускання основи, яка повинна бути приварена до пластини за допомогою чотирьох гайок із зігнутими краями. Вгорі цього пристрою необхідно встановити контргайки, які потрібно затягувати після того, як агрегат буде налаштований на потрібну товщину матеріалу, що обробляється.

Механізм для пересування пили.

Пила в конструкції переміщається вздовж рами по напрямних куточках, відстань між якими має бути 50 см. До стійок необхідно приварити два ролики або підшипникина 20 мм. Нижній ролик повинен утримувати пилораму від підйому, а верхній слід оперти на напрямний куточок.

Пристрій для фіксації колоди.

На такому агрегаті колоди кріпляться за допомогою двох гребенів- Нерухомого і переміщається за допомогою гвинта. Після того як матеріал для обробки буде встановлений, гребінь, що переміщається гвинтами, закріплюється в нерухомому стані. Тепер можна починати сміливо експлуатувати саморобну пилораму, виготовлену з бензопили.

Пилорама - це має значні розміри досить небезпечний у роботі агрегатТому перед початком його складання слід ретельно продумати місце його експлуатації. Воно має бути добре освітленим, провітрюваним і мати вільний простір. Значно полегшить процес обробки матеріалу склад, що знаходиться поруч, для готових дощок.

Для пилорами з електричним двигуномслід дуже уважно встановлювати необхідні перемикачі та автомати, а також робити монтаж проводки.

Так як найбільш небезпечними елементами агрегату є всі його ріжучі та рухомі частини, то при складанні конструкції саме їм слід приділити особливу увагу.

Перед початком експлуатації зібраного обладнання необхідно перевірити всі кріплення та вузли, а також стійкість конструкції.

Інструкція з експлуатації саморобної пилорами з бензопили

Після того, як конструкція зібрана і перевірена, її необхідно випробувати в роботі з деревиною. Для цього необхідно:

Ривкових рухів під час розпилювання робити не можна, оскільки це може призвести до стопора шини.

Слід мати на увазі, що працювати необхідно у засобах індивідуального захисту, до яких належать рукавиці, халат, нарукавники та окуляри. Крім цього, заздалегідь варто потурбуватися і про захист рухомої рамки. Її можна виготовити з акрилу чи прозорого пластику. Такі щитки здатні захистити від пиляльного ланцюгата стружки.

Зібрана своїми руками з бензопили пилорама дозволить виготовити якісний пиломатеріал із розпилом правильної форми. Тому, якщо доводиться часто працювати з пиломатеріалами, таке саморобне обладнання, виконане на основі прикладених креслень та відеороликів, стане незамінною річчю в господарстві.

Розпилювальний верстат по дереву (пилорама) – досить складне спеціальне виробниче обладнання, що вимагає в процесі роботи суворого дотримання заходів безпеки.В умовах РФ власна пилорама може багаторазово скоротити витрати на дерев'яне будівництвота/або стати джерелом стабільного доходу. Мета справжньої публікації – допомогти читачеві розібратися, як робиться пилорама своїми руками, вибрати підходящу для себе конструкцію та уникнути непереборних труднощів при її виготовленні.

Коли вона потрібна?

Інтерес до «пілорами своїми руками» взагалі прийшов у рунет з ЄС. Там у певний період часу (який ще не цілком закінчився) самостійне розпилювання лісу-кругляка на мірні пиломатеріали виявилося вигідним попри все. У РФ ситуація суттєво інша. Перше, «ножиці» цін на дика колодаі стройовий ліс у Росії «розведені» багато вже. Друге, первинне оброблення деревини – робота особливо небезпечна, як і лісозаготівля. Дрібному ІП відкрити тартак легально мало реально – російське законодавство про охорону праці в цьому відношенні драконівське.

Третій момент – тирса. Їх від первинної обробки деревини буде дуже багато. Зберігати тирсу (припустимо, на паливо для печі тривалого горіння) не можна - вони починають бродити, виділяючи високотоксичний метанол (метиловий спирт, деревний спирт). Лісопильні підприємства зобов'язані здавати тирсу на утилізацію. «За бугром» з ними простіше – тамтешні виробники МДФ та ДВП охоче куплять необхідну їм сировину, можуть навіть із самовивозом. РФ деревиною не бідна і російські виробникиплитних/листових деревних матеріалів«ліві» партії тирси не беруть. Виходячи з цих умов, можна заздалегідь визначити випадки, коли зробити пилораму самостійно в РФ може мати сенс:

• Неодмінна умова – якщо у ваших краях легко доступний ліс-кругляк, а найближча тартак далеко. Оренда лісовозу на російські відстані (мається на увазі холостий пробіг від гаража) російськими дорогами в глибинці за тонно-кілометр вантажу істотно дорожче за європейську.
• Якщо неодмінна умова виконано, перший випадок – самостійне дерев'яне будівництво за хронічної нестачі коштів. Тоді самостійне розпилювання кругляка на стройовий ліс скоротить кошторис будівництва в 2-3 рази і до 5 разів, з урахуванням витрат на виготовлення пилорами. Соотв. подовжиться і термін будівництва, але коли грошей немає, то й вибирати нема чого. З тирсою - робіть що хочете, вони вийдуть одноразово.
• Наступний варіант – розпилювання диких колод на замовлення домашніх умовах, тобто. майстром за викликом на господарське подвір'я. У разі РФ це, мабуть, оптимальний варіант: привезти мобільну міні-пілораму (див. далі) до місця роботи можна і на легковику, так що вартість розпилювання виходить прийнятною для обох сторін. Тирса - проблема господаря, і невелика, т.к. йому на ділянку вони викидаються також одноразово. У майстра них голова не болить, тобто. напр. ІП-тесляром і працювати «по білому».

Особливості конструкції

Головна особливість пилорами – запив у ній завжди поздовжній. Наскільки важче пиляти дерево вздовж волокон загальновідомо. На відміну від циркулярної пилкипилорама має справу не з мірними дошками та брусами, а з дикими колодами загалом неправильної форми. Тому в пилорамах уздовж колоди, що розпилюється, переміщається пильна каретка з робочим органом (власне пилкою); інакше забезпечити точність та чистоту запила дуже складно. На великих лісопереробних підприємствах є і пилорами для розпилювання дуже довгих колод (до 30, а в тропіках до 60-70 м). Вони каретка нерухома, а колода переміщається гидросистемой; центрування лісини забезпечує комп'ютер із датчиками. Але в домашніх умовах таке рішення неможливо.

Примітка:розпилювання колод ведуть завжди у напрямку сходження волокон дерева, тобто. від комля до верхівки. Якщо пустити каретку навпаки, то будь-яка пила неодмінно загрузне в дереві і/або зламається.

Чим пиляти?

Наскільки доступною для виготовлення, довговічною, зручною та безпечною у роботі буде саморобна пилорама, в основному визначається конструкцією її робочого органу. Інша істотна умова – вимоги до продуктивності верстата та режиму його роботи (регулярно, час від часу). Третє – ресурс робочого органу та можливість його заміни. І, нарешті, важливим є енергопостачання на місці роботи: що там доступніше – електрика чи моторне паливо? Є й менш істотні додаткові умови, див.

