Часом є єдиним рішенням забезпечення комфортного і затишного проживання в приватному будинку, особливо в умовах північних регіонів. В осінньо-весняний і зимовий періоди підставу під ногами може досить швидко остигати, і доводиться ходити в теплих шкарпетках, інакше ноги мерзнуть дуже сильно. Також плюсом можна вважати і в деякому роді додатковий обігрів самого будови зсередини. В об'єктах індивідуального житлового будівництва часто роблять теплі підлоги водяні. Монтажні схеми в приватному будинку можуть бути самими різними, але суть одна - така система підігріву була і залишається найбільш часто облаштовують саме в будинку. Подивимося, які ж особливості водяних підлог, як їх можна зробити самостійно.

Теплі підлоги - давно не новина. Уже кілька десятиліть вони використовуються для створення комфорту і затишку в домі і особливо популярні в приватних будинках, де немає сусідів знизу, а тільки підвал або фундамент. І, звичайно, в холодні сезони року підлогу під ногами буде прохолодним, якщо не крижаним (тут багато що залежить, наскільки якісно були утеплені самі підлоги).

Тепла підлога на основі води досить часто рекомендований до застосування для підігріву підлоги в будь-якому приватному будинку, хоча також є електричні і. Останні часто облаштовуються в квартирах, так як вони не несуть небезпеки затоплення приміщень, а також більш прості в укладанні - зокрема, не потребують спорудженні цементної стяжки. А ось водяні підлоги - це, мабуть, ідеальний варіант для приватного будинку, особливо якщо в ньому варто опалювальний котел.

На замітку! водяну систему підігріву не можна розцінювати як єдину систему опалення в будинку. Вона може виступати тільки в якості додаткової разом з радіаторами опалення та іншими обігрівачами. Але зробити життя в будинку комфортною - це якраз її завдання.

Нескладно зрозуміти, що, на відміну від електричної системи, в водяній роль нагрівача виконує вода, яка надходить в укладені і залиті стяжкою труби. Теплоносій подається через спеціальний колектор, який підключений до системи опалення (центральної, опалювального котла і т. Д.). Тепло надходить від нагрітої, що циркулює по трубах, води до бетонної стяжки, нагріває її, а вона, в свою чергу, віддає тепло в приміщення і прогріває підлогове покриття. Тому ходити по такій підлозі буде приємно.

Увага! Водяні системи застосовуються, як правило, саме в приватних оселях. У квартирі рідко є можливість підключення системи до центрального опалення, а також є ймовірність затопити живуть знизу сусідів в разі поломки системи.

переваги

Система підігріву на основі води має масу достоїнств. До них можна віднести:

• досягнення потрібного рівня комфорту, Так як поли будуть завжди теплими, а повітря в приміщенні буде прогрітий рівномірно;

• безпеку, Але тільки в приватному будинку. Такі підлоги не вдарять струмом, і найстрашніше, що може трапитися - це протікання. Але в приватному будинку вона не така критична, як у багатоквартирному. Притому навіть якщо станеться витік, то постраждає максимум майно власника, але ніяк не він сам, так як ризику обпектися гарячою водою просто ні;
• економію - теж одна з переваг. Водяні підлоги дозволять заощадити чимало природних і грошових ресурсів, так як вода буде використовуватися в якості теплоносія одна і та ж. Також можна швидше прогріти приміщення, використовуючи водяні підлоги, якщо висота стель дуже велика;
• сумісність з усіма покриттям для підлоги - теж плюс. Дійсно, лише в рідкісних випадках можна укладати поверх нагрівальної системи якісь певні покриття. І то, якщо зробити все грамотно, то поверх водяної системи можна укласти будь-які покриття;

• вартість водяної системи невелика, Що дозволить заощадити деяку суму грошових коштів під час монтажу.

Але у такої системи є і недоліки. Так, наприклад, при монтажі не обійтися без, а це досить важка робота, що вимагає певних навичок. Плюс стяжку перед експлуатацією доведеться просушити, а це - плюс 28 діб до тривалості ремонту. І протягом цього терміну робити у відремонтованому приміщенні нічого не можна. Ще один недолік - це складність ремонту самої системи при необхідності. Так що важливо все робити якісно спочатку, щоб потім уникнути неприємностей протягом тривалого часу.

Види водяних підлог і особливості пристрою

Основний елемент системи такого підігріву підлоги - це труби, по яких циркулює теплоносій-вода. Вони можуть бути як металевими, так і виготовленими з полімерних матеріалів. Перші відрізняються високою ціною і складністю з'єднань, другі ж укладати куди простіше, та й коштують вони дешевше. Крім труб, знадобляться і інші елементи цієї системи. Це підстава у вигляді бетонної плити або полістиролу, гідроізоляційний шар, шар теплоізоляції, бетонна стяжка. Зверху на цей пиріг укладається безпосередньо чистове покриття. В цілому, товщина всієї конструкції вийде близько 7-15 см.

Залежно від того, як ведеться облаштування теплих підлог, розрізняють кілька основних типів конструкції.

Таблиця. Типи водяних підлог.

Тип	опис
важкі	Це найпоширеніший варіант, що відрізняється високою надійністю. Тут важливо ретельно підготувати чорнову поверхню (чорнову підлогу або перекриття), далі укласти тепло- та гідроізоляційні шари, а потім - шар армуючої сітки, до якої хомутами буде кріпитися сам опалювальний контур з труб. Після цього залишиться все залити стяжкою, просушити її, і тепла підлога готовий до експлуатації. Важкі водяні підлоги також називають бетонними або мокрими. Останнє пов'язано з тим, що потрібно проводити роботи по заливці стяжки. Важливо розуміти, що шар стяжки над самими трубами не повинен бути менше 3 см.
легкі	У цьому випадку в якості основи під труби використовується спеціальна пінополістирольна плита. Вона продається в готовому варіанті. При монтажі її потрібно укласти на чорнову підлогу і прокласти по ній відповідно до схеми труби теплої підлоги. Вони не потребуватимуть додаткової фіксації, Так як на самій плиті є спеціальні виступи, що дозволяють надійно зафіксувати труби. Потім зверху розміщують спеціальні розподільні тепло пластини, поверх яких проводиться монтаж чистового покриття. Це хороший варіант для облаштування водяного статі в умовах неможливості монтажу його по стандартною схемою через великий тяжкості стандартної стяжки.

Також є ще один варіант облаштування системи теплої підлоги - по дерев'яних рейок. Тобто в якості основи для такого статі буде застосовуватися дерево, до якого і кріпляться труби, а зверху закриваються гіпсоволокно і фінішним покриттям. Варіант цей використовується вкрай рідко і він не є надійним.

монтажні схеми

Вище вже згадувалося про те, що схеми укладання теплої підлоги можуть бути різними. Залежно від схеми і дотримання правил монтажу буде відбуватися і поширення теплової енергії в приміщенні. Основних схем розкладки труб існує три, але їх всіх об'єднує те, що в обов'язковому порядку монтаж труб ведеться від стін у напрямку до центральної частини.

Таблиця. Схеми монтажу водяного статі.

Тип схеми	характеристика
	В цьому випадку труби укладаються по спіралі від стіни до центру, а потім повертаються до початкової точки. Притому конструкція поступово звужується до центру приміщення. При розрахунку схеми і її укладанні потрібно не забути залишити вільний простір між трубами, щоб можна було «відвести» їх назад до джерела живлення. Відзначається, що така схема дозволить домогтися найбільш рівномірного прогріву підлог, а гідравлічний опір завдяки їй вдається знизити. Кількість труб також використовується менше, ніж в інших випадках. Головний недолік - непростий монтаж.
	В цьому випадку труби укладаються уздовж стін петлями в одну сторону, а потім у зворотний. При погляді на таку схему можна відзначити хвилястість підсумкового малюнка. Так прокласти труби просто, але через часте кроку укладання труб домогтися рівномірного нагріву підлог без температурних стрибків навряд чи вийде.
	В цьому випадку поєднуються обидві схеми укладання труб. Варіант використовується, якщо стіни в приміщенні досить холодні. Труби укладаються так, що місцями вони лежать в формі петель, а місцями - під прямим кутом.

особливості монтажу

Перед тим як мова піде безпосередньо про процес монтажу водяного статі, варто поговорити про деякі особливості цього процесу. Отже, важливо врахувати, що багато в чому теплове навантаження будь-якої кімнати буде прямо залежати від того, з яких матеріалів зроблені стіни, як все утеплено, наскільки великі віконні прорізи, а також від ряду інших чинників. Доведеться постаратися вирахувати тепловіддачу. Якщо вона буде становити більше 100 Вт / м 2, то водяні підлоги не можна буде застосовувати в якості основної системи опалення, а тільки лише в якості підігріву підлоги безпосередньо.

Довжина труб теж не може бути будь-хто. Вона буде залежати від розміру приміщення і схеми укладання. Можливо, в одній великій кімнаті доведеться прокладати два, а то і більше контурів. Це відноситься до кімнат площею понад 30 м 2 в першу чергу. І кожен контур буде нагріватися незалежно від іншого, хоча все контури можуть бути підключені до одного колектора. Однак діаметр труб, крок укладання між ними і довжина повинні бути однаковими, якщо магістралі підключаються до однієї системи. А від діаметра труб, в свою чергу, залежать довжина і крок контуру. Чим він більший, тим довше контур може бути.

Порада! Якщо в кімнаті буде вбудовані меблі, то площа підлоги під нею не потрібно враховувати при розрахунках. Там все одно толку від теплого статі не буде, і труби там годі й прокладати.

Від кожної стіни потрібно зробити невеликий відступ (близько 10-15 см від зовнішніх і до 30 см - для внутрішніх стін). Крок між трубами може варіюватися в межах 20-30 см, якщо вони використовуються як додатковий варіант опалення приміщення.

Водяна підлога - ідеальний варіант підігріву для великих приміщень, площа яких складає більше 20 м 2. А ось в маленькій кімнаті краще вибрати якийсь інший варіант, так як прокладати водяні магістралі буде дуже незручно. Також варто зупинитися на важкому варіанті теплої підлоги по можливості, тобто монтувати його, використовуючи бетонну стяжку. Це найнадійніший, хоч і найтриваліший варіант, але він ідеальний для приватного будинку. До речі, сама по собі стяжка дуже добре захищає труби контура від ризику отримання травм сама по собі здатна довго утримувати тепло, а значить, допоможе заощадити гроші.

Теплі підлоги вважаються в нашому розумінні більш сучасною системою опалення, ніж радіаторне опалення. Однак, це далеко не так - вони з'явилися набагато раніше. Вперті історичні факти говорять про те, що теплі підлоги успішно застосовувалися ще за часів стародавнього Риму, На території Кореї, та й в Росії теж. Правда, використовувала тоді тільки пічне опалення, так як системи транспортування вуглеводнів по трубах тоді ще не існувало. В сучасному світі самі економічно успішні країни широко застосовують опалення теплими підлогами, причому це робиться не тільки з міркувань очевидного комфорту, а враховується ще і той факт, що таке опалення дозволяє економити енергоресурси, попит на які зростає з кожним роком.

Такий вид опалення - недешеве задоволення. Комплектуючі і робота коштують дуже дорого. Саме тому у будь-якого дбайливого господаря може виникнути думка про те, щоб зробити водяна тепла підлога своїми руками. Чому б і ні? Тим більше що досвід як вдалих, так і невдалих реалізацій вже досить напрацьований для того, щоб дати конкретні рекомендації. Мета нашої статті - це дати конкретні поради тим господарям, які збираються зробити теплий водяна підлога, але при цьому щоб вони заощадили свої гроші і в підсумку отримали те, що хотіли - комфортне і економічне опалення.

Чому саме водяна тепла підлога?

Звичайно, реалізуються простіше, ними легше управляти, але вартість енергоносіїв вносить свої корективи - в експлуатації цей вид опалення набагато дорожче, ніж водяна тепла підлога. Пройде всього 4-5 років і теплий водяна підлога окупиться з лишком, але тільки за тієї умови, що він буде зроблений грамотно і правильно. Саме про це автори статті і хочуть сказати нашим читачам. Відкидаючи барвисті каталоги з дорогим обладнанням, а грунтуючись лише на досвіді людей, які змогли реалізувати теплий водяний підлогу в своєму житлі.

