Сьогодні, водяні теплі підлоги є дуже популярним варіантом обігріву приватних будинків. Така конструкція має крім високого ККД безліч переваг, серед яких можливість кардинальної зміни інтер'єру, за рахунок позбавлення його від класичних радіаторів. Незважаючи на масу достоїнств, гідравлічна система обігріваються має один істотний недолік - складність монтажу, яка збільшує кошторисну вартість водяного опалення в приватному будинку в рази.

здешевити дану систему обігріву (СО) можна, якщо всі етапи створення виконати власними своїми силами. У цій публікації будуть розглянуті питання, пов'язані з підготовчими роботами і створенням гідравлічного нагрівається статі своїми руками.

підготовка підстави

Правильна підготовка поверхні для укладання змійовика теплої підлоги забезпечує половину успіху при реалізації даної СО приватного будинку.

• Якщо підставою є плита перекриття, то підготовчі роботи включають в себе очищення поверхні, вирівнювання цементно-піщаними або спеціалізованими сумішами. Якщо поверхня підстави дерев'яна, то алгоритм робіт наступний: очищення від бруду і сміття, набивка листів фанери або ДСП для вирівнювання. Якщо планується укладання змійовика на грунт, то попередньо здійснюються операції: створення шару з піску і щебеню, трамбування виброплитой, вирівнювання. У деяких випадках рекомендується створення чорнового армованого підстави.

Другим етапом підготовки підстави є гідроізоляція. Опалення в підлозі в приватному будинку не може здійснюватися без відповідного гідроізоляційного шару. Матеріалами для його створення можуть виступати: мастики, бітумні матеріали, поліетиленова плівка, товщиною не менше 100мкр.

Важливо! Після укладання гідроізоляції по всьому периметру приміщення проводиться кріплення демпферного стрічки, яка компенсує теплове розширення статі при нагріванні.

Третій етап - утеплення. Даний захід призначений для того, щоб тепло від змійовика не йшло вглиб статі.

Порада: Якщо планується організація даної СО, тільки як додаткової, тоді досить застосувати підкладку під тепла підлога водяна зі спіненого поліетилену з фольгованим покриттям. Якщо тепла підлога планується над опалювальним приміщенням, то в якості утеплювача застосовують листи пінополістиролу, товщиною 50 мм. Якщо водяна тепла підлога створюється по грунту або над не опалювальним підвалом, то шар утеплювача повинен бути від 50 до 100 мм.

• Четвертий етап підготовки підстави - армування, яке необхідно для кріплення трубопроводу і фіксації стяжки. Товщина стяжки для водяної теплої підлоги варіюється від конструкції і матеріалів. Оптимальна товщина «пирога від 70 до 130 мм.

  конструкція і складові елементи системи

  Розглянемо класичну схему теплої підлоги водяного з підключенням до автономного генератора тепла. Дана конструкція складається з:

  1. Котлоагрегату.

     Важливо! Слід розуміти, що температура теплоносія в центральній СО варіюється від 70 до 90 ° С. Щоб уникнути виходу контуру з ладу підключення до центральної труби теплопостачання безпосередньо не рекомендується. Навіть якщо матеріал трубопроводу і фітинги витримають високу температуру, Подумайте про комфортному переміщенні по підлозі з температурою вище 60 ° С!

  2. Розширювального бачка закритого типу.
  3. Манометра.
  4. Насоса, що забезпечує циркуляцію теплоносія в контурі. Цей пристрій може входити в конструкцію котельні установки.
• Трубопровід змійовика.

Крім цього, для самостійного створення водяної теплої підлоги знадобляться: кульові клапани, що встановлюються на вході теплогенератора; циркуляційний насос (Може входити в конструкцію котлоагрегату); труби і фітинги для прокладки траси і підключення змійовика до колектора, кількість яких розраховується індивідуально, виходячи зі схеми і конструкції даної СО.

Контур теплої підлоги можна підключити від автономного теплогенератора (газового електричного або твердопаливного). Якщо в будинку передбачений обігрів від центрального теплопостачання, то при наявності дозвільних документів, Досить просто можна підключити тепла підлога від опалення своїми руками. Останнім часом, досить популярними джерелами теплової енергії є бойлер непрямого нагріву або проточний водонагрівач.

Основними умовами використання того чи іншого джерела тепла є достатня продуктивність, економічність і безпеку. Необхідну потужність котлоагрегату можна розрахувати за алгоритмом: на обігрів 10м 2 цегляного приватного будинку з подвійними пластиковими вікнами, Необхідно 1 кВт потужності теплогенератора.

Порада: Не всі будинки утеплені за європейськими стандартами (тепловтрати не більше 40Вт / м 2). Крім цього, багато що залежить від регіону проживання. Виходячи їх цього, для будинків в північних регіонах і погано утеплених будівель фахівці рекомендують збільшити розрахункову потужність опалювальної установки на 20-30%.

труби

Матеріалом для створення водяної теплої підлоги, при опаленні приватного будинку, є: металопластик, армований поліпропілен або зшитий поліетилен. Останнім часом визнання фахівців заслужили труби з поліетилену, які не мають високих значень лінійного розширення при нагріванні, мають гарну герметичністю і теплопровідністю. Діаметр труби повинен бути в межах 16-20 мм. Крім цього, труба для водяного статі повинна мати наступні характеристики:

• Теплопровідність більш 0,43 Вт / м 0 С;
• Коефіцієнт розширення не вище 0,025 мм / м;
• Робочий тиск - 10 Бар;
• Робоча температура 95 ° С.

