Сьогодні, водяна тепла підлога є дуже популярним варіантом обігріву приватних будинків. Така конструкція має, крім високого ККД, безліч достоїнств, серед яких можливість кардинальної зміни інтер'єру, за рахунок позбавлення його від класичних радіаторів. Незважаючи на масу переваг, гідравлічна системапідлог, що обігріваються, має один істотний недолік - складність монтажу, яка збільшує кошторисну вартість водяного опалення в приватному будинку в рази.

Здешевити цю системуобігріву (СО) можна, якщо всі етапи створення виконати власними власними силами. У цій публікації будуть розглянуті питання, пов'язані з підготовчими роботами та створенням гідравлічної підлоги, що нагрівається своїми руками.

Підготовка основи

Правильна підготовка поверхні для укладання змійовика теплої підлоги забезпечує половину успіху при реалізації цієї ЗІ приватного будинку.

• Якщо основою є плита перекриття, то підготовчі роботи включають очищення поверхні, вирівнювання цементно-піщаними або спеціалізованими сумішами. Якщо поверхня основи дерев'яна, то алгоритм робіт наступний: очищення від бруду та сміття, набивання листів фанери або ДСП для вирівнювання. Якщо планується укладання змійовика на грунт, попередньо здійснюються операції: створення шару з піску і щебеню, трамбування віброплитою, вирівнювання. У деяких випадках рекомендується створення чорнової армованої основи.

Другим етапом підготовки основи є гідроізоляція. Опалення в підлозі в приватному будинку не може здійснюватися без гідроізоляційного шару. Матеріалами для його створення можуть бути: мастики, бітумні матеріали, поліетиленова плівка, товщиною не менше 100мкр.

Важливо! Після укладання гідроізоляції по всьому периметру приміщення проводиться кріплення демпферної стрічки, що компенсує теплове розширення підлоги під час нагрівання.

Третій етап – утеплення. Даний захід призначений для того, щоб тепло від змійовика не йшло вглиб підлоги.

Порада: Якщо планується організація цієї ЗІ, тільки як додаткової, тоді достатньо застосувати підкладку під теплу підлогу водяну із спіненого поліетилену з фольгованим покриттям. Якщо тепла підлога планується над опалювальним приміщенням, то як утеплювач застосовують листи пінополістиролу, товщиною 50 мм. Якщо водяна тепла підлога створюється по грунту або над підвалом, що не опалюється, то шар утеплювача повинен бути від 50 до 100 мм.

• Четвертий етап підготовки основи – армування, яке необхідне для кріплення трубопроводу та фіксації стяжки. Товщина стяжки для водяної теплої підлоги варіюється від конструкції та матеріалів. Оптимальна товщина пирога від 70 до 130 мм.

  Конструкція та складові елементисистеми

  Розглянемо класичну схему теплої підлоги водяної із підключенням до автономного теплогенератора. Дана конструкціяскладається з:

  1. Котлоагрегати.

     Важливо! Слід розуміти, що температура теплоносія в центральній СО варіюється від 70 до 90°С. Щоб уникнути виходу контуру з ладу, підключення до центральної труби теплопостачання безпосередньо не рекомендується. Навіть якщо матеріал трубопроводу та фітинги витримають високу температуру, подумайте про комфортне переміщення по підлозі з температурою понад 60°С!

  2. Розширювальний бачок закритого типу.
  3. Манометр.
  4. Насос, що забезпечує циркуляцію теплоносія в контурі. Цей пристрій може входити до конструкції котельної установки.
• Трубопровід змійовика.

Крім цього, для самостійного створенняводяної теплої підлоги знадобляться: кульові клапани, що встановлюються на вході теплогенератора; циркуляційний насос(Може входити в конструкцію котлоагрегату); труби та фітинги для прокладання траси та підключення змійовика до колектора, кількість яких розраховується індивідуально, виходячи зі схеми та конструкції даної ЗІ.

Контур теплої підлоги можна підключити від автономного теплогенератора (газового або твердопаливного електричного). Якщо в будинку передбачено обігрів від центрального теплопостачання, то за наявності дозвільних документів досить просто можна підключити теплу підлогу від опалення своїми руками. Останнім часом досить популярними джерелами теплової енергії є бойлер. непрямого нагрівуабо проточний водонагрівач.

Основними умовами використання того чи іншого джерела тепла є достатня продуктивність, економічність та безпека. Необхідну потужність котлоагрегату можна розрахувати за алгоритмом: на обігрів 10м 2 цегляного будинку з подвійними пластиковими вікнаминеобхідно 1 кВт потужності теплогенератора.

Порада: Не всі будинки утеплені за європейськими стандартами (втрати не більше 40Вт/м 2 ). Крім цього, багато залежить від регіону проживання. Виходячи з цього, для будинків у північних регіонах та погано утеплених будівель фахівці рекомендують збільшити розрахункову потужність опалювальної установкина 20–30%.

Труби

Матеріалом для створення водяної теплої підлоги при опаленні приватного будинку є: металопластик, армований поліпропілен або зшитий поліетилен. Останнім часом визнання фахівців заслужили труби з поліетилену, які не мають високих значень лінійного розширення при нагріванні, мають гарну герметичність і теплопровідність. Діаметр труби має бути в межах 16-20 мм. Крім цього, труба для водяної підлоги повинна мати наступні характеристики:

• Теплопровідність понад 0,43 Вт/м 0;
• Коефіцієнт розширення не вище 0,025 мм/м;
• Робочий тиск – 10 бар;
• Робоча температура 95°.

Розрахувати необхідна кількістьтруби можна за таблицею, поданою нижче:


Насос

Як уже писалося вище, циркуляційним насосом сьогодні комплектуються більшість сучасних теплогенераторів, і купувати його необхідно тільки у разі його відсутності в устаткуванні.

Основною умовою вибору приладу є продуктивність. Правильно вибрати циркуляційний насос можна за таблицею, наведеною нижче:


Колектор для опалення та теплої підлоги є патрубком з деякою кількістю відводів. Цей розгалужувач призначений для підключення кількох опалювальних контурів (у тому числі й теплої підлоги) до подачі та обернення магістральної лінії автономної СО. У цій конструкції застосовується два таких пристрої: один – для розподілу гарячого теплоносія, другий – для збирання охолодженої води з будки. До складу колектора також входять відвідники повітря, необхідні клапани і крани, призначені для регулювання працездатності даної СО.

При виборі пристрою необхідно визначитися з кількістю відводів, достатнім для всіх опалювальних контурів. Якщо ви готові платити за повну автоматизацію процесу роботи теплої підлоги у складі, то звертайте увагу на моделі, оснащені сервоприводами на клапанах і змішувачами. Не варто нехтувати колекторною скринькою, розміри якої підбираються відповідно до розмірів всього обладнання, що входить до колекторної групи.

Для більш чіткого розуміння процесу складання колектора, рекомендуємо ознайомитись з відео

Теплі водяні підлоги в приватному будинку встановлюються вже відносно давно і за цей час встигли практично показати свої переваги і недоліки. Прогрес не стоїть на місці, нині з'являються принципово нові системи підігріву підлоги, але водяні досі не втрачають привабливості серед забудовників. Під час вибору конкретного рішення необхідно уважно аналізувати фактичні особливості будови, зважувати свої бажання та можливості.

Чим більше факторів береться до уваги під час розробки монтажних схем, тим краще справляються зі своїми прямими обов'язками, тим вищий ККД, менші витрати на утримання будинку в опалювальний період. Крім того, підвищується надійність та довговічність експлуатації системи, а це дуже важливий показник. Треба знати, що плановий або аварійний ремонт теплої підлоги з водяним теплоносієм потребує багато часу та фінансових засобів, у складних випадках ліквідація протікання може перевищувати кошторисну вартість будівництва нових підлог.

Під час самостійного плануваннямонтажних схем слід пам'ятати кілька параметрів.

1. Якість утеплення конструктивних елементів приміщень.Тут треба звертати увагу не лише на теплотехнічні характеристики основ та утеплювачів підлоги, а й на величину теплових втрат стін, вікон та стель. Залежно від цих значень приймається рішення про потужність контуру, крок між трубами, температуру теплоносія на вході та виході. Одночасно слід розрахувати, чи вистачить потужності теплої підлоги для основного обігріву приміщення або його можна застосовувати лише як додатковий. Рішення приймається для кожної кліматичної зони з урахуванням мінімальних температур зимовий періодчасу і кожної кімнати окремо залежно від рекомендованих державними санітарними організаціями показників мікроклімату у яких.

   

2. Геометрія та розміри приміщень.Кожна кімната має свої зони, рішення про монтаж під ними опалювальної системи приймається на місці. Воно залежить від характеристик та плану розміщення меблів, типів фінішних статевих покриттів тощо. схема або комбінуватися два варіанти.

