Вуличний туалет – необхідність, яку можна зробити частиною навколишнього ландшафту. Він будується своїми руками, тому витрачати час і гроші на найм бригади робітників не доведеться. До нього не висуваються жодні спеціальні вимоги, тому будь-який сучасний проект легко здійснюється практично. Не завжди у приватному будинку вдається створити все потрібні умовижиття, тому часто доводиться вдаватися до певних дій.

Варіанти для приватного будинку

Довгий час людям доводилося користуватися лише традиційними «маленькими будиночками» із діркою у підлозі. Такі варіанти час залишити в минулому, всерйоз задумавшись про сучасні проекти. Поступово вони перетворюються на цікавий варіант, здатний зацікавити своєю простотою та надійністю:

• З вигрібною ямою;
• З торфом;
• Біотуалет.

Вибираючи відповідний тип, людині доводиться ґрунтуватися на різних аспектах. Якщо цього не зробити, результат стане зовсім не тим, що очікувалося. Напевно, знадобиться Детальна інформація, Що дозволяє вільно порівняти види, а потім зробити точні введення.

З вигрібною ямою

Традиційні вуличні вбиральні все ще будуються на ділянках. Їх головною особливістює вигрібна яма, де збираються нечистоти. Найстрашніше, що люди не знають, як правильно влаштувати таку конструкцію та роблять різні помилки.

Будівництво туалету з вигрібною ямою пов'язане з різними труднощами. Найчастіше доводиться витрачати чимало часу на поетапного виконаннярізних дій. Кожне з них залишається обов'язковим, тому не слід допускати жодних упущень. В іншому випадку постійно накопичуватиметься неприємний запах або будуть зіпсовані прилеглі джерела питної води.

З торфом

Використання торф'яної крихти дозволяє позбутися пристрою вигрібної ями. В цьому випадку як накопичувач використовується спеціальний резервуар, куди на дно рівним шаром укладається речовина. Воно максимально прискорює гниття, тому в короткий термін нечистоти перетворюються на ідеальне добриво для дачної ділянки.

Будівництво такого туалету пов'язане зі складною дренажною та вентиляційної системи. Інакше без запаху обійтися не вийде. Він поширюватиметься по всій ділянці, дратуючи людей. Тому заздалегідь варто продумати складний пристрій, що гарантує комфортне користування туалетом.

Важливо! При використанні торфу розмір ємності має бути невеликим, але кількість рідини в ній має бути мінімальною.

Біотуалет

Біотуалет – сучасне рішення, що не вимагає зведення окремого будиночка. Хоча його можна встановити там, щоб забезпечити комфортні умови. Єдиною проблемою залишається висока вартість придбання та експлуатації. Через що його обирають небагато людей.

Окрема споруда виявляється значно дешевшою, ніж регулярне придбання дорогих засобів для очищення. При виборі подібні пропозиції зазвичай залишаються поза увагою, виявляючись безглуздими. Тим більше, що їх складно вважати повноцінним вуличним туалетом.

Як збудувати своїми руками?

Як побудувати туалет? Спочатку доведеться вивчити поетапне керівництво з невеликими порадами. Вони допоможуть спростити завдання, щоб будівництво зайняло менше часу, а також дало надійний результат. Так, розміри можна змінювати відповідно до власних побажань, але основні нюанси залишаються постійними:

• Спочатку потрібно підготувати фундамент. Легкість конструкції дозволяє позбавитися моноліту і навіть стрічкової заливки бетону. Зазвичай достатньо поставити стовпчики, на які згодом спиратиметься каркас або відразу поставити стовпи, що несуть, хоча це непрактично.
• Далі збирається основний каркас. Для нього слід вибрати брус, на який згодом кріпиться основний щитовий матеріал. Перетин підбирається відповідно до розмірів та навантаження, тому заздалегідь передбачити його неможливо. Мінімальним вважається брус 40х40 мм, але показники можуть змінюватись.
• Після цього настилають підлогу. Для них вибирається традиційна дошка 36-42 мм, що забезпечує довговічність конструкції. Часто проектувальники пропонують альтернативні варіанти, але ускладнюють будівництво.
• Після цього слід поставити кроквяну систему, що вибирається відповідно до власних побажань. Найпростішою є односхилий дах, що не потребує професійних навичок при влаштуванні.
• Останнім етапом стає обшивка стін та встановлення дверей. Для цього вибираються різні матеріалиХоча традиційною залишається деревина товщиною 20 мм.

Зведення власної будівлі у дворі не займе багато часу, якщо заздалегідь підготувати вигрібну яму. Їй слід приділити особливу увагупро що слід говорити докладно. Також доведеться попередньо підготувати необхідні матеріали, щоб згодом не відриватися від робіт, що виконуються.

Влаштування вигрібної ями

Влаштування вигрібної ями – складне завдання. Якщо людина вважає, що досить просто викопати її, вона дуже помиляється. Необхідно скористатися одним із проектів, який гарантує правильну експлуатаціюземельних ресурсів Який найпростіший варіантслід використовувати? Ось вони:

• Дно засипається піском, а потім заливається бетоном;
• Стіни обкладаються цеглою або розміщуються бетонні кільця;
• Зверху додається кришка із люком.

Дані роботи потрібні для правильного захисту від поширення нечистот на дачній ділянці. Навіть при правильному розташуванні туалету доводиться стикатися з потенційною небезпекою розповсюдження шкідливих речовинчерез ґрунт. Відповідно, потрібно дотримуватись усіх правил.

Важливо! Якщо ґрунтові води знаходяться на глибині менше 2,5 м, вигрібну яму обладнати заборонено.

Який матеріал вибрати?

Вибираючи матеріали для обшивки, деякі власники дачних будиночків намагаються заощадити гроші. Вони оцінюють пластикові чи дерев'яні панелі, але ідеальним варіантомзалишається лише зруб або дошка. У цьому випадку людина не тільки отримує естетично гарну будову посеред двору, а й користується незамінними перевагами деревини:

• Гарна теплоізоляція;
• Довговічність при догляді;
• Простота обшивки;
• Простота припасування.

Сьогодні на ринку пропонуються різні матеріали, але дерево залишаються популярним. Попит на нього продовжує зростати, оскільки без таких споруд неможливо уявити природний ландшафт. Кожна деталь у ньому має бути ідеальною, тому не варто відмовлятися від чудових можливостей задля економії маленької суми.

Де краще поставити будівлю?

Запитуючи, як зробити туалет на вулиці, спочатку потрібно розібратися з місцем його встановлення. Це справжня проблема для недосвідчених людей, які не знайомі з основними правилами. Вони вважають, що достатньо приховати будову від сторонніх очей, щоб забезпечити зручність, але це не так.

• Мінімальна відстань до джерела води – 30–35 м;
• Мінімальна відстань до сусідньої ділянки – 2 м;
• Мінімальна відстань до будинку – 15-20 м.

Поєднання всіх цих параметрів дозволяє безпосередньо на плані зробити необхідні розрахунки. Вентиляція все одно повинна монтуватися відповідно до всіх правил, але пошук місця у дворі залишається найважливішим завданням. Якщо цього не зробити, від неприємних запахів урятуватися не вийде. Так, завжди хочеться, щоб він був максимально близьким до будинку, але таку помилку робити не можна.

Як прибрати запах?

Проти сморід з вуличного туалету найбільше лякає власників дачних ділянок. Вони добре розуміють, що впоратися з нею складно. Для цього слід врахувати кілька доступних можливостей, які давно перетворилися на цікаві способи. Про що йде мова?

• Правильна вентиляція;
• Торф;
• Хімічні засоби.

Створення системи вентиляції - обов'язкова умова, але в деяких випадках навіть вона не справляється з запахами, що поширюються. Якщо немає можливості терміново замовити послуги асенізаторів, можна скористатися торфом. Його додавання дозволить переробити нечистоти на добриво, яке вбереться у ґрунт.

Якщо ж говорити про щоденному доглядіНеобхідно відзначити доступні хімічні засоби. Вони допомагають розщеплювати нечистоти на компоненти, своєрідно переробляючи їх. Подібний підхід гарантує простоту, але такі витрати рідко влаштовують людей. Вартість складів значна, тому найчастіше вигідніше обійтися без них.

Зручний та красивий туалет на дачі – це не розкіш. Його можна зробити своїми руками, скориставшись перевіреними правилами та приклавши трішки фантазії. Після чого навколишній ландшафт доповнюється витонченим будиночком, що дивує простотою та яскравістю.

Багато хто мріє про будівництво власного будинку. На земельній ділянці насамперед займаються влаштуванням санвузла. Якщо будівництво будиночка знаходиться тільки на стадії підготовки, то спорудження клозету необхідне! Рішенням буде будівництво туалету у дворі.

Будівля туалетного будиночка задоволена проста у виконанні, і подужати завдання в стані майстер-початківець. Про те, як власноруч і з мінімальними витратами часу спорудити туалет йтиметься в статті.

Види та особливості вуличних туалетів

Зведення дачі починають із спорудження санвузла. Коли в будинку відсутня каналізація, туалет краще розміщувати у дворі. Щоб вибрати оптимальний варіант, розглянемо різновиди вбиралень.

Насамперед постає питання про конструкцію.Людство вже придумало багато видів туалетів, які відрізняються зовнішнім виглядом та внутрішнім пристроєм — із сидінням чи з діркою.

Побудови, які виконуються без особливих зусиль:

• санвузол з вигрібом;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• біотуалет;
• хімічний санвузол;
• торф'яний клозет.

Для вибору відповідного вуличного туалету, бажано врахувати обов'язкові фактори:

1. наскільки часто планується використовувати санвузол;
2. скільки відвідувачів, ймовірно, його експлуатуватимуть;
3. який бюджет виділяється на зведення вбиральні;
4. питання гігієни та екології.

Приклади туалетних будиночків своїми руками

Вигрібний клозет - стандартна конструкція, що використовується на більшості дач та городів, віддалено схожий на торф'яний туалет. Незважаючи на певну подібність до торф'яного туалету, працює він інакше.

Влаштування туалету з вигрібною ямою:

• При монтажі риють поглиблення для накопичення нечистот.
• Потім кладуть фундамент, щоб санвузол не просів.

Встановити поверх вигрібної ями можна будь-який будиночок. Існує їх безліч - від стандартних куреня та шпаківні до будиночків у вигляді карети, млина, теремка. Як правило, з деревини роблять коробку, а дах намагаються покрити брусовими кріпленнями.

Туалет з вигрібною ямою — найбюджетніший, з точки зору встановлення та споруди.

Найчастіше такий санвузол оформляють у формі карети. Так оформлений санвузол стає прикрасою і не псує зовнішній вигляддвору чи дачної ділянки. Але, варто зазначити, що така споруда складна і краще скористатися допомогою професійних будівельників.

Бюджет будівництва варіюється від 15 до 25 тисяч рублів. Але, якщо мета - заощадити, тоді можна встановити вигрібний санвузол самостійно, не вдаючись до допомоги сторонніх осіб.