У пилорамах невеликої та середньої продуктивності (до 3-5 куб. м деревини за 6 год. робочу зміну) застосовуються слід. види робочих органів:

• Пильна шина зворотно-поступального ходу (стара).
• Пиляльний диск (поз. 1 на мал. нижче).
• Пиляльна стрічка (поз. 2).
• Пиляльний ланцюг (поз. 3).
• Ланцюгова пильна шина безперервної дії (нова, поз. 4).
• Побутова бензопила (поз. 5).

Як вести запив?

Орієнтація ріжучої поверхні може бути горизонтальною та вертикальною. Соотв. і запив буде горизонтальним або вертикальним, а пилорама горизонтальною або вертикальною. Вертикальна запила, по-перше, зменшує відхід матеріалу, т.к. колоду під нього достатньо вирівняти тільки в горизонтальній площині. Під горизонтальний запив колода для мінімізації відходу вимагає вирівнювання і по горизонталі, і по вертикалі, інакше занадто багато дерева піде в горбиль («окраєць»). По-друге, при вертикальному запили відпив (відпилена частина колоди) не тисне на робочий орган і набагато менше за нього чіпляється. Тому для розпилювання однієї і тієї ж лісини по вертикалі потрібна потужність приводу в 2-3 рази менше, ніж по горизонталі, див.

Відео: саморобна ланцюгова вертикальна пилорама

Але, по-перше, травмонебезпечність вертикальних пилорам набагато вища, ніж горизонтальних. По-друге, поперечна подача колоди під пилу вертикальної пилорами конструктивно і технічно дуже складна, причому забезпечити максимально допустиму точність розпилювання по ТУ до 6 мм на 6 м довжини колоди на саморобній вертикальній пилорамі вкрай складно або зовсім неможливо. Тому пилораму своїми руками краще будувати під горизонтальну запилку.

Конструктивний склад пилорами

Про особливості тієї чи іншої пили для пилорами поговоримо трохи далі. Попередньо потрібно розібратися з конструкцією розпилювального верстата загалом. Вона складається з:

1. робочого органу – пили (див. вище та далі);
2. приводу до нього від двигуна;
3. пиляльної каретки;
4. рейкової колії (напрямної) для неї;
5. лафета (ложемента) для колоди;
6. захоплень-тримачів йому ж;
7. станини, що об'єднує все це в цілісний пристрій і забезпечує його загальну міцність та надійність.

Примітка:ті чи інші конструктивні вузли пилорами можуть бути виконані разом зі станиною.

Креслення пилорами в повному конструктивному складі (компонувальна схема) наведено на рис.:

Її особливості, по-перше, станина з дерев'яних брусів. По-друге, мінімум зварювальних робітпри складанні. Це важливий момент: металоконструкції при зварюванні; через це укласти точність розпилювання звареною пілорамою в ТУ дуже проблематично. По-третє, рейковий шлях каретки (поз. 13 праворуч) зі сталевого куточка, дешевшого, ніж швелер; необхідна стійкість колії забезпечується жорстким скріпленням рейок зі станиною. Як наслідок - опорні черевики каретки - це пари звичайних підшипників кочення, а плавність і точність її ходу високі; тремтіння каретки – основна причина шлюбу розпилювання. Ще наслідок – механізм подачі каретки без передачі (ланцюгової, гвинтової чи ін.), що також збільшує плавність її ходу. Нарешті, в каретці даної конструкції можна встановити привід з кожною пилкою із зазначених вище під горизонтальний запив; дисковий, з шиною безперервної дії та бензопилою також і під вертикальний.

Недолік даного верстата - гребінчасті тримачі колоди. Робити їх зі швелера менше 60 мм не можна, не втримають лісу. Тобто, останній непридатний до справи обапол вийде не тонше 60 мм. Додатково відхід матеріалу зросте через те, що вирівнювання колоди по вертикалі в даному верстаті неможливе. Однак позбутися цих недоліків не так вже й складно, застосувавши окремий лафет для колоди простої конструкції, див. далі.

Деяких пояснень вимагає робота вузла установки товщини відпилу (на врізанні), який у цьому верстаті досить простий, точний та зручний у роботі. Гайки 5 на врізанні приварюються до опорної пластини 4 і контряться. Після першого відпилу регулювальні гвинти (поз. 1 на врізанні і праворуч 11) обертаються синхронно, т.к. вони пов'язані ланцюговою передачею (поз. 20 праворуч). Контргайки (поз. 2 на врізанні) відпускати не треба: самі ослабнуть. Після встановлення пили в нове положення нижче колишнього контргайки затягують вручну.

Пила як пила - поздовжня

Пильна шина зворотно-поступальної дії це не що інше, як полотно теслярської поздовжньої пилки. Його креслення, профільування зубів та схема розведення дано на рис. праворуч. Привід у пилорамі – від маховика до кривошипно-шатунного механізму через повзун – гладкий сталевий стрижень, що ковзає в обоймі з бронзовими або бабітовими вкладишами (саме такий показаний на рис. вище з компоновочною схемою пилорами). За старих часів умільці замість пиляльної шини ставили полотна столярних лучкових пилок; вони і вздовж пиляють, а купити їх можна було майже в будь-якому інструментальному магазині. Натяг полотна на зворотному ходу у такому разі забезпечує досить сильна зворотна пружина.

Гідність зворотно-поступальної пиляльної шини - гладкий чистий різ шириною не більше 3 мм, тобто. Мінімальний відхід матеріалу. Ресурс дуже солідний, не менше, ніж у пиляльного диска, див. Але і недоліків сила-силенна:

• Низька продуктивність: якщо подача каретки на зворотному ходу пилки перевищить 1/3 висоти зуба, тобто. 4 мм, пила застряє.
• Розпиляти колоду діаметром більше 300-320 мм неможливо - полотно відразу вязне і зминається.
• Сире невитримане дерево не бере, теж одразу грузне і ламається.
• Дуже часто застряє на сучках та свилях.
• При недостатньому натягу на зворотному ході різко погіршується - стає широким і рваним.
• Те саме – при надмірно сильній поворотній пружині.

У професійній лісопереробці зворотно-поступальні пиляльні шини вийшли з вживання до кінця XIX ст., а у любителів - з появою в побуті бензопил.

Дискова

Пильний диск від циркулярної пилки в пилораму не підійде: він виготовлений зі сталі найгіршої якості, ніж потрібно в даному випадку. На розпилюванні сирих колод матеріал диска від циркулярки скоро самовідпуститься внаслідок нагріву, диск швидко вийде з ладу або його рознесе. Тому пиляльний дискдля пилорами задоволення не з дешевих. В окремих джерелах можна зустріти поради: мовляв, виріжте з оцинковки (!) або дюраля (!!!) кругляш, закріпіть на ньому 2-4 зуби і пиляйте. Зважаючи на те, що автори публікацій такого роду, схоже, живі й не понівечені, самі вони так не робили і не мають поняття, що з цього може вийти.