розрахувати необхідна кількість труби можна по таблиці, представленої нижче:


насос

Як уже писалося вище, циркуляційним насосом, сьогодні, комплектуються більшість сучасних теплогенераторів, і купувати його необхідно тільки в разі його відсутності в обладнанні.

Основною умовою вибору даного приладу є продуктивність. Правильно вибрати циркуляційний насос можна по таблиці, представленої нижче:


Колектор для опалення та теплої підлоги являє собою патрубок з деякою кількістю відводів. Цей перехідник призначений для підключення декількох опалювальних контурів (в тому числі і теплої підлоги) до подачі і обратке магістральної лінії автономної СО. У даній конструкції застосовується два таких пристрої: один - для розподілу гарячого теплоносія, другий - для збору охолодженої води з буда. До складу колектора також входять воздухоотводчики, необхідні клапани і крани, призначені для регулювання працездатності даної СО.

При виборі даного пристрою необхідно визначитися з кількістю виводів, достатнім для всіх опалювальних контурів. Якщо ви готові платити за повну автоматизацію процесу роботи теплої підлоги в складі СО, то звертайте увагу на моделі, оснащені сервоприводами на клапанах і змішувачами. Не варто нехтувати колекторним ящиком, розміри якого підбираються відповідно до розмірів всього обладнання, що входить в колекторну групу.

Для більш чіткого розуміння процесу складання колектора, рекомендуємо ознайомитися з відео

Теплі підлоги є зараз одним з найбільш часто використовуваних способів створення опалення приватному будинку, оскільки може виступати як самостійне опалення, Навіть в, і позбавить вас від громіздких опалювальних.

1. водяні;
2. Електричні, які в залежності від типу нагрівального елементу поділяються на:

• плівкові;
• стрижневі;
• кабельні.

За способом обігріву електричні системи поділяються на:

• конвекційні;
• інфрачервоні.

Створення теплої підлоги в будинку істотно знижує, так як Ви зможете включати кожен контур опалення окремо. Таким чином, Ви можете просто відключати від опалення невикористовувані приміщення.

Принцип дії схеми водяного статі

У приватному будинку під підлогою прокладається по паралельній або спіральної схемою укладання. По трубках циркулює вода, яка передає і рівномірно розподіляє тепло матеріалу, укладеному біля них. Все це і нагріває підлогу. Вибір матеріалу, що передає тепло, залежить від статі.

План монтажних робіт

Перед монтажем опалення в підлозі Вам потрібно намалювати план - сітку, на якому буде відображена вся опалювальна система. При нанесенні на план проекту укладання водяних труб і плануванні розкладки нагрівального контуру, необхідно врахувати, що:

• між трубами і стіною повинна бути відстань 0,2 - 0,25 м;
• інтервал межтрубного проміжку - 0,35 - 0,5 м;
• труба, що відходить від стояка укладається уздовж вікна;
• щільність труб зростає у зовнішніх стін, і зменшується до центру приміщення. Наприклад, відстань між трубами у двері, вікон і зовнішніх стін - 0,15 м, на решті площі - 0,3 м;
• в будь-якому випадку при монтажі дотримуйтесь крок від 0,1 м;
• відстань від контуру до зовнішньої стіни не повинно бути більше 0,15 м;
• довжина гріють петель повинна бути не більше 100 м.

За виготовленому кресленням Ви можете прорахувати необхідну кількість труб. Врахуйте, що для підведення їх до колектора Вам буде потрібно приблизно ще 2 м.

При виборі діаметра шланга, порадьтеся з фахівцями-теплотехніки.

Не забудьте, що теплоносії не потрібно укладати під меблі. Продумайте цей момент заздалегідь.

Використовувані матеріали для укладання

Для монтажу теплого водяного статі в вам знадобляться:

1. матеріал для ізоляції (пінополістиролові плити, алюмінієва фольга;
2. труба для водяного опалення;
3. демпферна стрічка;
4. щільний поліетилен і гофротруба;
5. арматурна сітка;
6. цементно - піщаний розчин або сухий склад «наливної підлоги»;
7. маячки, кріплення, дюбелі, саморізи.

Як зробити монтаж бетонного теплої підлоги водяного типу

З огляду на складну конструкцію цієї системи, важливо, щоб в будинку були високі стелі, так як облаштування теплої підлоги з'їсть їх висоту на 8,5 см мінімум.

Пошарова схема водяного бетонного теплої підлоги від низу до верху:

• утеплювач;
• сітка для армування;
• бетон з обігрівається контуром;
• підкладка з картону, поліетилену або;
• декоративне облицювання.

Етапи пристрою:

підготовка:

• Перше що потрібно зробити - це підготувати поверхню і вирівняти підставу. Часто в заміському будинку використовують цементно-піщану стяжку, перевіряючи горизонтальний рівень по маяках. Можна використовувати поширені зараз самовирівнюючі суміші для теплих підлог.
• Після цього проводимо роботи з гідроізоляції, укладаючи смуги щільного поліетилену або алюмінієву фольгу.
• Закріплюємо саморізами по периметру приміщень на 2 см вище стяжки демпферну стрічку, яка полегшить навантаження при лінійній деформації.
• На гідроізлятор укладаємо шар і. Для цього використовуємо, пінополістирольні плити, Пробку. Товщина утеплювача залежить від потужності опалювальної системи. Краще використовувати спеціальний матеріал для облаштування теплих підлог.
• Наверх теплоизолятора укладаємо арматурну монтажну сітку, фіксуючу труби з теплоносієм, і армуючої бетонну стяжку.