Підходить такий тип туалету для сімей, що не перевищують 6 осіб. І, якщо за ним правильно доглядати та приділяти час на облаштування та утримання, то термін служби становитиме від 25 до 45 років.

Схема туалету з вигрібною ямою

Головний плюс пудр-клозету полягає в тому, що він не потребує облаштування вигрібу.

Як влаштований пудр-клозет:

1. Усередину будиночка вбудовується стільець, а під ним розміщують ємність для скупчення відходів.
2. Поблизу необхідно розташувати торф.
3. Після кожного відвідування туалету екскременти слід посипати шаром торфу.
4. Як тільки ємність заповниться, її виносять на компостну купу.

Такий вуличний санвузол має низку позитивних моментів:

• Якщо порівнювати його з вигрібом, він відрізняється простотою конструкції.
• Пудр-клозет розміщують у дворі та у житловому приміщенні.
• Хоча сам процес очищення ємності із нечистотами приємним назвати складно. Щоб очищати повітря, в будиночок встановлюють спеціальні фільтри.
• Пудр-клозет певною мірою схожий на торф'яний, тому що під нього не потрібно робити вигрібну яму.
• Кабінку будують із дерева чи бруса, можливе також використання інших матеріалів.

Схема туалету Пудр-клозет

Такий клозет ідеальний для тих людей, які рідко відвідують дачу, хто не має потреби часто користуватися дворовим санвузлом. Вартість установки низька - 5 тисяч рублів.

Люфт-клозет оснащується вигрібом, у цьому він схожий на вигрібний санвузл. Його рекомендується робити герметичним та великим. Дренаж із ями неприпустимий. Очистити її можна лише за допомогою асенізатора. Найчастіше такі конструкції застосовують для використання у житловому приміщенні та ставлять унітаз.

Такий вид клозету має відмінні риси:

1. Для герметичності стінки в ямі роблять з бетону, а зверху накривають кришкою.
2. Люк мають вище рівня землі.
3. Потрібна витяжка.
4. Як приймальна лійка зазвичай використовують унітаз з обрізаним сифоном.
5. Гігієнічніше на відміну вигрібного, але дорожче.
6. Крім самого туалету, в кабіні розміщують елементи вбиральні. Комплект поміщають у карети та красиво декорують.

3D модель люфт-клозету

Біотуалет є санвузол із пластику.Такі санвузли зустрічаються на міських вулицях, у тих районах, де немає доступу до стаціонарних туалетів.

Переваги біотуалету:

• Гідність біотуалету – у його мобільності. Можливо переміщати у будь-яке зручне місце.
• Він довговічний, не вбирає запахів, його просто прибирати.
• Сучасний біотуалет оснащений сидінням та спеціальною порожниною для відходів.
• Очистити його можна за допомогою послуг асенізаторів, а також самостійно.
• Внутрішнє оздоблення такого туалету варіативне, наприклад, у ньому можна встановити рукомийник.

При встановленні біотуалету важливо пам'ятати про недоліки:

• У період спеки він погано функціонує.
• При підвищеній температурі повітря нечистоти піддаються бродінню, а пластик видає сморід.
• Під впливом температур обшивка частково може потріскатися.

Ціна споруди цілком адекватна – у районі 15-20 тисяч рублів.

Хімічний туалет

Хімічний тип санвузла відрізняється від інших туалетів, що розглядаються у статті. Найчастіше його використовують на заходах, які проводяться на свіжому повітрі.Робиться він повністю закритим будиночком. Можна використати і на дачах.

Не можна виливати відходи в землю - у них міститься велика кількістьхімічні домішки, які зроблять землю непридатною для городніх посадок.

Особливості хімічного туалету:

• Кабіна хімічного санвузла виготовляється з пластмаси, але допускається, що деякі деталі можуть бути металевими для збільшення терміну експлуатації.
• Передбачено змив, що приводиться в дію механічною помпою.
• Відходи накопичуються в нижній ємності та протягом 24 годин розчиняються, а запах пропадає.
• Об'єм бака, в якому накопичуються нечистоти, у середньому становить від 10 до 25 літрів, а об'єм ємності, призначеної для змиву, – близько 12-14 л.
• Розташовувати її можна як на вулиці, так і в житловому приміщенні, на розсуд власника.

Встановлення хімічного туалету потребує значних матеріальних вкладень. Ціна хімкабіни коливається в межах 4 тисяч рублів.

Популярність торф'яного туалету зростає з кожним днем, тому що дозволяє зробити відходи корисними. Спроектувати його можна по-різному все залежить від фантазії проектувальника.

Переваги санвузла – наявність у вигрібі торфу:

• він абсорбує рідкі нечистоти, які випаровуються через спеціальний отвір;
• тверді відходи накопичуються, після чого викидаються в компостну купу для подальшого перегнивання;
• згодом цей перегній використовують замість добрив.

Торф'яний санвузол на ділянці розміщують у дерев'яному будиночку. Це дуже зручно, тому що при використанні торф'яного туалету вода не використовується. А торф поглинає усі неприємні аромати.Унітаз для такого туалету використовують пластмасовий.

Необхідно відзначити, що такий санвузол екологічний та бюджетний, але має недолік – погане функціонування за низької температури.

Ціна установки сильно відрізняється. Мінімальна вартість складає близько 8 тисяч Але якщо власник захоче вибрати найкрасивіший варіант, то ціна збільшиться в кілька разів.

Влаштування торф'яного туалету

Де краще розмістити вуличний туалет?

Загальних рекомендацій для визначення розташування будівлі немає - ділянки можуть відрізнятися по ландшафту та ґрунту. Саме місцезнаходження вуличного санвузла та вигрібної ями суворо регламентується будівельними правилами.

Для початку визначаються з типом конструкції, є два варіанти:

• з вигрібом;
• без вигрібу.

Виходячи з затвердженого варіанта вибирають місце під клозетом. Якщо людина серйозно підійшла до питання будівництва, проявила творчість та креатив, то можна не приховувати таке диво, сусіди та гості мають бачити та заздрити, але лише в розумних межах, адже туалет – місце інтимне.

Якщо з вуличної зручності не планують робити надбання громадськості, то йому підійде віддалене затишне містечко, але й від будиночка далеко розташовувати туалет не варто.

Потрібно пам'ятати і про санітарні норми, особливо за наявності вигрібу:

Санвузол є джерелом сморід. Вибираючи місце для розташування споруди, потрібно постаратися врахувати місцеву троянду вітрів, і намагатися утримувати клозету в ідеальному порядку.

Не можна розміщувати туалет з вигрібом поблизу веранди, тому що в спеку року від нього поширюється смердючий запах, який навряд чи сподобається оточуючим людям.

Якщо для очищення планується вдаватися до послуг асенізаторської машини, потрібно врахувати її великі розміри і продумати проїзд.

Правила та обмеження

1. Забороняється будувати санвузол поблизу водозабору.
2. Дистанція від колодязя до санвузла- Не менше 50 м, від свердловини ця відстань - більше 30 м.
3. У зоні водосховищ, відстань потрібно збільшити до двохсот метрів.
4. Житлова забудова накладає більше обмеженьна місце розташування туалетів. Відповідно до Санпін 42/128/4690/88, санвузол потрібно будувати подалі від житлової місцевості та дитячих закладів. Мінімальна відстань – 20 м. Є послаблення, передбачені для господарів приватних будинків. Вони уповноважені самі визначати дистанцію до зручностей, і вона може бути меншою на 8 метрів.
5. Сусіди мають правонаполягти на тому, щоб відстань від санвузла до житлових будівель складала не менше ніж 30 метрів.
6. Грунтові водивизначають можливу глибину вигрібу, але максимально допустима глибина – 3 м.

Раніше вигрібну яму можна було не бетонувати, таких вимог не було. Сьогодні яма має бути водонепроникною. Поки що це ніде не регламентується, тому будівельники можуть скористатися і бетонними кільцями, та металевими кесонами. Для такого виду конструкцій використовують вигрібну яму зі спеціальною кришкою для зручності чищення.

Як приховати вуличний туалет?

Існують деякі способи, які допомагають замаскувати стару або негарну споруду:

1. Заховати за рослинами-в'юнами.Використовують декоративні та їстівні рослини: кобею, горох запашний, кучеряву квасолю або дівочий виноград.
2. Приховати за насадженнями живоплоту.Використовують такі чагарники, як барбарис, спірея, калина, ірга або бузина чорна. Чагарники виконують функцію декорування, деякі дозволяють зібрати і врожай ягід. Якщо туалет розташований у низині, то біля нього добре буде рости калина – любить вологий ґрунт. Непроханим гостям прохід на чужу територію перегородить колюча жива огорожа- Барбарис.
3. Сховати за допомогою будівництва декоративної стіни.Сховати туалет можна за допомогою декоративних парканів та огорож. Робляться зі штакетин або спеціальних брусків, на які набивають рейки в кожну зі сторін під кутом 45°.
4. Зробити маскування під інше будівництво.

Види та розміри кабін

Туалети зараз зовсім не такі, як були 15-20 років тому. Все змінюється та вдосконалюється. І це не данина моді, а покращення функціональних властивостей. Екологія погіршується, а правила санітарії постійно змінюються та посилюються. Збільшуються вимоги населення до рівня та якості побуту.

Вуличний туалет можна змонтувати у таких архітектурних типах:

Форма кабіни	Опис
Будан	Плюси: Відрізняється міцністю, стійкістю до вітру, менше вимагає матеріалів на виготовлення, сконструювати його найпростіше. Мінуси: Вимагає більшої земельної площі і не дуже зручний у використанні – усередині не розвернутися, один необережний крок і можна, наприклад, ударитися головою. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватися висоти по конику близько 3 метрів. Тому говорити тут про економію матеріалів, що використовуються, не доводиться.
Шпаківня	Плюси: Зробити набагато легше і швидше ніж курінь, матеріалів на його виготовлення буде потрібно трохи менше, та й земельної площі він забере щонайменше. На даху шпаківні з легкістю можна встановити напірну ємність із сонячним підігрівом. А кабінка під таким навантаженням набуде додаткової міцності. Мінуси: Шпаківня має свої недоліки: споруда неміцна і не утримує тепло. Як літній клозет або секція господарського блоку, такий санвузол оптимальний.
Будиночок	По праву вважається теплішим і міцнішим, ніж туалет-шпаківня. А витрат матеріалів потребує трохи більше. Водяну ємність до нього прилаштувати, звичайно, справа не з легких, зате з будиночком допустимо практично будь-яке художнє оформлення – межі фантазії немає.
Хатинка	Плюси: Ергономічна та функціональна. Підходить під будь-який дизайн, можна робити все, що тільки можна придумати для вбиральні. Та й впишеться вона у кожен пейзаж. Мінуси: Виготовити складніше, матеріалу буде потрібно більше. Завдяки конструкції вона відрізняється високою міцністю та здатна витримати мінливий клімат.