Дискове розпилювання деревини широко поширене у професійній деревообробці, т.к. дозволяє в один прохід вирізати з лісу відразу кілька штук мірного пиломатеріалу; для цього використовуються кутові та багатодискові пильні каретки (врізання вгорі зліва на рис.). Проте промислова дискова пилорама– складна споруда, див. рис., на тему «своїми руками» не проходить.

Любителю, якщо він розживеться диском для пилорами (діаметр від 600 мм, профіль зубів такий самий, як у поздовжньої пилки, див. вище) потрібно мати на увазі такі його переваги та недоліки:

• Великий ресурс – до 5000 год і повніший; до 1500-2000 год між переточуванням зубів.
• Для заточування обов'язково потрібен заточувальний верстат, вручну не вийде.
• Різ - не дуже рівний шириною 3-5 мм, тобто. відхід матеріалу до 10-12% за обсягом. Диск «чистий різ», що дає відхід 2-5%, коштує в 3-10 разів дорожче за простий.
• Пиляти можна без техперерв всю 6 годину. зміну; максимальна продуктивність в даному класі пристроїв.
• Високе споживання енергії, т.к. диск трется об дерево і у вертикальному, і в горизонтальному в запилі бічною поверхнею великої площі. Щоб отримати необхідну потужність приводу кВт, діаметр колоди в дм множимо на 1,7.
• Якість та стан оброблюваної на продуктивність пилорами практично не впливають.
• Диском діаметром 800 мм можна розпиляти колоду діаметром до 350 мм.
• Диски більшого діаметрав аматорських конструкціях надзвичайно небезпечні, т.к. вимагають, щоб уникнути биття високоточного приводу.
• Привід – лише електричний, т.к. диск на неодруженому ходу повинен обертатися абсолютно плавно. У дереві йому й так смикає хоч греблю гати.

Загалом дискова пилорама своїми руками точно не варіант. Розглянемо креслення на рис. нижче. Перше, що впадає в очі зліва – каретка на ковзанках у рейках зі швелера. Це не рейковий шлях із фрезерованих профілів: перекіс ковзанок на 1-2 мм при переміщенні каретки неминучий. Наслідок – перекіс диска на 6 мм та більше. Тут же його застрявання в дереві. Враховуючи масу диска, швидкість його обертання та момент інерції, виникнення аварійної та надзвичайно травмонебезпечної ситуації неминуче.

Далі, нижній край диска повинен входити в паз лафета колоди, інакше він не допиляє його до кінця. І ось, відпилили ми перший окраєць. Що далі? По ідеї, пазів у лафеті потрібно кілька відповідно до товщини дощок, що отримуються. Після кожного запила або каретка піднімається, подається вперед і знову опускається в робоче положення, або лафет з колодою потрібно рухати під неї аналогічно. Ви уявляєте таку конструкцію, виконану в домашніх умовах? Не треба, голова сильно заболить.

А якщо просто? Просто пересунути колоду на лафеті? Ні, не так просто. Його потрібно знову укласти так, щоб наступний запив пройшов точно паралельно до попереднього. А на лафеті не паличка, там здоровенний важкий цурбак.

Ну, припустимо сім'я/персонал у нас богатирські, колоди крутити нам байдуже, а втрати продуктивності через це прийнятні. Тоді дивимося, що там помічено червоним на кресленні праворуч на рис. Так, це власник колоди. Без нього воно або скотиться з лафета, або перекинеться, коли відпиляно 2-3 плахи ( не обрізні дошкина всю лісину під розпуск на мірні дошки). Утримувач припадає на середину колоди. Пиляти по ньому не можна. Разом, найцінніша, широка, міцна і рівномірно всього, що усихає серцевинна плаха швидше за все піде у відхід, т.к. внаслідок перекладання колоди вийде неприпустимо сходиться на клин по товщині.

Примітка:аматорська однодискова пилорама на горизонтальний запив нітрохи не зручніша і не продуктивніша за вертикальну, але конструктивно багато складніше і небезпечніше.

Отже, дискова пилорама для виготовлення своїми руками варіант в одному-єдиному випадку: якщо ви придумали її вдосконалення в ранзі комерційно перспективного винаходу, і вам потрібно перевірити ідею в залізі, щоб подати заявку на патент. У всіх інших – не треба.

Пила-стрічка

Стрічкова пилорама належить до винаходів, що дають значний результат тривіальними. технічними рішеннями. Поворотно-поступальна поздовжня пилка має масу переваг, а її недоліки обумовлені найбільше наявністю зворотного ходу. Значить, потрібно його позбутися, щоб вийшло пильне полотно безперервної дії. В результаті експлуатаційні властивості стрічкової пилорами істотно відрізняються від таких прототипу та верстатів аналогічного призначення:

1. Продуктивність – до середньої, 2-3 куб. м деревини за зміну.
2. Пиляє як витриманий, так і сирий свіжорубаний кругляк.
3. Чистота різу така ж висока, як у поздовжнього пильного полотна, а відхід матеріалу такий самий низький.
4. Точність різу така ж висока, як у дискової пилорами, за умови рівномірного оптимального натягу пиляльної стрічки.
5. Розпилювання колоди відразу на штуки мірних матеріалів неможливе.
6. Енергоспоживання на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 рази нижче, ніж у дискової пилорами.
7. Щоб уникнути самовідпустки матеріалу стрічки необхідні техперерви у роботі: після кожного запила на 5-10 хв; після розпилювання 0,5 куб. м (2 колоди діаметром 0,3 м та 6 м завдовжки) – 10-15 хв; через 2 години роботи – півгодини-година; від 6-годинної зміни до слід. такий самий – не менше 2 год.
8. Повний ресурс робочого органу (стрічки) – 100-500 год; перезаточення неможливе.
9. Вартість стрічки в перерахунку на годину роботи набагато менша, ніж простого пильного диска.
10. Вартість всього верстата в кілька разів менша, ніж дискового з кутовою кареткою на один відпив.
11. Привід електричний, т.к. плавність холостого ходу стрічки потрібна така ж висока, як диска.

Внаслідок цих особливостей стрічкова пилорама знаходить саме широке застосуванняв малих тартаках. По більшості оголошень: «Приймаємо кгуляк/колоду в розпилювання» працюють саме стрічкові пилорами. У Росії її стрічкові пилорами випускаються у досить широкому асортименті («Тайга» та інших.).

Найпростіший спосіб зробити поздовжню пилку - згорнути її полотно в кільце і посадити на шківи, ​​поз. 1 на слід. рис.. Для виключення травматизму неробочою гілкою полотна на робочий орган одягається захисний кожух. Робити пилораму зі стрічкою без нього (поз. 2) вкрай небезпечно!

Другий камінь спотикання для саморобів тут – шківи стрічки. У фірмових профіль бічної поверхні (робочої) спеціальний трохи опуклий. З циліндричного шківа стрічка сповзає; реборди (закраїни) не допомагають. Деякі умільці від цього нахиляють весь вузол, що пиляє, вгору на 1-3 градуси. Однак, трохи натяг стрічки ослабне (що можливо протягом одного різу), стрічка злетить зверху; без захисного кожуха це небезпечніше, ніж сповзання внизу.