   

3. Рівень розміщення дверних отворів.Якщо будинок будується за проектом, то в ньому всі розміри дано з прив'язкою до рівня розміщення фінішного покриття, це нульова точка відліку. Все, що вище за підлогу, позначається знаком плюс, а все, що нижче зі знаком мінус. Жодних проблем самостійно вирішувати немає необхідності, потрібно лише точно виконувати монтажні креслення, вони є в комплекті проекту. Розрахунок доводиться робити, якщо роботи ведуться без креслень - у цих випадках перед початком монтажу треба узгодити висоту пирога підлоги з існуючими дверними отворамиу міжкімнатних перегородках та фасадних стінах.

   

З попередніх розрахунків вибирається потужність опалювального котла.

Кожен будинок має свої особливості, які безпосередньо впливають на вибір схеми. Але існують і загальні рекомендації, виконання яких підвищує ефективність використання та мінімізує негативні наслідкиможливих аварій.

1. У всіх випадках встановлювати підігрів підлоги під важкими габаритними меблями не рекомендується.Це один із вагомих недоліків усіх систем підігріву підлоги. Справа в тому, що з часом меблі можуть викидатися або змінюватися її розташування, теплі підлоги створюють великі проблемипід час виконання таких перестановок.

   

2. Вважається недоцільним робити опалення біля стін.У таких зонах не перебувають люди, немає потреби марно втрачати теплову енергію. Але ці поради дуже індивідуальні, досвідчені монтажники перед ухваленням рішення радяться із замовниками. Треба пам'ятати, що виконавці можуть лише давати поради, остаточне рішення завжди ухвалюється замовниками.

   

3. Розподіл великих кімнат на кілька секторів.Рекомендується для приміщення площею понад 30 м2 робити щонайменше два контури водяного обігріву. Пояснюється така рекомендація просто – у дуже довгих трубопроводах з'являються значні завихрення, які створюють додатковий опір руху потоків рідин. Як наслідок, зростає навантаження на насоси, вони працюють із критичними навантаженнями. А будь-який двигун при тривалій роботіна максимальних навантаженнях різко витрачає свій ресурс і швидко виходить з ладу.

   

4. Не варто регулювати температуру нагрівання підлог за рахунок зміни відстаней між трубами.У всіх монтажних схемах рекомендується цей параметр робити однаковим. Якщо не дотримуватись цієї рекомендації, то потім дуже складно регулювати температуру підлоги в приміщеннях з єдиного пульта управління системою підігріву.

   

Важливо. Кожна пластикова труба має мінімальний радіус вигину, під час вибору монтажної схеми слід враховувати це значення.

Радіус вигину вказується в інструкції виробника, досвідчені монтажники радять наскільки можна збільшувати його. Чим менший радіус, тим більше завихрень має потік рідини, тим вищий загальний опір із усіма негативними наслідками.

Типи монтажних схем

План розташування труб для системи опалення треба складати не поспішаючи. Помилки можуть спричиняти виникнення дуже неприємних проблем під час експлуатації будівлі, їх усунення – дороге та складне заняття. Набагато доцільніше передбачати наслідки рішень на кілька кроків уперед. Нині професійні монтажники систем підігріву підлоги рекомендують використовувати три схеми. Кожна має свої особливості, сильні та слабкі сторони. Остаточне рішення слід приймати лише після ретельного аналізу всіх факторів.

Таблиця. Варіанти контурів водяної статі

Тип схеми контуру	Короткий опис особливостей облаштування та експлуатаційних характеристик
	Особливість – труби укладаються подвійною спіраллю, що копіює геометрію підлоги приміщення. Перші витки робляться з подвоєним кроком, обратка зменшує цей розмір у два рази і доводить до рекомендованих значень. Плюси монтажної схеми – мінімізується витрата матеріалів та забезпечується рівномірне нагрівання приміщення. Мінус - складність монтажу, на підставі необхідно робити попередню розмітку.
	Найчастіше застосовується в не великих приміщенняхпрямокутної форми. Дозволяє акцентувати окремі зони нагріву. Недоліки – суттєва різниця температури нагрівання підлоги на вході та виході теплоносія.
	Найбільш складна конструкція, рекомендується застосовувати у великих приміщеннях, які мають неопалювані площі. Дає можливість монтувати теплу підлогу з різними температурами нагрівання окремих зон, скорочує відсоток труб, що неефективно використовуються.

Важливо. Вибір методу підключення системи повинен враховувати тип та технічні характеристики монтажної схеми.

Способи підключення системи теплої підлоги

Використовуються чотири схеми підключення систем обігріву, кожна має свої вимоги та можливості. За рахунок правильного вирішення питання треба досягти наступних параметрів опалювальної системи.

1. Температура теплоносія не повинна перевищувати +55°С, інакшеможливе короблення покриття для підлоги, а матеріали з натурального дерева тріскаються. Насправді нагрівання рекомендується обмежувати до +35–45°С.

   

2. Навіть при підключенні до загальнобудинкової системи опалення монтажні схемиповинен мати окремий циркуляційний насос. Тільки за його допомогою можна точно витримувати задані параметри функціонування систем опалення.

   

3. Розміри контуру повинні передбачати перепад за температурою на вході та виході теплоносія не більше 10°С. В іншому випадку буде помітна нерівномірність нагріву окремих ділянок кімнати. Температура поверхні з урахуванням призначення приміщення та типу підігріву має коливатись в межах +26–31°С.

   

4. Швидкість руху рідини може перевищувати 0,6 м/сек. Це пов'язано з тим, що високі швидкості руху теплоносія збільшують ризик утворення протікань через додаткові навантаження на всі з'єднання.

   

Підключення системи безпосередньо від теплогенератора

Це може бути як газовий або електричний, так і твердопаливний котел, головна умова - потужність обладнання має мінімум на 25-30% перевищувати потужність нагрівання підлоги при максимальних навантаженнях. Гарячий теплоносій з котла надходить у розподільний колектор системи та далі до кожного окремого контуру. Котел має свій насос та вузол ручного або автоматичного керування.

Важливо! Для такої схеми підключення рекомендується встановлювати спеціальний конденсаційний котел для охолодження обратки. Справа в тому, що для всіх типів котлів оптимальним вважається низькотемпературний режим функціонування – менше ємність нагрівається, більше теплової енергії віддають продукти горіння палива.

Ще один аспект. Якщо ви користуєтеся твердопаливним котлом, то обов'язково слід встановлювати буферні накопичувальні ємності. Вони виконують функцію теплових гідроакумуляторів та вирівнюють температуру води на виході. У твердопаливних котлах конструктивно неможливо постійно утримувати температуру води в оптимальних для системи обігріву параметрах. Паливо згоряє з різною інтенсивністю, відповідно вода у казані то збільшує, то зменшує температуру.

Підключення до загальнобудинкової системи опалення

Досить спірний варіант, у часто потрібно спеціальний дозвіл керуючої компанії, які дають їх дуже неохоче, і тільки з суб'єктивних причин. Справа в тому, що під час проектування будівлі підключення додаткових споживачівтеплової енергії не передбачається, всі елементи системи, починаючи від діаметрів центральних магістральних труб і закінчуючи розведенням квартир, не можуть забезпечувати оптимального руху води. Як наслідок, великі ризики повного розбалансування опалення багатоквартирного будинку.

Якщо вам удалося отримати такий дозвіл, то індивідуальну системупідігріву підлоги можна підключити за допомогою триходового клапана. Вода в батареях центрального опалення нагрівається до +70–80°С, такий гарячий теплоносій не можна подавати до системи. Як знизити температуру? За допомогою триходового клапана холодна обратка підмішується до гарячій воді. Температура та кількість контролюється в автоматичному режимі. Після змішування теплоносій за своїми параметрами придатний для заповнення системи підігріву підлоги і працює в рекомендованому режимі.

Недолік такого способу – наявність температурних коливань нагріву, що негативно впливає на комфортність перебування в приміщеннях.

Від змішувального вузла

Такі вузли обов'язково комплектуються автономними насосами, без яких дуже складно регулювати температуру теплоносія. Принципових відмінностей функціонування з вищеописаним способом немає, відрізняється лише набір регулювальної арматури. Пристрій має спеціальні клапани, які регулюють кількість охолодженої води, що підмішується. Регулювання виконується з урахуванням температури, за рахунок такого пристрою параметри теплоносія на виході вдається стабілізувати.

Залежно від моделі вузла до нього може входити байпас із перепускним клапаном, кульові краниабо балансувальний клапанна вході.

Підключення для кожної окремої петлі

Так звані термомонтажні комплекти. Невеликі коробки, всередині яких є обмежувачі за температурою води та повітря в кімнаті. Підключаються до батарей центрального опалення, можуть забезпечувати теплом невеликі системиплощею трохи більше 15 м2. Переваги – низька вартість, простота підключення та обслуговування, можливість функціонування від будь-якої батареї. Недолік один, але дуже суттєвий – температура теплоносія в системі підігріву підлоги така сама, як і в батареї. Рекомендується встановлювати в лоджиях, коридорах, санвузлах та технічні приміщення, у яких потрібно підтримувати стабільні параметри мікроклімату.