Монтаж схеми контурів опалення в підлозі

Труби прикріплюються до монтажної сітці пластиковими хомутами за обраною схемою. Ідеальна дистанція між кріпленнями 0,3 - 0,4 м.

Монтаж колектора і підключення контурів опалення:

• Колектор монтується в спеціальній ніші над підлогою в центрі кімнати на стіні. Типові розміри колекторних шаф - 0,6 х 0,4 х 0,12 м.
• Заводимо в нішу трубу подачі з котла і поворотний шланг. Ставимо запірні вентилі. Підключаємо колектор і заглушаємо його кінець. Можна здійснити монтаж розгалуджувача, для чого на одному кінці укручуємо зливний кран, а на іншому - відвідників повітря. Так Ви зможете відключати від опалення непотрібні приміщення.
• У місці виходу з стяжки їх захищаємо спеціальними куточками або гофрованою трубкою. Трубу обрізаємо, одягаємо розбірний фітінг і з'єднуємо з колектором накидною гайкою.

балансуємо колектор

Гріють контури водяного статі часто мають різну довжину. Тому теплоносій повинен підбиратися з індивідуальним тиском. Для цього знімаємо захисні ковпачки на колекторі і проводимо регулювання робочого тиску.

Тестування теплої підлоги

Перед тим, як заливати, перевірте систему на герметичність. Це можна зробити, використовуючи компресор і стиснене повітря.

Якщо все працює справно - приступайте до заливання бетонної стяжки. Для цього водяна підлога повинен залишитися під тиском.

Заливка бетонної стяжки

Поверх системи укладаємо бетонну, цементно - піщану стяжку або суміш наливної підлоги, і вирівнюємо по маяках довгим правилом. Мінімальна товщина стяжки 5 см.

Коли суміш затвердіє, перед облицюванням, перевірте її герметичність ще раз.

З приходом холодів багато хто замислюється про модернізацію своєї системи опалення. І монтаж водяної теплої підлоги - одне з частих рішень таких користувачів. Адже ця конструкція дозволяє істотно заощадити на опаленні, при цьому витрата різко скорочується, а самі елементи, що забезпечують обігрів і тепле повітря, Не займають місця в кімнаті, адже заховані під підлогою. Розберемося, якими ж бувають теплі підлоги і як їх монтувати в приватному будинку своїми руками.

Принцип роботи теплої підлоги в будинку

Обігрів і тепле повітря в котеджі або приватному будинку забезпечуються за допомогою теплих підлог - це абсолютно нова система, що виключає такі дії як установка і експлуатація конвекторів з радіаторами, а також велике з'єднання їх вузлів і елементів. Замість цього використовується вбудований в підлогу обігрівальний контур з труби і колектор або кілька таких комплектів, якщо довжина і ширина кімнати більше норми, якою може впоратися один колектор і контур.

Все це встановлюється, як правило, на бетонне покриття, Але можна встановити і на дерев'яне (правда, витрата буде більше). Також встановлюються мати для теплої водяної підлоги, завдяки яким суттєво скорочується витрата. Але найголовніше, що все це можна зробити в котеджі або приватно будинку своїми руками. Головне знати принцип роботи цієї технології і дотримуватися правил монтажу.

Отже, схема теплої підлоги в приватному будинку - це труби з теплоносієм, що забезпечують обігрів і тепле повітря, а також колектор, насос і термостатичний змішувач, які складають змішувальні вузли. Все це обладнання встановлюють за допомогою з'єднань в підлогу, а зверху заливається цементна стяжка для теплої водяної підлоги.

Коли ці роботи виконані, можна систему включити на обігрів і запустити таким чином тепле повітря в котеджі. Як видно, зробити своїми руками це не складніше, ніж встановити ванну, якщо знати принцип роботи. До того ж, витрата на будівництво тоді буде менше.

Тепла підлога в приватному будинку або котеджі: переваги і недоліки

Перш ніж зрозуміти, чи варто вибирати таку схему, щоб забезпечити тепле повітря в приватному будинку, а вже тим більше робити обігрів своїми руками, потрібно зважити всі мінуси і плюси роботи цієї технології.

Плюси такої конструкції наступні:

1. Витрата на обігрів в будинку знижується як мінімум на 30%, а повітря залишається такий же теплий.
2. Завдяки рівномірній циркуляції повітря в котеджі стає комфортним. Адже обігрів поширюється не тільки на меблі біля батареї, але на всю площу в котеджі.
3. Технологія, що забезпечує обігрів за допомогою труби, вмонтованою в підлогу, безпечна, оскільки немає прямого контакту з гарячої трубою, А тиск в ній не настільки висока, щоб розрив призвів до серйозної аварії всієї конструкції, як у випадку з радіаторами, з'єднання яких менш надійне.
4. поліпшення зовнішнього вигляду - всередині котеджу тепер буде затишніше, адже не буде великою білою труби через весь і радіаторів, що займають місце. Замість цього під підлогою кожної кімнати буде опалювальний контур, що покриває всю площу, а в деяких місцях - маленьких шафа, приховує колектор з деталями. Туди можна буде поставити меблі і збільшити вільної простір.
5. Тепла підлога можна встановлювати і під ламінат, і під плитку, лінолеум та інші покриття.
6. Вартість установки обладнання в котеджі досить низька, особливо якщо робити роботи своїми руками.