При будівництві кабін враховують:

1. Дотримуються рекомендованих розмірів кабінки шпаківні та будиночка по підлозі разом зі стульчаком- близько 1,2 м завширшки та 1,5 м глибиною.
2. Для хатинки та куреня глибину залишають як у шпаківні, А ширину беруть від 1 метра - в туалеті-курені це на рівні плечей, а в хатинці - по підлозі.
3. Відстань від голови людини на повний зріст до найближчої стінки- Не менше 45 см. Це враховується, коли розраховують кут нахилу стінок у курені.
4. Висоту стелі від підлогислід робити близько 2,1 м, а над стільцем не нижче 1,9 м.

У кабінок куреня, будиночка і шпаківні існує один недолік — якщо людина забуде замкнути двері туалету, то через вітер вони можуть розхлябатися за 15 хвилин, тому двері рекомендують вішати на петлі.

Як правильно побудувати вуличний туалет?

На будь-якій ділянці потрібен санвузол. Спорудити його своїми руками нескладно. Технологія будівництва вуличного туалету відрізняється легкістю будівництва та дешевизною матеріалів.

Перед початком процесу слідує:

1. Вивчити санітарно-гігієнічні правила, які пред'являються споруді.
2. Вибрати тип клозету, який планується збудувати.

Вибрати ту чи іншу конструкції можна за такими критеріями:

• бюджет, виділений для будівництва;
• частота експлуатації;
• висота водяного горизонту;
• величина бюджету, який людина зможе витрачати на догляд за конструкцією, що зводиться.

Щоб будівництво туалету пройшло без проблем, слід спочатку приділити час вивченню схем та креслень об'єкта.

Наземну частину туалету виконують із наступних матеріалів:

• Металопрофіль. Санвузол з металопрофілю встановлюють 2 способами: основу обшивають металопрофілем. Як кріплення використовують заклепки та саморізи.
  За основу беруть дерев'яну конструкцію. металевих трубякі з'єднують зварюванням. Для проведення таких робіт потрібен зварювальний апаратта певні навички роботи з ним.
• Дерев'яні доски.Популярні конструкції з дерева. дерев'яний каркасвідрізняється простотою, а ціна матеріалів низька.
• Шифер.
• Цегла. Виготовлення цегляного туалету відрізняється певними складнощами. Якщо виникне потреба у перенесенні конструкції, це буде неможливо. Цегляний туалет потребує встановлення бетонних перекриттів.

Будівництво туалету у формі шпаківні

Будівництво включає кілька етапів:

1. Перша справа - вигріб, мінімальний розмірякого не більше 1*1*2 метра. На дно кладеться щебенева подушка.
2. Потім будують фундаментну частину.Бетонний бордюр встановлюють те щоб краї ями перебували від нього з відривом, не перевищує 0,2 метра. В даному випадку бордюр встановлюється як перекриття. Бордюр вкопують у землю так, щоб його основа була вищою за ґрунт не більше ніж на 0,12 м.
3. Наступний етап - монтаж руберойду.Його укладають поверх основи у кілька шарів, як ізолятор від вологості.
4. Тепер переходять до зведення каркасу та оздоблення.Обшивку можна зробити із дерев'яних дощок чи вагонки. Як настил для підлоги використовують товсті дошки. Товщина покриття підлоги - близько 4 см. До використання рекомендують дерево з підвищеною міцністю - дуб, модрина.

Заключний етап включає такі роботи:

1. У підлозі роблять отвір довільної форми (коло, квадрат). Головна умова – діаметр має бути не менше 30 см.
2. Монтаж дверей. Допускається у дверному полотні зробити вікно, що пропускає сонячне світло усередину конструкції.
3. Облаштовують покрівлю. Для даху краще використовувати руберойд або сталевий лист.
4. Фінішний шар. Споруда обробляють лаком або фарбою.
5. Роблять вентиляцію. Це може бути найпростіший варіант, наприклад труба діаметром 15 см.

Типовий проект«Шпаківня»

1 - обв'язка; 2 - стійка; 3 - двері; 4 - ручка; - кришка вигрібної ями, 13 – цегляні опори, 14 – задня стінка.

Будівництво туалету у формі куреня

Покроковий план будівництва туалету на кшталт «курінь» складається з наступних дій:

1. Встановлюється фундаментна ізолюючий матеріал. Можна використовувати руберойд. Матеріал укладають у 3 прошарки.
2. Потім збирається нижня частина конструкції. Для цього використовують брус (перетин 50*50) Розмір основи 1м*1м. Забивають за допомогою обрізних дощок. Все закривається настилом із полових дощок.
3. Виготовляється в днищі отвір будь-якої форми. Дотримуються розмірів, зазначених у порядку будівництва шпаківні.
4. З усіх боків обробляється основабудь-яким антисептичним засобом.
5. На додачу проводиться збірказадніх та передніх частин конструкції. Для цього варто скористатися наявними кресленнями та ескізами.

Заключні кроки будівництва:

• Оздоблюють деталі туалету.
• Встановлюють стіни споруди. Їх ставлять на підлогу та скріплюють обрізками, що залишилися після розпилу дощок;
• Збирається дерев'яні латиіз дощок. Потім цю решітку обшивають.
• Виготовлення даху туалету. Покрівлю виготовляють з дощок довжиною не менше 1,8 м. Для виконання даного виду робіт матеріал упирають на задню і передню частину каркаса і фіксують деталями кріплення на рейках з дерева. Вийде міцний дах.
• Укладають матеріал, призначений для покрівлі.
• Встановлюють коник, який декорується якоюсь дерев'яною фігурою.
• Встановлюються двері. Перед тим як її монтувати майстри рекомендують прикріпити до неї ручку. Зовні можна прибити спеціальний вітряний рожен довільної форми.
• Покриття лаком.

Типовий проект «Шалаш»

Будівництво торф'яного туалету

Для спорудження торф'яного клозету потрібно придбати матеріали:

• фанера;
• дошки;
• саморізи;
• сидіння для унітазу.

При виготовленні такого виду туалету необхідно дотримуватися наступної інструкції:

1. Спочатку збирається короб.Чотири дощечки з'єднуються шурупами. Для полегшення подальшої роботи краще заздалегідь у передній частині зробити отвір.
2. Потім необхідно обшити верхню частину коробки.Для цього краще скористатися таким матеріалом, як фанера. Потрібно в аркуші фанери зробити отвір, під яким надалі буде розміщена ємність.
3. Встановлюється ніжок.Їх прикріплюють до кутів коробки. Висоту ніжок розраховують так, щоб вона дозволяла спокійно робити заміну накопичувальної порожнини.
4. Фіксують сіденьку до отвору.Можна використовувати заводські варіанти для торф'яних туалетів. Виготовляється воно найчастіше із пластмаси або дерева.
5. Встановлюється накопичувальна ємність під отвір.Можна скористатися пластмасовим відром. На дно сиплеться торф, завтовшки близько 4 див.

Типовий проект «Торф'яний клозет»

Фундамент та опора

Якщо робити основу туалету поспіхом, це обіцяє певні неприємності - конструкція може нахилитися, і її використання буде небезпечним.

Щоб уникнути неприємних наслідків, слід врахувати:

1. Фундамент має бути якісним та надійним.
2. Зводять фундамент після зміцнення вигрібу. Роблять це шляхом викладання стін цеглою.
3. Тип фундаменту можна вибрати на свій розсуд: стрічковий, стовпчастий. Застосування їх виправдане лише в тому випадку, якщо будівництво планується зробити капітальним.
4. При спорудженні легшої конструкції можна зробити фундамент, наприклад, із покришок та блоків.

Дешевим способом виготовлення фундаменту є автомобільні покришки. Їх розміщують у кутах споруди та заповнюють піском або гравієм. Покришки – зручний матеріалом – не гниють і не тріскаються.

Виготовлення каркасу

Каркас виготовляється так:

1. Вертикально встановлюються чотири опори.
2. Обв'язується дах клозету. Поздовжні бруси даху виступають за межі конструкції приблизно на 35 см. З одного боку вийде козирок, ззаду буде відведення дощових вод.
3. Робиться стяжка лише на рівні унітазу. Бруси прикріплюються в розпірку до встановлених вертикально опор.
4. Встановлюється дверний каркас - дві опори на висоту до 1,8 м-коду і горизонтальна перемичка вгорі під цю ж висоту.
5. Потрібно точно прорахувати висоту стільця, щоб сидіння не вийшло на дуже високому рівні.
6. Потім слід позначити на якому рівні підлогу і відміряти від нього 39 см. вгору. Потрібно пам'ятати, що над обв'язкою буде зроблено обшивку завтовшки 22-24 мм.

Обшивка корпусу

Корпус обшивається дошками товщиною 20 мм. Вони розташовані у вертикальному положенні. Використовують інші матеріали, наприклад, шифер або профнастил. Це полегшує роботу, але помітно зменшить комфорт використання, оскільки не буде повітрообміну.

На задній стіні конструкції робиться дверцята-кришка для полегшення виймання порожнини з відходами. Дверцята монтують по всій ширині стінки, висотою 35 см і кріплять на петлі.

Дах

Рекомендується покривати дах матеріалом, який не відрізняється від того, що використовується на інших будівлях ділянки. Як матеріал використовують профлист і металочерепицю. Головне – не забути зробити на даху отвір під вентиляційну трубу та загерметизувати його. Якщо для даху використовуються дерев'яні доски, їх накривають матеріалом, який запобігатиме намокання.

Підлога та двері

Найчастіше двері вуличного туалету виготовляються з дерева і навішуються на петлі — дві або три, залежно від ваги. Механізм закриття всередині та зовні справа смаку кожної людини.

Це можуть бути:

• засувки;
• гачки;
• шпінгалети;
• всілякі види засувок.

Над дверним прорізом вирізують вікно для освітлення.Його можна засклити, щоб усередину не проник дощ і не потрапили комахи.

Підлога також краще робити дерев'яну, а зверху застелити лінолеумом.

Вентиляція та освітлення

Коли проектують вентиляцію, то ґрунтуються на тому, що сморід є наслідком наявності вигрібу.

Існують спеціальні заходи, що дозволяють уникнути контакту із запахом:

1. Здійснити установку санвузла на деякій відстані від ями. Після встановлення унітазу, виробляють його з'єднання з вигрібною ємністю за допомогою каналізаційної трубиіз пластику і одночасно з цим підключають вентиляційну трубу з використанням трійника. Але в даному випадку є один нюанс: необхідне підведення води для змивання.
2. Зробити природну вентиляцію.За такого підходу повітрообмін забезпечується пересуванням повітря з туалету на вулицю.
3. Можна взяти за основу примусову вентиляцію.Тоді смердючий запах видалятиметься завдяки роботі вентилятора.

За бажанням можна зробити і освітлення.Для цього не обов'язково бути електриком. Не потрібно натягувати дроти та проводити монтаж вимикача. Все набагато простіше – потрібно скористатися світильниками, які працюють від сонячних батарей.