На якому варіанті зупинятися вирішує власник будинку. Якщо у вас немає достатніх знань, рекомендується проконсультуватися з професіоналами.

Помилки під час підключення монтажних схем теплої підлоги

Жодний правильний розрахунок монтажної схеми не дасть позитивного ефекту, якщо під час настановних робіт допускаються технічні помилки.

Неправильні розрахунки теплових втрат

Це важливі вихідні дані, які обов'язково враховуються при монтажі будь-якого типу опалення, а не тільки підлог. Розрахунок складний з інженерної точки зору, не кожен звичайний монтажник може виконати їх. Потрібно знати не тільки формули, а й вміти користуватися БНіПом, спеціальними таблицями та науковою літературою. На око вгадати значення дуже складно, в результаті виходить, що система підігріву підлог працює неефективно: у приміщенні дуже холодно чи навпаки, коефіцієнт корисної діїпомітно зменшується. Крім того, якщо навантаження на елементи системи критичні, то вона швидко виходить з ладу, а це тягне за собою значні фінансові втрати. Крок труби повинен враховувати кількість втрат, він впливає на величину додаткового тепла, що подається в приміщення. Початківцям такі роботи не виконати, треба звертатися до дипломованого фахівця.

Погана теплоізоляція основи підлоги

Недосвідчені монтажники вважають, що тепло і так піднімається вгору в кімнату, немає потреби гаяти час і сили на роботи з теплоізоляції основи. Це дуже серйозна помилка, що значно зменшує ефективність використання підлоги з водяним підігрівом. Чому? Приблизно 85% теплової енергії від гарячого тіла до холодного передається під час прямого контакту. Це так звана теплопровідність, і чим більша щільність тіл, тим вище значення. А повітрям (конвекцією) передається ≈ 10% теплової енергії. Це означає, що поки повітря в кімнаті нагріватиметься, значна частина тепла піде на нагрівання плит перекриття.

Відсутність демпферів

На водяну теплу підлогу обов'язково робиться цементно-піщана стяжка, вона захищає тонкі пластикові трубивід деформації. Бетон має високі коефіцієнти теплового розширення, якщо не передбачати демпферів по периметру приміщення, то стяжка з великим зусиллям упиратиметься про стіни.

Аварійні протікання водяної системи підігріву підлоги – вкрай небажаний наслідок монтажного шлюбу.

Велика довжина контурів, неправильно вибрані схеми

Чим довший і звивистий трубопровід, тим більший гідравлічний опір. Всю систему обслуговує один насос, вода в кожний контур подається під однаковим тиском. При великій різниці опору контурів сильно відрізняється температура підлоги в кожній кімнаті. А якщо приміщення велике за площею і для нього обрано комбіновану схему, то в ній буде відчуватися різниця нагріву окремих ділянок.

Висновок

Теплі підлоги з водяним нагріванням нині заслужено вважаються застарілою конструкцією з великою кількістюнедоліків. По можливості монтуйте сучасніші системи, вони не мають вищеописаних проблем і недоліків.

Ціни на теплу підлогу Caleo

тепла підлога Caleo

Відео — Тепла підлога водяна: монтажні схеми в приватному будинку

Ви дізналися, які монтажні схеми рекомендуються використовувати для теплої підлоги у приватному будинку. Від правильності обраних варіантів багато в чому залежить комфортність перебування у приміщеннях, вони змінюють фактичний коефіцієнт корисної дії. Як впливають на цей показник матеріали фінішних покриттів, чи є якісь обмеження щодо їх використання? Ці та інші питання повністю розкриваються у статті на сторінках.

Водяна тепла підлога в приватному будинку своїми руками

Про комфорт використання теплої підлоги говорити не доводиться, цей вид обігріву дуже популярний у приватних будинках, оскільки ефективний і має високий ККД. Незважаючи на те, що цей вид робіт не набагато складніше, ніж інші, пов'язані з облаштуванням максимальної зручності та комфорту власного житла, мало хто знає, як зробити теплу підлогу від опалення своїми руками.

Розглянемо теоретичні та практичні питання, пов'язані з самостійним розрахунком та облаштуванням водяного обігріву підлоги у невеликих приміщеннях житлового чи офісного типу.

Підготовчі роботи та розрахунок матеріалів

Така відповідальна робота, як монтаж теплої підлоги своїми руками має починатися з підготовки матеріалів та планування. Власне, точний розрахунок можуть зробити тільки фахівці, які мають інформацію про рівень витоку тепла в даному приміщенні. Для індивідуальних потреб часто використовують приблизні розрахунки, які задовольняють поставленим вимогам.

Для початку необхідно накреслити план розміщення труб. Найзрозуміліше і найнаочніше буде намальована на папері в клітинку схема, теплу підлогу на якій можна розрахувати виходячи з квадратури приміщення. Кожна клітина буде відповідати кроку – відстані між трубами.

Для зони помірного клімату:

• При гарній ізоляції будинку та вікон, відстань між сусідніми витками труби можна робити 15-20 см;
• Якщо стінки не утеплені, 10-15 див.
• У просторих приміщеннях, де частина стін холодна, а частина - тепла, роблять змінний крок: біля холодних стін відстань між сусідніми витками труб невелика, а в міру наближення до теплим стінам- Його збільшують.

Яке покриття для підлоги підійде на теплу підлогу

Велику помилку роблять ті, хто планує на теплу підлогу укладати паркет чи товсте дерев'яне покриття. Дерево погано проводить тепло і перешкоджатиме нагріванню приміщення. ККД такого обігріву може виявитися навіть нижчим, ніж у радіаторного, а витрати на опалення - занадто великими.

Ідеальне покриття для теплої підлоги – це кам'яна, керамічна або керамогранітна плитка. Нагрівшись, вона чудово триматиме тепло, і це найкращий варіант для кухні або ванної. У приміщеннях, де підлога тепла - дуже люблять грати діти, та й ходити босоніж там приємніше, ніж дерев'яним паркетом.

Трохи гірший варіант покриття для підлоги, але більш придатний для гостьової кімнати або спальні - лінолеум і ламінат. Ці матеріали добре пропускають тепло і не знизять ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат слід вибирати мінімальної товщини, а лінолеум - без підкладки, що утеплює.

При нагріванні багато синтетичні матеріалиможуть виділяти шкідливі випаровування. Тому покриття для підлоги з хімічними компонентами обов'язково повинні мати відмітку виробника про можливість їх експлуатації в житлових приміщеннях на теплій підлозі.

Основа під теплу підлогу

Якщо йдеться про будинок з бетонними перекриттями, то найдоступніший загальноприйнятий варіант – це бетонна стяжказ водяним підігрівом. Такий самий спосіб застосовується і для перших (цокольних) поверхів приватних котеджів, якщо основа підлоги знаходиться на піщаній подушці, яка розташована безпосередньо на ґрунті.

У будинках з дерев'яним перекриттям такий варіант не застосовується. Дерев'яні балкиПерекриття просто не витримають величезної ваги бетонної стяжки, якою б тонкою вона не була. У цьому випадку застосовується полегшений варіант теплої підлоги, про яку буде розказано в окремому розділі.

Установка теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи. Основа для створення теплої підлоги повинна бути рівною, без виступів і западин. Максимально припустимий перепад становить 5 мм. Якщо глибина дефектів поверхні досягає 1-2 см, доведеться насипати і розрівняти тонкий шар гранітного відсіву (дрібний щебінь) з розміром зерна до 5мм. Поверх вирівнюючого шару доведеться укласти плівку і при укладанні теплоізоляції ходити по дерев'яним щитам. В іншому випадку шар, що вирівнює, сам стане джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найбільш поширені схеми укладання водяної підлоги - равлик і спіраль. Равлик рівномірно прогріває всю площу підлоги. Зате при спіральній схемі можна забезпечити більший рівень прогріву у найхолоднішій зоні приміщення. Для цього перші гілки труби, якими подається гаряча вода, укладаються саме там. За готовим кресленням визначається точна довжинатруби.

Для теплої підлоги використовується лише цілісний шмат труби! Якщо площа приміщення дуже велика – планується кілька контурів обігріву. Довжина труби кожного контуру не повинна перевищувати 100 м. Інакше знадобиться занадто великий тиск, необхідний для нормальної швидкості потоку теплоносія. За площею це відповідає 15 кв.м.

Водяну підлогу своїми руками найкраще робити з металопластикової труби діаметром 16 мм. Вона легко гнеться з досить малим радіусом, і працювати з нею набагато зручніше, ніж з трубою зі зшитого поліетилену. Трубу діаметром 20 мм використовувати небажано. Великий діаметр вимагатиме збільшення товщини бетону, а це погано впливає на ефективність системи нагріву.