Але є і мінуси вибору такого принципу обігріву повітря як технологія теплих підлог:

1. Щоб встановити обладнання, потрібно витратити багато часу, особливо, якщо робити все своїми руками;
2. Якщо обладнання ламається, це веде до серйозного витраті на ремонт, адже доведеться демонтувати всю підлогу, виносити меблі, а в цей час обігрів припиниться, і в усьому будинку повітря буде холодним;
3. Деякі великі приміщення будуть мати потребу в додатковому джерелі, що забезпечує обігрів, так як технологія теплої підлоги не розрахована на високу огрівальну потужність. Щоб повітря було теплим, доведеться встановлювати ковекторов з радіаторами.

На цьому мінуси, які має це обладнання, закінчуються.

Монтажні схеми установки теплих водяних підлог

Щоб встановити обладнання для обігріву повітря в житло своїми руками (труби, колектор, насос, щоб регулювати тиск), потрібно знати схеми, як встановлювати опалювальний контур під підлогою, з урахуванням того, як встановлені меблі, яка довжина приміщення та інших характеристик.

Схеми установки труб своїми руками такі:

• Улітку;
• змійка;
• Сітка;
• комбінація різних способів, Щоб контур був розташований по всіх поверхні.

Розрахунок теплої підлоги і кількості необхідних матеріалів

Розрахунок теплого водяного статі - важлива деталь будівництва будинку своїми руками. Але робити цей етап краще не самостійно, а за допомогою професіоналів. Вони розрахують яка довжина повинна бути у труби, вид, який повинен мати опалювальний контур, порадять вибрати кращий варіант монтажу (сітка, змійка і т. д.), порахують, який буде витрата коштів на ремонт. Але можна рассчітатать все і своїми руками за відомими схемами.

Так, спочатку малюють схеми, за якими буде монтуватися сітка труб, контурів, а також колектор для кожної кімнати.

При цьому враховують меблі, вікна та інші елементи кімнат. Потім розраховують, де буде стояти насос, який регулює тиск, і інше необхідне обладнання, згідно зі схемою. Після цього вибирають покриття для теплої водяної підлоги, розраховують, якою має бути його товщина і т. Д. Як тільки підготовчі роботи на папері будуть виконані, можна переходити безпосередньо до монтажу.

Особливості монтажу колектора

Колектор і допоміжне до нього обладнання встановлюється в спеціальну шафу для колектора. Це не меблі, а спеціальна ніша розмірами 500х500 (довжина і ширина) в середньому. Товщина її невелика - головне, щоб помістилося все обладнання, і зручно було його регулювати.

Як тільки шафа встановлений, встановлюють подає і зворотну трубу для гарячої та холодної води відповідно. колектор для гарячої води приєднується за що подає трубою, а колектор, стиків кінцеві ділянки труб - з поворотною.

Потім встановлюють запірний кран там, де з'єднуються труби з колектором, щоб можна було ремонтувати систему. На іншій стороні колектора потрібно не забути встановити зливний кран. Якщо самому встановлювати колектор складно, можна купити готовий, в якому все необхідне обладнання буде встановлено, і його не доведеться регулювати.

підготовка поверхні

Перш ніж встановити мати для теплої водяної підлоги, у яких повинна бути належна товщина для збереження тепла, а також сам обігрівальний контур, довжина якого дозволяє перекрити всю поверхню кімнати, приступають до підготовки поверхні. Потрібно прибрати сміття, закрити місця, де виступає армована сітка або інші заважають деталі, прибрати меблі в приміщенні. Якщо товщина підлоги різна, тобто він кривої, регулювати це потрібно перед установкою теплого контуру.

Принцип підготовки такої: спочатку стелять гідроізоляційний шар, довжина і товщина якого відома з розмірів кімнати (з щільного поліетилену), по краях саморізами прикріплюють демпферну стрічку, після чого стелять теплоізоляцію - утеплювач для теплої водяної підлоги. Чим більше його товщина, тим краще, адже він скорочує витрату тепла. Зверху стелять арматурну сітку.

Як укладати труби

Дистанційний пульт контур з труби, довжина якої повинна дозволити обігріти всю кімнату, укладають в бетонну стяжку, використовуючи або монтажну сітку, або мати, або пази чорнового дерев'яної підлоги. Товщина стяжки повинна бути достатньою. Ідеальна товщина - 3-5 см над поверхнею плит. Якщо стяжка робиться під плитку, а не ламінат або лінолеум, товщина повинна бути більше.

Схема підключення опалювальних контурів

Як правило, будь-який опалювальний контур теплої підлоги підключений до котла. Він створює належну потужність і тиск. Але його потужність повинна перевищувати на 15-20% потужність самих теплих підлог. При цьому між ним і колектором потрібно встановити розширювальний бак і інші елементи безпеки. Вони не вплинуть на витрату. До того ж, в приватному будинку це звичайний елемент будь-якої опалювальної схеми.

Потім трубу підключають до колектора, встановленому в шафі подалі від меблів. З колектора труба йде до самих теплих підлог. Її укладають по всій площі кімнати - це і є дистанційний пульт контур. Можна не укладати під ділянками з громіздкою меблями, якщо вона там буде стояти завжди. Кінець труби підключають до поворотного колектора. Якщо тиск в трубах слабке, встановлюються насосно-змішувальні вузли. Вони ще й допоможуть знизити витрату.