Умільці кмітливіше знайшли вихід: стрічку надягають на колеса від машин та мотоциклів із шинами, поз. 3 на рис. та рис. на початку. Їх профіль майже точно відповідає необхідному, а пружність туго надутих камер забезпечує оптимальне натяг стрічки принаймні на розпил цілої колоди. Крім того, якщо пиляються тонкі досить якісні матеріали, то можна обійтися найпростішим фрикційним приводом, теж поз. 3 рис. праворуч. Спрощується виготовлення верстата, т.к. авто-мото колеса вже достатньо збалансовані, див.

Відео: стрічкова пилорама своїми руками

Передача на пилку

При розпилюванні сирих необроблених колод і сукуватою/свиливою і в'язкою дрібношарової деревини каменем спотикання виявляється і передача з приводу на стрічку (головна). Механічна характеристика ремінної занадто м'яка: ремінь пружний і може прослизати. Зубчаста, навпаки, занадто жорстка: на мить перед заклинюванням шестерні дають різкий сильний ривок. У тому й іншому випадку можливе ув'язування стрічки в дереві та її зминання, що негайно створює небезпечну ситуацію.

Найкраща основна передача для стрічкової пилорами - ланцюгова. Холостий хід стрічки вона забезпечує майже такий самий плавний, як ремінна. А при розпилюванні поганого дерева власна інерція ланцюга смикає стрічку дрібними частими ривками, і неоднорідності деревини успішно долаються. Це властивість ланцюгової передачі використовується, напр. у гвинтових дровоколах.

Ланцюг замість стрічки

Робочий орган ланцюгової пилорами- Ланцюг з пильними зубами, розтягнутий на роликах. Її експлуатаційна міцність, ресурс та надійність (не схильна до застрягання на дефектах дерева) у кілька разів більша, ніж стрічки, а вартість у розрахунку на довжину різу до зносу нижча. Пиляльний ланцюг підлягає перезаточуванню (потрібний заточувальний верстат!) і техперерв у роботі протягом зміни не вимагає. Привід можливий енергонезалежний від 1-2 циліндрового 2-тактного ДВС: пиляльний ланцюг сам по собі гасить його вібрації. З безпеки ланцюгова пилорама найкраща в даному сегменті виробничого обладнання.

Недоліки, по-перше, підвищене порівняно із стрічковою енергоспоживанням – кожух ланцюга треться об дерево, хоча й не так сильно, як диск. Друге - широкий (4-6 мм і більше) рваний різ: пиломатеріали з ланцюгової пилорами потребують ошкуривании (тому нерідко вбудовують плоскошліфувальний верстат - гриндер) або підуть у продаж другим сортом. Наслідок: підвищений відхід матеріалу до 15% за обсягом. Третій – на пильний ланцюг у безперервній роботі необхідно подавати СОЖ (мастильно-охолоджувальну рідину, емульсію), див. рис. Четверта – велика техперерва між змінами для самовідновлення властивостей ланцюга: не менше 10 год. І, нарешті, висока трудомісткість обслуговування: перезаточення та/або заміна зубів ланцюга потрібні кожні 10-50 годину роботи, а метушні з ними – мама, не журись!

Внаслідок зазначених обставин ланцюгові пилорами використовуються переважно. для первинного розпилювання лісу на біржах та в місцях заготівлі. В останньому випадку вирішальну роль відіграє енергонезалежність верстата з ДВЗ: його привозять на вантажівці або тракторі, розпускають ліси на плахи та їх відвозять. У віддалених регіонах РФ та Канади втрати деревини при цьому часто з надлишком компенсуються економією на перевезеннях кругляка лісовозами. Але на користь лісу як живій спільноті такий підхід, звісно, ​​аж ніяк не йде. І від зайвої вирубки, і від засмічення тирсою.

Шина нова

Пильна шина безперервної дії це консольна ланцюгова пилка, тобто. що не вимагає натягу на далекому від приводу кінці; подачі СОЖ також не потребує. Дізнаєтесь? Це «полотно» бензопили. Застосування сучасних матеріалів та безперервне вдосконалення конструкції дозволило створити бензопили, що за всіма параметрами придатні для побутового застосування. Станкова пилорама з бензопили в домашніх умовах також виготовляється набагато простіше, ніж будь-яка інша; креслення станини з рейками та тримачем колоди можна взяти, а каретки під побутову бензопилу. Її експлуатаційні якості та особливості (крім ресурсу) будуть прим. такими ж, як у ланцюгової пилорами. Переналагодження з горизонтального не вертикального різу здійснюється просто перестановкою каретки. Але врахуйте:

• Ресурс двигуна пили скоротиться прим. удвічі.
• Повний ресурс "полотна" кращих моделей складе не більше 20-30 годин, а дешевих - 10-12 год.
• Кожні 2-3 години знадобиться перезаточування, а кожні 4-6 годин заміна зубів (якщо вона можлива у даного зразка).
• Сукупний час роботи протягом дня – 2-3 год.
• Техперерва до сліду зміни – від 12 год.
• Пила має бути розрахована і на поперечний, і на поздовжній різ.

Остання обставина, як сказав би товариш Сухов, справа тонка. У моделей провідних виробників (Stihl, напр.) обидва різи передбачені за замовчуванням, але ресурс на поздовжній дається для штатного режиму користування: 15 хв роботи, півгодини відпочинку. У пилорамі витримати його неможливо, т.к. зупиняти каретку поки ведеться запив не можна. Ресурс пильної шини при цьому скорочується вдвічі-втричі. У «альтернативних» виробників найчастіше навпаки: пила за умовчанням лише поперечна. Якщо ж у посібнику користувача сказано «поперечний та поздовжній», «також і поздовжній» тощо, то ресурс на поздовжній різ не обговорюється. Майте на увазі.

Для пилорам випускаються спеціальні пильні шини безперервної дії. За рахунок відмови від поперечного різу їх винос (довжина) більший, до 1000-1200 мм, різ тонший (3-4 мм) і чистіше; фактично такий самий, як у стрічкової пилки. Ресурс та режим використання – як у пиляльного ланцюга. Пилорама з шиною може бути звичайною конструкцією (ліворуч на рис.), але в розрізі саморобних набагато більший інтерес представляє шинна пилорама типу Логосоль, центр-праворуч на рис. Пружинні кантові опори утримують колоду від скочування. Елеватори регулюються окремо, що дозволяє вирівнювати колоду по горизонталі.