Їх можна підвісити на гачки або ж поставити прямо на підлогу в самому туалеті, а модуль вивести на вулицю і встановити в освітлюваному місці. Вдень акумулятор заряджатиметься, а при настанні темного часу доби він живитиме світильник.

Вистачає заряджання акумулятора приблизно на 7-8 годин. Потужність сонячної батареї(0,3 Вт) цілком достатня для підсвічування санвузла, але найкращим варіантом стане потужність, що перевищує 0,36 Вт.

Стільчак, сидіння

Головний елемент сидячого санвузла – стульчак.

Основні моменти:

• максимальний комфорт;
• міцність;
• гігієна;
• термін використання.

Для спорудження стільця підійдуть матеріали:

• пінопласт;
• пластмаса;
• дошка;
• фанери.

З цього списку виділяється деревина – міцна та комфортна.

Конструкцій стільця кілька. Простий варіант - використання стільця - вирізають отвір, роблять сидіння. Умовний стілець готовий до використання, але виглядає не естетично. Популярності набули ступінчасті стульчаки — прямокутного та кутового вигляду.

Особливі моменти

При зведенні вуличного туалету зверніть увагу на три нюанси:

• Він має бути розташований близько до сусідської території, оскільки сусіди пред'являють юридично обгрунтовані претензії. Те саме стосується дистанції до дороги або водойми.
• Не можна порушувати санітарно-гігієнічні норми та будівельні правила.
• Не рекомендується до встановлення звичайний унітаз у вуличний с/в, оскільки змивати його нема чим.

Як зробити туалет без запаху?

Важливе питання при будівництві вуличного туалету – як зробити санвузол без запахів та з можливістю рідкісного відкачування.

Не використовувати вигрібну яму можна у випадках:

1. установки біотуалету;
2. купівлі пластикового септика;
3. наявності очисної системи.

Встановлення торф'яного біотуалету- Дешева можливість зробити туалет, щоб він не смердів.Його можна не купувати, а зробити самостійно. Переливний септик - сучасне рішення звільнення від запахів.

Відсутність вентиляції ще одна причина появи неприємного запаху.

Можна самостійно зробити витяжку із труби, діаметр якої становить близько 100 мм. Труба кріпиться хомутиками до задньої стінки будинку з вуличного боку. Природної вентиляції досягають за допомогою вікон.

Як зробити теплий вуличний туалет?

Щоб експлуатація вуличного туалету була максимально комфортною, його споруджують із гарною теплоізоляцією. Часто туалет утеплюють зовні.Це дозволяє заощадити простір, що використовується, і зменшити неприємний запах. Але зробити утеплення зсередини значно легше.

Утеплюють клозет за допомогою пінополіуретану, який наносять на внутрішню та зовнішню сторону. Цей матеріал захищає від протягу та запобігає тепловтраті. А також використовують гіпсокартон чи пінопласт, щоб заощадити гроші.

Септик для туалету

Усього визнано три види септика:

1. Герметична ємність.Такий варіант практично нічим не відрізняється від вигрібної ями. Такий резервуар дуже добре підходить для збирання нечистот, які періодично зазнають викачування.
2. Відстійник із полями фільтрації. Використовують такий септик у тому випадку, коли туалетом користується велика кількість людей.
3. Біологічне очищення (станція)- Виправдовує себе при великій витраті води. Така станція відрізняється високою ефективністю, стоки піддаються максимальному очищенню, тому площадки для фільтрації не потрібні.

Вуличний туалет з каналізацією

Щоб зробити повноцінний вуличний туалетз умивальником та зливом, необхідна каналізація. Для цього використовуються труби з діаметром від 55 до 90 мм.

Найбільше підходять елементи з ПВХ - не гниють, міцні та відрізняються легким монтажем. Каналізацію із ПВХ просто відремонтувати.

Щоб не допустити промерзання, труби в холодну пору року утеплюють матеріалами, що мають низьку теплопровідність.

Вуличний туалет з душем

Відмінною рисою будови вбиральні з душем вважається загальна конструкціяз стіною, що розділяє. Кожен приміщення має окремі двері.

Влаштування туалету з душем:

1. Таку конструкцію обладнують ємністю для води, наприклад бочкою.
2. До неї приєднуються труби, якими подається вода.
3. У душі вона поєднується з лійкою, а подачу води регулюють краном.
4. У туалет вода йде трубками, приєднаними безпосередньо до умивальника і бачка для змиву.

Подібний пристрій дозволяє знизити тимчасові та матеріальні витрати.

Дизайн гарних туалетних будиночків

На увагу заслуговує і дизайн туалету. Головна умова - лаконічність та функціональність.
Найчастіше клозети прикрашають цікавими фігурками. Крім того, можна дати простір своєї фантазії та створити шедевр шляхом нанесення екзотичного малюнка по всій поверхні.

Туалет - перша споруда, яку зводить власник земельної ділянки.

Якщо спочатку ще якось можна обійтися без будинку, побудувавши літню кухню, то септик ніяк не можна віднести до другорядних споруд.

Для багатьох дачників саме з його пристрою починається набуття будівельного досвіду.

Як побудувати дачний туалет? Якщо ви хочете створити будову, що має оригінальний дизайн, необхідно визначити розміри будівлі. Можна взяти типове креслення, на основі індивідуальних потреб розробити відповідний саме вам проект.

Приблизний план будівельних та проектних робіт виглядає так:

• Почніть з створення каркасу, нанесіть на креслення розміри споруди. Підрахуйте кількість матеріалів, необхідну її зведення. На плані вкажіть переріз дерев'яних балок та розміри дощок.
• На кресленні обов'язково відобразіть те, як буде розкрито облицювальний матеріал. Схема повинна мати розрахунок для однієї бічної стіни будівлі, а також її передньої стінки і задньої. Не забудьте додати будматеріали до іншої бічної стінки. Оптимальна ширина туалету 1,2 м, висота - 2 м.
• Якщо хочете розширити будівництво, внесіть корективиу креслення. Передню стінку, як і задню, роблять прямокутної форми. Бічні - трапецієподібні, це дозволяє досягти бажаного нахилу покрівлі. В одній зі стін будівництво необхідно вирізати вікно, через нього в туалет на дачі буде проникати світло. Крім того, вікно необхідне для вентиляції приміщення.
• Перекриття підлогироблять із дощок завтовшки 50 ммпотім сільський туалет обшивають листом ОСБ. Дошки встановлюють на основу із бруса, для з'єднання частин конструкції використовують цвяхи. Для того, щоб збільшити міцність побудови, всі елементи з'єднують у паз. Його глибина має бути не менше 50 мм.
• Зробіть двері. Практика показує, що оптимальні розміри 1,95х70,5 див.Зробити туалети для дачі можна з дошки обріза, часто будівництво ведеться з плит ОСБ. Зводячи покрівлю, покладіть крокви, між ними має бути крок 40 см. Для їх виготовлення купіть дошки 100х50 мм. Прибийте їхню каркасу, з'єднання виконують за допомогою цвяхів. Накрити дах туалету можна шифером чи профнастилами.

Дотримуйтесь пропорцій. Пам'ятайте, що збільшення типового розміру спричинить додаткові витрати на купівлю будівельних матеріалів.

Стандартне креслення можна взяти за основу дерев'яного туалету. Якщо є бажання, дачні туалети можна робити за індивідуальними розмірами.

Креслення та конструкція туалету типу «шпаківня»

Незалежно від того, який туалет ви вибрали, для нього буде потрібна кабінка. « Шпаківня » — один із найбільш затребуваних варіантів.

1. Для того, щоб зробити каркас і підлогу, купіть дошки. Найкраще вибрати пиломатеріал з модрини, тоді конструкція буде особливо міцною. На двері, решетування та стіни можна пустити дошку з сосни. Усі частини конструкції слід покрити антисептиком.
2. Зробіть основу 1×1 м, на підлогу покладіть дошку-сороковку. Передня стінка має висоту 2 м, а задня 2,3 м. Під час будівництва обов'язково використовуйте рівень.
3. Коли каркас буде готовим, обшийте туалет дошкою. Встановіть дверіПісля цього можна переходити до роботи над пристроєм покрівлі. Завершує процес виконання зовнішніх робіт.

Якщо ви збираєтеся зробити «шпаківню», обладнавши його вигрібною ямою, зробіть фундамент. Для цього можна використовувати блоки з бетону. 20x20x40 см. Покрівлю накрийте профільним листом, а коник зробіть із зігнутої смуги оцинкованої сталі.

Креслення та конструкція туалету типу «курінь»

« Будан » - Ще один популярний варіант.

1. Спочатку зберіть передню стінку,а потім перейдіть до задньої. Найпростіше будівництво робити з обрізної соснової дошки завтовшки 30 мм, для кріплення використовуйте шурупи або цвяхи.
2. Встановіть поперечні та поздовжні балкиа потім розпірну. Зробіть поперечку постаменту, обов'язково прикріпіть її до задньої стінки, не забудьте про розпірну балку.
3. Після того, як ви закінчите роботу над каркасом, дошками зашийте основу підлоги. Зробіть поміст, а потім переходьте до обшивки схилів. Після цього можна зібрати та навісити дверіна дачний туалет.

Креслення та конструкція туалету типу «теремок»

Для регіонів, в яких зими снігові, ідеально підійде будівництво « теремок » . Такий туалет добре захищений від вітру. Форма незвичайна, зробити таку будову можна із підручних матеріалів.

Зверніть увагу на форму дверей . Її верхній кінець має закруглену форму, тому будівництво вимагатиме більше часу.

Зведення може здатися будівельникам-початківцям досить складним завданням. Приділіть увагу геометрії кутів, тоді споруда буде симетричною.

Пудр-клозет

Пудр-клозет - ще один варіант будівництва. Зазвичай дачний туалет своїми руками роблять у тих місцях, де ґрунтові води підступають близько до поверхні. Конструкція відрізняється тим, що немає підземного сховища для відходів.

Пудр-клозет чудово підходить для дачі. А ось будинок, в якому планується цілорічне проживання, найкраще забезпечити септиком.

1. Фундамент бетонують, кабінка туалету може бути будь-якої форми.
2. Усередині будівлі роблять постамент з отвором, який вставляють ємність для відходів.

Люфт-клозет

Люфт-клозет роблять як усередині будинків, так і на вулиці.

1. Туалет очищають за допомогою асенізаторських машин, це роблять 1 раз на сезон.
2. Вигрібну яму роблять герметичною, це обов'язкова умова, яку слід дотримуватись при зведенні споруди.

Кабінка туалету може бути будь-якої форми.

Душ-туалет

Туалет-душ для дачі – споруда, яка поєднує два приміщення під одним дахом.