Перевірка працездатності системи

Перш ніж стелити ламінат або плитку над трубами, потрібно їх перевірити. Робиться це так:

1. Компресором нагнітають повітря в систему - тиск повинен становити до 4 бар. Перевіряється система на розгерметизацію. таке високий тиск дозволить виявити навіть найменшу щілину.
2. Наповнюється система водою - тиск при цьому від 0,6 МПа. Спочатку за перші півгодини тиск не повинен знижуватися більше ніж на 0,06 МПа. На другому етапі тиск доводять до 1 МПа, і за 2 години воно не повинно знизитися більше ніж на 0,02 МПа.

Якщо випробування пройдено, можна заливати стяжку і стелити підлогу, вибираючи в якості покриття ламінат, плитку або інше покриття, а потім встановлювати меблі.

Укладання підлоги на бетон

Традиційно в якості підстави для теплої підлоги виступає бетонну підлогу. Він надійний, міцний, стійкий до перепадів температур, рівний. Укладання роблять наступним чином:

1. Готують приміщення до роботи (виносять меблі, зривають стару підлогу). Вирівнюють підстава, очищаючи його.
2. Встановлюють гідроізоляційний шар і демпферну стрічку.
3. Встановлюють тепло- і пароізоляцію.
4. Стелять арматурну сітку.
5. Встановлюють сам тепла підлога, перевіряють його працездатність.
6. Заливають зверху стяжку (на 2-3 см вище рівня труб) і залишають сохнути.
7. Стелять покриття для підлоги (ламінат, плитка), розставляють меблі.

Тепла підлога під дерев'яними перекриттями

Якщо основою для підлоги служить дерево, це не проблема - опалення встановити теж можна. Між лагами і трубами встановлюють утеплювач - він зменшить витрату тепла і прибере контакт між трубою і деревом.

Також можна встановити гідро- і пароізоляцію. Вона також буде корисна для скорочення витрат тепла. Далі роблять класичний тепла підлога, в завершенні якого зверху стелять ламінат. Але щоб віддача тепла була максимальною, на утеплювач стелять лаги, до них прибивають дошки, між якими роблять зазори 2 см для труб. У них встановлюють металеві жолоби, в яких будуть труби.

Завдяки цьому фінішне покриття (ламінат або плитка) буде прогріватися повністю. Зверху роблять стяжку і встановлюють підлогу - або полімерне покриття (Плита, керамограніт), або ламінат, витримує перепади температури. Паркет і дошка не підійдуть.

Така конструкція дуже вдала. Адже при ремонті досить зірвати ламінат і усунути проблему. А ось бетонну підлогу доведеться довго руйнувати, перш ніж дістатися до джерела проблеми. Ламінат же просто видаляється і так само практично встановлюється. Але дерев'яний тепла підлога дає меншу теплову потужність - це потрібно враховувати.

Встановлювати теплі підлоги рекомендується в заміських будинках, Квартири мають проблеми з приєднанням до загальдомовий системі обігріву. Це правило стосується не тільки будинків старих типових проектів, Багато новобудови, особливо в елітному виконанні, мають таку систему опалення. Перед тим як перейти до розгляду існуючих монтажних схем, Слід коротко зупинитися на їх переваги та недоліки, ці знання допоможуть усвідомлено визначитися з доцільністю установки теплих водяних підлог.

1. Переваги. Рівномірний прогрів приміщень, збільшення житлової площі за рахунок відсутності опалювальних радіаторів, Поліпшення інтер'єру приміщення. Крім того, обігрів приміщення теплими підлогами по економічності вважається найвигіднішим в даний час, разові вкладення можуть окупитися вже на другий-третій рік після введення в експлуатацію.
2. Недоліки. Досить складні, з інженерної точки зору конструкції, вимагають дорогого додаткового обладнання. Дуже серйозний недолік - великі проблеми в разі необхідності виконання ремонтних робіт.

Якщо ви прийняли позитивне рішення і бажання монтувати теплі водяні підлоги не пропало, то можна переходити до розгляду можливих монтажних схем.

Він однаковий для всіх схем теплих підлог. Починати потрібно з розрахунку потужності системи, при цьому береться до уваги площа приміщення, оптимальна температура, фактичні теплові втрати. Потужність теплої підлоги слід збільшувати для приміщень, розташованих на першому і останньому поверхах, якщо фасадні стіни не мають утеплення згідно з вимогами існуючих норм, якщо фінішне покриття зроблено з натуральних кам'яних або керамічних плит.

Старі статеві покриття слід демонтувати і при необхідності вирівняти підставу. Перепад висот по всій площі приміщення залишається чинним протягом п'яти міліметрів, в інакше значно зростає навантаження на насос. Крім того, великі ризики освіти повітряних пробок і складності з їх видалення.

Загальні вимоги до монтажних схемам

Приміщення слід розбити на ділянки в залежності від конфігурації. Намалювати на папері попередній ескіз схеми опалення. При цьому потрібно виконати дві умови: кількість опалювальних труб на кожній дільниці має бути приблизно однаковим, різких поворотів по можливості не допускати. Максимальна площа однієї ділянки не може перевищувати ≈20 м2, довжина труб на ньому не більше 100 м. Конкретні значення залежать від потужності насоса і технічних характеристик опалювальних труб.

Монтажні схеми можна складати з пластикових (найдешевший і досить довговічний варіант), гофрованих нержавіючих (за всіма параметрами займають середні позиції) і мідних (найдорожчий і надійний варіант) Труб.