Зазвичай витрати труби на 1 кв.м. площі складає:

• 10 м при кроці 10 см;
• 6,75 м при кроці 15 див.

Вибір теплоізоляції та кріплень для водяної теплої підлоги

Для того, щоб тепло не йшло вниз - на основу укладається шар щільного пінопласту. Щільність утеплювача вибирається не менше 25, а краще – 35 кг/куб.м. Легший пінополістерол просто сумнівається під вагою бетонного шару.

Утеплювач та тепловідбивач

Оптимальна товщина утеплювача - 5 см. При укладанні на грунт або при необхідності підвищеного захисту від холоду, коли рівнем нижче знаходиться опалювальне приміщення, товщину теплоізоляції можна довести до 10 см. Щоб зменшити теплові втрати- рекомендується поверх утеплювача настелити тепловідбивний екран із металізованої плівки. Це може бути:

• Пінофол (металізований спінений поліетилен);
• Відображає поролоновий екран, що приклеюється за радіаторами;
• Звичайна алюмінієва харчова фольга.

Металізований шар швидко знищується від агресивної дії бетону, тому сам екран теж потребує захисту. Такий захист служить поліетиленова плівка, яку використовують для парників і в тепличному господарстві. Товщина плівки має бути 75-100 мкм.

Крім того, вона забезпечує потрібну вологість для дозріває бетонної стяжки протягом усього періоду її застигання. Шматки плівки потрібно укладати внахлест, а місце з'єднання герметично проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб водяного опалення

На теплоізоляцію встановлюють кріплення для труби. Його призначення - закріпити сусідні гілки труби і розташувати її територією підлоги у суворій відповідності з попереднім планом. Кріплення утримує трубу, поки бетонна стяжка не набуде потрібного ступеня твердості. Використання кріплення полегшує монтаж підлоги та гарантує правильне розміщення труби у товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть бути спеціальні металеві планки, металева зварна сітка, пластикові скоби, які пришпилюють трубу до пінопластової основи.

1. Металеві планки використовуються при збільшеній товщині бетонної подушки. Вони трохи піднімають трубу щодо утеплювача, завдяки чому вона виявляється ближче до верхньої поверхні бетонної подушки. Труба просто замикається у фігурні виїмки планок.
2. Металева сітка не тільки зміцнює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба прив'язується до сітки шматочками дроту чи пластиковими хомутами. Витрата кріплення складає 2 шт. на погонний метр. У місцях заокруглень можна використовувати додаткове кріплення.
3. Пластикові скоби встановлюються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінополістеролу в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлоги своїми руками робляться за допомогою особливого степлера. Але його придбання виправдане лише за інтенсивного професійного використання.

В останні роки виробники систем теплої підлоги стали пропонувати ще одне дуже зручне рішення. Йдеться про спеціальні листи щільного пінополістеролу з профільованою поверхнею. Зазвичай поверхня таких листів є перетином канавок або рядами виступаючих елементів, між якими легко укладаються труби підігріву.

Поверхня листів гладка, еструдована, всі пори закриті та додаткової гідроізолюючої плівки для неї не потрібно. Маючи особливий терморізак, канавки в пінополістеролі можна нарізати самостійно. Але для проведення цієї роботи потрібний хоча б мінімальний досвід.

Металопластикова трубапоставляється у бухтах. При укладанні бухта розкочується траєкторією розміщення труби. Не можна витягати трубу з бухти, що лежить, оскільки це викличе її скручування і може призвести до розшарування внутрішніх шарів.

Вибір рецептури, приготування та заливання бетону

Заливати труби бетоном можна лише після того, як вони повністю укладені, підключені до колекторів та наповнені водою під тиском 4 бар. Перед заливкою потрібно витримати трубу під цим тиском протягом кількох діб. Якщо виявиться текти – її відразу ж усувають. Якщо сама система опалення ще не змонтована - замість води в труби за допомогою компресора закачують повітря і фіксують тиск кульовими вентилями.

Відразу після закачування тиск може трохи знизитись за рахунок розпрямлення труб. Під час заливання та затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для компенсації теплових розширень вздовж усіх стін кріпимо демпферну стрічку. Температурне розширення бетонної подушки становить 0,5 мм на погонний метр при збільшенні температури на 40 градусів. Якщо нагрівання складає всього 20 градусів, то розширення відповідно буде вдвічі менше. Помножуємо розширення на протяжність найдовшої ділянки бетонної підлоги та порівнюємо отриману величину з товщиною демпферної стрічки.

Для звичайних квартир, як правило, достатньо укласти стрічку лише вздовж стін і при дверному порозі. Крім того, демпферна стрічка також відіграє роль теплоізоляції стін від теплої підлоги. Таким способом усуваються містки холоду, що викликають непотрібний витік тепла.

Додатково в деяких випадках робляться компенсаційні шви:

• при довжині будь-якої зі сторін приміщення понад 8 метрів;
• ширина та довжина приміщення різняться більш ніж удвічі;
• площа підлоги перевищує 30 кв.
• форма приміщення має кілька згинів.

Для протяжної теплої підлоги компенсаційний шов з демпферною стрічкою облаштовується через кожні 10 м. Щоб рух бетонних подушок у цих місцях не розірвало трубу - на неї одягають жорстку пластикову гофру (переважніше) або трубу більшого діаметра. Захід захисної труби до бетонних подушок - не менше 0,5 м з кожного боку.

Якщо за схемою розміщення виникає скупчення теплих трубв одному місці (наприклад - біля колектора), то на частину труб потрібно надіти рукав утеплювача. Це допоможе уникнути локального перегріву та збереже тепло для потрібних ділянок підлоги.

Як зробити водяну теплу підлогу: бетонування

Якщо бетон для заливки не привозиться, а готується на місці, то знадобляться такі компоненти:

• цемент марки 300 або 400 – 1 вагова частина;
• пісок річковий промитий – 1,9 в.ч.;
• щебінь розміром 5-20 мм – 3,7 в.ч.

Це склад важкого бетону. Його вага сягає 2,5 т на 1 куб. готовий матеріал.

Багато хто воліє відмовлятися від піску в бетоні для теплої підлоги. Пов'язано це з поганою теплопровідністю. Тому практично використовують і цементно-гравійні суміші. Її склад:

• гранітний щебінь 5-20 мм – 2 відра;
• цемент – 1 відро;
• дрібний гранітний відсів до 5 мм – 4 відра;
• вода – 7 л (можна додати ще 1 л, якщо розчин дуже густий).

Граніт чудово проводить тепло, а такий бетон має набагато нижчий тепловий опір. До складу також рекомендується ввести армуючу фібру, що є дрібними пластиковими волокнами.

У складі будь-якої наливної підлоги обов'язково має бути пластифікатор. Конкретна кількість залежить від конкретної марки та призначення цього препарату. Пластифікатор має бути не будь-який, а саме для теплої підлоги!

Якщо труба кріпилася на планки або скоби - поверх неї укладають сітку армуючої. Висота бетонної стяжки вибирається від 5 до 10 см. При цьому потрібно забезпечити щонайменше 3 см бетону над трубою. Менший прошарок загрожує розтріскуванням. А надто товста бетонна подушка збільшує втрати при передачі тепла.

При правильному виборі бетону та нормальній температурівін починає схоплюватися вже за 4 години. Для підтримки нормальної вологостійого слід накрити водонепроникною плівкою, а при підсиханні поверхні - поливати її водою. Вже за 12 годин застиглий бетон може витримати вагу людини. Але повне його визрівання настає лише за 28 днів. Весь цей час потрібно дбати про вологість та підтримувати високий тиск у покладених трубах. Тільки після закінчення зазначеного терміну можна провести перше теплове випробування цієї статі.

Як при першому випробуванні, так і згодом не можна швидко нагрівати водяну теплу підлогу до високої температури!

Підлогове покриття

На готове бетонна основаможна клеїти плитку та інші покриття для підлоги. При цьому використовують клей, призначений для теплої підлоги. Якщо плитка потрапляє на компенсаційний шов, то її частину треба приклеїти, а другу - посадити на силікон. Силіконовий клей амортизує теплові переміщення основи і плитка не трісне від перенапруги.

Полегшена тепла підлога для дерев'яних перекриттів

Як уже говорилося раніше, для дерев'яних перекриттівоблаштовується легка тепла підлога без бетонної подушки. У цьому випадку послідовність робіт може трохи відрізнятися залежно від стану старої підлоги та конструкції перекриття.

Щоб тепло не йшло вниз - під труби укладається утеплювач. Він може розміщуватися між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінеральну вату, а може настилатися на стару міцну чорнову підлогу - тут вже буде потрібно пінополістерол із щільністю 25-35 кг/куб.м. Щоб не утворювався конденсат, під мінвату укладається мембрана паробар'єр. Зверху на лаги набивається перша чорнова підлога.