Історія Логосоля цікава та нерозривно пов'язана з нашою. У СРСР із 30-х експорт необробленої деревини суворо регламентувався і вироблявся великими партіями налагодженими каналами. Після його розпаду колишні союзні республіки, які мають лісові запаси, буквально завалили Європу дешевим кругляком нормами хоч від колоди. В ЄС основні власні лісозаготівлі ведуться у Німеччині та Швейцарії в Альпах. Тлумачних майстрів по дереву там і там вистачає, і вони звичні працювати на гострому дефіциті сировини. За тамтешніх цін на стройовий ліс підрахунок доходу від закупівлі диких лісин та розпилювання на дошку-брус у себе у дворі давав результати, від яких очі та лоба лізли. Плюс - від тирси немає головного болю з утилізацією, але є вагома додаткова вигода від їх продажу. Ось тоді швейцарець Бенгт-Улоф Бюстром і придумав пілораму, яку назвав Logosol. Його особливість – заміна технологічно складного рейкового шляху гладкою напрямною, яким каретку пересувають вручну з притиском. Це потребує більшої праці та деякої навички, але конструкція пилорами багато спрощується, а її вартість падає у рази. Любителі розробили багато модифікацій безперечно успішної розробки Бюстрема. Їхні креслення Логосолів та вузлів до них можна відкрито взяти звідси: //www.logosol.su/files.htm. А як зробити пилораму Логосоль своїми руками див.

Відео: мобільно-стаціонарна Логосоль "Теря" своїми руками

Поява Логосоля – безпосередня причина розробки та пильних шин для пилорам. У продажу є їх моделі, що поєднуються з побутовими бензопилами: знімаємо штатне полотно, ставимо шину. Таким чином вирішилася й справа з вартістю та трудомісткістю приводу: бензопила на господарстві і так річ потрібна.

Міні

Подальший розвиток ідеї Логосоля – міні пилорама без станини, направляючої та рейок, див. рис. праворуч. Замість напрямної використовується існуючий спил; при акуратному ручному розпилюванні її точність у межах колоди витримується. На каретці в такому випадку залишається крім шини та приводу лише опорний майданчик та рукояті для утримання та переміщення.

Піонерний запив робиться за шаблоном (рівна дошка, зверху праворуч на рис.), швелер, рама з куточка тощо, довжиною більше колоди. Наступні горизонтальні – за попереднім, у центрі праворуч. Якщо необхідний вертикальний запил, підкладають швелер (знизу праворуч), т.к. у разі потрібна рівна бічна опорна поверхню. Однак все це не усуває останніх проблем: встановлення колоди на лафет, його вирівнювання та утримання.

Лафет, захвати, затискачі

Залишилася така проблема як станина з додатковими вузлами. Та, що у поз. 1 рис. ліворуч далеко не оптимум. Для одноразового розпилювання на самобуд вона надто складна і дорога. Для тривалого регулярного використання теж не годиться: навіть якщо рама, що несе, з 200-мм швелера, на першому-другому десятку колод на просяде, що означає повну непридатність верстата. Стаціонарну пилораму потрібно робити з роздільними бетонованим рейковим шляхом та лафетом для колоди (поз. 2; на техніці безпеки в даному випадку не загострюватимемося – тема цієї статті інша).

Наступні завдання – вирівнювання та утримання колоди. У промисловій деревообробці для цього використовуються гідравлічні домкрати у гачами. Колода вивішується на тельфері, опускається на лафет без торкання, домкрати вмикаються і міцно хапають його. В автоматизованих лафетах колоду кладуть на нього і гідравліка за сигналами датчиків відразу вирівнює ліс.

У аматорських умовах перше можна малореально; друге не здійсненно. У багатьох саморобних пилорамах захоплення колоди роблять так, як показано на рис. нижче. Колоду вивішують на автодомкратах (див. далі), підводять до нього гаки, що ковзають по напрямній (труба, товстий прут). Гачки підбивають молотком за принципом «легенько постукуючи кувалдою», вони заклинюються на напрямних і тримають колоду.

По-перше, таке кріплення просто небезпечне: від вібрацій при розпилюванні захоплення можуть розклинитися, а це аварія швидше за все з тяжкими наслідками. По-друге, вхопити лісину за «денце» в такий спосіб неможливо. Значить, доведеться, не допивши до половини, колоду перевертати. В результаті якість розпилювання та відхід матеріалу вийдуть як на вертикальній однодисковій пилорамі, див.

Лафет

Спробуємо виробити техвимоги до лафету колоди, придатного у т.ч. для використання з портативною міні-пілорамою під час роботи на виїзді:

1. матеріали – звичайний металопрокат без попереднього відбраковування на рівність;
2. для міцності, надійності та довговічності – зварної;
3. вплив якості зварювання та короблення металу від неї на якість розпилювання – відсутній;
4. підготовлена ​​базова (опорна) поверхня – не потрібна;
5. масогабарити – придатний для перевезення в міні-вантажівці, пікапі та на верхньому багажнику легковика;
6. максимальна довжина колоди – 6 м;
7. максимальний діаметр його – до 1 м;
8. вирівнювання та вивішування колоди – будь-яким незалежним від лафета способом, див. далі;
9. вплив рівності лафета по горизонту на якість розпилювання – ні;
10. надійність утримання самої що не є кострубатої неокоренной лісини - абсолютна;
11. можливість розпуску напиляних плах на обрізні мірні дошки/бруси без переналагодження пилорами – обов'язково;
12. безпека – достатня для невиробничих умов, коли доступ на майданчик непідготовлених сторонніх легко контролюємо.

Креслення лафета колоди для пилорами, в т.ч. міні, які відповідають зазначеним умовам, дано на рис. (зліва/у центрі – вид зверху). Матеріал – швелер 120х60, пруток 14 та 16 мм.

Точно під отворами М14 у верхній полиці швелера в нижній свердляться отвори D15 для проходу хвостовиків гачків-тримачів (праворуч на рис.). Отвори М16 у нижній полиці (помічені зеленим) – для різьбових ніжок. Конфігурація в плані та розташування захоплень-тримачів дозволяють надійно утримувати як повномірні колоди, так і короткі чураки. Користуються цим лафетом так:

• колоду вивішують і вирівнюють на парі автодомкратів. Варіант – одним домкратом по черзі: під піднятий кінець підкладають щось слушне, домкрат переставляють і піднімають інший;
• лафет підсовують під середину колоди уширенной частиною до комлю і вирівнюють по осі лісу. Якщо колода вивішувалась на тельфері, то середня пара ніжок повинна припасти під його центр тяжіння;
• гаки-тримачі вивертають до торкання колоди так, щоб їх вістря дивилися всередину точно один на одного. Промах на один оборот (на крок різьблення М14) на точність розпилювання не впливає;
• колоду опускають на гаки. Якщо лісина вивішувалась на одному домкраті та підпірці, то спочатку відпускають домкрат, а потім одним різким ударом вибивають підпірку;
• для надійності утримання тонкої легкої колоди можна сісти на неї і пострибати;
• пиляють колоду будь-якою пілорамою горизонтальними різами. Товщина останнього обаполу в переважній більшості не перевищить 40 мм.

Струбцини

Повну функціональність даного лафета забезпечать 2-5 струбцин (майже завжди вистачить 3-х) для розпилювання плах на мірні пиломатеріали. Конструкція струбцини до лафета колоди зрозуміла з рис. нижче. Кріпляться струбцини в болтами в штатні отвори лафета М14, тому їх підстави і відстані між осями отворів кріплення різні: на відміну від гачів-тримачів струбцини не взаємозамінні! Під розпуск на дошки/бруси спочатку розпилюють колоди на плахи. Потім плахи сортують і збирають у пакети плах подібної один до одного конфігурації. Ще один пакет затискають струбцинами на лафеті і розпускають на дошки/бруси горизонтальними різами.