Більшість систем опалення в даний час використовують як джерело тепла природний газ - і це абсолютно логічно, так як цей вид палива обходиться дешевше інших. І ця тенденція буде зберігатися протягом ще декількох десятків років як мінімум. Тому теплі підлоги найкраще реалізувати саме водяними, теплоносій в яких підігрітий енергією згоряння природного газу. Але для цього треба дотримати ряд умов.

Пристрій водяної теплої підлоги

Тепла водяна підлога є складною багатокомпонентною системою, кожна частина якої виконує свою функцію. Розглянемо його пристрій на наступному малюнку.

Типова конструкція «пирога» теплого водяного статі

Такий вид підлогового опалення називається «мокрим» тому, що в його облаштуванні використовуються «мокрі» будівельні процеси, а саме заливка цементно-піщаної стяжки. Існують ще так звані сухі теплі підлоги, але вони робляться в основному. В рамках цієї статті ми будемо розглядати саме «мокрі» теплі водяні підлоги, так як вони набагато краще, хоч їх монтаж і складніше.

Тепла водяна підлога монтується на стійкому і міцній основі, Яким може бути бетонна плита або грунт. На підставу укладається пароізоляція з поліетиленової плівки товщиною не менше 0,1 мм. Наступним шаром «пирога» є утеплювач в якості нього найкраще використовувати екструдований, який має дуже низький коефіцієнт теплопровідності, високу механічну міцність і розумну вартість. Поверх утеплювача обладнується цементно-піщана стяжка, в яку обов'язково додається пластифікатор - для рухливості суміші, легкості укладання і зниження водоцементного співвідношення. Стяжку бажано армувати металевою дротяною сіткою з кроком осередку 50 * 50 мм або 100 * 100 мм. Там же всередині стяжки проходять труби теплої підлоги з циркулюючим в них теплоносієм. Висоту стяжки над трубами рекомендується робити не менше 3 см, однак, практика підказує, що краще 5 см, так і міцність буде вище пари та гарячої води по підлозі буде більш рівномірним.

У місці примикання стін до стяжки, а також на кордонах контурів теплої водяного опалення прокладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення стяжки при її нагріві. Фінішне покриття підлоги повинно бути призначене саме для роботи з теплими підлогами. Кращий вихід - це керамічна або керамограніт, але деякі інші види покриття - ламінат, ковролін або теж можуть застосовуватися з теплими підлогами, але в їх маркуванні повинен стояти спеціальний значок.

Такі покриття, правда, вимагають чіткого дотримання теплового режиму статі, що досягається застосуванням автоматики - спеціальних змішувальних вузлів.

Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами

Найрозумніший в будівництві хід - коли трубопровід теплої підлоги закладають ще на етапі зведення перекриттів. Це дуже успішно застосовується в Німеччині, Швеції, Норвегії, Канаді, так, і в інших економічно успішних країнах, де енергоносії коштують дуже дорого і тому там використовують саме підлогове опалення, яке на 30-40% економічніше радіаторного. Цілком можливо вже в готовому приміщенні, але воно повинно відповідати певним вимогам. Перерахуємо їх.

Найправильніший трубопровід теплої підлоги - це той, який прокладений ще на етапі будівництва будинку

• З огляду на значну товщину теплого водяного статі - від 8 до 20 см, висота стель в приміщенні повинна дозволити змонтувати таку систему опалення. Необхідно також враховувати величину дверних прорізів, які в висоту повинні бути не менше 210 см.
• Основа підлоги має бути досить міцним для того, щоб витримати важку цементно-піщану стяжку.
• Підстава для теплої підлоги повинно бути чистим і рівним. Нерівності не повинні перевищувати 5 мм, так як перепади сильно впливають на ток теплоносія в трубах, вони можуть привести до завоздушіванію контурів і підвищенню гідравлічного опору.
• У приміщенні, де планується теплий водяна підлога повинні бути завершені всі штукатурні роботи, вставлені вікна.
• Тепловтрати в приміщеннях не повинні бути більш 100 Вт / м 2. Якщо вони більше, то варто подумати про утеплення, а не опалювати навколишнє середовище.

Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги

Про труби теплого водяного статі досить докладно написано в на нашому порталі. Очевидно, що для теплої підлоги краще вибирати труби із зшитого поліетилену - PEX або PERT. Серед PEX труб слід віддати перевагу PE-Xa трубах, так як вони мають максимальну щільність зшивання - близько 85% і тому мають краще «ефектом пам'яті», тобто труби після її розтягування, завжди прагнуть повернутися в своє початкове положення. Це дозволяє застосовувати аксіальні фітинги з насувна кільцем, які без страху можна замуровувати в будівельні конструкції. Крім цього, при заломі труби можна відновити її форму нагрів проблемне місце будівельним феном.

Труби PERT не володіють ефектом пам'яті, тому з ними застосовуються тільки цангові фітинги, які не можна замуровувати. Але якщо все контури теплої підлоги будуть виконані цільними відрізками труб, то всі з'єднання будуть тільки на колекторі і цілком можна застосовувати PERT труби.

Крім цього, виробники випускають труби композитної конструкції, коли між двома шарами зшитого поліетилену розміщена алюмінієва фольга, яка є надійним кисневим бар'єром. Але неоднорідність матеріалу, відміну коефіцієнтів температурного розширення алюмінію та поліетилену може спровокувати розшарування труби. Тому краще вибирати PE-Xa або PERT труби з бар'єром з полівінілетілена (EVOH), який значно знижує дифузію кисню в теплоносій через стінку труби. Цей бар'єр може розташовуватися в зовнішньому шарі труби, так і всередині, оточений шарами з PE-Xa або PERT. Звичайно, краще та труба, у якій шар EVOH розташований всередині.

Для контурів теплої підлоги існують три основних типорозміру труб: 16 * 2 мм, 17 * 2 мм і 20 * 2 мм. Найчастіше використовують 16 * 2 і 20 * 2 мм. Як же вибрати саме «правильну» трубу.

• По-перше, бренд в цьому питанні має значення і на нього треба звертати увагу. Найбільш відомі виробники: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• По-друге, дуже багато може «розповісти» маркування труб, її слід ретельно вивчити і не варто соромитися задавати більше запитань продавця-консультанта.
• По-третє, кваліфікація продавця-консультанта дуже допомагає при виборі труби. Не варто забувати вимагати сертифікати про відповідність, поцікавитися про наявність та ціну фітингів, змішувальних вузлів, колекторів та іншого обладнання. Необхідно дізнатися про те, в яких бухтах продають трубу, по скільки метрів, щоб в подальшому при розрахунках це врахувати.
• І, нарешті, якщо обрана PE-Xa труба, то можна провести невеликий тест. Для цього невеликий відрізок труби треба заламати, а потім прогріти це місце будівельним феном. У якісної PE-Xa, та й PE-Xb труби теж повинна відновитися початкова форма. Якщо цього не відбулося, то що б не було написано в маркуванні - це просто не PEX труба.

Принципи проектування теплої підлоги

Одним з найбільш важливих етапів в облаштуванні теплих водяних підлог є їх грамотний розрахунок. Звичайно, найкраще це довірити фахівцям, але вже досить напрацьований досвід говорить про те, що це можна зробити і самостійно. В інтернеті можна знайти масу безкоштовних програм і онлайн-калькуляторів. Більшість іменитих виробників надають своє програмне забезпечення безкоштовно.

водяна тепла підлога

Для початку треба визначитися з тим, яка температура повинна бути у теплої підлоги.

• У житлових приміщеннях, де більшу частину часу люди проводять стоячи температура підлоги повинна бути в діапазоні від 21 до 27 ° C. Така температура найбільш комфортна для ніг.
• Для робочих приміщень - офісів, а також житлових кімнат температура повинна підтримуватися в районі 29 ° C.
• У прихожих, вестибюлях і коридорах оптимальна температура - 30 ° C.
• Для санвузлів і басейнів температура підлоги повинна бути більше - близько 31-33 ° C.

Опалення теплими водяними підлогами є низькотемпературним, тому і теплоносій повинен подаватися при більш низьких температурах, ніж в радіатори. Якщо в радіатори може подаватися вода при температурі 80-90 ° C, то в теплу підлогу ніяк не більше 60 ° С. У теплотехніці існує таке важливе поняття, як падіння температури в гріючим контурі . Це не що інше, як різниця в температурах між подає трубою і зворотного. У системах теплих водяних підлог оптимальними режимами вважаються 55/45 ° C, 50/40 ° C, 45/35 ° C і 40/30 ° C.

Дуже важливим показником є (Петель) теплого водяного статі. В ідеалі вони повинні бути все однієї довжини, тоді і проблеми з балансуванням не виникне, але на практиці це навряд чи вдасться досягти, тому прийнято:

• Для труби діаметром 16 мм максимальна довжина 70-90 м.
• Для труби діаметром 17 мм - 90-100 м.
• Для труби діаметром 20 мм - 120 м.

Причому бажано орієнтуватися не на верхню межу, а на нижню. Краще розбити приміщення на велика кількість петель, ніж намагатися домогтися циркуляції більш потужним насосом. Природно, що все петлі повинні бути виконані трубами одного діаметра.

Крок розкладки (укладання) труби теплої підлоги - ще один найважливіший показник, Який робиться від 100 мм, до 600 мм в залежності від теплового навантаження на теплу підлогу, призначення приміщення, протяжності контуру і інших показників. Крок менше 100 мм зробити PEX трубами практично неможливо, велика ймовірність просто заламати трубу. Якщо тепла підлога буде обладнаний тільки для комфорту або додаткового опалення, то можна мінімальний крок зробити 150 мм. Отже, який же крок розкладки треба застосовувати?

• У приміщеннях, де є зовнішні стіни, в опаленні підлоги роблять так звані крайові зони , Де труби укладаються з кроком 100-150 мм. При цьому кількість рядів труб в цих зонах має бути 5-6.
• У центрах приміщень, а також в таких, де немає зовнішніх стін, крок укладання роблять 200-300 мм.
• Санвузли, лазні, доріжки біля басейнів укладаються трубою з кроком 150 мм по всій площі.

Способи укладання контурів теплої підлоги

Контури водяної теплої підлоги можуть укладатися по-різному. І в кожному способі є свої переваги і недоліки. Розглянемо їх.

• Укладання труби теплої підлоги «змійкою» більш проста в монтажі, але істотним її недоліком є \u200b\u200bте, що на підлозі буде на початку контуру і в кінці відчутна різниця температур - до 5-10 ° C. Теплоносій, проходячи від подає колектора до зворотного в конструкції теплої підлоги, остигає. Тому і виникає такий градієнт температур, добре відчутний ногами. Такий спосіб укладання виправдано застосовувати в граничних зонах, де температура підлоги повинна знижуватися від зовнішньої стіни до центру приміщення.

• Укладання труби теплої підлоги «равликом» складніша в реалізації, але зате при такому способі температура всього статі буде приблизно рівною, так як подача та обратка проходять всередині один одного, а різниця нівелюється масивної стяжкою підлоги при виконанні розрахункових вимог кроку укладання. У 90% випадків застосовують саме такий спосіб.

• Комбіновані способи укладання труби теплої підлоги також застосовуються дуже часто. Наприклад, крайові зони укладають змійкою, а основну площу равликом. Це може допомогти правильно розбити приміщення на контури розподілити з мінімумом залишків бухту труби і забезпечити потрібний режим.

У кожному із способів може застосовуватися змінний крок укладання , Коли в крайових зонах він становить 100-150 мм, а в самому приміщенні 200-300 мм. Тоді можна в одному приміщенні забезпечити вимоги по більш інтенсивному нагріванню крайових зон, не застосовуючи інших способів укладання. Досвідчені монтажники найчастіше роблять саме так.

Розкладка нагрівального контуру «равликом» з постійним кроком (ліворуч) і зі змінним голому (праворуч)

Для розрахунку контурів найкраще скористатися спеціальним і дуже простим в освоєнні програмним забезпеченням. Наприклад, відомого виробника Valtec, який свою програму поширює безкоштовно. Також є більш прості програми для розрахунку розкладки контурів, які підраховують довжину петель, що дуже зручно. Наприклад, програма «Равлик», яка також поширюється безкоштовно. Тим, хто не дуже дружить з комп'ютером, можна зробити розрахунок контурів самостійно, скориставшись міліметрової папером, на якій в масштабі накреслити план приміщення і вже на цьому аркуші олівцем «розкласти» контуру і підрахувати їх довжину.