1. Між туалетом та душем зводиться перегородка, кожна секція має свої двері. Висота та ширина будівлі - 2 м, довжина - 3 м.
2. Верхню та нижню обв'язку можна зробити з бруса 100×100 мм, а для вертикальних опор – брус 50×100 мм. Купуйте брус у достатній кількості, слід зробити 24 опори.
3. Крім того, зробіть 12 заготовок завдовжки 200 см. Вони підуть на влаштування перекриттів покрівлі, використовуйте брус із перетином 50х100 мм.

Приступаємо до будівництва

Матеріали та інструмент

Перед початком робіт заздалегідь придбайте пиломатеріали.

• Для будівництва каркасу придбайте брус. Зверніть увагу на його перетин, найкращий варіант 100 х 100 ммдля збільшення міцності споруди можна купити пиломатеріал перетином 150 х 150 мм.
• Для обшивки туалету знадобиться обрізна дошка не менше 20 ммтовщиною.
• Для решітування покрівлі потрібні рейки 50×20 мм, а на підлогу піде шпунтована дошка 40×150 мм.

Дошку для обшивки ви легко заміните, купивши плити ОСБабо листи водостійкої фанери. Якщо ви зупинили свій вибір на ОСБ, то рейки можна нарізати із цих плит.

Вам знадобляться наступні інструменти:

1. молоток, саморізи та цвяхи;
2. лопата та відро;
3. плоскогубці;
4. перфоратор або ударний дриль;
5. пензель для нанесення морилки та фарби;
6. ємності під розчини та фарбу.

Як вибрати місце

Визначте місце, де планується зробити туалет. Його віддаленість від будинку та інших будівель залежить від того, чи матиме він вигрібну яму, чи споруда буде зроблена без неї.

Пам'ятайте, що будівництво не повинні заважати сусідам, не забудьте зробити відступ від паркану на 1 метр. Двері повинні відчинятися у бік свого двору. Викопуючи вигрібну яму, залишайте під'їзні шляхи для асенізаторської машини.

Туалет із вигрібною ямою

Більшість обмежень стосується влаштування вигрібних ям. Їх необхідно надійно ізолювати, щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища.

• Вигрібну яму слід розташовувати в 25 м від джерела води. Це може бути колодязь, свердловина або водоймище. Правило поширюється і джерела води, що знаходяться на сусідніх ділянках.
• Від вигрібної ями до підвалу чи льоху має бути хоча б 12 м,до лазні чи будинку 8 м. До будівель, у яких містяться тварини, не менше 4 м. Зверніть увагу не тільки на розташування будівель на своїй ділянці, а й сусідській. Це допоможе уникнути конфліктних ситуацій.

Перед початком будівництва необхідно вибрати внутрішній пристрій туалету. Споруда може бути з вигрібною ямою і без неї.

Якщо ґрунтові води підходять близько до поверхні, перебуваючи вище 3,5 м від поверхні, можна робити лише будівництво без ями. В іншому випадку у воді буде знайдено відходи життєдіяльності.

Якщо ґрунтові води підходять близько до поверхні, перебуваючи вище 3,5 м від поверхні, можна робити лише будівництво без ями.

Такі обмеження накладаються будівлі, зведені на сланцевих породах, і ділянках з природними тріщинами. Враховуйте рівень залягання вод навесні, коли відбувається танення снігу. Найнижча точка вигрібної ями повинна бути на 1 м вище максимального рівня вод навесні.

Якщо грунтові води залягають глибоко, то ділянці можна робити садовий туалет будь-якого типу. Оптимальний обсяг ями становить 1,5 куба, вона може розташовуватися під будівлею або осторонь неї.

Вигрібна яма може бути:

1. круглої форми;
2. квадратної форми.

У першому випадку для її облаштування використовують кільця з бетону. Крім того, стінки можна зробити туалет на дачу можна з цегли та бутового каменю. Але пам'ятайте, що цей варіант вимагатиме витрат праці, часу та певних фінансових вкладень.

• Приділіть особливу увагу герметичності донної частини та стінок. На дні роблять замок із шару глини. Її ущільнюють, товщина шару має бути мінімум 30 см. Якщо немає бажання працювати із глиною, дно можна залити бетоном.
• Обов'язково зробіть бітумну гідроізоляцію.
• Усередині туалету необхідно зробити люкабо залишити кілька дощок на підлозі незакріпленими. Можна вибрати конструкцію, в якій люк винесений за межі туалету.
• Туалет рекомендується оснастити системою вентиляції. При заповненні ями на 2/3 обсягу слід викачати вміст.

Детальна інструкція побудови вигрібної ями з покришок:

Варіанти без ями

Набагато простіше збудувати туалет для дачі дерев'яний без вигрібної ями. Відходи життєдіяльності збиратимуться у герметичну ємність.

Є кілька видів таких туалетів, але відмінності стосуються лише способу переробки відходів.

• У біотуалетах цим займаються мікроорганізми, у хімічних установках – особливі речовини.
• У пудр-клозеті відходи посипають присипкою, якою може бути використаний торф, тирса або зола.

Будуємо будиночок

Коли роботу з облаштування вигрібної ями буде завершено, можна перейти до будівництва основи.

Воно має бути стійким, має значення та його надійність. Це головні моменти, куди слід звернути увагу.

Якщо в регіоні часто спостерігається вітряна погода, краще використовувати труби з металу. Їх необхідно заглибити в ґрунт, а бруси встановити усередину. Так конструкція буде додатково укріплена.

Якщо в регіоні часто спостерігається вітряна погода, краще використовувати труби з металу.

Каркас роблять із дерев'яних брусів. Для основи купуйте пиломатеріал більшого перерізу, а для несучих елементівможна вибрати тонші бруски. Для влаштування дверцят отвору візьміть брус 100×100 мм.

1. Спочатку сідлайте основу, поєднавши бруси цвяхами. Щоб було легше працювати, бруски можна заздалегідь скріпити тонкими планками. Основу зміцніть ребрами жорсткості. Для цього використовуйте пиломатеріали, що мають менший переріз. Дуже добре, якщо каркас і ребра жорсткості будуть одним цілим.
2. Для влаштування покрівлі у верхній частині каркасу зробіть решетування. Крушку можна накрити шифером, знадобиться один лист. Для того щоб його зафіксувати, набийте планки на фасаді та задній частині кабінки. У нижній частині каркаса закріпіть бруси, вони стануть основою для підлоги. Після цього можна переходити до будівництва стін. Обшите їх дошкою, це найкращий варіант. Крім того, може бути використана ДСП або листи фанери.
3. Зробіть двері. Після прикріплення навісів встановіть її в отвір.
4. Накрийте покрівлю шиферомчи іншим матеріалом.
5. Якщо бажаєте, то можете пофарбувати туалет.

Як зробити вентиляцію

Існують такі варіанти дій:

1. Залишити будову як є. У цьому випадку повітря в кабінці рухатиметься само по собі.
2. Примусова вентиляція. Вона заснована на встановленні вентилятора.

Ви можете вибрати будь-який варіант організації витяжки, але кожен із них вимагає наявності у стінах вентиляційних отворів. Йдеться про припливні та витяжні канали. Обов'язковою вимогоюстане облаштування витяжки над вигрібною ямою.

Примусова вентиляція відрізняється більшою ефективністю, вона швидко виводить із туалету неприємні запахи. Але організація такої системи вимагатиме від власника дачної ділянки певних фінансових витрат.

Для організації примусової вентиляціїнеобхідно купити таке:

• вентилятор;
• вимикачі;
• дріт.

Примусова вентиляція швидко виводить метан, але зібрати таку установку досить важко. Якщо ви хочете, щоб повітря в туалеті завжди було свіжим, цей варіант буде найбільш підходящим. Але без електрики така установка не працюватиме.

Природний спосіб вентиляції хороший тим, що не вимагатиме додаткового обладнання.

Для того, щоб зробити припливну вентиляцію, встановіть витяжку в ямі. Вона потрібна для того, щоб газ не надходив у кабінку, а виводився надвір.

Зробіть витяжну трубу. Для цього купіть виріб, діаметр якого складає мінімум 10 см. Довжина труби залежить від того, наскільки глибока яма зроблена в туалеті. Для роботи знадобиться ударний дриль, у деяких випадках не обійтися без перфоратора. Вибір інструментів залежить від того, з якого матеріалу зроблена кабінка.

При укладанні труби в землю не слід забувати про її захист, для цього купіть кожух. Знадобляться і кріплення. Добре підходять ті, що призначені для водостоку. Для того, щоб зробити роботу системи ефективнішою, придбайте дефлектор.

Процес монтажу вентиляції складається з наступних кроків:

1. Використовуючи інструмент, зробіть отвіру вигрібній ямі.
2. По висоті споруди встановіть кріплення. Вставте трубу та закріпітьїї.
3. Встановіть дефлектор.

Зробіть отвори в стінах туалету, розташовуючи їх на протилежних сторонах. Ближче до стелі має бути облаштоване місце для витяжки, а підлога — припливний отвір. Візьміть сітку і закрийте вентиляційні ходи, щоб запобігти попаданню сміття в туалет, а також захистити будівництво від комах.

Встановіть вентилятор, прикріпивши його до витяжного отвору. Для стандартного туалету, площа якого не перевищує 2 м², підійде прилад, потужність якого не перевищує 30 Ватт. Підведіть електрику, прокинувши кабель. Підключіть вентилятор, підключіть його до електромережі.

Освітлення

Варіанти освітлення в туалеті наступні:

• лінія повітрям;
• кабель під землею;
• ліхтарі на сонячних батареях.

Повітряна лінія - не найкраще рішення, якщо ви не хочете, щоб над ділянкою від будинку до туалету йшли дроти. Укладання кабелю під землею з естетичної точки зору вигідніше, але мало кому сподобається витрачати стільки грошей і часу для влаштування освітлення в туалеті.

• Ви можете використовувати світлодіодні світильники, що призначені для освітлення саду. У продажу є вироби різних форм та ваги. Вони коштують недорого, їх може купити кожен садівник.
• Оскільки яскраве світло не потрібне, установки одного ліхтаря буде достатньодля освітлення. Купуйте виріб, відокремте його верхню частину. Візьміть ніж і зріжте фіксатори, тоді вони вам не заважатиме.
• Виміряйте виступаючу частину ліхтаря– ту, яка обладнана світлодіодом та батареєю. Якщо потрібно, ви зможете легко замінити акумулятор.
• Зробіть у стіні будівлі отвірвідповідного розміру. Вставте ліхтар, зафіксуйтейого клеєм. З цією метою найкраще підійде силіконовий герметик.

Як зробити утеплення

Вибір відповідного варіантаутеплення має бути визначено заздалегідь. Багато що залежить від того, внутрішні чи зовнішні частини конструкції ви плануєте утеплювати.

Плануючи роботи над внутрішньою частиною, пам'ятайте, що простір обмежений. Вибирайте матеріал, який під час монтажу не займе багато місця. Важливо, щоб він надійно захищав від морозу, холоду та вітру. На користь утеплення зсередини говорить ще те, що такий вид укладання матеріалу вимагатиме менших витрат коштів. Проте кожен випадок індивідуальний.