Підсумок

Підіб'ємо, як кажуть, бабки: яку робити пілораму своїми руками і в яких випадках має сенс.

Якщо ви бачите коло клієнтури на розпилювання та/або вбачаєте стабільний дохід від збуту пиломатеріалів – стрічкову на автомотоколесі. Вона прослужить принаймні доти, доки не набереться грошей на покупку «нової, доброї» фабричної. Тоді можна буде відкрити тартак по всій формі і спокійно працювати легально. Якщо ж розпилювання деревини вам підсобне заняття, краще себе покаже пилорама Логосоль - вона менш продуктивна, але конструктивно простіше і дешевше, а бензопила до неї і так на господарстві знадобиться.

Купити домашню пилораму сьогодні можна на будь-якому будівельному ринку. Однак коштує таке пристосування не дуже дешево. Тому домашні майстри, вивчивши всі тонкощі цього пристрою, переглянувши матеріали, які дано в інтернеті, виробляють саморобні міні-пілорами. Для цього потрібно мати відповідний матеріал та слюсарний досвід.

Для роботи потрібно використовувати лише якісний матеріалЯкщо станина буде зроблена з тонких труб або маленьких куточків, можливий її вихід з ладу. Робітник може зазнати сильної травми.

З чого розпочинати процес роботи

Для облаштування будь-якого виду міні пилорами потрібно мати такі матеріали та інструменти:

• швелер;
• труби;
• сталь листова;
• куточок металевий;
• бруски;
• дискова пила;
• електродвигун;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• болти;
• гайкові ключі;
• плоскогубці.

Звичайно, продуктивність заводських зразків міні пилорами набагато вища за саморобний пристрій. І все-таки в саморобках закладаються найнеобхідніші властивості, які влаштовують конкретного господаря. Перш ніж почати виготовляти міні пилораму, потрібно визначити майбутні параметри:

1. Дуже важливо підрахувати, якою продуктивністю буде мати пристрій. Для цього потрібно визначити обсяг деревини, яку потрібно обробити.
2. Орієнтовні габарити заготовок.
3. Методи транспортування. Можливо, що рамна пилорама матиме стаціонарний вигляд.
4. Харчування - бензинове або працююче від електрики.

Повернутись до змісту

Дискова міні-пілорама

Лісопилка, якою займається певний вид бізнесу, найчастіше використовує дискову пилораму. Це найпростіший вид пристрою, його легко зробити самостійно. Для цього знадобляться найпростіші заготівлі.

Така дискова міні пилорама докорінно відрізняється від аналогічних апаратів. Основою всієї конструкції є дискова пилка.Її закріплюють двома способами:

• на валу шпинделя;
• на осі електродвигуна.

Найпростіший вид повинен мати:

• стіл;
• дискову пилку;
• двигун.

Основою всієї конструкції вважається стіл. Для нього робиться каркас із металевих куточків, скріплених болтами або зварюванням. Верх столу є сталевою пластиною з габаритами 200 х 4 мм. Іноді така пластина робиться збірною. Усі частини скріплюються між собою болтами із гайками.

Зауважимо, що основу міні пилорами можна зробити з дерева або металевих куточків. Основа з товстих дощок гірша за сталевий тільки в одному випадку. Якщо тартак постійно знаходиться просто неба, то дошки швидко згниють, не допоможе навіть антисептик. Всі інші якості перевершують залізну основу, тому що дуже легко обробляти деревину на масивних дошках.

Для закріплення пили пластини мають спеціальний отвір, у який вставляється дискова пилка. Отвори, виготовлені в столі, роззенковуються, потім скріплюються болтами. Кріплення пилки має бути зроблено так, щоб вона знаходилася строго по центру всієї конструкції. Вона кріпиться через отвори, що є в пластинах та столі.

Повернутись до змісту

Як влаштована міні пилорама

Основними деталями шинної міні-пілорами є:

• станина (каркас);
• привід;
• деталі кріплення;
• шина разом із ланцюгом.

Каркас - сама важлива деталь. Це основа пристосування, яка тримає все оснащення. Від надійності каркасу, його стійкості багато в чому залежить безпека робіт, остаточний результат операції. Довжину каркасу підбирають індивідуально. Ця величина знаходиться в прямій залежності від габаритів заготовок, що обробляються.

Силовими деталями каркасу можуть бути:

• куточки;
• швелер;
• тавр.

Товщина полиці такого кріплення має бути вищою 3 мм. Саме цей розмір може витримати більші навантаження.

Двигун. Без цієї деталі міні пилорама буде мертвою. Для домашньої пилорами цілком достатньо встановити потужний трифазний електродвигун. Навіть професійна бензопила може підійти для цього. Її легко закріпити на каретку, що рухається. Електропили для такої роботи не підходять, у них дуже мала потужність.

Кріплення. Для розпилювання кріплення колоди повинно проводитись на стаціонарному пристрої. Вибір металовиробів залежить від маси майбутніх заготовок. Має бути передбачена можливість швидкого кріплення.

Шина зазвичай має стандартні розміри- 50 см.

Її краще купити разом із ланцюгом. Такий пристрій дозволить отримати мінімальну товщинупропилу, отже, мінімізуються відходи, і підвищиться економічність пилорами.

Можна виготовити пилку самостійно. Для цього потрібно переточити полотно механічної ножівки, призначеної для роботи з металом. Габарити полотна – 40х450 мм. Нарізка зубів виконується відрізним дискомспеціальної кутової шліфмашинки. Розлучення зубів робиться точково після попереднього нагрівання зварювальним пальником. Точило допоможе створити пилку необхідну форму. Початкові зуби, які залишилися необробленими, можна залишити.

Повернутись до змісту

Ланцюгова пилорама своїми руками

Домашня пилорама складається з кількох основних деталей:

• рама;
• напрямні;
• двигун.

Щоб зробити пилораму з шинним ланцюгом, необхідно сталеву раму скріпити разом із шиною пили. Відстань від шини до рами відповідає товщині заготовки, що обробляється. Тому таку товщину потрібно заздалегідь передбачити та закласти в креслення ланцюгової пилорами.

Якщо зробити відстань від шини до рами, що настроюється, можна буде проводити розпилювання самих різних дощок, з різними габаритами.

Основа повинна мати напрямні, якими вона рухатиметься у вертикальному напрямку. Для кріплення основи до стійок приварюються пластини з отворами. Після встановлення потрібного розміруоснова фіксується болтами з гайками.

При підборі двигуна необхідно враховувати його потужність. Вона має бути не нижче 3 кВт. Двигун повинен працювати в найекономічнішому режимі.

Наскільки надійно та якісно працюватиме пилорама власного виготовлення, відповісти складно. Все залежить від домашнього «Кулібіна» та його майстерності.

Найголовнішою вимогою надійності конструкції є рейкові напрямні. Якщо його ігнорувати, конструкція буде ненадійною та небезпечною. Особливо важливо мати доступний і простий в експлуатації механізм, що фіксує колоди.

Будівництво будинку з дерева або робота тесляра потребують спеціального деревообробного інструменту. І йдеться не про пилку «дружба», а про справжнісіньку стрічкову пилорамі. Звичайно, можна закуповувати вже оброблені заготівлі або придбати промислову пилораму, але ціна на це дуже висока. У цій статті ми поговоримо про те, як виготовляється стрічкова пилорама своїми руками. Завдання цілком посильне, але потрібна увага і наполегливість.

Загальні відомості

Дерево як будівельного матеріалувикористовується споконвіку. Можна говорити про те, що навіть у наш час багато хто віддає перевагу дерев'яним будинкам у приватному секторі, ніж бетонним. Це зумовлено багатьма причинами, але ми не про це. Щоб прискорити будівельні роботи, і скоротити витрати, були придумані деревообробні верстати. Пилорам на сьогоднішній день є величезна кількістьАле всі вони виконують обробку лісозаготівлі, тільки методи відрізняються.

Якщо у вас буде стрічкова пилорама, своїми руками виготовлена, то вона може стати додатковим джерелом заробітку. Адже ви легко зможете братися за приватні замовлення, та й собі ні в чому відмовляти не будете. Захотіли лазню чи альтанку? Немає проблем, беремо заготівлю, обробляємо її та приступаємо до будівництва.

Чому саме стрічкова?

Ви напевно задаєтеся цим питанням. Як було зазначено дещо вище, зараз є величезний вибір, але ми зупинимося саме на цьому. Справа в тому, що таке рішення має величезну кількість переваг. По-перше, пилорама такого типу може працювати з будь-якими породами дерев, починаючи від листяних і закінчуючи високосмолистими. По-друге, сортамент, що виробляється, досить великий, це обрізні і не обрізні дошки, бруси, шпон, лафет і багато іншого.

Ви зможете створювати заготовки, з яких надалі будуть виготовлені меблі, клеєний брус, щити тощо. Та й загалом робочий процес на стрічковій пилорамі спрощений. Що найголовніше, даний видпиляння передбачає мінімальні втрати колоди на тирсу, що є дуже важливим моментом. Якщо пилорама стрічкова своїми руками буде зроблена правильно, то ви не побачите на обробленій заготівлі хвиль та щетини.

Стрічкова пилорама своїми руками: креслення та конструкція

Перш ніж приступити безпосередньо до практичної частини, необхідно швидко ознайомитися з конструкцією і накидати кілька простеньких креслень. Взагалі конструктивна схема виконана таким чином, що ви можете нарощувати компонування обладнання. Тобто в найпростішому варіанті ви отримуєте елементарну стрічкову пилораму з ручною подачею заготовки, а в найскладнішому - високопродуктивний виріб, що має автоматику та датчики.

Основа пилорами – рама з напрямними. Зазвичай її збирають зварними підошвами, де розміщують пересувні ролики. Станіна у всіх випадках П-подібна і збирається за допомогою зварювання двох швелерів між собою. Відповідно, провідний шків закріплюється на одній стороні рами в нерухомому стані, а другий - на іншому кінці в рухомому. Напрямні ж монтуються посередині рами і є розбірною конструкцією. Це дуже актуально, якщо обладнання планується транспортувати. Загалом стрічкова пилорама своїми руками, креслення якої ви можете знайти в даній статті, виготовляється не так швидко. Але таке обладнання має багато сильних сторін.

Саморобні стрічкові пилорами своїми руками від А до Я

Можна говорити, що навіть найпростіша саморобна пилорама, за умови, що вона правильно зібрана, має унікальну конструкцію. Справа в тому, що тільки подібний тип деревообробного верстата повністю виключає пошкодження станини внаслідок падіння важкої заготівлі. Досягається це з допомогою незалежно підвішених направляючих.

Про що ви повинні подбати, то це про вибір ріжучого інструменту. У нашому випадку використовується стрічкова пилка, тому власне обладнання так і називається. Її ширина може досягати 60 мм. Натягується вона за допомогою пружинно-гвинтового механізму, що дуже зручно, оскільки це не багато часу. Пильна стрічка встановлюється та фіксується двома замками. Вони мають бути вкрай надійними, зверніть на це увагу, якщо збираєтеся виготовляти саморобні стрічкові пилорами. Своїми руками такі замки не варто робити, краще купити.

Принцип дії пристрою

Робочий цикл виглядає приблизно так:

• Підготовка заготовки. На цьому етапі колоди обрізають і надають їм однакову форму.
• Обробка заготівлі. Оператор настроює обладнання. Якщо є автоматика, то виставляються необхідні параметри, решта робить пилорама.
• Останній етап. Даної стадії може бути, що залежить від наявності похибок. Якщо такі на оброблених колодах виявилися, їх усуває оператор.

В цілому принцип дії пристрою заснований на тому, що в процесі обробки заготівля знаходиться в нерухомому стані і розрізається рухомою стрічкою. Вона рухається в горизонтальному напрямку та встановлена ​​на ведучому та ведених шківах. Для забезпечення прямолінійності різу вкрай важливо дотримуватись натягу стрічки. Колода ж фіксується між напрямними за допомогою спеціальної опори. Обладнання передбачає наявність електронної лінійки або гідравліки, що необхідно для отримання певної заготовки товщини. Основні ручні роботи: укладання колоди, переворот та його затискач.

Виготовлення пилорами

Як основу для нашої майбутньої пилорами необхідно взяти два швелери. Вони повинні мати довжину по 8 метрів та висоту близько 14 сантиметрів. Звичайно, не завжди є підходящий швелер, тому ви можете піти іншим шляхом та використовувати рейки чи куточки 50х100 мм. Основна вимога полягає в тому, щоб основа була рівною і не мала згинів. По всій довжині швелерів просвердлюється ряд отворів. При цьому потрібно суворо дотримуватись заданого кроку. По зробленим отворам ми зробимо стяжки. Для цього підійдуть відрізки труби дюйма. Їхня довжина має бути близько 25 сантиметрів. Для з'єднання бажано використовувати шпильки або болти 29-35 см.

Міні пилорама своїми руками стрічкова встановлюється на спеціальні стійки. Їх бажано збирати, використовуючи болти М12. Як матеріал можуть бути використані труби, куточки або швелера. Відповідно, чим довша станина агрегату, тим більша кількістьстійок нам знадобиться. У нашому випадку досить 4-х штук.

Продовжуємо складальні роботи

Тепер нам належить зробити рухливий візок. Вона складається з металевої плити завтовшки 40-50 мм. Залежно від габаритів двигуна підбирається її довжина, оптимально 550-600 см. Що стосується ширини, то візок повинен бути таким, щоб швелери з кожного боку виходили приблизно на 70-80 мм.

Важливі деталі

Загалом виготовлення стрічкової пилорами своїми руками практично завершено. Залишилося лише кілька невеликих деталей. Хотілося б насамперед сказати кілька слів про рухливий візок. Справа в тому, що для забезпечення переміщення по напрямних необхідно використовувати пластини та прокладки. При цьому необхідно намагатися зробити зазор якнайменше. Товщина прокладок вибирається такою, щоб вона була на 0,5 мм більша за полицю швелера. Кріпити всю цю справу потрібно за допомогою 8-ми болтів М8.

Оскільки для переміщення візка з двигуном використовується ланцюг, необхідно забезпечити його достатнє натяг. Це необхідно для виключення вільного ходу штурвалу. Він знаходиться на одній із втулок біля зірочок, які стоять на краях напрямних.

Кожен має знати

Є ще такий варіант, як пилорама стрічкова бензинова. Своїми руками її зробити ще простіше. В цьому випадку як мотор, що приводить ріжучий інструменту обертання, виступатиме двигун бензопили, жорстко закріплений на станину. Функції стрічки виконує полотно бензинової пилки. Загалом конструкція такої пили гранично проста, але при цьому досить функціональна.

Зручно працювати з подібною технікою ще й через продуманий механізм кріплення. Він складається з труб з внутрішнім діаметром 35-40 мм, в які вставляються рухомі штанги. Зверху монтуються притиски (з куточка 40х40) та кулачкові затискачі.

Висновок

Нескладно здогадатися, що основні елементи пилорами - двигун та пила. Маломощний мотор для серйозної станини не підійде. Намагайтеся придбати двигун потужністю 10 кВт. Його буде цілком достатньо для описаної конструкції. Що ж до пили, то її діаметр повинен бути близько метра. Якщо ви відчуваєте труднощі з покупкою цих комплектуючих, рекомендується зменшити розміри станини.

Ось ми з вами і поговорили про те, як зробити стрічкову пилораму своїми руками. Звичайно, зовсім без витрат змайструвати подібний агрегат не вийде, але суттєво заощадити ви можете. У будь-якому випадку бажано керуватися заготовками, що обробляються. Чим більше вони будуть, тим масивніше вийде станина і загалом пилорама. Зрештою, ви можете скористатися найпростішою конструкцією та використовувати як основу бензопилу. Якщо все правильно зібрати, результат вас порадує. Тепер ви знаєте, як збирається стрічкова пилорама своїми руками, і можете скористатися цими знаннями.

Коли виникає необхідність обробити великий обсяг дощок і деревини, то найкращим варіантомє використання пилорами, створеної власноруч. Багато хто впевнений, що варто купити готовий пристрій, проте зробити його самостійно зовсім не складно. у цій статті ми розповімо про те, як робиться саморобна пилорама. Фото креслень у велику кількістьє в інтернеті.

Як зробити саморобну пилораму

Перш ніж розпочати цей процес, потрібно визначитися з обсягом майбутньої роботи, і навіть з деревиною. Після цього потрібно пошукати креслення саморобної пилорами в інтернеті та визначитися з типом пристрою для успішної реалізації поставленої мети. При складанні пристрою своїми руками, головна увага має бути приділена питанням безпеки, оскільки такий пристрій є об'єктом підвищеного ризику.

Саморобна пилорама нагадує обертання двох котушок із натягнутою між ними ниткою. Ця нитка і є пила, а відстань від однієї котушки до іншої – це оптимальний розмірколоди. Саморобна пилорама, відео створення якої представлено нижче, дає можливість:

• підганяти колоди під одну форму та розмір
• здійснювати розпилювання заготовки по конкретної схемипісля точних налаштувань обладнання.

Однак у результаті розпилу найчастіше виходять незначні вади, ліквідувати які не можна. Тому дерево потрібно додатково обробляти вручну.

Працює саморобна пилорама таким чином:

• на платформу міцно закріплюється заготівля, яка не рухається
• рух мобільного візка забезпечує розпил деревини
• пила розташована горизонтально
• для отримання конкретного розміру дощок потрібно спочатку задати відповідні параметри
• пильна стрічка є пилкою, тому вона має бути якісно натягнута.

Саморобна пилорама, відео

Місце для саморобної пилорами

Оскільки саморобна пилорама - це великогабаритний і досить небезпечний пристрій, перед тим як робити саморобні пилорами своїми руками (відео їх створення можна подивитися на нашому сайті) потрібно добре подумати, і вирішити в якому місці ви будете використовувати подібний пристрій.

Найкращим чином для цієї мети підійде сарай або гараж, а також будь-яке підсобне приміщення. бетонною основою. Приміщення для пилорами повинно мати хорошу системупровітрювання. Воно має бути не тісним і добре висвітлюватись.

Модно розташувати пилораму і на вулиці, проте для неї обов'язково потрібно змайструвати навіс. Якщо ви плануєте створити пилораму з електричним двигуном, потрібно особливо уважно поставитися до монтажу проводки і всіх перемикачів і автоматів.

Під час складання агрегату своїми руками, приділіть особливу увагу його ріжучим та рухомим частинам. Саме вони є найнебезпечнішими частинами.

При роботі з чотирьох вальцевими лісопильними рамами необхідно здійснювати розпилювання колод не коротше 3 метрів. Якщо виникає необхідність обробки більш коротких заготовок, то пилорама має бути обладнана додатковими механізмами. Щоб працювати із заготовками менше 1,5 м потрібно використовувати спеціальні восьми вальцьові рами. Додаткову безпеку гарантує гальмо пилорами, що дозволяє безвідкатно її гальмувати.

По закінченню збирання та перед початком використання потрібно ретельно перевірити всі кріплення та складові вузли, а також стійкість усієї конструкції. Тільки після цього можна запускати пристрій.

Як зробити правильний вибір

Під час вибору самого ідеального варіантаверстата для деревообробки необхідно звернути увагу на основну перевагу стрічкових пилорам у порівнянні з багатопильними дисковими верстатами, ця перевага полягає в невеликій висоті пропилу.

Величина пропила дискової пилорами, що часто коливається в межах 5-6.2 мм. Шинна пилорама робить ще більший пропив. Наприклад, можна подивитися карту розкрою тонкомірної колоди перетином 180 мм і матеріал з перетином 124х35, виходить, сумарна площа пропилу становитиме 4377 мм2. А от якщо колода буде 90х90, то 17.2% деревини стане тирсою. Якщо щомісяця ви перероблятимете 900 м3 і більше, то така втрата деревини не буде помітна, тому що виконувані обсяги компенсують втрату. Але якщо обсяги виробництва не великі, то потрібно використовувати технології, що відрізняються низькою продуктивністю, але дають можливість розпилювати заготовки з мінімальними втратами. Отже, для малих обсягів виробництва краще застосовувати стрічкові пилорами, але не шинні.

При використанні стрічкового верстата, Величина пропилу складе від 2.2 до 2.5 мм. При заготівлі перерізом 180 мм для виготовлення пиломатеріалів з перерізом 124х35 площа пропилу дорівнює 1765 мм2. На тирсу перетвориться в цьому випадку лише 6,9% деревини.

Шинні пристрої, що дають широке пропилювання, застосовуються, найчастіше, приватниками або невеликими фермерськими господарствами для обробки мінімальних обсягів сировини, при яких не важливий вихід пиломатеріалів.