Так само, як і для бетонної підлоги, на утеплювач бажано настелити тепловідбивний екран із фольги або пінофолу. Усі стики та шви мають бути герметично проклеєні скотчем.

Прямо на пінополістерол настилаються лаги, до яких прибиваються дошки чорнової підлоги. Між дошками повинні залишатися проміжки близько 2 см для укладання труби. Аналогічні зазори необхідно передбачити на торцях дощок чорнової підлоги. В іншому випадку для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може призвести до поломки дощок.

Щоб тепло рівномірно розподілялося по підлозі – трубу укладають не просто в канавки, а у спеціальні металеві жолоби, призначені для цієї мети. Метал передає тепло по всій своїй поверхні та рівномірно прогріває чистове фінішне покриття. Рекомендації щодо його вибору вже давалися вище - це може бути ламінат з допуском до роботи з підігрівом або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет та паркетна дошка для теплої підлоги підходять найменше.

Порівняно з бетонною теплою підлогою полегшена конструкція робиться набагато швидше і коштує значно менше. Ще одна перевага – можливість ремонту водяних труб у разі аварії. Проблеми з тубами у бетонній підлозі усуваються лише повною його заміною.

Основний недолік дерев'яної теплої підлоги – значно менша теплова потужність.

Живити теплу підлогу від опалення багатоквартирних будинківможна лише з дозволу постачальника теплової енергії. Всі рекомендації залишаються в силі, хоча від себе ми радимо встановити на вході труби теплостійкий водяний фільтр.

Підсумок

Грамотно облаштоване тепло в власному будинку- це ще один крок до комфортних та зручних умов проживання для всієї родини. Але навіть якщо ви не в змозі виконати ці роботи і змушені запросити майстрів - отримані знання дозволять вам взяти найактивнішу участь у цьому процесі.

У приміщеннях, опалення яких зроблено за технологією теплої підлоги, відчуття набагато комфортніше, ніж за традиційної радіаторної системи. При підігріві підлоги температура розподіляться оптимальним чином: тепліше всього ногам, а на рівні голови вже прохолодніше. Способів підігріву два: водяний та електричний. Водяний дорожчий у монтажі, але дешевший в експлуатації, так що саме його частіше роблять. Трохи скоротити витрати при встановленні можна, якщо зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Технологія не найпростіша, але не вимагає енциклопедичних знань.

Пристрій та принцип роботи

Для водяного підігріву теплої підлоги використовується система труб, якими циркулює теплоносій. Найчастіше труби заливають у стяжку, але є системи сухого монтажу – дерев'яні чи полістирольні. У будь-якому випадку є велика кількість труб невеликого перерізу, укладених під покриття для підлоги.

Де можна монтувати

Через велику кількість труб водяний підігрів роблять в основному в приватних будинках. Справа в тому, що система опалення багатоповерхівок ранньої споруди не розрахована на такий спосіб обігріву. Зробити теплу підлогу від опалення можна, але велика ймовірність того, що у вас буде занадто холодно, або у сусідів зверху або знизу — залежно від типу запитки системи. Іноді холодним стає весь стояк: гідравлічний опір водяної підлоги в рази вищий, ніж радіаторної системи опалення і може закупорити рух теплоносія. Тому домогтися від керуючої компанії дозволу на монтаж теплої підлоги дуже складно (установка без дозволу - адміністративне правопорушення).

Хороша новина полягає в тому, що в новобудовах стали робити дві системи: одна для радіаторного опалення, друга для водяної теплої підлоги. У таких будинках і дозволу не потрібно: розроблялася відповідна система з урахуванням вищого гідравлічного опору.

Принципи організації

Щоб розуміти, що вам необхідно для того, щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками, потрібно розібратися в тому, з чого складається система і як вона працює.

Регулювання температури теплоносія

Для того щоб ногам на підлозі було комфортно, температура теплоносія не повинна перевищувати 40-45°C. Тоді підлога прогрівається до зручних значень - близько 28°C. Більшість опалювального обладнання видавати таку температуру не може: щонайменше 60-65°C. Виняток – конденсаційні газові котли. Вони показують максимальну ефективністьсаме за малих температур. З їхнього виходу подавати нагрітий теплоносій можна безпосередньо в труби теплої підлоги.

При використанні котла іншого типу необхідний вузол підмішування. У ньому до гарячої води від котла додається охолоджений теплоносій із зворотного трубопроводу. Склад цього уза ви бачите на схемі підключення теплої підлоги до казана.

Принцип роботи є наступним. Нагрітий теплоносій надходить від казана. Він потрапляє на термостатичний клапан, який при перевищенні порогового значення температури відкриває підміс води зі зворотного трубопроводу. На фото перед циркуляційним насосом є перемичка. У ній встановлюють двоходовий чи триходовий клапан. Відкриваючи його і підмішують охолоджений теплоносій.

Змішаний потік через насос циркуляційний потрапляє на термостат, який керує роботою термостатичного клапана. При досягненні заданої температури подача з обратки припиняється, при перевищенні знову відкривається. Так відбувається регулювання температури теплоносія водяної теплої підлоги.

Розподіл за контурами

Далі теплоносій потрапляє на розподільний гребінець. Якщо водяна тепла підлога зроблена в одному невеликому приміщенні (ванною, наприклад), в якому укладена лише одна петля з труб, цього вузла може і не бути. Якщо петель кілька, то між ними необхідно якимось чином розподіляти теплоносій, а потім його якимось чином зібрати та відправити у зворотний трубопровід. Це завдання і виконує розподільна гребінка або, як ще називають колектор теплої підлоги. По суті, це дві труби — на подачі та обратці, до яких підключені входи та виходи всіх контурів теплої підлоги. Це найпростіший варіант.

Якщо тепла підлога зроблена в декількох приміщеннях, то краще ставити колектор з можливістю регулювання температури. По-перше, в різних приміщенняхпотрібно різна температура: хтось віддає перевагу спальні +18°C, комусь необхідно +25°C. По-друге, найчастіше, контури мають різну довжину, і можуть передати різну кількість тепла. По-третє, є приміщення "внутрішні" - у яких на вулицю виходить одна стіна, а є кутові - з двома або навіть трьома зовнішніми стінами. Звичайно, кількість тепла в них повинна бути різною. Забезпечують це гребінки із термостатами. Устаткування недешеве, схема складніша, але така установка дозволяє підтримувати задану температуру у приміщенні.

Терморегулятори різні. Одні контролюють температуру повітря у приміщенні, другі – температуру підлоги. Тип вибираєте самі. Незалежно від цього, вони керують сервомоторами, встановленими на гребінці подачі. Сервомотори в залежності від команди збільшують або зменшують прохідний переріз, регулюючи інтенсивність потоку теплоносія.

Теоретично (і практично буває) може виникнути ситуації, коли подача на всі контури виявиться перекритою. У такому разі циркуляція припиниться, котел може закипіти і вийти з ладу. Щоб цього не сталося, обов'язково роблять байпас, через який проходить частина теплоносія. За такої побудови системи котел у безпеці.

Подивитися один із варіантів системи можна у відео.

Укладання теплої водяної підлоги

Одна з ключових складових системи – труби та система їх фіксації. Є дві технології:

Обидві системи неідеальні, але більш дешевою є укладання труб у стяжку. Хоча вона і має масу мінусів, саме вона через нижчу вартість популярніша.

Яку систему вибрати

За вартістю сухі системи коштують дорожче: їх комплектуючі (якщо брати готові, заводські) коштують більше. Але вони важать набагато менше та швидше вводяться в експлуатацію. Є кілька причин, через які варто використовувати саме їх.

Перша: велика вага стяжки. Далеко не всі фундаменти та перекриття будинків здатні винести навантаження, створюване водяною теплою підлогою в бетонній стяжці. Над поверхнею труб повинен бути шар бетону не менше 3 см. Якщо врахувати, що зовнішній діаметр труби складає теж близько 3 см, то загальна товщина стяжки 6 см. Вага виходить більша за значну. А згори часто ще плитка на шарі клею. Добре, якщо фундамент розрахований із запасом, він витримає, а якщо ні, почнуться проблеми. Якщо є підозра, що перекриття чи фундамент не винесуть навантаження, краще робити дерев'яну чи полістирольну систему.

Друга: низька ремонтопридатність системи у стяжці. Хоча при укладанні контурів теплої підлоги рекомендується укладати тільки цілісні бухти труб без з'єднань, періодично пошкоджуються труби. Або під час ремонту потрапили свердлом, або луснула через шлюб. Місце ушкодження можна визначити по вологій плямі, але відремонтувати складно: доводиться розбивати стяжку. При цьому можна пошкодити сусідні петлі, через що зона пошкодження стає більшою. Навіть якщо вдалося зробити акуратно, доводиться робити два шви, а саме вони потенційні місця наступного пошкодження.