Далі потрібно намалювати на папері схему розташування труб, при цьому беруться до уваги вищеописані умови. Відстань між трубами 15-30 см в залежності від необхідної температури всередині приміщення. При цьому слід мати на увазі, що статеві покриття не можуть нагріватися більше + 30 ° С.

Важливо. Під час малювання схеми слід знати, що труби мають різний радіус вигину, що залежить від їх діаметра і матеріалу виготовлення. Для статевого опалення радіус вигину повинен перевищувати десять значень діаметра.

При складанні схеми обов'язково треба виконувати ще одну умову. У приміщенні кожен контур повинен мати однакову довжину труб і приблизно однакову кількість вигинів. Схеми передбачають укладання труби спіральним методом, зигзагом і змійкою, допускається використання в одному приміщенні декількох способів, все залежить від особливостей конфігурації статі. Поблизу вікон рекомендується збільшувати щільність укладання опалювальних труб, в іншому випадку під ними підлогу буде значно холодніше.

Довжина кожного контуру збільшується приблизно на два метри, вони будуть потрібні для підводки до стояка. Якщо з пластиковими трубами можна трохи помилятися, то мідні коштують надто дорого, щоб різати їх на шматки, непродуктивні відходи збільшують вартість опалювальної системи. Не виключено, що доведеться малювати кілька ескізів, змінювати вид і розміри контуру. Якщо знань зовсім мало, а з геометрією в школі були проблеми, то професійні фахівці рекомендують взяти шматок мотузки або тонкого дроту і викладати схеми контурів на підставі, міняти їх розташування, пробувати робити схему змійовиком або спіраллю.

знайшовши оптимальне вирішення, Схему розташування контуру можна відзначити на підставі фломастером. Подальша розробка монтажу залежить від типу підстави.

Монтажна схема по бетонній основі

Установка водяного опалення по бетонній основі містить кілька «шарів пирога».

Укладається на очищену основу, якщо воно має великі нерівності, то попередньо слід зробити стяжку. Бажано використовувати пінобетон, він скорочується непродуктивні теплові втрати. Товщина теплоізоляції повинна бути більше трьох сантиметрів, щільність теплоізоляції не менше 35 кг / м3.

Рекомендується закладати в схему пінопласт або пресовану мінеральну вату підвищеної фізичної міцності. У реалізації є спеціальні мати для систем водяного підігріву підлоги, вони мають встановлені фіксатори, які набагато полегшують процес укладання труб. Якщо приміщення велике, то товщина ізоляції збільшується.

В середньому на квадратний метр приміщення знадобиться приблизно п'ять погонних метрів при кроці 20 см. Ці показники можуть змінюватися з урахуванням розрахункової потужності опалювальної системи.

Практична порада. Бажано на схемі передбачити укладання двома потоками. При цьому підключення виконувати таким чином, щоб найбільш гарячі труби першого контуру чергувалися з остиглими трубами другого. За рахунок такої схеми забезпечується рівномірний нагрів всього статі.

Після з'єднання всіх ділянок потрібно в обов'язковому порядку провести гідровипробування герметичності з'єднання. Для цього один кінець труби заглушити, а до другого приєднати водяний насос. Тиск води під час випробувань має в два рази перевищувати робочий. Такі випробування дозволять своєчасно виявити і усунути місця протікання.

По контуру приміщення передбачається демпферна стрічка, яка компенсує теплові розширення верхньої цементної стяжки. Між контуром труб і стяжкою на схемі передбачається шар гідроізоляції. З цією метою можна використовувати дешеву поліетиленову плівку товщиною не менше 30 мкм.

Поверх гідроізоляції укладається металева або пластикова сітка для армування.

Товщина стяжки 3-10 см вище поверхні труб. стяжка робиться звичайним способом, Можна використовувати мокрий або напівсухий матеріал. Після охолодження встановлюється фінішне покриття для підлоги.

На схемі малюються всі верстви теплої підлоги з зазначенням матеріалів виготовлення і лінійних параметрів.

полістирольна схема

більш сучасний метод, Бетонну стяжку робити немає потреби. Така схема значно прискорює монтажні роботи, Дозволяє використовувати систему не тільки під час нового будівництва, але і в період виконання капітального ремонту будівлі. За рахунок мінімальної товщини всіх верств вдається зменшити втрати приміщення по висоті, мінімізувати навантаження на перекриття.

Схема передбачає вбудовування в полістирольні плити алюмінієвих пластин, в яких фіксуються труби. Товщина плит дозволяє ховати в них труби діаметром до 20 мм.

Системи зверху накривається гіпсоволокнистими плитами. Не рекомендується користуватися фанерою або ОСП, вони мають недостатню теплопровідність, що знизить ефективність опалювальної системи. Гіпс відмінно проводить тепло, а додавання синтетичних волокон робить його досить міцними. Поверх цих плит можна класти фінішне покриття для підлоги.

Модульна схема по дерев'яній підставі

Передбачає використання готових плит ОСП з пропілену канавками під труби і металевими пластинами. Товщина плит не менше 22 мм, на схемі укладання теплоізоляції передбачається в перекритті. Різноманітність модулів по конфігурації дозволяє класти їх у потрібній послідовності згідно з розробленою схемою. Залежно від кроку пластикової труби передбачається використання смуг розміром 130-280 мм. Вони мають зручні засувки для фіксації труб. Розміри 150 мм, 200 мм і 300 мм. Після складання труб і їх перевірки на герметичність контур накривається гіпсоволокнистими плитами.

Рейкова схема укладання по дерев'яної основи

Схема малюється з урахуванням використання дерев'яних або ОСП рейок товщиною не менше 28 мм. Рейки повинні укладатися на статеві лаги, відстань між ними трохи більше діаметра труб. В якості фіксаторів застосовані металеві профільні пластини, зверху є засувки. Система накривається гіпсоволокнистими плитами.

Які помилки допускаються під час складання схеми

Для тих, хто має великий досвід виконання робіт, ці помилки здаються смішними, але новачки нерідко на них не звертають уваги. Надалі виникають великі проблеми, доводиться деякі архітектурні конструкції переробляти.

1. Не враховується висота віконних і дверних прорізів, Місця розташування батарей опалення під вікном. прорізи мають стандартні розміри, А тепла підлога завжди підніме фінішне покриття. Як результат - висота прорізів зменшиться, їх доведеться переробляти. Зменшення висоти може перевищувати 10-15 сантиметрів в залежності від використовуваної схеми опалення. Збільшити висоту прорізів досить складно, над ними встановлена \u200b\u200bбалка, її демонтаж / монтаж вимагає практичних знань виконання будівельних робіт. Підняття чистового статі потрібно враховувати на стадії проектування будинку, а для цього схема укладання вже повинна бути готова.

Прокладайте комунікації разом з трубами

2. Не можна робити велику заливку теплої підлоги без поділу на частини. Нагрівання стяжки істотний, теплові розширення мають високі значення. При таких умовах експлуатації стяжка обов'язково дасть тріщини, в гіршому випадку можливо спучування. Тріщин може бути так багато, що вони нададуть негативний вплив на міцність конструкції. Для того щоб уникнути подібного явища, на схемі слід передбачити поділ за площею стяжки на кілька ділянок за допомогою демпферного стрічки. оптимальний розмір однієї ділянки в межах 15-20 м2.
3. недосвідчені будівельники на наступний день поле укладання стяжки включають опаленняе в надії, що таким способом прискорюють процес застигання. Це велика помилка, в таких умовах цементна суміш НЕ застигає, а висихає. В результаті хімічні реакції припиняються, цемент ніколи не набере міцності. Професіонали, навпаки, в дуже теплих приміщеннях один-два рази на добу рясно поливають стяжку водою, тільки так можна мати очікувану міцність статі.
4. обов'язково позначте на схемі або вже на стягуванні місце прокладки труб під дверним порогом. Під час установки коробки ви будете знати, в якому місці свердлити під дюбелі, щоб не пошкодити труби.
5. Постарайтеся не використовувати спосіб укладання труб змійкою, самий оптимальний варіант - класти їх равликом. Це дещо складніше, вимагає терпіння і уваги, але зусилля цілком виправдаються результатом, підлогу по всій площі буде мати однакову температуру.
6. На схемі потрібно намалювати розкладку труб у всіх приміщеннях відразу, а не окремо. Якщо цього не зробити, то виникнуть випадки, коли їх буде неможливо правильно укласти, вихід з однієї кімнати буде заважати входу в іншу. Доведеться труби різати на шматки і з'єднувати, а кожне зайве з'єднання - додатковий ризик появи протікання.

Якщо все продумано, прораховано і правильно намальовано на схемі, то є впевненість в ефектності теплого водяного статі.

Відео - Схема теплої підлоги в двоповерховому будинку

Більшість домовласників вибирають теплі підлоги як додатковий пристрій до радіаторної контуру. При цьому використовуються різні монтажні схеми водяних теплих підлог в приватному будинку. Ефективна подібна опалювальна система в приміщеннях, де живуть діти, а також для ванної кімнати. Схеми вибираються при індивідуальному проектуванні будинку або під час виконання ремонтних робіт.

Варіант схеми проекту в приватному будинку

Монтажні схеми водяних теплих підлог в приватному будинку: особливості та різновиди

монтаж підлогового опалення проводиться за допомогою цементної стяжки. Вона виконується, щоб захистити конструкцію від різних навантажень. теплі труби повинні контактувати ні з повітрям, а з елементами стяжки, передаючи тепло поверхні.

Монтажні схеми водяних теплих підлог, які застосовуються в приватному будинку, плануються і проектуються відповідно до розрахунків споживання тепла і тепловтрат і мають такі особливості:

• Необхідна кількість тепла розраховується з урахуванням розмірів стінових конструкцій і методів утеплення різних поверхонь. Також враховуються особливості певної кліматичної зони.
• Елементи підлоги не монтуються під всією поверхнею підлогового покриття. Вільними залишаються місця під установку важких меблів, а також відступи від стін.
• Приміщення з площею більше 30 квадратних метрів діляться на сектори. Кожен окремий ділянку обігрівається за допомогою окремого контуру, що підключається до колектора.
• Відстань між трубами повинні бути однаковими.
• Для подібної конструкції потрібні циркуляційні насоси.
• Схеми монтажу теплої підлоги залежать від габаритів приміщення і способів опалення. Якщо пристрій застосовується в якості додаткового опалення, То крок петель повинен бути 0,2-0,3 метра, а якщо як основне, то спіралі повинні монтуватися через відстань в 0,1-015 м.
• Довжина магістралей і крок розміщення залежить від діаметра обраної труби.
• Висота конструкції враховується при оформленні віконних і дверних прорізів.

Стаття по темі:

Без грамотного проекту отримати якісну систему опалення практично неможливо. Вивчивши дану публікацію, Ви без праці розрахуєте необхідну потужність, Діаметр і крок труб. Успіхів!

Основні схеми монтажних підлог включають: спіраль, змійку і зигзаг. Вибір залежить від специфіки приміщення, видів труб і інших особливостей. Наприклад, для великих приміщень використання простий змійки не зовсім правильно, оскільки вода в контурі остигає, у утворюватимуться "холодні" зони. У той час, як в спіральної укладанні чергуються труби подачі і обратки, що забезпечить більш рівномірне прогрівання.

Корисна інформація!Діаметр труби повинен бути не більше 20 мм. якщо перетин більшого розміру, То збільшується обсяг води і витрати на обігрів.

Дві технології укладання труб (відео)

Пристрій конструкції теплої підлоги

Система підлогового обігріву є укладені труби, в яких циркулює нагріта вода. Вони встановлюються на бетонні або дерев'яні поверхні, А зверху прикриваються обраним фінішним покриттям.

По трубах проводиться переміщення гарячої води. Подача виконується за допомогою основного. Температура повітря під підлогою підвищується, передаючи тепло зовнішньої поверхні підлогового покриття. При цьому прогрівається все приміщення.

Особливості конструкції в залежності від матеріалу фінішного покриття

Нюанси проведення монтажу

Технологія монтажних схем водяних теплих підлог в приватному будинку визначається особливостями певного опалювального контуру.

Монтажні роботи конструкції мають такі відмінні риси:

• Основа під обладнання підбирається з урахуванням підлогового покриття.

1 - балка перекриття; 2 - поздовжня балка; 3 - лаги; 4 - заставні під труби; 5 - труба; 6 - фінішне покриття

• По периметру приміщення встановлюється демпферна стрічка. Амортизуючий елемент зменшує втрати тепла в місцях стику підлоги зі стіновими поверхнями.

• на бетонні плити монтується сама система в стягуванні.

• На підставу укладається гідроізоляція, арматурна сітка і шар утеплювача.

• Труби до каркасу монтуються за допомогою хомутів або сталевого дроту.

Для теплої підлоги застосовуються спеціальні безшовні труби. Контур монтується з цільної магістралі. Матеріал для труб повинен володіти стійкістю до корозії і стійкістю до високих температур.

Корисна інформація!Як каркас і утеплювача можуть застосовуватися профільні мати з екструзійного пінополістиролу. Потім полотна покриваються шаром гідроізоляції.

Особливості підключення конструкції до джерела тепла

У підлоговому контурі найчастіше середня температура дорівнює 35-40 градусів. Монтажні схеми водяних в приватному будинку функціонують за допомогою примусового підмішування потоків. Частина теплоносія з зворотнього потоку переходить у вхідний контур.

Газові котли обладнуються спеціальною автоматикою. Твердопаливні агрегати вимагають більш складного пристрою. Вони оснащуються циркуляційними насосами і спеціальної буферною ємністю. При цьому використовується більш складна регулювання горіння.

Кращим варіантом для системи теплої підлоги вважаються електричні котли. Спеціальна автоматика дозволяє підтримувати потрібну температуру без втрати теплової потужності.

Корисна інформація!Для обігріву будинків невеликої площі застосовується пряме підключення до електричному котла. У котеджах з великою площею використовується спеціальна розподільна гребінка.

Переваги та недоліки схем

Монтажні схеми водяних теплих підлог в приватному будинку в порівнянні з іншими мають наступні переваги:

До недоліків можна віднести велика кількість часу на монтаж системи. Якщо з'являться протікання, то доведеться знімати більшу частину підлогового покриття, включаючи стяжку.

Проектування схем теплих підлог в квартирі

Проектування монтажних схем водяних теплих підлог в приватному будинку відрізняється від квартирного проекту. Після монтажу не можна вносити зміни в схему розстановки радіаторів. Монтаж конструкцій підлог, що працюють від централізованого опалення, Проводиться на етапі будівництва спеціальними організаціями.

У квартирах теплоносій надходить по трубах за окремим стояку, а не від стояка радіаторного опалення. Вода нагрівається в спеціальному теплообміннику. Якщо спочатку в проекті відсутні дані про пристрій підігріву підлоги, то підключення нового контуру потрібно узгодити в керуючої компанії.

Корисна інформація!Після узгодження проекту і отримання дозволу встановлюється теплообмінник, а також монтується, циркуляційний насос і група безпеки. При декількох контурах застосовується колекторний вузол.

Розцінки на монтажні роботи теплої підлоги

Монтажні схеми водяних теплих підлог, зроблені в приватному будинку, можуть мати різну вартість. Вона включатиме матеріали, підготовчі та монтажні роботи, а також підключення та випробування контурів на міцність. Вартість робіт за квадратний метр варіюється від 1500 до 3000 рублів. Також на ціну впливає різновид підстави і якість обладнання.

Корисна порада!рекомендується купувати готові комплекти обладнання для підлогового обігріву. Багато виробників при цьому пропонують безкоштовний розрахунок всієї системи.

Щільність укладання трубопроводу визначається необхідним рівнем прогріву кімнати. Біля стін і вхідних дверей виконується щільніше укладання. При цьому відстань від магістралі до стіни повинно бути більше 12 см. Довжина одного контуру не повинна бути більше 100 метрів. Крім того, стики магістралей виробляються за допомогою металевих гільз. Колектор з розміщуються в спеціальному розподільній шафі, для якого заздалегідь потрібно вибрати місце.

Від якості монтажних схем залежить повноцінний обігрів приміщення і створення сприятливого мікроклімату в будинку. Удачі в ремонті!

Водяна тепла підлога своїми руками (відео)