При розподілі приміщень на контури водяного теплої підлоги слід виконати наступні вимоги:

• Контури не повинні переходити з кімнати в кімнату - все приміщення повинні регулюватися окремо. Виняток можуть становити санвузли, якщо вони розташовані поруч. Наприклад, ванна поруч з туалетом.
• Один опалювальний контур не повинен обігрівати приміщення площею понад 40 м 2. У разі необхідності приміщення ділять на кілька контурів. Максимальна довжина кожної зі сторін контуру не повинна перевищувати 8 метрів.
• По периметру приміщення, між приміщеннями, а також між окремими контурами повинна прокладатися спеціальна демпферна стрічка, яка після заливки стяжки буде компенсувати її теплове розширення.

Вибір виду утеплювача для теплої підлоги і його товщини

Утеплювач для теплої водяної підлоги обов'язковий, адже нікому не хотілося б свої гроші витрачати на підігрів землі, атмосфери або непотрібних будівельних конструкцій, але стать є саме тією необхідною, яка повинна прийняти левову частку тепла від нагрівального контуру. Для цього і застосовують утеплювач. Які їх види потрібно застосовувати? Серед усього їх різноманіття, автори статті рекомендують, що слід звернути увагу тільки на два з них.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС). Цей матеріал має низьку теплопровідність, високу механічною міцністю. ЕППС не боїться вологи, він практично її не поглинає. Ціна його цілком доступна. Випускається цей утеплювач у вигляді плит стандартних розмірів 500 * 1000 мм або 600 * 1250 мм і товщиною 20, 30, 50. 80 або 100 мм. Для гарної стикування плит на бічних поверхнях є спеціальні пази.

• Профільні теплоізоляційні з пінополістиролу високої щільності. На їх поверхні є спеціальні круглі або прямокутні бобишки, між якими дуже зручно укладати трубу без додаткової фіксації. Крок кріплення труби зазвичай становить 50 мм. Це дуже зручно при монтажі, але за ціною вони набагато вище, ніж плити з ЕППС, особливо у іменитих брендів. Випускаються вони товщиною від 1 до 3 см і розмірами 500 * 1000 мм або 60 * 1200 мм - це залежить від виробника.

Плити з ЕППС можуть мати додатковий фольгований шар, який має додаткову розмітку. Розмічає плати справу, звичайно ж, корисне, але ось присутність фольги тільки збільшує вартість утеплювача, а толку від неї не буде з двох причин.

• Декларована виробниками відбивна здатність не буде працювати в непрозорій середовищі, якою є стяжка.
• Цементний розчин - це сильна лужне середовище, яка прекрасно «з'їсть» незначний (в кілька десятків мікрон) шар алюмінію ще до свого застигання. Треба усвідомити, що фольговані плити - це маркетинговий хід і не більше.

Автори статті рекомендують застосовувати для утеплення плити з ЕППС. Економія в порівнянні з профільними матами буде очевидна. Різниці у вартості вистачить і на кріплення, і ще чимало грошей залишиться. Згадаймо народну мудрість, що зекономлені гроші на кшталт заробленим.

Який же товщини повинен бути утеплювач в конструкції пирога теплого водяного статі? Існують спеціальні та складні розрахунки, але можна обійтися і без них. Якщо засвоїти кілька простих правил.

• Якщо теплі підлоги будуть робитися на грунті, то товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм. Найкраще зробити два шари по 50 мм і укласти їх у взаємно перпендикулярних напрямках.
• Якщо теплі підлоги плануються в приміщеннях над цокольним поверхом, То товщина утеплювача не менше 50 мм.
• Якщо теплі підлоги плануються над опалювальними знизу приміщеннями, то товщина утеплювача не менше 30 мм.

Додатково необхідно передбачити кріплення плит ЕППС до матеріалу підстави, так як при заливці стяжки вони будуть прагнути спливти. Для цього ідеально підходять тарілчасті дюбелі. Ними необхідно кріпити все плити в місцях стиків і по центру.

Для кріплення труби до ЕППС використовують спеціальні гарпун-скоби, які надійно фіксують трубу. Їх кріплять з інтервалом 30-50 см, а в місцях повороту труби з PEX, крок повинен бути 10 см. Зазвичай розраховують, що на бухту в 200 метрів труби потрібно 500 штук гарпун-скоб. При їх придбанні не треба гнатися за брендом, так як це буде коштувати в кілька разів дорожче. Існують дуже якісні і недорогі скоби російських виробників.

Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги

Колектор водяного статі - найважливіший елемент, Який приймає теплоносій від магістралі, розподіляє його по контурах, регулює витрата і температуру, балансує петлі контурів, сприяє видаленню повітря. Без нього не обійдеться жоден теплий водяний підлогу.

Вибір колектора, а якщо говорити більш коректно - коллекторно- змішувального вузла краще довірити фахівцям, які підберуть потрібні комплектуючі. В принципі його можна зібрати й самостійно, але це тема окремої статті. Просто перерахуємо, які елементи повинні входити в, щоб не помилитися у виборі.

• По-перше, це безпосередньо самі колектори, які можуть оснащуватися різної арматурою. Вони повинні оснащуватися настроювальними (балансувальними) клапанами з витратомірами або без них, які розміщуються на що подає колекторі, а на зворотному можуть бути термостатичні клапани або просто перекривають вентилі.

• По-друге, будь-який колектор для видалення повітря з системи повинен бути обладнані автоматичним пристроєм для видалення повітря.
• По-третє, і на що подає, і на зворотному колекторі повинні бути дренажні крани для зливу теплоносія з колектора і видалення повітря при заповненні системи.
• По-четверте, для приєднання труби до колектора повинні використовуватися фітинги, які підбираються індивідуально в кожному конкретному випадку.

• По-п'яте, для кріплення колекторів і забезпечення потрібного міжосьової відстані застосовуються спеціальні кронштейни.

• По-шосте, якщо в котельні не обладнаний окремий стояк для теплої підлоги, то за приготування теплоносія повинен відповідати змішувальний вузол, що включає насос, термостатичний вентиль, байпас. Конструкція цього вузла має безліч реалізацій, тому це питання буде розглянуто в окремій статті.

• І, нарешті, весь колекторно-змішувальний вузол повинен розташовуватися в колекторному шафі, який встановлюють або в нішу, або відкрито.

Колекторно-змішувальний вузол розташовують в такому місці, щоб всі довжини магістралей від нього, до петель теплої підлоги були приблизно рівними і магістральні труби були в безпосередній близькості. Колекторний шафа часто приховують в ніші, тоді його цілком можна розмістити не тільки в побутових приміщеннях і котелень, але в гардеробних, коридорах і навіть житлових кімнатах.

Відео: Які розрахунки необхідні перед пристроєм теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Після розрахунків і закупівлі всіх необхідних комплектуючих можна поступово втілювати в життя теплу водяну підлогу. Спочатку необхідно намітити місця, де будуть розміщені колекторні шафи, видовбуються, при необхідності ніші, а також робляться проходи через будівельні конструкції. Все довбальні й свердлильні роботи повинні бути завершені перед наступним етапом.

монтаж утеплювача

Перед цим етапом необхідно підготувати приміщення для цього - винести все непотрібне, прибрати все будівельне сміття, вимести і пропилососити підлоги. Приміщення повинно бути абсолютно чистим. При монтажі плит необхідно перебувати у взутті з плоскою підошвою, так як каблуки можуть пошкодити поверхню. Перерахуємо послідовність дій при монтажі утеплювача.

• Перш за все, на стінах відбивається рівень чистого статі за допомогою лазерного або водяного. Вимірюються всі нерівності підстави за допомогою довгого правила і рівня.
• Якщо нерівності перевищують 10 мм, то їх можна цілком вирівняти підсипаним чистим і сухим піском, який згодом слід розрівняти.

• Якщо тепла підлога робиться по грунту або над цокольним поверхом, то розстеляється гідроізоляційна плівка з напуском сусідніх смуг не менше 10 см і з заходом на стіну. Місця стиків проклеюються скотчем. В якості гідроізоляції цілком підійде поліетиленова плівка 150-200 мкм.
• Починаючи з далекого кута приміщення, починається процес укладання плит ЕППС. Вони укладаються впритул до стін маркованої поверхнею вгору.
• Плити ЕППС повинні щільно стикуватися між собою за допомогою пазів, які є на їх бічних поверхнях. При укладанні кожної плити вона щільно повинна прилягати до основи і бути в горизонтальній площині, що перевіряється будівельним рівнем. При необхідності під плиту підсипається пісок.

• Якщо по шляху укладання зустрічаються перешкоди у вигляді виступів, колон і інших елементів, то після попередньої розмітки плита підрізає будівельним ножем по металевій лінійці. При цьому ЕППС треба покласти на якесь нетверде підставу, щоб ніж не затупився, наприклад, шматок фанери або ОСП.
• При укладанні наступного ряду слід враховувати, що стики плит не повинні збігатися, а йти вразбежку, подібно до цегляної кладки. Для того, якщо з залишилася останньою в ряду плити ЕППС залишилася частина не менше 1/3 її довжини, то укладання наступного ряду слід починати з неї.
• Якщо планується укладання другого шару ЕППС, то вона повинна вестися у взаємно перпендикулярному напрямку з першим шаром.
• Після укладання теплоізоляції слід за допомогою перфоратора з довгим буром і молотка закріпити тарілчасті дюбелі на кожному стику - на кожному стику і в центрі кожної плити ЕППС. Стики між ЕППС заклеюються будівельним скотчем.

• Якщо після монтажу утеплювача залишилися порожнини або щілини, то їх можна забити обрізками ЕППС і задути монтажною піною, Але можна це зробити і пізніше, вже після монтажу труб.

Після цього, можна сказати, що заходи по монтажу утеплювача завершені. Хоч плити ЕППС і мають достатню щільність, щоб витримати вагу дорослої людини, все одно треба при переміщенні по ним дотримуватися запобіжних заходів. Найкраще використовувати широкі дошки або шматки фанери або ОСП.

Монтаж труби теплого водяного статі

Настав самий відповідальний і складний момент - монтаж труб теплої підлоги. На цьому етапі треба бути особливо уважним і акуратним і тут без помічника ніяк не обійтися. Також бажано мати спеціальне пристосування для розмотування труби, так як знімати з бухти трубу кільцями категорично заборонено, так як в ній тоді будуть дуже сильні напруги, що ускладнить або унеможливить монтаж. Головне правило - бухту треба крутити, а не знімати трубу з нерухомою бухти. В принципі, це можна зробити і вручну, але з пристосуванням набагато легше.

Якщо на верхній стороні плит ЕППС є розмітка, то - це просто чудово, тоді укладання труб сильно спроститься. А якщо ні, то не варто «вестися» на придбання фольгованого тонкого утеплювача зі спіненого поліетилену з нанесеною розміткою. Толку від нього не буде ніякого. Можна розмітку нанести і самостійно. Для цього маркером на верхній стороні плит робляться відмітки на відстані необхідного кроку контуру, а потім малярської ниткою відбиваються лінії - так можна за короткий час зробити розмітку. Після цього можна прокреслити траси контурів теплої підлоги.

стяжка для теплої підлоги

У наміченому місці кріпиться колекторний шафа і в ньому монтується колектор, поки без насосно-змішувальної групи, вона знадобиться пізніше. При вході в колектор, при виході з нього, а також при вході в, кожна труба повинна бути захищена спеціальною гофрой. Однак, гофра від іменитих виробників варто запаморочливих грошей, тому цілком допустимо замінити її на теплоізоляцію відповідного діаметру. Також труби повинні бути захищені при переходах з приміщення в приміщення і від контуру до контуру.

Монтаж труби теплої підлоги слід починати з зон, найбільш віддалених від колекторів, причому на всі транзитні труби повинна одягатися теплоізоляція зі спіненого поліетилену, яка забезпечить максимальне збереження енергії до точки призначення, і не «втратить» тепло по дорозі. Далі, труба «виринає» з плит ЕППС, вже «голої» обходить весь свій гріючий контур і «занирює» назад і вже в теплоізоляції слід до колектора. Самі транзитні труби поміщаються всередину плит ЕППС, для цього в них ножем попередньо прорізаються траси проходу.

Якщо теплоізоляція складається з двох шарів плит ЕППС, то спочатку укладається перший шар, потім прокладаються всі комунікації, в тому числі і транзитні труби теплої підлоги, а потім другий шар підганяється і підрізає на місці.

Крім цього, в районі розташування теплої підлоги можуть йти труби до радіаторів, а також магістралі гарячого і холодного водопостачання. Якщо труб кілька, то їх можна закріпити в пучку або тарілчастими дюбелями, або перфорованої металевої смугою і дюбелями. У будь-якому випадку вони не повинні виступати за верхню поверхню плит ЕППС, щоб зверху можна було безперешкодно укласти контур теплої підлоги. Всі порожнини задуваються монтажною піною, яка після застигання зрізається врівень з поверхні плит утеплювача.

По периметру приміщення, де будуть теплі підлоги, на стіни наклеюється демпферна стрічка, яка покликана компенсувати теплове розширення стяжки. Стрічка буває як з шаром, що клеїть, так і без нього. При її придбанні не треба гнатися за брендом і переплачувати в кілька разів більше. Зараз випускається гідна у всіх сенсах демпферна стрічка російського виробництва. Якщо стрічки взагалі немає, то - це теж не біда - її може замінити пінопласт товщиною 1 або 2 см, приклеєний до стіни на рідкі цвяхи або монтажну піну.

Демпферна стрічка повинна встановлюватися також між приміщеннями і різними контурами. Для цього випускається спеціальна стрічка з Т-образним профілем. І в цьому випадку її може замінити тонкий пінопласт, склеєний монтажною піною або клеєм.

Монтаж труб робиться наступним чином:

• З бухти відмотується 10-15 м труби, на її кінець одягається теплоізоляція і відповідний фітінг для підключення до колектора.
• Труба підключається до подачі відповідного висновку колектора.
• За раніше розмічених трасах укладається труба і кріпиться гарпун-скобами на прямих ділянках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба повинна згинатися обережно, без заломів.

• При укладанні не треба намагатися кріпити трубу відразу, а слід її спочатку розкласти приблизно по трасах на 5-10 м, а вже потім кріпити скобами. Труба повинна лежати на утеплювачі без напруги, не повинно бути зусилля, яке намагається вирвати скоби з ЕППС.
• Якщо скоба з якоїсь причини вилетіла зі свого місця, то її монтують в іншому, на відстані не менше 5 см.
• Після обходу всього контуру теплої підлоги, зворотна труба повертається до своєї подає й з нею поруч слід до колектора. При необхідності на неї надівається теплоізоляція.
• По приходу до колектора труба підключається до нього відповідним фитингом.

• Біля відповідної петлі теплої підлоги на стіні, а також ще й на папері обов'язково записується довжина контуру. Ці дані необхідні для подальшої балансування.

Аналогічно прокладаються всі контури. Спочатку буде складно, але потім, після однієї покладеної «равлики» все вже буде зрозуміло і робота піде без проблем. При переміщенні по вже прокладеним контурам треба стелить під ноги або коліна дошки, фанеру або ОСП.

Ходити у взутті по трубах не рекомендується. Краще організувати такі «стежки»

Відео: Укладання труби теплої підлоги

Монтаж армуючої сітки

Суперечки про доцільність армуючої сітки йдуть постійно. Хтось каже, що вона потрібна, інші стверджують зворотне. Є маса прикладів успішної реалізації теплої підлоги без армуючої сітки і, в той же самий час, існують приклади невдалої реалізації теплої підлоги з армуванням. Автори статті стверджують - армування ніколи не буде зайвим, але тільки правильно виконане.

Інтернет рясніє прикладами, коли на утеплювач укладається і закріплюється металева сітка, а вже потім до неї за допомогою пластикових стяжок кріпиться труба теплої підлоги. Начебто зручно, але це не армування, а просто підкладання під стяжку абсолютно марною сітки, на яку були витрачені гроші. Армування - це коли сітка знаходиться всередині стяжки, а не під нею. Саме тому автори рекомендують поміщати сітку зверху труби.

Для армування стяжки підійде металева сітка з дроту діаметром 3 мм розміром осередку 100 * 100 мм - цього цілком достатньо. Сітки з арматури застосовувати не рекомендується через те, що арматура має рифлену поверхню і при монтажі може пошкодити гладку поверхню труби. Та й не варто витрачати зайві гроші на надлишкову міцність стяжки, адже передбачається, що тепла підлога монтується вже на досить міцному підставі. Сітка укладається з нахлестом на одну клітинку і зв'язується або в'язанням дротом, або пластиковими хомутами. Гострі стирчать кінці обов'язково треба відкусити, щоб вони не пошкодили трубу. Додатково сітка кріпиться до труби в декількох місцях пластиковими хомутами.

Замість металевої сітки цілком може застосовуватися пластикова, яка прекрасно буде підсилювати стяжку і врятує її від розтріскування. Укладати пластикову сітку зручніше, так як вона йде в рулонах. Застосування пластикової сітки практично виключає пошкодження труб, та й вартість її істотно нижче.

Після укладання сітки знову постає питання про захист труб, адже, переміщаючись у взутті по металевій сітці, можна легко пошкодити і її, і трубу Тому знову рекомендується переміщатися тільки по дошках, фанері або ОСП. Але існує ще дуже грамотне рішення, яке дозволить уникнути пошкодження труб при заливці стяжки.

Готується цементний розчин - такий же, який буде при укладанні стяжки (1 частина цементу М400 і 3 частини піску) і в процесі укладання робляться «Ляпки» з розчину, які трохи виступають за поверхню сітки - на 2 см достатньо. Ці «Ляпки» робляться з такою періодичністю (30-50 см), яка дозволить надалі покласти на них дошки або фанеру і абсолютно безпечно переміщатися. Ще один плюс такого підходу - це фіксація сітки, адже при ходінні по ній вона прагне згинатися, а це може пошкодити зварні шви.

«Ляпки» з розчину зафіксують сітку і допоможуть безпечно переміщатися

Заповнення контурів. гідравлічні випробування

Цю операцію обов'язково варто проводити ще до заливки стяжки, так як при прихованій несправності її легше усунути відразу, ніж після того, як поли будуть залиті. Для цього до зливного патрубку на колекторі підключається шланг і виводиться в каналізацію, так як води через контури опалення буде пролито чимало. Найкраще, якщо шланг буде прозорий - так буде легко відстежити вихід бульбашок повітря.

До входу подає колектора, який обов'язково повинен бути обладнаний відсічним кульовим краном, підключається водопровідна вода через шланг або трубу. Якщо якість водопровідної води низька, то варто заповнювати систему через механічний фільтр. До будь-якого іншого виходу, пов'язаним з контурами теплої підлоги підключається пресувальний насос. Це може бути вільний вихід подає колектора, вихід обратки з колектора та інші місця - все залежить від конкретної реалізації колекторного вузла. Зрештою, в кульовий отсечной кран подає колектора можна вкрутити трійник і через нього робити і заповнення системи, і опресовування. Після випробувань трійник можна зняти і підключити колектор до прямому трубопроводі.

Заповнення системи проводиться таким чином:

• На колекторі перекриваються всі контури теплої підлоги, крім одного. Автоматичні воздухоотводчики повинні бути відкриті.
• Подається вода і по шлангу зливу контролюється її чистота і вихід повітря. на внутрішньої поверхні труб при виробництві може залишитися технологічна мастило і стружка, яку необхідно змити проточною водою.
• Після того як все повітря вийшов, і вода тече абсолютно чиста, перекривається зливний кран, а потім перекривається вже промитий і заповнений контур.
• Всі ці операції проробляються з усіма контурами.
• Після промивання, видалення повітря і заповнення всіх контурів перекривається кран подачі води.

Якщо ще на етапі заповнення виявляються протікання, то їх усувають відразу після скидання тиску. У результаті повинна вийти заповнена чистим теплоносієм і обезвоздушенная система теплих водяних підлог.

Для випробування системи буде потрібно спеціальний інструмент - пресувальний насос, який можна взяти в оренду або запросити досвідченого майстра, що має такий прилад. Опишемо послідовність дій при опрессовке.

• Повністю відкриваються все контури теплої підлоги, підключені до колектора.
• У ємність обпресувальні насоса наливається чиста вода, відкривається кран подачі насоса.
• Насосом наганяється тиск в системі в два рази більше ніж робоче - 6 атмосфер, воно контролюється по манометру насоса і на колекторі (якщо на ньому є манометр).
• Після підняття тиску проводиться візуальний огляд всіх труб і з'єднань, які, в принципі, повинні бути тільки на колекторі. Також контролюється тиск по манометру.
• Через 30 хвилин тиск знову піднімають до 6 бар і знову оглядають всі труби і з'єднання. Потім через 30 хвилин ці дії повторюють. Якщо виявляються протікання, то їх відразу усувають після скидання тиску.
• Якщо протікання не виявлено, то тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу.
• Якщо через добу тиск в системі знизиться не більше ніж на 1,5 бар і не виявлено ніяких протікання, то систему теплої підлоги можна вважати правильно змонтованої і герметичною.

При піднятті тиску в системі труба за всіма законами фізики намагатиметься випростатися, тому можливий «відстріл» деяких скоб в тих місцях, де з ними «поскупилися». Тому «Ляпки» з розчину дуже допоможуть утримати трубу на місці. Надалі, коли буде залита стяжка, труба буде надійно зафіксована, але при випробуваннях тиском погано закріплена труба може піднести неприємні сюрпризи.

Відео: Заповнення системи теплоносієм

Відео: Обпресування системи теплих підлог

установка маяків

Заливка стяжки теплої підлоги повинна проводитися по трубах, які перебувають під робочим тиском. З огляду на, що в більшості закритих систем опалення робочий тиск має перебувати в діапазоні 1-3 бар, можна прийняти середнє значення і залишити в контурах тиск 2 бар.

Як маяків найкраще використовувати напрямні гіпсокартонні профілі ПН 28 * 27 / UD 28 * 27. Вони мають достатню жорсткість і гладку верхню поверхню, що дуже корисно при розрівнюванні стяжки.

Маяки повинні встановлюватися на рівні чистої підлоги мінус товщина фінішного підлогового покриття. Щоб закріпити їх дуже часто використовують просто розчинні подушки, на які укладають направляючий профіль, а потім його утаплівают за рівнем. Але такий підхід має недолік в тому, що в разі, якщо маяк встав нижче необхідного рівня, його доводиться діставати, підкладати свіжий розчин і знову виставляти.

Найкраще, якщо маяки з направляючого профілю будуть під собою мати жорстку опору і в якості неї можуть послужити дюбелі для бетону і шуруп відповідної довжини. Краще використовувати спеціальні шурупи по бетону - нагелі, які не вимагають установки дюбеля, а, значить, і діаметр свердління буде менше. Якщо для дюбеля потрібно бурити отвір діаметром 10-12 мм, то для нагеля досить 6 мм. Верхня поверхня капелюшки шурупа повинна знаходитися на рівні поверхні майбутньої стяжки.

Шурупи по бетону - нагелі

Маяки повинні розташовуватися на відстані не більше 30 см від стін. Між маяками не повинно бути великої відстані, так як розчин має звичаю осідати і на вже готової стяжки може утворитися яма. Оптимально - 1,5 м, тоді для вирівнювання стяжки використовують будівельне правило 2 м. При установці маяків роблять наступне:

• Від стін, які перебувають ліворуч і праворуч від входу, на відстані 30 см прочерчиваются дві лінії - це буде положення крайніх маяків.
• Відстань між цими двома лініями ділиться на рівні частини так, щоб воно не перевищувало 150 см. Бажано, щоб одна зі смуг припадала прямо на вхід в приміщення. При необхідності, смуга, яка припадає на вхід, може бути менших розмірів.
• На підлозі прочерчиваются лінії положення майбутніх маяків. На них робляться відмітки розташування нагелів з кроком 40-50см.
• Перфоратором з відповідним Нагель буром свердлити отвори на задану глибину.

Для виставлення капелюшків нагелів в одній площині найкраще скористатися лазерним рівнем. Якщо в арсеналі домашнього майстра його немає, то не біда, зараз цей вельми корисний інструмент можна взяти в оренду, тим більше що потрібно він всього на один день.

Лазерний рівень - незамінний помічник при розмітці і установці маяків

На стіні робиться відмітка положення маяків. Для цього від попередньо прокреслені на стіні рівня чистої підлоги віднімають товщину фінішного підлогового покриття. Лазерний рівень виставляється по цій позначці, а потім, вкручуючи або викручуючи нагелі, їх капелюшки виставляються в одному рівні. Якщо користуватися при цій операції звичайним будівельним рівнем, то це займе набагато більше часу, та й похибка буде вище.

Далі, на капелюшки нагелів укладаються напрямні профілі, будівельним рівнем перевіряється правильність установки. Для закріплення маяків на своїх місцях використовують цементний розчин тієї ж рецептури, що і для стяжки підлоги (1 частина цементу + 3 частини піску).

Маяки знімаються з капелюшків нагелів, а потім з приготованого розчину робляться гірки трохи вище, ніж висота стяжки. Досить їх робити через 1 метр, так як маяк і так вже буде надійно закріплений на капелюшках нагелів. Далі, профіль укладається і вдавлюються в розчин, а його надлишки зверху відразу знімаються шпателем. На завершення рівнем перевіряється правильність установки всіх маяків.

У цей же самий час можна перевірити правильність установки всіх демпферних стрічок, які поділяють приміщення і контури і при необхідності зміцнити їх становище розчином.

водяна тепла підлога

Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги

Заливка стяжки теплої підлоги

До стягуванні теплого водяного статі пред'являються підвищені вимоги, адже крім переносяться нею механічних навантажень вона зазнає ще й температурні деформації. І зазвичай цементно-піщаний розчин тут не піде, бетонну суміш необхідно модифікувати пластифікатором і фіброю.

Пластифікатор призначений для зниження водоцементного співвідношення, збільшення рухливості суміші і підвищення її міцності при висиханні. Рухливість при укладанні стяжки теплої підлоги вкрай важлива, так як розчин повинен щільно «обхопити» труби і легко випустити повітряні бульбашки назовні. Без застосування пластифікатора єдиний спосіб збільшити рухливість суміші - це додати в неї води. Але тоді тільки частина води вступить в реакцію з цементом, а решта буде довго випаровуватися, що збільшить час схоплювання і застигання і зменшить міцність стяжки. Водо-цементне відношення має бути рівно таким, яке дозволить стягуванні схопитися. Зазвичай на 1 кг цементу необхідно 0,45-0,55 кг води.

Пластифікатор випускається в рідкому і в сухому вигляді. Застосовувати його треба саме так, як рекомендує виробник, і ніяк інакше. Всякі «замінники» у вигляді рідкого мила, прального порошку, Клею ПВА неприпустимі.

Фібра призначена для дисперсного армування бетонної суміші, що дозволяє в рази зменшити або практично виключити утворення тріщин, збільшити міцність і опір стиранню, збільшити міцність на вигин і стиск. Це досягається тим, що мікроволокна фібри розподілені і скріплюють стяжку по всьому об'єму бетонної суміші.

Фібра буває металевою, поліпропіленової і базальтової. Для стяжки теплої підлоги рекомендується застосовувати поліпропіленову або базальтову фібру. Додають її відповідно до рекомендацій виробника, але рекомендується використовувати не менше 500 грам поліпропіленової фібри на 1 м 3 готового розчину. Щоб отримати суміш з найкращими властивостями, Додають 800 і більше грам на 1 м 3.

У продажу можна знайти готові суміші для заливки стяжки теплої підлоги від відомих і не дуже виробників. До складу цих сумішей вже входить і пластифікатор, і нерв, і інші компоненти. При безсумнівному зручність їх використання і високій якості, вартість готової стяжки буде істотно вище, ніж приготований самостійно розчин.

Перед заливанням стяжки необхідно прибрати всі зайві предмети з підлоги, при необхідності поверхні пропилососити. Також необхідно приготувати весь інструмент і посуд для замішування і транспортування розчину. Всі роботи по заливці стяжки теплої підлоги в приміщенні повинні проводитися за один раз, тому бажано мати двох помічників: один готує розчин, другий його носить, а головний виконавець укладає і розрівнює стяжку. У приміщенні повинні бути закриті всі вікна, стяжка повинна бути обмежена від впливу протягів і прямих сонячних променів.

Самостійне приготування розчину для стяжки теплої підлоги повинно проводитися тільки механізованим способом - якість розчину повинно бути високим. В якості допоміжних механізмів може використовуватися бетономішалка або будівельний міксер. Ніякі насадки на дриль або перфоратор тут не підійдуть, що б не говорили різні «правдиві» джерела.

Основу розчину складають портландцемент марки не нижче М400, який повинен бути сухим і з часом зберігання не більше 6 місяців після дати випуску. Пісок повинен також бути сухим, промитим і просіяний. Річковий пісок не підійде - він має дуже правильну форму. Для стяжки співвідношення цементу до піску повинно бути 1: 3 по масі, але на практиці мало хто зважує пісок і цемент, а береться універсальний метод вимірювання - відро. З огляду на, що щільність будівельного піску знаходиться в діапазоні 1,3-1,8 т / м 3, а цементу при транспортуванні 1,5-1,6 т / м 3, то можна не боятися міряти цемент і пісок відрами, так як якість суміші буде цілком допустимим.

Вода в складі розчину повинна складати приблизно третину від маси цементу, тобто на 1 мішок 50 кг цементу необхідно приблизно 15 літрів води. Однак застосування пластифікатора знижує водо-цементне співвідношення, тому при приготуванні розчину з водою потрібно бути дуже обережним - краще трохи недолити і потім додати, ніж перелити.

Технологія приготування розчину міксером і бетономішалкою трохи відрізняється. Міксером необхідно розмішати на малих обертах сухі цемент, пісок і розпушений поліпропіленову або базальтову фібру і потім поступово додавати воду з розчиненим у ній пластифікатором. У бетономішалках гравітаційного типу, яких абсолютна більшість, розмішати сухі цемент і пісок важко (сухий цемент налипає на вологі лопатки і барабан), тому в неї спочатку наливають частину води з пластифікатором, а потім поступово додають спочатку цемент, потім пісок, потім ще порцію цементу і воду, що залишилася. Фібру додають поступово. Одну частину разом з водою, іншу з піском. При цьому фібру можна кидати в барабан бетономішалки грудкою, а треба ділити на порції і розпушити перед закладкою.

Час приготування розчину в бетономішалці зазвичай 3-4 хвилини, а міксером трохи більше - 5-7 хвилин. Готовність розчину визначається по однорідному кольором і консистенції. Якщо взяти грудку розчину в руки і стиснути, то з нього не повинна виділятися вода, але в той же самий час розчин повинен бути пластичним. Якщо помістити розчин гіркою на підлогу, то він не повинен сильно розтікатися, а тільки трохи осісти під власною вагою. Якщо в ньому зробити шпателем надрізи, вони не повинні розпливатися, а повинні тримати форму.

Укладання стяжки починається з далеких кутів приміщення і ведеться смугами по маяках. Тільки після завершення однієї смуги, укладається і розрівнюється наступна, закінчитися процес повинен біля входу в приміщення. У процесі вирівнювання не треба намагатися відразу ідеально вирівняти поверхню стяжки по маяках. Головне, щоб в стягуванні не було провалів, а невеликі напливи і сліди від правила легко коригуються потім.

Після закінчення 1-2 днів (все залежить від зовнішніх умов), Коли по стягуванню вже можна буде ходити, необхідно зачистити її поверхню. Спочатку підрізає будівельним ножем і віддаляється виступає з стяжки демпферна стрічка, а потім береться будівельне правило і гострим кінцем притискається до площини маяків. У напрямку від себе, короткими, але енергійними рухами проводиться зачистка до тих пір, поки повністю не оголяться маяки. Потім утворився сміття прибирають, стяжку зволожують з розпилювача і вкривають поліетиленовою плівкою.

На наступний день акуратно видаляють маяки, можна і викрутити нагелі, а що утворилися борозенки затирають розчином або плитковим клеєм. Стяжку знову зволожують і вкривають, це рекомендується робити щодня протягом перших 10 днів після заливки.

Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію

після повного дозрівання стяжки, а це не менше 28 днів, можна приступати до балансуванню контурів теплої підлоги. І в цьому процесі дуже допоможуть витратоміри на колекторі. Саме тому треба купувати колектор з балансувальними вентилями і витратомірами.

Справа в тому, що петлі теплої підлоги мають різну довжину, Відповідно у них різний гідравлічний опір. Очевидно, що «левова частка» теплоносія піде завжди по шляху найменшого опору - тобто по найкоротшому контуру, а іншим дістанеться вже набагато менше. При цьому в самому довгому контурі циркуляція буде така млява, що ні про яке теплос'еме не може бути й мови. У грамотно складеному проекті теплих підлог завжди вказується витрата в кожному контурі і положення регулювальних вентилів, але якщо тепла підлога робиться своїми силами, то підійде спрощена, але діюча методика.

• Якщо ще не підключено насосно-змішувальний вузол, то проводиться його монтаж. Колектор теплої підлоги підключається до прямого та зворотного магістралі.
• Відкриваються повністю все контури теплої підлоги, відкриваються на вході колектори кульові крани подачі та обратки. Клапани автоматичних клапанів повинні бути відкриті.
• Чи включається циркуляційний. На голівці змішувального вузла ставиться максимальна температура, але котел поки не включається, теплоносій повинен циркулювати кімнатної температури.
• Тиск у всій системі опалення доводиться до робочого (1-3 бар).
• Закриваються всі контури теплої підлоги, крім найдовшого. Відзначається і записується положення витратоміра на цьому контурі.
• Повністю відкривається другий по довжині контур. Якщо витрата в ньому більше, то балансування вентиль закручується до тих пір, поки витрата не вирівняється з найдовшим.

• Далі, послідовно відкриваються все контури в порядку убування їх довжини, балансувальними вентилями регулюється витрата.
• В результаті витрата у всіх контурах повинен бути однаковим. Якщо це не так, то можна підкоригувати регулювання на контурах, не чіпаючи найдовшу петлю.

Всі перераховані вище операції виконані правильно і витратоміри показують, що циркуляція в контурах відбувається, то можна починати випробування теплої підлоги з підігрітим теплоносієм. Починати треба з малих температур - з 25 ° С, а потім кожну добу поступово збільшувати температуру на 5 ° С, до тих пір, поки теплоносій не подаватиме в контури зі своєю робочою температурою. Яка послідовність дій на цьому етапі.

• На теплорегулюючі вентилем змішувача вузла виставляється температура 25 ° C, включається циркуляційний насос на першу швидкість і в такому режимі дають попрацювати системі добу. При цьому контролюється і коригується циркуляція по витратомірам.
• Через добу температура піднімається до 30 ° C, і знову залишається система теплих підлог на добу. Контролюється витрата і температура подачі і обратки.
• На наступну добу температура піднімається ще на 5 ° С, до 35 ° С. Це вже набагато ближче до робочого режиму теплої підлоги, тому вже варто відрегулювати різницю температур між подає і зворотним колекторами. Якщо вона знаходиться в діапазоні 5-10 ° C, то це нормально, а якщо більше, то слід збільшити швидкість циркуляційного насоса на один щабель.
• Максимальна температура, до якої можна піднімати температуру в прямому колекторі теплої підлоги - це 50 ° C, але краще це робити не варто, а перевірити на робочих режимах - 45 ° C або 40 ° C. Аналогічно перевіряється різниця температур на подачі і обратки. Насос повинен працювати на мінімально можливій швидкості, щоб різниця температур була до 10 ° C.

Правильність регулювання теплої підлоги неможливо оцінити відразу, так як така система опалення дуже інерційна. Повинно пройти кілька годин для того, щоб відчути зміна температурного режиму. Тому всім, хто зробив самостійно тепла підлога, слід озброїтися терпінням і поступово вивести систему на такий режим, який би забезпечував потрібну температуру підлоги з урахуванням покриття. Для цього треба буде «погратися» з настройками балансувальних вентилів, термоголовок (якщо ними буде забезпечений колектор) і швидкістю циркуляційного насоса. Головне, що система водяного теплої підлоги, зроблена своїми руками, працює.

Дізнайтеся, як, вивчивши інструкцію з фото, в спеціальній статті на нашому порталі.

висновок

Уперта статистика говорить про те, що система теплих водяних підлог крім очевидного комфорту дає ще й істотну економію енергоносіїв. Та ж статистика свідчить про те, що кількість успішних самостійних реалізацій такого опалення зростає з кожним роком. Всі технології вже відпрацьовані, ринок наповнений будь-якими комплектуючими, на будь-який смак, колір і гаманець. Потрібна інформація завжди знаходиться в відкритих джерелах, У фахівців завжди можна спитати поради. Колектив авторів сподівається, що ця стаття розвіяла початковий страх і дала зрозуміти читачам, що зробити водяна тепла підлога своїми руками цілком можливо.

Відео: Як розрахувати і зробити водяна тепла підлога своїми руками

За ефективністю поступаються новим, послуги центрального опалення постійно дорожчають. Тому споживачі шукають альтернативу, як зробити тепла підлога в приватному будинку з автономним економічним опаленням.

Ця технологія більш економічна з точки зору витрат на паливо, вона дозволяє прибрати громіздкі радіатори, звільняючи простір для інших корисних елементів інтер'єру. Труби під покриттям підлоги не псують зовнішній вигляд обстановки і не заважають прибиранню приміщень.

З екологічної сторони тепла підлога забезпечує ідеальний розподіл тепла для комфортного стану людини. Добре прогрівається простір на рівні 1-1.5 м над підлогою, вище - більш прохолодне повітря. Тому багато хто вивчає методики, як зробити теплі підлоги в приватному будинку. Простота відпрацьованих технологій дозволяє зробити теплу підлогу своїми руками.

Види теплих підлог

Багаторічна практика використання технології «тепла підлога» показала її ефективність: рівномірний розподіл тепла по всій площі приміщення і. Існують деякі обмеження: нагрівати підлогове покриття більш 30-40 ̊С не рекомендується, це створить певний дискомфорт при ходьбі, можна обпалити босі ноги.

При великій кількості кімнат, високих стелях, особливо в регіонах, де низькі температури стоять тривалий час року, покладатися повністю на підлоговий контур опалення не слід. Можна зробити тепла підлога в будинку своїми руками і використовувати його як додаткове джерело в системі загального опалення.

Зробити грамотний розрахунок опалювальної системи з урахуванням тепловтрат самостійно складно. Це роблять висококваліфіковані інженери-теплотехніки, при цьому враховуються багато параметрів:

• обсяг приміщення;
• товщина і вид будматеріалів стін і підлогового покриття;
• кліматична зона;
• середньорічна температура, рози вітрів та багато іншого.

Коштують такі розрахунки недешево, легше в приватному будинку своїми руками встановити теплу підлогу, скориставшись вже напрацьованою статистикою. Практика показує, що на півночі Росії в цегляних будинках з товщиною несучих стін 60 см тепла підлога використовується як додатковий підігрів. В середній смузі і південних районах можна застосовувати ці технології в якості основної системи опалення.

Існує дві основних конструкції теплої підлоги:

• водяна тепла підлога, де прокладаються труби з циркулюючим по ним рідким теплоносієм;
• під підлогові покриття укладаються гріють електричні кабелі або плівки.

Точний розрахунок і планування схеми або гріючих кабелів виробляються з урахуванням того, який вид теплої підлоги встановлюється, і на якому об'єкті.

Водяна тепла підлога від опалення центральної системи монтувати не рекомендується, це протизаконно. Це питання потрібно узгоджувати з комунальними службами, що дуже складно, і не факт, що всі згодом буде надійно функціонувати. Теплі підлоги в будинку краще робити від автономного котла на своєму паливі.

Пристрій теплої підлоги і розрахунок кількості тепла, необхідного для підлоги в приватному будинку в певному приміщенні, робляться виходячи з практичного досвіду. Укладання кабелю або труб довжиною 3-5 метрів на 1 м 2 з кроком не більше 30 см дозволяє виділятися тепла 60-80 кВт / м 2. Цього достатньо для опалення житлового приватного будинку. У приміщеннях забезпечується температура до 25 ̊С в середній смузі і на півдні Росії з добре утепленими стінами і вікнами.

Водяні теплі підлоги

Технологія водяних теплих підлог ефективна в процесі експлуатації з економічної точки зору. Витрати з оплати в порівнянні з класичної радіаторної системою складають на 20-30% менше. Але монтаж системи трудомісткий, конструкція містить велика кількість дорогих елементів і вузлів з'єднання.

Основні елементи:

• Опалювальний котел: моделі можуть бути електричні, газові на рідкому і твердому паливі, гібридні варіанти. Вибір робиться виходячи з вартості і доступності енергетичних ресурсів в конкретному регіоні.

На теплі підлоги в будинку особливо затребувані газові моделі, це пояснюється автономністю цього виду котлів. Газ в багатьох регіонах Росії є найбільш доступним і недорогим паливом. Система обігріву даних котлів не залежить від центрального опалення і водопостачання. Вона дозволяє самостійно регулювати споживану потужність і витрата палива в залежності від потреб.

• Труби. Витрачаються по 3-5 м на 1 м 2 опалювальної поверхні, ці нормативи визначені багаторічним практичним досвідом. Популярні моделі труб із зшитого поліетилену, міцні термостійкі вироби з щільністю матеріалу 60-80%. Для досягнення цих якостей використовується різні способи обробки.

При опроміненні потоком електронів в магнітному полі досягається щільність 60%, обробка пероксидом створює щільність зшивання 75%, газом селаном -65%. У будь-якому випадку цієї щільності досить для укладання теплих підлог.

Хороший варіант - метало пластикові труби, Міцні і термостійкі, мають три несучих шару і два клейових.

Внутрішній і зовнішній шар - це зшитий поліетилен, середній шар - алюмінієва фольга 0,2-2,5 мм, герметично зварена по всій довжині.

• Колектор. Розподіляє теплоносій по контурах, це основний вузол теплосмешенія, в ньому поєднуються всі окремі контури. Встановлюється колектор з такою кількістю термоклапаном, скільки в системі контурів. Довжина контурів різна, тому кількість теплоносія в них не однаково, час охолодження рідини в контурах не збігається. Для підтримки заданої температури в кожному контурі встановлені датчики температур, вони своєчасно керують сервоприводами, розподіляючи гарячі і охолоджені потоки в задані напрямки.
• Термовентілем. Часто використовується триходовий механічний вентиль, що розподіляє інтенсивність гарячих і охолоджених потоків. Для автоматичного управління на вентиль ставляться електричні приводи.

• Циркуляційний насос. Рекомендується ставити насос з мокрим ротором, його крильчатка обертається і змащується теплоносієм, робота дуже тиха.

• Теплоносій. Це може бути вода, антифриз або тосол.

Будуть потрібні витрати на матеріали гідроізоляції, теплоізоляції, цементної стяжки і підлогового покриття.

послідовність укладання

У підлозі підвальних приміщеннях на грунті робиться попередня стяжка, поверхня засипається піском на 5-7 см, потім щебенем 3-5 мм на товщину 8-10 см. Для пароізоляції все накривається поліетиленовою плівкою, зверху накладається шар 8-10 см річкового піску з відсівом фракції від 0, 05 до 0,1 см.

На попередню стяжку укладають шар гідроізоляції. Це може бути бітумно-гумова мастика, наноситься вона пензликом. Простіше використовувати клеяться рулони, в основі яких бітум з полімерними інгредієнтами. Структура листів - армована скловолокном або поліестером. Зверху укладається утеплювальний шар - екструзійний пінополістирол (пінопласт). Товщина утеплювального шару в підвальних приміщеннях 10 см і більше, на верхніх поверхах досить 5-10 см.

Дуже ефективно використовувати тонкі еластичні утеплювачі з поверхнею, що відбиває. Структуру рулонів складає полімер, наповнений бульбашками повітря, або мінеральна вата, товщина шару від 2 до 50 мм.

Що відображає шар, 14-20 мікрон, буває декількох варіантів структури:

• двосторонні - фольга з двох сторін рулону;
• односторонні;
• самоклеючі, з одного боку - клеїться поверхню, з іншого -фольгірованная.

На що відображає утеплювач укладаються термостійкі металопластикові труби в формі змійки або равлики. Кріпляться труби на спеціальні металеві або пластикові планки, часто для армування стяжки і рівномірного розподілу навантаження на труби накладають металеву сітку.

Труби фіксуються до сітки пластиковими джгутами, дріт на сітці Ø 3-4 мм, розмір осередків 5-10 см. Бетонна стяжка наноситься товщиною 7-8 сантиметрів, вона ретельно вирівнюється, після висихання укладається підлогове покриття.

Для теплої підлоги рекомендується використовувати керамічне покриття, воно дуже добре акумулює і передає тепло. При монтажі труб на бетонних плитах елементи попередньої стяжки не робляться. Процес починається з очищення, вирівнювання поверхні і гідроізоляції, інші операції ті ж самі.

Не можна робити бетонну стяжку на дерев'яних перекриттях, Вони можуть не витримати вагу і обрушитися. У дерев'яних будинках на підлогу монтується гідро, - і теплоізоляція, прибиваються лаги, між якими прокладаються труби. На лаги кладуть дошки, фанеру, ДСП, після чого наносять облицювальні покриття, паркет, ламінат або інші матеріали.

Електрична тепла підлога

Обладнання для монтажу цієї конструкції потрібно менше, монтаж здійснюється простіше. Відсутність рідкого теплоносія значно спрощує всю систему опалення. Для обігріву використовується гріючий кабель або інфрачервона плівка, в електричні ланцюги вони підключаються через терморегулятори.

Укладання кабелю, що гріє і пластин

При відсутності рідкого теплоносія гідроізоляцію на плитах можна виключити, так як ймовірності протікання не буде. При укладанні на грунт попередню стяжку і гідроізоляцію рекомендується залишити. Такий теплий гідроізольований підлогу в приватному будинку виключить проникнення вологи з ґрунту в приміщення. В іншому матеріали для стяжки і послідовність залишаються колишніми.

Кабелю укладаються аналогічним чином, змійкою або равликом. Для прогрівання добре утеплених приміщень до + 18-25 ̊С потрібно 150-200 Вт / 1м 2, якщо взяти 3-5 м кабелю на 1м 2, то крок укладання складе 10-30 см. Поріг температури для приміщень розраховують виходячи з їх функціонального призначення , у ванній тепліше - до +25 ̊С, в залі - +20 ̊С. Виробники роблять різні кабелі, при покупці потрібно цікавитися, скільки потужності споживає 1 погонний метр.

Інфрачервоні пластини виробляють рулонами шириною 800 мм, 500 мм і 1 метр, довжина 0,7-15 м. Вони фіксуються до теплоізоляційного покриття термоскотчем, укладаються на 20 см від стін і не ближче, ніж на 6 мм один від одного, підключаються паралельно до мережі 220В.

Споживана потужність пластин - 45-65 Вт / м 2 * ч, це кількість електроенергії, що витрачається 1м 2 плівки на годину, температура плавлення ізолюючої плівки на пластинах 130 ̊С. Бувають готові мати, утеплювачі з шаром до них закріплені на інфрачервоні пластини, ширина таких виробів - 83 см, довжина - 1-12 м.

Обов'язково потрібно враховувати місця установки меблів і великогабаритної побутової техніки (Пральна машина, холодильник, шафи) в приміщенні. Під ними прокладати кабелю і пластини не рекомендується.

Укладання гріючих кабелів і пластин треба планувати на вільної поверхні підлогового покриття. Це знизить навантаження на джерела тепла, простір в приміщенні буде обігріватися ефективніше.

Підключення елементів електрообігріву

Існує різні види кабелів:

• Однопровідні - не діляться на частини, проводяться певної потужності і довжини. Після укладання включаються в мережу через термостат, протилежними кінцями;

• Двопровідні - кабелі, замкнуті на одному кінці, який герметично запаяний пластиковим ковпачком. Інший кінець з двома проводами підключається до мережі через термостат, кабель на частини не ріже.

• Двопровідний саморегулюючий кабель - ріжеться на частини в певних місцях. Як термостата працює плівкова матриця, розташована по всій довжині між мідними провідниками. Опір змінюється в залежності від температури навколишнього середовища. Струм починає протікати між проводами в тих місцях, де температура нижче +5 ̊С. Чим нижче температура навколо кабелю, тим більше струм і розігрів кабелю. Такі моделі дорого коштують.

терморегулятори

Виробники пропонують багато різних видів:

• Механічні (аналогові) регулятори - найпростіші і надійні.

• Цифрові - з рідкокристалічними дисплеями, на яких відображається кілька параметрів: температура підлогового покриття, повітря в кімнаті, іноді поточний час.

• Цифрові програмовані терморегулятори - дозволяють встановити певну температуру на різний час доби (день - ніч) або по днях тижня. При відсутності людей температура знижується, перед приходом підвищується, це робить режим роботи більш економічним.

• терморегулятори з дистанційним керуванням можуть управлятися пультом в інфрачервоному діапазоні, як на телевізорах, по радіоканалу. Більш дорогі моделі працюють по мережі GSM, по інтернету в режимі онлайн, управляються з айфона, планшета або ПК, з будь-якого місця, де є стільниковий зв'язок або кабельний інтернет.

Терморегулятори відрізняються по органам управління: в механічних моделях дротове опір змінюється переміщається контактом на пластиковому диску в корпусі приладу.

У цифрових регуляторах опір змінюється мікросхемою, до складу якої входить реле електронних перемикань. Управління може здійснюватися механічними кнопками або сенсорними сегментами на дисплеї, як на мобільних айфонах або планшетах.

Незалежно від моделі терморегулятора, блоки управління підключаються за типовою схемою до однакових за функціональним призначенням елементів:

• до мережі 220В;
• до кабелю, що гріє;
• до одного або декількох датчиків температури;
• через заземлення.

З метою безпеки всі електричні системи опалення в приватному домоволодінні підключається в РЩ до мережі через автомат захисту від короткого замикання і УЗО (пристрій захисту від дотиків).

підсумок

Технології пристрою теплих підлог передбачають багато різних варіантів монтажу. Щоб визначити відповідний метод і кращі матеріали, Треба виходити з фінансових можливостей, враховувати кліматичні умови розташування об'єкта та функціональне призначення приміщень.

Приватного будинку власники передбачають монтаж водяної теплої підлоги. Буде він в одній кімнаті або відразу у всьому котеджі, залежить від сімейного бюджету і бажання власників. Але його гідності переоцінити важко - в процесі експлуатації можна забути про теплих шкарпетках і простудних захворюваннях у дітей і дорослих. Якщо все грошові кошти витрачені на будівництво, але мрії про тепле поле не залишають господарів, потрібно засукати рукава і самим приступати до роботи. Для укладання потрібно трохи часу, мінімальні навички в будівництві і корисна інформація.

Що таке тепла підлога в приватному будинку?

Зробити тепла підлога водяний своїми руками - це створити систему штучного підігріву, яка забезпечує нагрівання повітря знизу. В цьому випадку підлога служить опалювальним приладом, Що підтримує заданий температурний режим. Він забезпечує тепловий комфорт і відповідає всім вимогам технологічного процесу.

При облаштуванні підігріву підлоги в приватному будинку в основному розглядаються наступні варіанти підігріву:

• Електричний підлогу;
• Електро-водяна підлога;
• Класичний водяна підлога і використанням труб і котла.

Останній вид обігріву житлового приміщення використовується при будівництві найчастіше. Його головна перевага - рентабельність при конструюванні, в процесі використання і при можливому усуненні неполадок. Розглянемо основні переваги водяного статі:

1. Безпека. Гарячі труби ізольовані від людини кільком шарами будівельних матеріалів - ймовірність отримати опік шкіри виключена.
2. економія. Споживання електроенергії скорочується на 25-30%. Витрати на облаштування теплого водяного статі окупаються протягом року.
3. Зручність і комфорт. За допомогою регулятора власники можуть встановити оптимальний температурний режим: на рівні 20-30 см від підлоги - 20-22 ° C, на рівні 1,5 м - 18-28 ° C.
4. довговічність. правильно встановлена \u200b\u200bсистема опалення здатна функціонувати без ремонту і технічного обслуговування 25-40 років.

Головним недоліком водяного статі відноситься можливість порушення гідроізоляції при самостійній установці. Які ще недоліки є у системи опалення:

• важкодоступність. Якщо все-таки стався прорив труби, то для усунення порушення доведеться розкривати всю підлогу.
• Установка додаткового обладнання. Буде потрібно придбання радіаторів при облаштуванні теплої підлоги тільки одній кімнаті.

Три способи установки теплого водяного статі

Перш ніж приступити до самостійної установці теплої підлоги, необхідно вибрати спосіб, який буде оптимально відповідати конструкції будинку і будівельним навичкам його власника. Є три варіанти систем: полістирольна, дерев'яна, бетонна.

При спорудженні дерев'яної системи можна істотно заощадити і використовувати матеріали, що залишилися після будівництва будинку: дошки, плити МДФ, шматки фанери.

Етапи конструювання:

1. на дерев'яну основу підлоги укладають дерев'яні бруски 15 см довжиною, залишаючи між ними відстань відповідний діаметру труб;
2. Наступним шаром стануть термораспределітельние пластини, які закріплюють шурупами. Пази пластини повинні щільно увійти в простір між дерев'яними брусами;
3. Поверх конструкції укладають щільну плівку з поліетилену;
4. Заключний етап - кріплення листів гіпсокартону.

Вибираючи в будівельному магазині термораспределітельние пластини, варто звернути увагу на наявність засувки. При її використанні прилягання поверхонь всіх елементів конструкції буде найбільш тесниv, а це безпосередньо позначиться на обсязі тепловіддачі.

Полістирольна система більш всіх інших підходить для самостійної установки теплого водяного статі. Полістирольні теплоізоляційні плити оснащені спеціальними засувками для надійного зчеплення. Уклавши на дерев'яну основу зчеплені плити, отримують цілісну конструкцію з рівною поверхнею.

У пази плити укладають труби. Застосування кріплень не буде потрібно - трубу фіксують легким натисканням до повного входу в паз. Залишилося укласти зверху пластини з металу і все готово до монтажу підлогового покриття.

Бетонна система використовується найчастіше через свою відносну дешевизну, доступності матеріалів і надійності.

Черговість укладання шарів:

1. Стяжка з піску та цементу;
2. Гідроізоляційний матеріал;
3. Теплоізоляційний матеріал;
4. Труби опалювальної системи;
5. Армована сітка і (або) кріплення з пластику;
6. Суміш бетону з пластифікаторами;
7. Підлогове покриття.

Такий спосіб підійде для власників будинків, які раніше працювали з бетоном і мають необхідне обладнання для його виготовлення.

Список необхідних матеріалів

Перш як зробити водяна тепла підлога своїми руками, потрібно відповідально підійти до вибору комплектуючих. По-перше, купуючи матеріали, попросіть продавця показати сертифікати на продукцію. По-друге, перед відвідуванням магазину складіть список необхідних будматеріалів, тоді Ви не купите зайвих труб або фіксаторів. Ось що потрібно при монтажі системи опалення:

• демпферна стрічка. Це спінений поліетилен для компенсації температурного розширення. Укладається між краями стяжки і стіною. Володіє теплоізоляційними і шумоізоляційні властивості.
• теплоізоляційні матеріали. Зараз існує величезний вибір матеріалів для теплоізоляції в будь-яких цінових категоріях. При монтажі водяної підлоги можна використовувати листовий пінополістирол. Разом з демпферного стрічкою пінополістирол забезпечить оптимальну віддачу тепла трубами опалювальної системи.
• гідроізоляційні матеріали . Щільна поліетиленова плівка запобігає небажану протікання. Намагайтеся при укладанні використовувати цілісний шматок матеріалу. Якщо площа приміщення велика, то краї плівки необхідно скріпити скотчем.
• Сітка армована мелкоячеистая. Розмір осередків сітки повинен бути 150 кв. мм, перетин дроту 4 мм. Матеріал використовується для додання міцності стяжки і кріплення труб.
• труби. Якщо сертифікат якості гарантує цілісність протягом 20 років і більше, можна сміливо робити покупку незалежно від матеріалу, з якого продукція виготовлена. Для гарної тепловіддачі підійдуть труби діаметром 2 см.
• кріплення. Підбір кріплень не важко - в будівельних магазинах є пластикові або металеві, будь-яких форм і розмірів.

Матеріали для водяної теплої підлоги потрібно підбирати в залежності від способу установки.

Перед відвідуванням будівельного магазина перевірте, чи всі інструменти є в наявності. При проведенні монтажних робіт не обійтися без дриля і шуруповерта.

Проектування і розрахунок параметрів теплої підлоги

Якщо Ви не впевнені, що зможете самостійно спроектувати конструкцію теплого водяного статі або підрахувати кількість труб в метрах, можна вдатися до допомоги фахівців або провести розрахунки, використовуючи комп'ютерні програми. Але складнощів виникнути не повинно, ось деякі підказки:

• Не можна робити один контур статі більш 100 м, зайва довжина негативно вплине на його цілісність.
• Довжина складових контуру не повинна відрізнятися більш ніж на 10-12 м. А краще використовувати при монтажі контуру рівні відрізки труб.
• Чим тепліше зими в Вашому місці проживання, тим більше має бути відстань між трубами. Якщо в найхолодніший період стовпчик термометра не опускається нижче - 20 ° C, то оптимальна відстань між трубами складає 15 см. В умовах суворої зими труби потрібно розташувати через 10 см.

При проведенні правильних розрахунків у Вас повинні вийти такі параметри: при відстані між трубами в 15 см, на один квадратний метр буде витрачено 6,5 м труб, а при кроці в 10 см - 9,9 м.

Монтаж водяної підлоги

Як самому зробити тепла підлога водяний: всі матеріали та інструменти знаходяться під рукою - можна приступати до монтажу. Будівельники називають поєднання шарів конструкції водяного статі «пирогом», ось його нам і потрібно зібрати.

Підготовка та утеплення поверхні під водяна тепла підлога

Як встановити теплу підлогу водяний: перш за все, потрібно очистити поверхню від будівельного сміття і зробити бетонну стяжку з використанням армуючої стінки. Якість стяжки перевіряють за допомогою рівня - якщо поверхня вийшла з вадами, її вирівнюють кельмою. Формуємо пиріг далі:

• Теплоізоляційний шар;
• Гідроізоляційний шар;
• Ще один шар армуючої сітки.

Всі матеріали, незалежно від обраного способу укладання повинні бути щільно підігнані по краях один до одного. Якщо на стиках утворилися щілини, можна їх прибрати за допомогою скотча (при використанні плівки) або монтажної піни.

Вибір і установка колектора

При підборі колектора орієнтуйтеся на розмір приміщення, де буде розташовуватися тепла підлога, і потужність агрегату. Колектор повинен виконувати наступні функції:

• Підтримувати необхідний тиск;
• Контролювати витрату повітря;
• Забезпечувати контроль протоки води;
• Забезпечувати всій системі надійність;
• Контролювати опалення - теплі підлоги не повинні остигати.

Найкраще придбати колектор з латуні або нержавіючої сталі, Оснащений запірним краном і температурним датчиком. При монтажі спочатку підключіть до агрегату труби подачі води, а лише потім труби з її відтоком. Можна використовувати спеціальні фітинги або фіксуючу кільце з втулкою і гайкою.

Вибір нагрівального котла

При виборі котла потрібно орієнтуватися на наступні моделі:

• електричні котли. Найзручніший варіант при облаштуванні теплої підлоги: навіть якщо електрику відсутня, котел не перестане працювати.
• газові котли. Найдешевша модель за собівартістю і ціною палива. Недолік - підлоги будуть холодними, якщо в магістралі закінчиться газ.
• Котли, що працюють на солярці. Чи не підійдуть власникам будинків, які піклуються про стан навколишнього середовища. До того ж потрібно постійно чистити фільтри.

Зробити тепла підлога водяний своїми руками в приватному будинку можна, використовуючи котли, які працюють на дровах і вугіллі. Якщо у Вашій місцевості такого палива багато і воно коштує недорого, то можна придбати такий агрегат.

монтаж труб

За допомогою хомутів (або алюмінієвого дроту) закріпіть труби на армуючої сітки. При монтажі водяної підлоги кріплення затягувати не можна - під напором гарячої води труби незначно розширюються і можуть вібрувати. Починати монтаж системи водяного теплої підлоги потрібно з труб водопостачання. Потім між собою кріпляться відрізки контуру, і в останню чергу приєднується колектор.

​

Перед проведенням монтажу необхідно підрахувати число виходів у колектора. Саме стільки має бути контурів на поверхні стяжки.

заливка стяжки

Як укласти водяна тепла підлога під стяжку - перш ніж заливати стяжку, перевірте систему. Для цього буде потрібно включити опалення і подати воду під тиском 2,7 бар. Якщо протягом декількох годин гідроізоляція не буде порушена, все зроблено правильно.

залишилося зробити цементно-піщану стяжку. Заповніть порожнечі бетоном і вирівняйте поверхню, використовуючи будівельний рівень. Укладання водяної підлоги закінчена.

1. Зверніть увагу, що можливість облаштувати таку систему підігріву мають право тільки власники приватних будинків. У багатьох регіонах нашої країни діє заборона на переобладнання в квартирах систем водопостачання. Неправильний монтаж водяного статі може привести до протікання: сусіди по багатоквартирному будинку залишаться в зимовий період без опалення. У кращому випадку можна відбутися штрафом, в гіршому - оплатити капітальний ремонт пошкоджених приміщень.
2. При установці водної системи потрібно передбачити кінцевий варіант покриття підлоги: мармур, граніт, базальт мають відмінну теплопровідність - в будинку буде завжди комфортно. А ось дерев'яні підлоги та килимові покриття погано розподіляють тепло від нагрівального елементу. До того ж дерево буде розсихатися, а синтетичні килими здатні виділяти шкідливі речовини в навколишній простір.
3. Якість установки теплої підлоги буде вище, якщо Ви максимально вирівняєте його підставу. Загальна кількість нерівностей на поверхні має варіюватися в межах 5 мм.

Перед кожним господарем приватного будинку стоїть питання вибору оптимального виду опалення, яке не тільки буде гідно виконувати свої функції, а й гармоніювати з сучасним дизайном. Громіздкі радіатори опалення морально застаріли, погіршують інтер'єр приміщення і сушать повітря. Альтернативою є водяна тепла підлога, для приватного будинку це найбільш ефективний варіант.

З чого складається водяна тепла підлога

Пропонуємо вашій увазі не тільки список комплектуючих матеріалів, але і принцип їх вибору.

Труби.Для монтажу обігріву підлоги застосовують пластикові або металопластикові труби. Останнім часом визнання сантехніків отримали труби із зшитого поліпропілену, які відрізняються від інших труб високу стійкість до деформації, відмінною теплопровідністю і високим ступенем герметичності.

Важлива умова при виборі труб - придатність їх до використання в системах опалення. На жаль, деякі несумлінні продавці, користуючись некомпетентністю клієнта, продають труби, призначені для водопроводу. Результат - неефективна система обігріву підлоги. Щоб цього уникнути, потрібно дивитися маркування, яка є на кожній трубі:

• лінійне розширення не більше 0,025 мм / м;
• теплопровідність від 0,43 Вт / м 0 С.

Потрібну кількість труби залежить від таких показників, як крок укладання і діаметр матеріалу. Детальніше дивіться в таблиці.

Котел.Можна придбати газовий, електричний або на твердому паливі. Вибір буде обумовлений регіоном проживання. Наприклад, якщо є перебої з енергопостачанням, то краще купувати газовий котел. Якщо говорити про потужність, то вона залежить від багатьох показників. Для стандартного будинку з утепленими стінами, пластиковими вікнами і висотою стелі не менше 3 метрів проводиться наступний розрахунок: питома потужність на один квадратний метр повинна бути 100 Вт або 1 КВт на 10 м 2. Знаючи загальну площу будинку, можна обчислити і потужність котла. При цьому краще включити запас по потужності, близько 20%.

Колектор.Забезпечує працездатність всього водяного статі і підтримує задану терморегулятором температуру. Краще за все не економити, а купувати колектор, що складається з датчика протоки, зливного крана і крана Маєвського (підбурює потрапив в систему повітря). Додатково потрібно буде вибрати і щиток.

Циркуляційний насос.Купується в тому випадку, якщо він вже не вбудований в котел. Цей пристрій забезпечує циркуляцію води в системі і може оснащуватися терморегулятором, який буде керувати швидкістю потоку води і, тим самим, регулювати температуру в системі. Ідеальне рішення - трехскоростной насос з терморегулятором (установка регулятора температури потребують знань в області електротехніки і не кожному під силу). Дізнатися про те, як вибрати насос по продуктивності, можна з таблиці:

Що стосується фірми, то перевагу краще віддати європейським виробникам. Відмінно зарекомендувала себе німецька компанія Grundfos.

Комплектуючі.Маю на увазі муфти, різьблення, фітинги, кульові крани і т.д. Необхідна їх кількість розраховується індивідуально, виходячи з особливостей кожної системи водяного теплої підлоги. Обігрів підлоги в кожному конкретному будинку доводиться розраховувати і планувати індивідуально.

Читайте також про, яка допоможе серйозно знизити витрати на обігрів.

Монтаж водяної підлоги

В першу чергу потрібно оглянути стару підлогу. Демонтажу підлягає лінолеум, паркет, дошки. На кахель, якщо він досить міцний, можна стелити пластикові труби без заливки чорновий стяжки.

Чорнова стяжка, інакше її називають «первинна», служить для максимально щільного укладання теплоізоляції. Тому на цьому етапі можна сильно не турбуватися про рівень підлоги і наявності дрібних нерівностей. Досить буде шару бетону товщиною в кілька сантиметрів. Для цих цілей підійде цемент марки М-300, змішаний з піском в пропорції 1: 4.

Наступним кроком стане укладання теплоізоляції. Складного тут нічого немає, варто лише звернути увагу на стики між матеріалом. Їх потрібно зафіксувати монтажним скотчем, щоб уникнути непотрібної втрати тепла.

Матеріал для утеплення може бути різним:

1. Пінопласт. Хоч і вважається морально застарілим утеплювачем, прекрасно справляється з покладеним на нього завданням. Єдиний недолік - недовговічність.
2. Пенопропіленовие утеплювач з фольгированним шаром.
3. Утеплювач пінополістирол для теплої підлоги. Цей матеріал найкраще підходить для утеплення. Володіючи високою щільністю, пінополістирол (інакше Піноплекс), прекрасно ізолює водяний підлогу від холодного бетонного підстави. Можна використовувати Піноплекс 35, який стійкий до спалаху.

Останнім кроком стане монтаж армованої сітки з перетином арматури 5 мм і з розмірами вічок 10-15 см. До неї можна буде кріпити самі труби, використовуючи пластмасові стяжки. Крім того, армована сітка служить в якості сполучною конструкції для бетонної підлоги. Або можна настелити спеціальні мати для водяного статі.

Секрети майстрів при монтажі труби для обігріву підлоги

Сама робота своїми руками не має особливих складнощів, але є ряд нюансів, знання яких допоможе провести монтаж правильно.

Вибір схеми укладання.Відомо два способи укладання: змійка і равлик (спіраль). Останній варіант переважніше. Справа в тому, що при укладанні труби «змійкою» температура води знижується до кінця петлі, що тягне за собою нерівномірне прогрівання підлоги. Розташування труби спіраллю допоможе цього уникнути: підлогу прогрівається рівномірно. При цьому і матеріалу потрібно значно менше.

Якої довжини повинна бути труба?Незалежно від потужності обраного котла, вода буде остигати, в міру віддалення її від точки надходження. Тому, рекомендована довжина труби складає 100 м. У разі, якщо необхідно більшого значення, Використовують кілька контурів, кожен з яких підключається до колектора окремо.

Як розрахувати крок укладання?Точно розрахувати крок може тільки досвідчений проектувальник: для отримання правильного значення враховується безліч факторів, від товщини стін і розмірів вікон, до діаметра труби. Тим не менш, є усереднені дані, якими ми і будемо оперувати. Оптимальний крок укладання для системи, що є основним джерелом тепла в будинку, дорівнює 10-20 см. Це значення не є постійним. Біля зовнішніх стін перші 5-6 рядів укладаються з кроком 5-6 см, ближче до внутрішніх стін і середині приміщення крок збільшується до вищевказаних даних.

Сьогодні в будівельних магазинах є спеціальні мати для теплої водяної підлоги, які значно спрощують і прискорюють процес укладання труб. Дивіться на фото як це працює.

Застосування матів для теплих водяних підлог

Як правильно паяти труби?У цьому питанні також є кілька тонкощів, які необхідно висвітлити в рамках статті:

• з'єднувати труби між собою, краще за допомогою спеціальних перехідників (інакше діжок);
• якщо робиться пайка металопластикових труб, то металеву оболонку потрібно видалити на відстані близько 3 см від краю труби.

Для досягнення високої якості з'єднання необхідно керуватися наступною таблицею.

Збірка, установка, підключення колектора

Слід зауважити, що процес монтажу колектора буде відрізнятися в залежності від моделі, кількості контурів обігріву, обраних комплектуючих. Щоб система функціонувала без нарікань, збірку потрібно проводити відповідно до доданої до пристроїв інструкції.

Де розташувати колектор?При виборі місця для монтажу колекторної коробки потрібно враховувати рівнозначне видалення від всіх контурів. Це потрібно для забезпечення рівномірного тиску води у всіх контурах. Якщо стіна, на якій встановлюється колекторний шафа, що не несе - можна зробити в ній нішу.

Як зібрати колектор?

Розглянемо процес складання на прикладі моделі Icma UPS. При цьому будемо враховувати, що разом використовується циркуляційний насос і сам колектор, це забезпечить простоту управління обігрівом.

1. На накидні гайки встановлюємо циркуляційний насос, між самою гайкою і насосом необхідні прокладки.
2. З'єднуємо колектор з насосною групою, накручуючи перехідники з накидною гайкою і не забуваючи про прокладки.
3. До змішувальному блоку потрібно під'єднати терморегулятор і клапан, який відповідає за надходження холодної води (підмішуючий).
4. Підключаємо змішувальну групу до колектора.

Тепер колектор можна встановити в монтажний шафа, до розподільника знизу підключити подачу і обратку, потім підключити і елементи обігрівального контура, використовуючи перехідники.

Монтаж котла: особливості, послідовність

При підключенні котла до системи теплої підлоги часто виникає проблема. Справа в тому, що котел видає температуру води в 75-80 0 С, а для нормальної роботи водяного теплої підлоги потрібно температура не більше 45 0 С. З цієї причини підключення потрібно виконати таким чином, щоб до труб подавалася вода зі зниженою температурою. Зробити це в замкнутій системі опалення можна лише одним способом: розбавити гарячу воду остигнула, що надходить з «обратки». Цю функцію виконує вузол підмішування теплого статі.

Обігрів підлоги при монтажі повинен збиратися за наступною схемою, починаючи від котла:

1. На початку ланцюга встановлюють керуючий клапан, потім циркуляційний насос і колектор.
2. Між клапаном та насосом монтують вузол підмішування таким чином, щоб охолола вода з «обратки» надходила в подачу і далі, через циркуляційний насос до системи опалення.
3. Заключний етап - підведення зворотної труби до котла.

При цьому потрібно пам'ятати, що принцип установки самого котла буде відрізнятися у різних моделей і типів устаткування.

Детальніше: підлога з монтажними схемами.

Опресовування і пробний запуск

Після закінчення монтажних робіт потрібно протестувати систему. Для цього проводять опресовування.

Перевірити герметичність системи можна двома способами: водою під тиском або стисненим повітрям. Переважно перший варіант: після перевірки на герметичність можна відразу включити опалення. Перевірку повітрям застосовують в разі, коли підлоги, що обігріваються працюють від центрального опалення, і немає впевненості у своєчасному його включенні. У будь-якому випадку, тиск повинен бути не вище 6 бар. Система вважається працездатною, якщо за 24 години показник тиску знизився максимум, ніж на 1,5 бар.

Після випробування на герметичність можна проводити повний запуск. Температура води повинна бути близько 80 0 С, для цього вузол підмішування потрібно відключити. При такій температурі знижується напруга в трубах, що забезпечує довговічність конструкції.

висновок

Заливати бетонну стяжку потрібно після того, як вода в трубах остаточно охолоне. Для стяжки можна застосовувати як традиційний бетон, так і розчин для теплої підлоги, що володіє більш високою здатністю проводити тепло. Товщина шару не повинна перевищувати 7 см.

Після остаточного висихання стяжки можна стелити підлогове покриття.