Третій: введення в експлуатацію теплої підлоги в стяжці можливе лише після того, як бетон набере 100% ресурс міцності. На це йде щонайменше 28 днів. До цього терміну включати теплу підлогу не можна.

Четвертий: у вас зроблена дерев'яна підлога. Сама по собі тяжка на дерев'яна підлога- Не найкраща витівка, а ще стяжка з підвищеною температурою. Деревина швидко зруйнується, руйнується вся система.

Причини серйозні. Тому в деяких випадках доцільніше використовувати сухі технології. Тим більше, що дерев'яна водяна тепла підлога своїми руками обходиться не так і дорого. Найдорожчий компонент – металеві пластини, але їх теж можна зробити з тонкого листового металуі краще – алюмінію. Важливо вміти гнути, формуючи пази для труб.

Варіант полістирольної системи теплої підлоги без стяжки продемонстровано у відео.

Матеріали для теплої водяної підлоги

Найчастіше роблять водяну теплу підлогу у стяжці. Про його структуру та необхідних матеріалахі піде мова. Схема теплої водяної підлоги представлена ​​нижче.

Усі роботи починаються з вирівнювання основи: без утеплення витрати на обігрів будуть надто високими, а укладати утеплювач можна лише на рівну поверхню. Тому насамперед готують основу — роблять чорнову стяжку. Далі опишемо покроково порядок робіт і матеріали, що використовуються в процесі:

• По периметру приміщення розкочують демпферну стрічку. Це смуга теплоізоляційного матеріалу, товщиною не більше 1 см. Вона запобігає втратам тепла на обігрів стін. Друге завдання — компенсувати температурне розширення, що виникає при нагріванні матеріалів. Стрічка може бути спеціальною, а ще можна укласти нарізаний смугами тонкий пінопласт (товщиною не більше 1 см) або інший утеплювач такої ж товщини.
• На чорнову стяжку укладається шар теплоізолюючих матеріалів. Для влаштування теплої підлоги найкращий вибір - пінополістирол. Найкраще – екструдований. Його щільність має бути не менше 35кг/м 2 . Він досить щільний, щоб витримати вагу стяжки та експлуатаційні навантаження, має відмінні характеристикита тривалий термін експлуатації. Його недолік — він дорогий. Інші, дешевші матеріали (пінопласт, мінеральна вата, керамзит), мають масу недоліків. Якщо маєте можливість – використовуйте пінополістирол. Товщина теплоізоляції залежить від багатьох параметрів - від регіону, характеристик матеріалу фундаменту та утеплювача, способу організації чорнової підлоги. Тому її потрібно розраховувати стосовно кожного випадку.

• Далі часто кладуть армуючу сітку з кроком 5 см. До неї також прив'язують труби - дротом чи пластиковими хомутами. Якщо використовувався пінополістирол, можна обійтися без армування – кріпити можна спеціальними пластиковими скобами, які вганяють у матеріал. Для інших утеплювачів армуюча сітка є обов'язковою.
• Поверх встановлюють маяки, після чого заливають стяжку. Її товщина – на менше 3 см над рівнем труб.
• Далі укладається чистове покриття для підлоги. Будь-яке, що підходить для використання в системі підлог з підігрівом.

Це все основні шари, які необхідно укласти, коли робитимете водяну теплу підлогу своїми руками.

Труби для теплої підлоги та схеми укладання

Основний елемент системи – труби. Найчастіше використовують полімерні - зі зшитого поліетилену або металопластикові. Вони добре гнуться, мають тривалий термін служби. Єдиний їхній явний недолік — не надто висока теплопровідність. Цього мінуса немає у недавно гофрованих труб з нержавіючої сталі. Гнуться вони краще, коштують не дорожче, але через малу популярність поки що використовуються нечасто.

Діаметр труб для теплої підлоги залежить від матеріалу, але зазвичай він 16-20 мм. Вкладаються вони за кількома схемами. Найпоширенішими є спіраль і змійка, є кілька модифікацій, які враховують деякі особливості приміщень.

Укладання змійкою - найпростіша, але проходячи трубами теплоносій поступово остигає і до кінця контуру доходить вже значно холодніший, ніж був спочатку. Тому зона, куди надходить теплоносій, буде найтеплішою. Цю особливість використовують - укладання починають із найхолоднішої зони - вздовж зовнішніх стін або під вікном.

Цього недоліку майже позбавлена ​​подвійна змійка та спіраль, але вони складніші у укладанні – необхідно намалювати схему на папері, щоб не заплутатися під час укладання.

Стяжка

Можна використовувати для заливання водяної теплої підлоги звичайний цементно-піщаний розчин на основі портландцементу. Марка портландцементу має бути високою — М-400, а краще за М-500. - Не нижче М-350.

Але звичайні «мокрі» стяжки дуже довго набирають свою проектну міцність: щонайменше 28 діб. Весь цей час включати теплу підлогу не можна: підуть тріщини, які навіть можуть порвати труби. Тому все частіше використовують так звані напівсухі стяжки – з добавками, які збільшують пластичність розчину, значно скорочуючи кількість води та час на “визрівання”. Їх можна додавати самостійно або шукати сухі суміші із відповідними властивостями. Коштують вони дорожче, але мороки з ними менші: за інструкцією додають необхідну кількість води та перемішують.

Водяну теплу підлогу своїми руками зробити реально, але потрібно пристойний відрізок часу і чималі кошти.

Зараз багато мешканців приватних будинків встановлюють для основного або додаткового опаленняводяна тепла підлога. Він має масу переваг: збільшує комфортність, рівномірно прогріває кімнату, не вимагає додаткових витрат енергії (оскільки працює від одного котла з радіаторами). Інструкція в нашій статті дозволить зробити монтаж водяної теплої підлоги, навіть не маючи досвіду. Однак перед цим варто вивчити усі нюанси.

Найкраще система теплої водяної підлоги поєднується з укладанням під плитку.

• По-перше, обидва матеріали міцні та довговічні.
• По-друге, вони не виділяють шкідливих речовинпри нагріванні.
• І по-третє, підігрів відмінно доповнює плитку (матеріал сам по собі холодний), і по ній можна ходити навіть босоніж завдяки високій теплоємності.

Звичайно ж, теплу підлогу можна робити і, під лінолеум, ПВХ-плитку і навіть ковролін, за наявності спеціальної позначки.

Але, наприклад, ковролін нагрівати немає сенсу, і не можна перевищувати температуру поверхні вище 31°С, згідно зі СНиП 41-01-2003. Інакше це спровокує виділення шкідливих речовин.

Встановлення у квартирі

Напевно, у багатьох мешканців виникала думка самостійно підключити «на халяву» водяну теплу підлогу до системи центрального опалення або ГВП. І деякі навіть так роблять, але здебільшого це заборонено місцевим законодавством.

Наприклад, у Москві діє постанова уряду № 73-ПП від 8 лютого 2005 року, у додатку №2 чітко написано про заборону переобладнання громадських систем водопостачання для влаштування підігріву підлоги.

Порушивши правила, найкращому випадку, можна отримати штраф при першому відвідуванні сантехніків. А в найгіршому – ризик залишити сусідів без опалення.

У деяких регіонах заборона не діє, але для підключення потрібне проведення експертизи, щоб не порушити роботу системи.

В цілому ж, з технічної точки зору, подібні варіанти можливі, але тільки при підключенні окремого насосно- змішувального вузлата збереження тиску в системі на виході.

Зверніть увагу! Якщо в багатоквартирному будинку стоїть струменевий насос (елеватор), то не можна використовувати металопластикові та поліпропіленові труби.

Способи встановлення на підлогу

Є кілька способів влаштувати теплу водяну підлогу.

• Найпопулярніший і найнадійніший з них – бетонна стяжка. На відміну від електричних видів, Труби 16 мм в плитковий клей ховати не можна, та й не вийде. Тому заливається стяжка щонайменше 3 див над трубами.
• Другий спосіб - укладання труб у вирізані пази пінополістиролу. Пази роблять вручну, всередину укладають труби, потім заливають стяжку.
• Наступний варіант часто використовують у будинках з дерев'яною підлогою, хоч і вимагає великих трудовитрат – це укладання в дерев'яні пази. Для цього на підлогу набивають дошки, які утворюють жолоб потрібної форми для укладання.

Використовувані види труб

Для теплої водяної підлоги підійдуть три види труб.

• Труби зі зшитого поліетилену (PEX-EVOH-PEX) – незручні у роботі, тому що важко надати їм потрібну форму(При нагріванні вони розпрямляються). Зате не бояться замерзання рідини та ремонтопридатні.
• Металопластикові труби оптимальний варіант: низька ціна, Легкість у монтажі, стабільно тримають форму.
• Мідні труби дорогі, при використанні в стяжці їх потрібно закривати захисним шаром, щоб не допустити лужного впливу.