Вибираючи зовнішнє утеплення, будьте готові до більш кропіткої роботи. Через обмежений простір купуйте теплоізоляційні матеріалиширина яких не перевищує 75 мм. Ідеальним варіантом стане монтаж листів мінеральної вати. Для її кріплення придбайте металеві рейки прямокутної форми.

Через обмежений простір купуйте теплоізоляційні матеріали, ширина яких не перевищує 75 мм.

• Для влаштування гідроізоляції знадобиться плівка, а для обшивки – гіпсокартон. Найкраще зупинити свій вибір на вологостійких аркушах.
• Придбайте шурупи та профілі. Вони будуть потрібні для того, щоб зробити якісне кріплення.
• Для замазки стиків між листами купіть шпаклівку.

Щоб обрати потрібна кількістьматеріалу необхідно враховувати розміри будови. Монтаж утеплювача складається з наступних етапів:

1. Візьміть дерев'яні рейки. Зробіть решетування, набивши її на стіни з кроком 50 см.
2. Покладіть листи утеплювача. Зафіксуйте їх саморізами, прикріпивши до решетування. Матеріал слід розмістити на стінах, не забувайте про стелю.
3. Покладіть на утеплювач плівку, вона потрібна для захисту мінеральної вати від вологи. Зафіксуйте плівку скотчем.
4. Обшийте утеплювач вологостійким гіпсокартоном. Вони кріпляться на шурупи, а встановлюються на металевий профіль.
5. Місця з'єднання листів заробіть шпаклівкою.

Якщо хочете, на гіпсокартон можна наклеїти шпалери чи плитку.

Побудувати туалет можна, найнявши будівельну бригаду, також можна купити готовий.

• Вартість «Шалаша» або «Шпаківня» починається від 6500 рублів.
• Хозблок із туалетом – від 12 до 18 тис. руб.
• Можлива доставка, її вартість залежить від місця призначення та регіону.

Побудувати туалет на дачі своїми руками можна дуже швидко. Усі частини конструкції, виготовлені з дерева, слід обробити біоцидами. Ці препарати є ефективними проти гнилі. Двічі просочіть деревину водно-полімерною емульсією. Цей засіб коштує недорого, він на довгі рокинадійно захистить пиломатеріали від вогкості.

• Обшивка шпунтованим матеріалом являтиме всі переваги, якщо ви набиватимете дошку горизонтальним поясом. Враховуйте, що гребені потрібно розміщувати нагору, а пази розташовувати вниз. Це запобігти накопиченню вологи в шпунті. А ось двері завжди обшивають, маючи дошки вертикально.
• Якщо ви збираєтеся будувати, і креслення передбачає пристрій криволінійних ділянок, то обшийте їх шлюпковою дошкою. Обшивка по-морському прослужить набагато довше.
• У регіонах, де влітку та в зимовий період випадає велика кількість опадів, така обшивка стане ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що в регіонах, де переважають сильні вітри, краще віддати перевагу шпунтової обшивки.
• Якщо у вас є електричний лобзик, який має поворотний черевик, то ви самостійно зробите шлюпочну дошку із звичайного пиломатеріалу.
• Усі деталі, які звернені до ґрунту чи вигрібної ями, додатково обробіть бітумною мастикоюабо гарячим бітумом.

Висновок

Будівництво дачного туалету своїми руками – завдання, яке під силу навіть будівельникам-початківцям.

1. Перед початком робіт визначте місце будівництва та рівень ґрунтових вод, від нього залежить тип конструкції.
2. Зробіть креслення.
3. Наперед купіть пиломатеріали, приготуйте інструменти.

Зібрати туалет для дачі можна за кілька днів.

У цьому відео докладно розказано, як зробити туалет для дачі:

6 серпня, 2016
Спеціалізація: оздоблення фасадів, внутрішнє оздоблення, будівництво дач, гаражів. Досвід любителя-городника та садівника. Також є досвід ремонту автомобілів та мотоциклів. Хобі: гра ні гітарі та багато чого ще, на що не вистачає часу:)

Ні для кого не секрет, що починати облаштування садової ділянки слід з будівництва туалету. Його наявність дуже зручна навіть у тому випадку, якщо будиночок має санвузол, тому що, працюючи в саду, вам не потрібно буде заходити додому, щоб відвідати вбиральню. Тому цю статтю я вирішив присвятити тому, як самостійно побудувати садовий туалет, що, насправді, набагато простіше, ніж багато хто собі уявляє.

Проект

Як відомо, будь-яке будівництво починається завжди з проекту, і туалет у цьому випадку не є винятком. На цьому етапі необхідно визначитися з такими моментами:

Нижче я розповім вам про всі нюанси проектування туалету.

Розташування на ділянці

Отже, перш за все потрібно визначитися з розташуванням будівлі. Справа в тому, що туалет у саду повинен розташовуватися за певними правилами.

Наприклад, якщо ділянка має перепади рівня, туалет слід розташовувати на високій його частині. У низині є можливість затоплення його під час танення снігу чи зливовими водами.

Крім того, дуже важливо правильно витримати відстань від туалету до інших об'єктів:

Звісно, ​​до туалету необхідно забезпечити зручний підхід. Причому слід заздалегідь продумати і як вичистити садовий туалет, коли вигрібна яма наповниться. Для цього до нього треба забезпечити під'їзд асенізаторської машини. Тому є сенс розташувати будівництво ближче до паркану.

Треба сказати, що багато людей намагаються розташувати туалет так, щоб він був прихований і не псував своїм виглядом екстер'єр ділянки. Однак, якщо підійти до будівництва творчо, конструкція може стати навіть окрасою.

Конструкція туалету

Варіантів конструкції туалету та матеріалів, з яких його можна побудувати, існує безліч. Однак як приклад розглянемо, як побудувати клозет з дерева, в основі якого буде каркас з бруса.

Для його будівництва необов'язково мати досвід такого будівництва або досвід роботи з деревом. Єдине, перш ніж приступити до роботи, потрібно скласти креслення садового туалету своїми руками або скористатися готовими, наприклад, представленими на нашому порталі.

Якщо займатися кресленнями ви самостійно, то потрібно визначитися з розмірами конструкції. Стандартні розміринаступні:

Основними елементами каркаса є стійки, які з'єднуються в єдину конструкцію нижньої та верхньої обв'язки. Крім того, для надання міцності каркасу можна використовувати поперечки та розкоси. Для забезпечення схилу покрівлі задню стінку слід зробити сантиметрів на 10 нижче передньої.

У процесі виконання креслення необхідно вказати розміри всіх деталей конструкції у міліметрах. Це спростить подальшу роботу, а також запобігає помилкам у процесі монтажу.

Матеріали

Для будівництва туалету вам знадобляться такі деталі:

• брус перетином 50х50 мм – для виготовлення каркасу та стільця;
• дошки товщиною не менше 20 мм – для підлоги та обшивки стільця;
• вагонка, дошки чи інший матеріал для обшивки каркасу;
• покрівельний матеріал – шифер, профнастил чи будь-який інший.

Вигрібна яма

Так як туалет не прийматиме каналізаційно-побутові стоки, вигрібну яму можна зробити невеликих розмірів. Наприклад, обсягу півтора-два метри кубічних буде достатньо для сім'ї з трьох-чотирьох осіб. При цьому вичищати її доведеться раз на кілька років.

Що стосується влаштування ями, то її стінки обов'язково виконуються герметичними, а дно відсипається піском та щебенем. Кожен шар має становити близько 15 сантиметрів. Це необхідно для фільтрації рідких складових відходів.

Як правило, стінки ями заливають бетоном. Однак, можна скористатися більш швидким та економічним способом герметизації – укласти один на одного автомобільні покришки.

У тих випадках, коли поруч із поверхнею ґрунту протікають ґрунтові води, яму необхідно виконувати повністю герметичною. Наприклад, дно можна залити бетоном, а зверху укласти скати.

Щоб зробити герметичну вигрібну яму, можна скористатися пластиковою ємністю. Наприклад, для цих цілей чудово підійде євро-куб. Ціна б/в євро-куба об'ємом 1000 літрів складає близько 4000-5000 рублів.

Будівництво туалету

Каркас

Після підготовки проекту можна приступати безпосередньо до будівництва туалету. Так як викопування та облаштування ями не є нічого складного, почнемо відразу з будівництва.

Отже, робота виконується у такому порядку:

1. насамперед, потрібно виконати розмітку розташування конструкції. Каркас має бути встановлений так, щоб задня частина туалету знаходилася над вигрібною ямою;
2. далі треба виконати фундамент, в якості якого можна використовувати бетонні блоки. Для цього потрібно викопати по кутах конструкції ями на глибину близько 40 см. Дно ям слід засипати піском та щебенем, ретельно утрамбувати, після чого зверху укладаються блоки.
   Зверну вашу увагу на те, що блоки повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині, тому в процесі їх укладання слід використовувати рівень будівництва. Коли фундамент буде готовий, на блоки необхідно укласти кілька шарів руберойду, який служитиме гідроізоляцією;

1. далі з бруса виконується основа каркасу, Що являє собою прямокутник. Для надійності брус слід з'єднати між собою «в лапу» або «в підлогу дерева». Однак, якщо у вас немає належного досвіду роботи з деревом, можна обійтися і з'єднанням.
   У будь-якому випадку зміцнити кути необхідно металевими куточками та шурупами.
   Ту частину туалету, яка знаходиться над ямою, потрібно відокремити поперечною балкою, як показано на фото вище;
2. потім потрібно встановити вертикальні стійки по кутах конструкції. Для цього також слід використовувати металеві куточки та шурупи. Крім того, зміцнити стійки можна розкосами;
3. зверху стійки потрібно зв'язати верхньою обв'язкоюяка служить основою для покрівлі;
4. у передній частині туалету потрібно виконати дверну коробку. Для цього також встановлюються дві стійки, зверху до яких кріпиться поперечка.
5. у задній або бічній частині каркаса треба виконати віконну коробку. Для цього до стійк кріпляться дві поперечки, між якими встановлюються дві вертикальні стійки. Відстань між ними визначає ширину вікна, а відстань між поперечками – його висоту;

Перш ніж приступати до збирання каркасу, всі дерев'яні деталі слід обробити антисептичним засобом, що запобігає процесу гниття.

На цьому будівництво каркасу завершено.

Обшивка

Як правило, садові туалети для дачі обшивають дошками чи вагонкою. Остання дозволить надати конструкції більш привабливого вигляду.

Розташувати її можна як горизонтально, і вертикально. Для кріплення вагонки або дощок до каркаса можна використовувати як шурупи, так і цвяхи.

Особливу увагу потрібно приділити покрівлі. Виконується вона у такій послідовності:

1. на верхню обв'язку потрібно набити решетування. Для цього можна використовувати дерев'яні рейки чи дошки. Щоправда, у разі використання гнучкої черепиці, замість решетування слід закріпити листи вологостійкої фанери;
2. далі поверх обрешітки кріпиться гідроізоляційна плівка. Для її фіксації можна скористатися дерев'яними рейкамита цвяхами;
3. далі укладається будь-який покрівельний матеріал.

Тепер потрібно виконати. Для цього потрібно зробити із бруса прямокутний каркас за розміром дверна коробка, після чого обшити його дошками. Встановити двері можна на звичайні навіси.

Щоб засклити віконце, треба вирізати чи замовити скло відповідних розмірів. Закріпити його можна рейками-штапиками, розташованими по обидва боки скла.

Виготовлення стільця

Тепер залишилося тільки виконати стільчик і настелити підлогу. Інструкція з виконання цієї роботи виглядає так:

1. в основі стільця також використовується каркас. Для його виготовлення, перш за все, потрібно встановити горизонтальні поперечки на лівій та правій стінці, як на фото вище. Відстань від підлоги до поперечок визначає висоту стільця, яка зазвичай підбирається індивідуально;
2. далі встановлюються стійки стільця, які зверху кріпляться до поперечок, а знизу – до основи конструкції;
3. зверху обидві стійки також з'єднуються поперечиною, розташованою перпендикулярно бічним горизонтальним брусам;
4. тепер каркас, що вийшов, слід обшити дошками;
5. по центру стільця слід докласти дошку від унітазу і обвести її олівцем;
6. далі потрібно по контуру випиляти отвір електролобзиком. Для цього попередньо потрібно висвердлити отвір, в який зможе увійти пилка лобзика;
7. На завершення роботи потрібно настелити дошки на підлогу туалету, а також закріпити дошку від унітазу на стільці.

На цьому будівництво садового туалету завершено.

Висновок

Як ви бачите, побудувати самостійно садовий туалет справді не складно. За бажання ви можете зробити його у вигляді теремки або навіть розташувати під одним дахом літній душ. Головне, попередньо підготувати проект і дотримуватись певної послідовності дій.

Додаткову інформацію можна отримати з відео в цій статті. Якщо якісь моменти вам незрозумілі або виникли складнощі в процесі будівництва, ставте запитання в коментарях, і я вам допоможу.

6 серпня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Неважливо, де Ви проживаєте - або постійно у власному будинку в сільській місцевості, або сезонно дачному будиночку, або у будинку за містом – фізичні потреби людини залишаються незмінними протягом кілька тисяч років.

Хіба що змінювалися ступінь комфорту та зручності, куди ж без цього?

Роздуми з цього питання лягли в основу «фундаменту» запропонованої нижче конструкції однієї з найпопулярніших дачних та сільських будівель –

Здавалося б звичайний туалет... Однак важливість цього простої спорудинеможливо переоцінити.

Принципи зручності та функціональності тут органічно поєднуються з привабливим та естетичним зовнішнім виглядом. дерев'яної споруди, не втрачаючи при цьому конструктивної міцності та жорсткості.

У наш час сучасна деревообробна промисловість виготовляє велику кількість різноманітного погонажу, що дає багато можливостей для подібної творчості.

У поєднанні з недорогими і цілком доступними в наш час електроінструментами, це допоможе Вам без особливих зусиль і витрат повторити подібну конструкцію.

Інструмент

З ручного інструменту знадобиться, перш за все, вимірювальний та розмічальний – рулетка, косинець, олівець. Можливо крейдяний шнур, доладний метр.

З іншого – добре нагострена гостра ножівка по дереву, пара гострих стамесок, киянка або молоток, ручний рубанок, склоріз, стусло для ножівки. (див. рис. 2, 3, 4)

З електроінструменту бажано мати електролобзик (див. рис. 5) , електродриль (див. мал. 7) , акумуляторний шуруповерт (див. рис. 6) , найпростішу фрезерну машинку (див. мал. 8) , набір фрез по дереву, набір свердел по дереву, найпоширеніші насадки для шурупів.

Необхідні електроінструменти

Необхідні електроінструменти

Необхідні електроінструменти

Підбір необхідного матеріалу для будівництва

При відборі пиломатеріалу потрібно дотримуватися кількох основних умов:

• Для каркаса підійде струганий сосновий перерізом 45*105 мм, достатньо 7-8 штук завдовжки 3 метри кожен.
• Відбирати потрібно якомога рівніший і сухіший брус, з можливо меншою кількістю великих сучків, без синяв і почорнінь.
• Для підлоги бажано відібрати рівні та міцні обрізні стругані дошки модрини, товщиною не менше 40 мм.
• Для обшивки стін було використано так звану імітацію бруса з модрини. Вибір модрини обумовлений її стійкістю до різних несприятливих атмосферних умов. І, що важливо, декоративні властивості модрини по красі та виразності текстури набагато перевершують деревину таких популярних. хвойних порідяк сосна та ялина.

Для цієї мети також підійде так званий блок-хаус – дерев'яні панелі, що імітують оциліндровану колоду.

• Такий погонаж має різні стандартні довжини. Це необхідно врахувати на етапі визначення розмірів конструкції, щоб при торцювання було якомога менше обрізків, що не використовуються.
• Основа покрівлі – стругані обрізні соснові дошки перетином 30*150 мм. Критерії відбору – рівні, сухі, без синяви.
• Для вікон необхідно відібрати рівні та міцні, без сучків, соснові стругані бруски перетином 45*45 мм.
• При виборі металевого кріплення бажано уникати застосування чорних шурупів через їх недостатню міцність. Для скріплення дерев'яних деталей бажано використовувати жовті або білі шурупи по дереву діаметром не менше 4 мм.

Складання каркасу туалету

Складання каркаса найбільш зручно почати з виготовлення. нижньої обв'язки. Чотири бруси необхідної довжини потрібно з'єднати вполдерева (Див. рис. 9) і скрутити так званими «глухарями» - потужними шурупами діаметром 8 мм і довжиною 120-150 мм з шестигранними головками під ключ (Див. рис. 10) .

Лінії вирізів розмічуються косинцем, по них робляться два паралельні пропили ножівкою, а відхід видаляється стамескою.

Головна умова при розмітці брусків нижньої обв'язки необхідно витримати необхідну відстань між внутрішніми кутами. Так, в даному випадку, ширина передньої та задньої стінки – 120 см, ширина бічних стінок – 90 см. Це обумовлено стандартною довжиною дерев'яних панелей– 3 м. Такі розміри не дають обрізків під час торцювання, тому що від однієї панелі відрізаються дві деталі по 90 см та одна 120 см.

На всіх кутах фрезеруються фаски завширшки 5-6 мм.

В результаті отримуємо готову дерев'яну раму-основу (Див. рис. 11) , до якої надалі кріпитимуться стійки каркасу.

Стійки обрізаються з невеликим припуском по довжині та розкладаються рівною поверхнею для збору передньої стінки. (див. рис. 12) . Довжина – 15 см для кріплення до нижньої обв'язки та плюс 185 см у висоту, разом – 200 см.

Нижній горизонтальний брусок прикручується тимчасово - від нижньої сторони відраховується висота і він фіксує форму.

Верхні похилі бруски – це своєрідні крокви маленької покрівлі. Звис покрівлі бажаною зробити максимально можливим – у даному випадку близько 30 см (див. рис. 13) . Це необхідна умова захисту дерев'яних стін від дощових опадів.

Довжина верхніх брусків підбирається експериментально, з урахуванням ширини передньої стінки (120 см) і кута нахилу даху - близько 25 градусів (див. рис. 14) .

Місця перетину двох брусків відзначаються олівцем, щоб зробити розмітку для вирізування кутів (див. рис. 15) .

За допомогою косинця з'єднуються позначки (див. рис. 16) .

Ножівкою бруски відрізаються по розмітці (див. рис. 17) і в результаті виходять чотири однакові деталі (див. рис. 18) .

Аналогічно розмічаються вертикальні стійки (див. рис. 19) та обрізаються у необхідний розмір (200 см) та кут (див. рис. 20) .

Олівцем розмічуються фігурні вирізи на кінцях похилих верхніх брусків (див. рис. 21) .

І за допомогою електролобзика відрізається зайве за зробленою розміткою (див. рис. 22) .

Аналогічним чином робляться вирізи на брусках, що залишилися. (див. рис. 23) .

В результаті виходять фігурні вирізи однакової форми на всіх чотирьох брусках. (див. рис. 24) .

На всіх гранях верхніх брусків та вертикальних стійок фрезеруються фаски глибиною 5-6 мм. (див. рис. 25) .

В результаті виходять акуратні деталі однакової довжини та однакової форми. (див.рис.26 та 27) .

Ціни на ножівки по дереву

ножівка по дереву

Складання здійснюється за допомогою саморізів.

Для цього попередньо свердляться отвори в брусках, що прикручуються. Діаметр свердла – на 0,5-1 мм більше, ніж діаметр різьблення самого шурупа (див. рис. 28) .

За допомогою з насадкою, що відповідає капелюшку саморіза, по черзі скріплюємо дві деталі разом (див. рис. 29) .

Просвердлений отвір дозволяє саморізу, що вкручується, міцно позиціонувати дві деталі і, крім того, допомагає уникнути в скручуваних деталях тріщин від розколювання при вкручуванні (див. рис. 30) .

Аналогічно попередньо засвердлюються отвори у верхніх брусках. (див. рис. 31) .

Для такої ширини деталі, що прикручується, достатньо двох саморізів на кожен вузол кріплення (див. рис. 32) .

Так як у передній стінці будуть встановлені двері, то необхідно зробити проріз для неї. Для цього в каркасі необхідно прикріпити симетрично дві додаткові стійки такого ж перерізу, як і кутові стійки. Крім формування дверного отворуЦі стійки дозволять згодом без додаткових зусиль закріпити декоративні вікна.

Рулеткою розмічаються необхідні відстані (приблизно 160 мм від внутрішнього краю кутових стійок) та прикручуються дві додаткові стійки. (див. рис. 33) .

Верхні частини, що виступають, обрізаються ножівкою за місцем. (див. рис. 34) .

Для надійності вузол кріплення верхніх брусків можна посилити, прикрутивши додаткову накладку з обрізків бруса. (див. рис. 35) .

Щоб задня стінка була такою ж за розмірами, як і передня стінка, використовуємо зібрану стінку як шаблон. Закріпивши на передній стінці деталі каркаса за допомогою струбцина, за такими ж розмірами збирається і задня стінка (див. рис. 36) .

Після попереднього збирання основних частин їх можна скріплювати в єдиний каркас. Тимчасові нижні бруски є обмежувачами, за допомогою яких у всіх стійок в каркасі буде однакова висота (див. рис. 37) . Нижня обв'язка попередньо виставляється за рівнем, щоб згодом не було перекосів.

У стійках електродрилю засвердлюються по два отвори діаметром 8 мм. (див. рис. 38) . В обв'язці свердляться отвори діаметром 6 мм.

Після засвердлювання стійки прикручуються до нижньої обв'язки саморізами-глухарями діаметром 8 мм та довжиною 100 мм. (див. рис. 39) .

Щоб витримати однакову відстань між двома стінками у верхній частині, вони тимчасово скріплюються планками однакової довжини.

На цьому складання каркаса – «скелета» всієї конструкції – закінчено. (див. рис. 40) .

Обшивка стін та підлоги туалету

Для обшивки підлоги використовується обрізна дошка з модрини. Для виключення щілин від усушки дощок потрібно використовувати або готові дошки, що шпунтують, або в обрізних дошках прорізати пази і вставити рейки в місця стикування дощок.

Дошки найзручніше кріпити паралельно бічним стінкам - так простіше робити вирізи під стійки. Відстань між зовнішніми контурами нижньої обв'язки є необхідною довжиною дощок (див. рис. 41) .

Ціни на електролобзики

електролобзики

Для мінімізації обрізків бажано підбирати таку стандартну довжину, щоб дошка торцювалася без залишку. Розмітка рулеткою та косинцем сприятиме рівним краям, що важливо (див. рис. 42) .

Усі розмічені дошки розрізаються ножівкою по дереву (див. рис. 43) .

Після цього за допомогою косинця необхідно ретельно розмітити місця вирізів у дошках під стійки. (див. рис. 44) .

Для цього дошка прикладається впритул до стійок і прокреслюються лінії за розмірами стійки, глибина вирізів відповідає відстані, на яку дошка не доходить до краю.

Частини з розміткою, які підлягають видаленню, позначаються штрихуванням (див. рис. 45) .

Рівно по лінії дошка акуратно прорізається ножівкою, яку слід тримати перпендикулярно до лінії різу (див. рис. 46) .

Після цього легкими ударами стамески видаляється відхід (див. рис. 47) .

Аналогічно робляться вирізи під інші стійки (див. рис. 48) .

На верхніх частинах торцевих всіх дощок і в місцях вирізів фрезерною машинкою знімаються фаски.

У покладених дошках розмічаються та свердляться отвори для кріплення на однаковій відстані від краю дощок (див. рис. 49) .

Саморізами по дереву дошки щільно і без проміжків прикручуються до брусків нижньої обв'язки. (див. рис. 50) .

Таким чином виходить рівна і акуратна, без щілин, дерев'яна підлога. (див. рис. 51) .

Обшивка каркаса справа нескладна, але потребує аналогічної акуратності.

Ретельно розмічуються по довжині за допомогою рулетки (див. рис. 52) .

І косинця (див. рис. 53) .

Після розмітки панелі розрізаються на деталі необхідної довжини (див. рис. 54) .

В результаті виходять панелі двох розмірів – короткі для зашивки бічних стінок та довгі для зашивки задньої стінки (див. рис. 55) .

Так як дана дошка має робочу ширину 140 мм, то необхідно кожну сторону кріпити на два шурупи, максимально близько до краю дошки - приблизно 20-25 мм. Це дещо стримуватиме дерев'яні панелі від короблення.

Для виключення розтріскування панелей від саморізів, що закручуються, і для щільності з'єднання, всі деталі перед кріпленням попередньо засвердлюються по розмітці (див. рис. 56) .Для цього одна розмічена деталь накладається на другу та просвердлюються отвори у всіх панелях за цим шаблоном.

Підготовлені таким чином панелі прикручуються до стійк каркаса саморізами по дереву, довжиною близько 50 мм. (див. рис. 57) .

Якщо гребінь панелі входить занадто щільно в паз у відповідь (або панель трохи викривлена), то необхідно акуратно підбити панель зверху дерев'яною або гумовою киянкою, підклавши під киянку такий самий обрізок, щоб не розколоти панель (див. рис. 58) .

Таким чином, кріпляться всі панелі до верхньої частини каркаса, де, можливо, доведеться урізати останні панелі, щоб вони не виступали над площиною даху. (див. рис. 59) .

Зводимо покрівлю в туалеті

Перед укладанням покрівельного матеріалу на обидва скати прикручуються впритул обрізні дошки (див. рис. 60 та 61) .

Якщо бічні звіси покрівлі були сформовані виносом крокв на 30 см від бічних стінок, то звіси покрівлі спереду і ззаду формуються довжиною дощок - для цього потрібно додати до ширини бічних стін заднє звисання (близько 20 см) і переднє звисання (близько 30 см). Склавши три розміри разом, виходить необхідна довжина дощок.

Як покрівельне покриття в даному випадку використовується металочерепиця. В наш час на ринку представлено безліч варіантів покрівельних покриттів різного типуі кольорового забарвлення, тому можливості вибору практично не обмежені.

Кріпиться до дошок покрівельними шурупами (див. рис. 62) .

Після цього залишається закрити спереду та ззаду торцеві частини акуратними дошками, які прикручуються шурупами. (див. рис. 63) .

Робимо вікна у туалеті

Вікна використовуються не тільки як декорація, оскільки значною мірою формують зовнішній вигляд всієї дерев'яної будови. Певною мірою вони відіграють суто практичну роль, оскільки є світлопрозорою конструкцією, що до певної міри надає своєрідний внутрішній затишок.

Для того, щоб зробити такі віконця, знадобиться кілька брусків перерізом 45*45 мм та завдовжки __ мм (див. рис. 64) .

Насамперед необхідно випиляти чверть у кожному бруску. Для цього потрібно налаштувати виліт пильного диска на циркулярному верстатіна 20 мм (див. рис. 65) .

Після цього непотрібна частинабрусків акуратно вирізається (див. рис. 66) .

Підготовлені таким чином бруски розкладаються на рівній поверхні та розмічуються внутрішні габаритні розмірикожного віконця – сформована чверть необхідна для того, щоб вставити віконце у проріз між стійками (див. рис. 67) .

Деталі скріплюються між собою саморізами, тому обов'язково необхідно засвердлити деталі, що прикручуються. (див. рис. 69) .

Встановлюємо фрезерну машинку фрезу для зняття фаски (див. рис. 70) .

І знімаємо фаски шириною 7-8 мм на всіх поздовжніх та поперечних ребрах. (див. рис. 71) .

В результаті фрезерування виходять акуратні деталі (див. рис. 72) .

Деталі, що виходять, скріплюються за допомогою саморізів у рамки (див. рис. 73) .

Виступаючі куточки на внутрішній частині поперечних брусків обрізаються ножівкою (див. рис. 74) .

Відхід підрізається та зачищається стамескою (див. рис. 75) .

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Цією частиною рамки вставляються в отвір (див. рис. 76) .

Для встановлення стекол потрібно всередині прорізати паз по всьому периметру рамок. Для цього встановлюється дискова фреза у фрезерну машинку (див. мал. 77) .

І за кілька проходів фрезерується внутрішній паз шириною на 1-2 мм більший за товщину скла. Стандартна товщина рельєфного скла – 4 мм. Глибина паза – 10 мм (див. мал. 78) .

З тоншого бруска потрібно зробити перемички, які будуть вставлятися між склом. У них так само зняті фаски і з двох сторін фрезеровані пази під скло. Такі короткі деталі зручно робити з однієї довгої заготовки – тобто спочатку зняти фаски та прорізати пази вздовж довгих сторін, потім відрізати необхідну кількість деталей та зняти фаски з торцевих частин. (див. рис. 79) .

Після підготовки рам вирізаються шибки (див. рис. 80) . Залежно від початкового ескізу варто розрахувати одразу їх кількість. на будівельних ринкахв даний час різноманітний вибір подібного скла, яке на місці можуть відрізати у потрібний розмір. Більше бюджетний варіант– використовувати старе скло з дверей або звичайне шибку, яке з одного боку заматувати (зашліфувати) вібраційною шліфмашинкою, щоб зробити його непрозорим.

Після підготовки стекол збираються рами (див. рис. 81) .

Для цього відкручується одна з поперечок і в паз вставляються по черзі скла та дерев'яні перемички.

Після цього нижня поперечка прикручується на своє місце (див. рис. 82) .

Паз під скла навмисно був зроблений більше товщини скла на 1-2 мм, щоб заповнити прозорим силіконовим герметиком, що тепер утворився зазор. (див. рис. 83) .

Пластиковий носик у туби зрізається для отримання валика завтовшки 3-4 мм.

Після заповнення проміжків герметик акуратно розрівнюється (див. рис. 84) . Для висихання герметика бажано зачекати кілька годин.

Завдяки заповненню зазорів у рами не потраплятиме дощова водаі ще скла будуть міцно зафіксовані від вібрацій.

Рами фіксуються в підготовлених їм прорізах саморезами. Для цього з внутрішньої сторони стійок просвердлюються отвори, через які і вкручуються шурупи. (див. рис. 85) .

Попередньо у верхній та нижній частинах отворів прикручуються короткі обрізки дерев'яних панелей.

Робимо двері у дачний туалет

Двері збираються з таких же дерев'яних панелей, тільки у вертикальному положенні.

Для цього вимірюються розміри отвору та набирається дверне полотнонеобхідної ширини та довжини. Якщо полотно ширше отвору - воно обрізається в потрібний розмір симетрично - таким чином, щоб крайні панелі були однакової ширини.

До ширини отвору слід додати по 2 см праворуч і ліворуч – оскільки двері перекриватимуть стійки.

Верхня частина обрізається під таким самим кутом, що верхні бруски каркаса.

Після обрізки розмір фрезеруються фаски по периметру (див. рис. 86) .

Панелі скріплюються одна з одною за допомогою поперечок, що вирізуються з обрізків панелей. За рахунок ширини панелей можна обійтися без укосини – жорсткість полотна досягатиметься за рахунок шурупів та нанесення силіконового герметикаперед прикручуванням поперечок (див. мал. 87) .

У поперечках обов'язково слід попередньо просвердлити отвори.

Навіси бажано вибрати з довгим плечем і прикручувати їх у місця, де прикручені поперечки. (див. мал. 88) .

Щоб виставити зазор у 4-5 мм між підлогою та дверима, достатньо підкласти під двері стамеску (див. мал. 89) .

Один з важливих елементів – дверні ручки- Виготовляються з обрізків вигнутих гілокдерева (див. рис. 90) . Ручки кріпляться до дверей шурупами.

Щоб зовні не було видно капелюшків від шурупів, спочатку слід прикрутити внутрішню ручку, а після цього, закривши ручкою капелюшка шурупів, зовнішню.

Кути всієї конструкції закриваються нащільниками шириною 70-80 мм та товщиною 12-15 мм. Вони кріпляться на шурупи (див. рис. 92) .

Фарбування туалету

Остаточний зовнішній вигляд усієї дерев'яної конструкціївизначається фарбуванням. Покриття бажано вибирати атмосферостійке, розраховане для експлуатації у вуличних умовах (Див.рис. 93) .

Фарба або просочення наносять пензлем в один або два шари. Для більш явного виділення структури деревини необхідно ретельно розтирати пензлем матеріал по всій поверхні, що фарбується. (див. рис. 94 .)

Готовий дачний туалет.