Розрахунок теплої водяної підлоги

До монтажу та закупівлі матеріалів обов'язково зробити розрахунок теплої підлоги. Для цього малюють схему з контурами, яка потім стане в нагоді при проведенні ремонтних робіт, щоб знати положення труб.

• Якщо впевнені, що в певному місці завжди будуть стояти меблі або сантехніка, тут труби не укладають.
• Довжина контуру діаметром 16 мм не повинна перевищувати 100 м (максимум для 20 мм становитиме 120 м), інакше тиск у системі буде поганим. Таким чином, кожен контур приблизно займає трохи більше 15 кв. м.
• Різниця між довжиною кількох контурів має бути невеликою (менше 15 м), тобто всі вони мають бути рівномірною довжиною. Великі кімнати відповідно ділять на кілька контурів.
• Оптимальний крок укладання труб складає 15 см при використанні гарної теплоізоляції. Якщо ж узимку часто бувають морози нижче -20, то крок зменшують до 10 см (можна лише у зовнішніх стін). А на півночі не обійтись без додаткових радіаторів.
• При кроці укладання 15 см витрата труб становить приблизно 6,7 м на кожен квадрат приміщення, при укладанні через кожні 10 см – 10 м.

На графіку показано залежність щільності потоку від середньої температуритеплоносія. Пунктиром вказані труби діаметром 20 мм, суцільними лініями – 16 мм.

У графіці показані дані, справедливі тільки при використанні цементно-піщаної стяжки товщиною 7 см з покриттям плиткою. Якщо товщину стяжки підвищувати, наприклад, на 1 см, то щільність теплопотоку знижується на 5-8%.

• Щоб знайти щільність потоку, суму тепловтрат приміщення у Ваттах ділять на площу укладання труб (віднімають відступи від стін).
• Середня температура вираховується як середнє значення на вході в контур та виході з обратки.

Оптимальна температура на вході та виході не повинна відрізнятись більш ніж на 5-10 градусів. Максимальна температура теплоносія має перевищувати 55°С.

За наведеною схемою можна виконати лише грубий розрахунок та зробити остаточне регулювання за рахунок змішувального вузла та термостатів. Для точного проектування обов'язково звертатись до професійних теплотехнік.

Пиріг теплої підлоги

Технологія укладання теплої водяної підлоги складається з кількох шарів, які укладають у певній послідовності. Загальна товщина пирога становить 8-14 см, навантаження на перекриття – до 300 кг/кв. м.

У разі, якщо основа – бетонна плита:

• гідроізоляція;
• утеплювач;
• арматурна сітка;
• труба водяної теплої підлоги;
• стяжка.

Для гідроізоляції можна використовувати звичайну поліетиленову плівку або спеціальні матеріали. Демпферну стрічку роблять із нарізаних смужок теплоізоляції завтовшки 1-2 см, або купують готовий варіантз самоклеючою основою.
Вибір утеплювача залежить від кількох факторів: регіон, матеріал основи. Наприклад, для підлог по грунту використовують і екструдований пінополістирол товщиною не менше 5 см (оптимально 10), а якщо під підлогою першого поверху знаходиться теплий цоколь, то можна застосовувати тонші варіанти від 3 см.

Головне призначення утеплювача - направити тепло від підігріву нагору і не допустити великих втрат.

У разі, якщо основа - підлога по ґрунту:

• насипний ґрунт 15 см;
• щебінь 10 см;
• пісок 5 см;
• чорнова стяжка;
• гідроізоляція;
• демпферна стрічка по периметру;
• екструдований пінополістирол не менше 5 см;
• армована стяжка із теплоносіями.

Підготовчі шари під чорнову стяжку важливо ретельно пошарово утрамбовувати. При щільному утрамбуванні основи та використанні екструдованого пінополістиролу робити чорнову стяжку буде не обов'язково.

Монтаж теплої підлоги

Допустимо, гарна основа вже підготовлена: рівна бетонна плита або засипний шар без сильних перепадів. Перепади не повинні перевищувати 7 мм під час перевірки двометровою рейкою. Якщо є нерівності, їх можна засипати піском.

Гідроізоляція

Хтось укладає гідроізоляцію під низ утеплювача, хтось, навпаки, нагору, а деякі використовують там і там.
Якщо використовується екструдований пінополістирол, він практично не потребує гідроізоляції, тому її положення не таке критично. Але вона не дасть цементному молочку проникнути між швів утеплювача і піти в плиту і додатково стримуватиме вологу знизу.
Якщо закріпити її на низ утеплювача, то кріпити труби на теплу підлогу можна до утеплювача. Якщо гідроізоляцію стелять нагору, то для кріплення труб знадобиться укладання монтажної сітки.

Укладаємо гідроізоляцію з нахлестом на стіни на 20 см і один на одного. Стики склеюємо скотчем для герметизації.

Демпферна стрічка

Якщо куплено готову стрічку – просто приклеюємо її по периметру. Вона зазвичай має товщину 5-8 мм і висоту 10-15 см. Висота повинна бути вищою за рівень заливки, надлишки обрізають ножем. Якщо стрічка зроблена своїми руками, то обов'язково приклеїти або прикрутити її шурупами до стіни.

Лінійне розширення бетону становить 0,5 мм за кожен метр при нагріванні до 40°С.

Утеплювач

Листовий утеплювач для теплої водяної підлоги укладають зі усуненням стиків, щоб він був щільно пов'язаний.

Армування

Перший шар арматурної сітки зазвичай укладають на утеплювач і використовують як основу для кріплення контурів і рівномірного розподілу тепла по поверхні. Між собою сітки пов'язують дротом. До сітки на нейлонові хомути кріплять труби.

Діаметр прутків сітки становить 4-5 мм, а розмір комірки – залежно від кроку укладання труб для зручного кріплення.

Крім того, обов'язково укладати армування поверх труб, тому навіть при використанні сітки знизу вона не дасть майже ніякого ефекту, якщо лежатиме на самому дні. Або під час заливки ставити сітку на підставки, створюючи зазор.

Методи фіксації труб

Водяну теплу підлогу можна укласти декількома способами, перелічимо їх.

• Хомут стягує з поліаміду. Використовують для швидкого закріплення труб до монтажної сітки. Витрата приблизно 2 штуки на 1 м.
• Кріпильний дріт зі сталі. Також використовують для монтажу до сітки, витрата така сама.
• Степлер та фіксатори. Підходить для швидкої фіксації труб до теплоізоляції. Витрата фіксаторів складає 2 штуки на 1 м-код.
• Фіксуючий трак. Є U-подібною планкою з ПВХ, яка служить основою для укладання в неї труб 16 або 20 мм. Жорстко кріпиться до підлоги.
• Мати для теплої водяної підлоги з полістиролу. Серед канавок між стовпчиків укладається труба.
• Розподільна алюмінієва пластина. Використовується при монтажі в дерев'яні підлоги, відбиває та рівномірно розподіляє тепло по поверхні.

Застосування різного видукріплення труб

Укладання труб

Труби укладають з відступом від стін 15-20 см. Кожен контур вкрай бажано робити з єдиної труби без зварювання, а їхня довжина не повинна бути більше 100 м. Крок між трубами біля стін становить 10 см, ближче до центру - 15 см.

Схема укладання теплої підлоги буває різною, наприклад, спіраллю чи змійкою. У зовнішніх стін намагаються зробити крок укладання частіше або провести контур від подачі поруч із холодними стінами. Приклад схеми для посиленого підігріву зовнішніх стін показано на фото, такий варіант краще використовувати в холодних регіонах:



В інших випадках зазвичай укладають контури спіраллю (равликом), це універсальний варіант.

У місцях з великим скупченням труб, щоб уникнути перегріву поверхні, частину з них закривають теплоізоляційною трубкою.

Металопластик 16 мм та 20 мм легко загинати вручну, без використання спеціальних інструментів. Щоб рівно загнути труби кутом маленького радіусу і при цьому не дати їй тріснути, кути загинають у кілька заходів (перехоплення руки).
На кут 90 ° знадобиться приблизно 5-6 перехоплень. Це означає, що спочатку, упираючись великими пальцями, роблять невеликий загин, потім трохи зміщують руки у бік вигину і повторюють дії.

Неприпустима наявність зламів на трубах у місцях різких поворотів.

Поліпропіленові труби гнути набагато важче, тому що вони пружинять. Тому для вигину їх нагрівають або роблять, але у випадку з теплою підлогою просто кріплять до сітки, роблячи вигини менш різкими.

Монтаж водяної теплої підлоги починають з підключення першого кінця труби до розподільного колектора, і після укладання кімнати відразу підключають обратку (другий кінець).

Підключення контурів

Найчастіше контури підключають через розподільний вузол. Він несе кілька функцій: підвищення тиску в системі, регулювання температури, рівномірне подання в кілька контурів, комбінування разом з радіаторами.

Є безліч схем підключення до котла, про які ми писали в статті про: з ручним регулюванням, з погодною автоматикою та авторегулюванням за допомогою сервоприводів та датчиків.

Фітинг євроконус

Труби підключають до колектора за допомогою фітингів затискних «євроконус».

Опресування

Коли ви закінчите встановлення всіх контурів, обов'язково провести пневматичні випробування системи на герметичність. Для цього за допомогою компресора робиться опресування. Для випробувань підійде невеликий побутовий компресор із тиском понад 6 бар. Тиск у системі доводять до 4 бар та залишають його на весь час, до запуску системи.

Оскільки молекули повітря набагато менші від молекул води, вдасться виявити навіть невелику розгерметизацію. До того ж вода може замерзнути, якщо не встигнути підключити опалення, а з повітрям нічого не стане.

Стяжка теплої підлоги

Заливка стяжки проводиться тільки після монтажу всіх контурів та гідравлічних випробувань. Рекомендується використовувати бетон не нижче М-300 (B-22,5) із щебенем фракцією 5-20 мм. Мінімальна товщина 3 см над трубою робиться не тільки для отримання необхідної міцності, але і для рівномірного розподілу тепла по поверхні. Вага 1 кв. м стяжки при товщині 5 см становить до 125 кг.

При товщині стяжки понад 15 см або за високих навантажень потрібно додатковий розрахунок теплового режиму.

При збільшенні товщини стяжки потрібно більше часу для її нагрівання до певної температури після включення, а також збільшується інерційність системи. Чим нижче теплопровідність стяжки, тим вище потрібно робити температуру теплоносія.

Деформаційні шви

Приклади поділу великого приміщення на зони

Відсутність або неправильне положення температурних зазорів є найбільш частою причиноюруйнування стяжки.

Усадкові шви роблять у таких випадках:

• приміщення має площу понад 30 кв. м.;
• стіни мають довжину понад 8 м;
• довжина та ширина кімнати різняться більш ніж у 2 рази;
• над деформаційними швами конструкцій;
• приміщення має занадто згинальну форму.

Для цього по периметру швів укладають демпферну стрічку. На місці шва арматурна сітка має бути розділена. Деформаційний зазор повинен бути в основі товщиною 10 мм. Верхню частину обробляють герметиком. Якщо приміщення має нестандартну форму, його потрібно розбивати на простіші елементи прямокутної або квадратної форми.




Якщо труби проходять через деформаційні шви у стяжці, у цих місцях їх прокладають у гофрованій трубі, по 30 см гофри в кожну сторону (відповідно до СП 41-102-98 – 50 см з кожного боку). Рекомендується не розділяти один контур деформаційними швами, через нього повинні проходити труби подачі та обратки.

Правильне проходження контурів через технологічні шви

При укладанні плитки на деформаційні шви підвищується можливість її відклеювання через різне розширення суміжних плит. Щоб уникнути цього, першу частину укладають на плитковий клей, а друга частина кріпиться на еластичний герметик.

Для додаткового розподілу можна використовувати деформаційні шви неповного профілю. Їх роблять за допомогою кельми, на 1/3 товщини. Після застигання бетону їх також закладають герметиком. Якщо через них проходять труби, вони також захищаються гофрою.

Тріщини на стяжці

Досить часте явище – поява на стяжці тріщин після висихання. Це може спровокувати цілий рядпричин:

• низька щільність утеплювача;
• погане ущільнення розчину;
• відсутність пластифікаторів;
• надто велика товщина стяжки;
• відсутність усадкових швів;
• надто швидке висихання бетону;
• неправильні пропорції розчину.

Уникнути їх дуже просто:

• утеплювач потрібно використовувати щільністю понад 35-40 кг/м3;
• розчин стяжки повинен бути пластичним при укладанні та з додаванням фібри та пластифікатора;
• в великих кімнатахпотрібно робити усадкові шви (див. нижче);
• також не можна давати бетону швидко схопитися, для цього його накривають. поліетиленовою плівкоюнаступного дня (на тиждень).

Розчин для стяжки

Для теплої підлоги обов'язково використовувати пластифікатор, для підвищення еластичності та міцності бетону. Але застосовувати потрібно спеціальні видине повітротягучих пластифікаторів для теплої підлоги.

Без наявності досвіду зробити цементно-піщану стяжку для теплої підлоги без щебеню/гравію не вийде, і правильна марочна ЦПС коштуватиме дорожче за заводський бетон. Тому, щоб уникнути тріщин через порушення складу розчину, заливають саме бетон із щебенем.

Розчин М-300 з цементу марки М-400, митого піску та щебеню робиться за такими пропорціями.

• Масовий склад Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Об'ємний склад на 10 літрів цементу П: Щ(л) = 17:32.
• З 10 літрів цементу вийде 41 л розчину.
• Об'ємна вага такого бетону М300 становитиме 2300-2500 кг/м3 (важкі бетони)

Також є ще й інший варіант із використанням гранітного відсіву замість піску, для його приготування використані такі елементи:

• 2 відра щебеню фракцією 5-20 мм;
• вода 7-8 літрів;
• суперпластифікатор СП1 400 мл розчину (1,8 л порошку розбавляється у 5 літрах гарячої води);
• 1 відро цементу;
• 3-4 відра гранітного відсіву фракцією 0-5 мм;
• обсяг відра – 12 літрів.

Якісний бетон не повинен виділяти воду при укладанні (розшаровуватись). Якщо все зроблено правильно і температура повітря 20 ° С, він повинен початися схоплюватися через 4 години, а через 12 годин не залишатиме слідів від підборів.

Через 3 дні після заливки стяжка набере половину своєї міцності, а повністю застигне тільки через 28 днів. Не рекомендується вмикати систему підігріву до цього моменту.

Монтаж на дерев'яну підлогу

Дерево не так ефективно проводить тепло, на відміну від бетону, але монтаж на нього також можна здійснити. Для цього використовують розподільні пластини з алюмінію. Труби укладають у дерев'яні пази, зроблені шляхом кріплення заздалегідь підготовлених дощок.

Для монтажу лінолеуму, ковроліну та інших матеріалів, що вимагають рівної поверхні, над трубами укладається шар, що вирівнює з ДСП, фанери або ГВЛ. Якщо в якості фінішного покриття використовуватиметься паркет або ламінат, конструкція теплої підлоги може бути трохи спрощена, без застосування шару, що вирівнює.

При виборі фанери та ДСП переконайтеся в тому, що вони мають санітарно-гігієнічні та термомеханічні показники, що дозволяють використовувати їх разом із теплою підлогою.

Ціни на водяну теплу підлогу

Ціна на теплу підлогу водяну формується з кількох складових:

• вартість матеріалів (труби, ізоляція, кріплення тощо);
• вартість насосно-змішувального вузла та колектора;
• роботи з вирівнювання основи та заливання верхнього шару стяжки;
• вартість монтажу теплої підлоги

У середньому ціна водяної теплої підлоги при монтажі «під ключ» разом з усіма матеріалами та роботою коштуватиме приблизно 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Нижче представлений приблизний кошторис на будинок 100 кв. м., але ціни на водяну теплу підлогу сильно залежать від регіону, тому найкраще вбити туди свої дані і зробити самостійний розрахунок. Тут не враховано витрати на монтаж та купівлю радіаторів, котла, фінішне покриття та стяжку.

Кошторис на монтаж системи водяної теплої підлоги 1 поверху.
№	найменування матеріалу	Од. змін.	Кількість	Ціна	Сума
1	Екструдований пінополістирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажна сітка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Поліетиленова плівка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металопластикова 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферна стрічка із підкладки	м2	30	50	1500
6	Колектор Valtec 1", 7 x 3/4", "євроконус"	шт.	2	1600	3200
7	Фітинг підключення до колектора (Євроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-змішувальний вузол	шт.	1	14500	14500
9	Дюбелі та саморізи	шт.	300	1,5	450
10	Монтажна стрічка	м. п.	50	11	550
11	Інші комплектуючі для теплої водяної підлоги	поз	1	0	0
	Усього за матеріалами				78282
	Найменування робіт	Од. змін.	Кількість	Ціна	Сума
1	Чорнова стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферної стрічки	м. п.	160	60	9600
3	Укладання гідроізоляції	м2	100	60	6000
4	Укладання монтажної сітки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опресування системи	м2	96	20	1920
	Усього по роботах				68580
1	Усього за матеріалами				78282
2	Усього по роботах				68580
3	Усього				146862
	Накладні транспортні витрати			10%	14686
	Усього за кошторисом монтаж системи водяної теплої підлоги 1 пов.				161548

Монтаж теплої водяної підлоги показаний на відео: