Шліфування зрубу - монотонна, запорошена робота, що вимагає постійної уваги та вміння вправно поводитися з електроінструментом. Довірте виконання цієї роботи нам. Хлопці у бригаді – фахівці, вони вміють правильно шліфувати зруб та зможуть порадувати вас якістю.
Займаємося шліфуванням зрубів у Смоленській, Московській обл., Ленінградській обл.

При комплексних роботах (шліфування, фарбування, конопатка) та великих обсягах робіт виїжджаємо до інших областей Центрального регіону.

Вартість шліфування 1 квадратного метра стіни зрубу 250 карбованців.

Правильно та якісно відшліфувати зруб варто 250 рублів за квадратний метр оброблюваної поверхні. Це ціна шліфування СРУБА до висоти 2 метри від поверхні землі чи підлоги. Щоб шліфувати стіну вище двох метрів потрібно встановити риштуванняабо працювати зі сходів. Відповідно робота коштуватиме трохи дорожче. Вартість робіт з шліфування зрубу вище двох метрів від підлоги. 300 рублів квадратний метр.

Вартість робіт з шліфування в стиснених умовах (нішах, кімнатах менше 2х кв.м.) обговорюється на місці.

зруб ручної роботи зерно 80	250 нар. м\кв
зруб з ОЦБ зерно 80	250 нар. м\кв
зруб із бруса зерно 80	250 р м\кв
шліфування проф. бруса	300 р м.кв
тонке шліфування зрубу зерно 100	120 р мкв
шліфування торців	100 р м\пог
обдирання старого зрубу зерно 36-40	300 р м\кв
шліфування колоди пофарбованої	300 р м\кв
шліфування балок, крокв, ригелів	300 р м.пог.
підлогова дошка вагонка, блокхаус	від 300 р м\кв

Вартість шліфування зрубу вказано за один прохід. Зазвичай цього достатньо.

Якщо потрібно додатково щось обробити, то про ціну шліфування ми завжди зможемо домовитися.

Шліфувати зруб будинку правильно

При правильному підходідо шліфування зрубу, під одним проходом варто розуміти шліфування зрубу УШМ насадкою із зерном 80. Цього цілком достатньо для колод з боку вулиці. Звичайно, якщо переглянути, видно дуже невеликі горизонтальні ребра від проходу шліфувальної машини, але вони знімаються за другий прохід. Другий прохід виповнюється ексцентриковою машиною, на яку встановлений диск із зерном 80.

Якщо ми домовляємося про шліфування вашого зрубу всередині приміщення, то варто починати відразу з проходу УШМ (болгаркою) з диском 80, для зняття всіх нерівностей і надання колоди одного тону. І прибирати нюанси орбіталкою з диском 120, під фарбування чи лакування.

Ми шліфуємо:

• будинки, лазні рубані вручну
• брусові зруби
• зруби з оциліндрованої колоди
• стіни обшиті вагонкою, блокхаусом, імітацією бруса.
• підлоги та стелі
• працюємо: Москва, Смоленськ, Санкт-Петербург

Навіщо шліфувати зруб

За своєю суттю шліфування зрубуІ це краще підготовка, тим краще буде пофарбований ваш зруб. Подивіться, на фото добре помітна різниця. Після другого проходу. Уявляєте красу після фарбування?

Придивіться до колод або бруса з яких збудовано ваш будинок. Ви побачите залишки кори, смолистість, дрібні задираки та ворсинки. Якщо не прошліфувати зруб, ці нюанси приведуть до того, що:

1. фарба або лак не ляжуть на дерево рівно та красиво
   • під шаром фарби не буде поверхні з однаковою щільністю, десь фарба вбереться сильніше, десь слабше. Коли покриття висохне, неоднорідність стане добре помітна, ви почнете підфарбовувати
2. витрата фарби збільшиться приблизно на 20%
   • всі ворсинки і задираки на колоді теж потрібно буде пофарбувати з двох боків, а їх не мало
3. зменшиться на 50% термін служби захисно-декоративного покриття
   • через товщину покриття сонце, вітер і мороз дуже швидко, буквально на наступний рікпророблять проломи в фарбі, непокрите дерево почне темніти

Ось три основні пункти, через які шліфування є необхідністю.

Але окрім цих лякаючих чинників), є ще й естетична сторона. Під час шліфування проявляється текстура дерева, знімається весь будівельний бруд і стають виразно видно річні кільця. Дерево розкривається, можна побачити волокна деревини. Тоноване просочення або безбарвний лак, нанесені після шліфування, виділять і підкреслять всю справжню красу дерев'яної будови.

Мені як фахівцеві здається очевидним, що краще вкласти гроші і відшліфувати зруб спочатку, ніж пошкодувати, пофарбувати зруб дорогим складом, а наступного року спостерігаючи обліз фасад, все-таки зробити шліфування і знову пофарбувати. Скупий платить двічі).

Вважаємо площу шліфування зрубу

Допустимо потрібно шліфувати зруб будинку 6 на 8, заввишки 3 метри. Складайте довжину всіх сторін 6+6+8+8=28 та множте на висоту 3 м. Вийшло 84 м.кв. Враховуючи середню округлість колод, застосуємо коефіцієнт 1.2, тобто. 84 х 1.2 = 102 кв.

Отриманий результат помножте вартість шліфування зрубу 250 руб. Сума вас не злякає.

Безконтактний метод шліфування (колода/бруса/імітації бруса/блок-хаус/зруба)

RIKEDOM входить до Асоціації "PROF for WOOD"

по Професійному ЗАХИСТУ та оздобленню ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Ми розробили та впровадили Абразивно-струменевий метод шліфування дерева – як основу під подальше фарбування зрубу. Професійні фарбувальні матеріали, які ми використовуємо, виготовляються в Німеччині, але живемо ми і фарбуємо в Росії.

ТОМУ: Наша технологія захисту дерева є ексклюзивною та розробленою саме для Російських умов.

Ви позбавитеся проблеми постійного перешліфування і перефарбовування зрубу. Елементарний, швидкий, своєчасний догляд - запорука збереження відмінного стану покриття зрубу надалі.

Розуміння цього обов'язково приведе Вас до нашої компанії!

Популярні технології шліфування

1. Шліфування зрубу з оциліндрованої колоди кутовими шліфувальними машинамимає ряд недоліків: робота проходить набагато довше, потрібно велика кількістьвитратного інструменту-шліфкургів, проблемно прошліфувати колоду/брус у кутах, фаски клеєного бруса, важкодоступні місця – все це вимагає обробки наждачною шкіркою вручну. Однак це можна провести самостійно, якщо є необхідний інструментта час. Також суттєвим недоліком є ​​поява слідів від шліфколів на поверхні стін (радіальні подряпини, виїмки), які особливо помітно виявляються після фарбування.
2. Шліфування зрубу піскоструминний або абразивно-струменевий метод. В даному випадку процедура проходить дуже швидше, особливо легко дається шліфування важкодоступних місць торців та кутів зрубу. Тільки шліфування торців виконується вручну, але це вже не так важко. Поверхня при обробці піскоструменем виходить з легким брашуванням, з виділенням казкового малюнка дерева, що надає зрубу неповторний колорит. За бажання можна виконати глибоку брашування - створити родзинку інтер'єру.

Наша компанія є засновником піскоструминного шліфування дерев'яного зрубу в тій якості, в якій ми його виготовляємо. Після абразивно-струминної обробки колоди/бруса та при правильної технологіїфарбування – стіни набувають оздоблення класу люкс. Якщо Вас цікавить, скільки коштує шліфування стін зрубу абразивно-струменевим методом – зателефонуйте або надішліть форму зворотної заявки і з Вами зв'яжеться спеціаліст.

Абразивно-струменеве шліфування зрубу РІКЕДОМ - відмінності від традиційного методу

• Шліфування будь-якого виду дерева: колода, брус, вагонка, імітація, сосна КЕЛО.
• На відміну від піскоструминної, наше шліфування дуже делікатне і не рве деревину. Її навіть можна виготовляти на зрубах з теплим швом!
• ШВИДКО! Високі терміни виконання – шліфуємо до 100м2 стіни на день.
• Ефект міні-кидання дерева – виділяє неповторні візерунки дерева. Виглядає це дуже, дуже красиво!

• На відміну від «болгарок» після нашого методу шліфування не залишається рисок та подряпин. Шліфування зрубу саме абразивно-струменевим методом не стикається з проблемою важкодоступних місць, наприклад такі як - косі еркери, кути, фаски бруса і т.д.
• НАЙВАЖЛИВІШЕ - якщо шліфкруги болгарок або щітки заполіровують дерево, то наше шліфування навпаки, відкриває пори дерева, що в рази збільшує поглинання фарбувальних матеріалів. Це безпосередньо відбивається на довговічності покриття! Посилання на відеоде можна побачити різницю.

НОВИЙ ДІМ "ІНТЕР'ЄР"

Шліфування

Обдування, прибирання після себе

Фарбування
Ґрунтування по системі ICS
Міжшарова шліфування
Міжшарова шліфування
Третій шар – за потребою – за системою ICS
Витратний матеріал (крім лако-фарбових матеріалів)

ДОДАТКОВО ВКЛЮЧЕНО:
Будівельні риштування/підмостки

РЕСТАВРАЦІЯ «ІНТЕР'ЄР»

Шліфування

Абразивно-струменеве шліфування фірмове
Транспортні витрати (обладнання, пісок, будує ліси)
Витратні матеріали (пісок та ін.)
Обдування, прибирання після себе

Фарбування
Ґрунтування по системі ICS
Міжшарова шліфування
Перший шар просочення за системою ICS
Міжшарова шліфування
Другий шар просочення за системою ICS
Третій шар фарбування-за потребою - за системою ICS
Витратний матеріал (крім лакофарбових матеріалів)

ДОДАТКОВО ВКЛЮЧЕНО:
Будівельні риштування/підмостки
Доставка лакофарбових матеріалів
Знижка на лакофарбовий матеріал – 20%
Проведення «викрасів» на об'єкті
Демонтаж/монтаж наличників, радіаторів
Укриття підлоги/стелі/елементів електрики та ін.

НОВИЙ БУДИНОК "ФАСАД"

Виїзд на виміри геометрії та вологості зрубу

Шліфування
Абразивно-струменеве шліфування фірмове
Транспортні витрати (обладнання, пісок, будує ліси)
Витратні матеріали (пісок та ін.)
Обдування, прибирання після себе

ЗАХИСТ (ФАРБАННЯ)
Ґрунтування по системі ICS
Міжшарова шліфування
Другий шар просочення за системою ICS

ДОДАТКОВО ВКЛЮЧЕНО:
Риштування
Проведення покрас на об'єкті
Доставка фарбувальних матеріалів
Знижка на лакофарбовий матеріал – 20%

РЕСТАВРАЦІЯ «ФАСАД»

Виїзд на виміри геометрії зрубу

Шліфування
Аналіз загального стану та розробка стратегії обробки
Попередня підготовката реставраційні роботи (залежно від стану дерева)
Абразивно-струменеве шліфування фірмове
Транспортні витрати (обладнання, пісок, будує ліси)
Витратні матеріали (пісок та ін.)
Обдування, прибирання після себе

Фарбування
Ґрунтування по системі ICS
Перший шар просочення (з глибоким запитуванням) у системі ICS
Міжшарова шліфування
Другий шар просочення за системою ICS
Фінішний гідрофобний/вологорегулюючий шар
Витратний матеріал (крім лакофарбового матеріалу)

ДОДАТКОВО ВКЛЮЧЕНО:
Повне закриття периметра
Будівельні риштування/підмостки
Закриття віконних/дверних блоків
Доставка лакофарбових матеріалів
Знижка на лакофарбовий матеріал – 20%
Проведення «викрасів» на об'єкті
Демонтаж/монтаж наличників, водостічних труб, відливів
Демонтаж міжвенцевого матеріалу, що стирчить (крім конопатки)
Видача фірмового ПАСПОРТУ на гарантійне обслуговування покриття

Ціна шліфування зрубу за 1м2

БЕЗКОШТОВНЕ антисептування на час усадки Вашого зрубу

Скоро весна! І якщо Ви поставили зруб зараз чи цієї зими, то "сохнути" він буде ще на протязі літнього періоду, а це означає, що є великий ризик появи синяви, жука, а також потемніння від УФ. Ми пропонуємо: обробити спеціальним антисептиком Ваш зруб, що це дасть:

• Рятує від УФ! Це найяскравіша перевага, поряд з конкурентами.
• Рятує від появи синяви, жука. Синьо- поширене явище, що доставляє розчарування майбутнім мешканцям, у зв'язку з зіпсованою естетикою та неможливістю використання світлих тонів фарби.
• Антисептик СОЛЬОВИЙ, бо ніщо крім солі не здатне вбратися в "сире" дерево

З турботою про Вас та Ваше дерево!

Відеовідгуки про нашу роботу

Схема роботи з Вами:

Запис на консультацію у нас в офіс за телефоном

2-х годинна

Консультація в офісі РІКЕДОМ

Виїзд бригадира на об'єкт визначення точних вимірів

Підписання основного договору. Виїзд бригади на Пробно-показовий квадратний метр шліфування.

Оплата. Проведення робіт на об'єкті

Здача робіт. Видача ПАСПОРТУ на технічне обслуговування

Відповіді на Ваші найпоширеніші питання:

Приїжджаючи до нас в офіс, Ви отримуєте докладну консультацію про те, як ми працюємо і приймаєте рішення, потрібно це Вам чи ні. А також ми приймаємо рішення щодо можливості виконання робіт на Вашому об'єкті. Саме в офісі при спілкуванні з керівниками приймається попереднє рішення про проведення тих чи інших робіт. Також Ви зможете дізнатися орієнтовну ціну. На виміри геометрії та вологості наш виконроб виїжджає до Вас тільки після консультації в офісі. Чому ми просто не відправляємо замірника? Тому що це не серйозно, а ми — серйозна компанія. Просто зробити виміри, щоб ви отримали ціну - безглуздо доти, доки Ви не зрозумієте принцип нашої роботи. Жоден " замірник " володіє тим великим практичним досвідом, яким володіє керівник фірми. Для вашої зручності було розроблено пакети, де ціна визначена на квадратний метр зрубу. Ви самі можете "грубо прикинути" скільки приблизно квадратних метрівскладають стіни Вашої оселі.

В інших фірмах інша технологія робіт, а тому інша ціна. Наша технологія – від шліфування до фінішного фарбування – спрямована саме на захист дерева, тобто на довговічність покриття. А це означає, що надалі Вам не доведеться знову витрачати гроші на перешліфування та фарбування заново. В цьому і полягає важлива різниця - не платити надалі знову і знову, як роблять 90% власників дерев'яних будинків зі звичайним фарбуванням. Ну і, звичайно ж, роботи РІКЕД завжди виділяються на тлі сотень пофарбованих будинків.

На кожен, пофарбований нами будинок - видається паспорт гарантійного обслуговування. Тобто треба розуміти, що з покриттям все буде добре, якщо забезпечувати йому своєчасний догляд.
У процесі виконання робіт заповнюється спеціальний Журнал у якому зазначено які інструмент та матеріал використовувалися, замальовка будівлі із зазначенням проблемних зон та інші технічні характеристики.

VIP-пакет створений для клієнтів, які хочуть тільки найкраще і звикли до максимального комфорту. Крім того, що входить у ФІРМОВИЙ, у VIP ПАКЕТУ додаткові привілеї:
*4х-шарове фарбування. Тобто крім ґрунтування і двох обов'язкових шарів просочення на фасаді або олії/блакиті всередині, додається ще один шар складу, з ще одним ретельним міжшаровим шліфуванням. Ця процедура безцінна для фасаду, для його більшого захисту та довговічності! Для інтер'єрів – значно збільшується якість тактильних відчуттів чудового оздоблення дерева!
*Реставрація: сколи, тріска, що стирчить, дірки від цвяхів і т.д. – все відреставруємо, бездоганність радуватиме око.
*Створення закритого периметра: ставимо навколо будівельні ліси, закриваємо пологами – пил від шліфування не буде розлітатись, не «страждати» сусіди (якщо будинки близько розташовані), ландшафт та інше. І що важливо - "закритий периметр" сприяє підвищенню якості робіт, адже при фарбуванні та монтажі теплого шва неприпустиме потрапляння опадів та прямих сонячних променів. А в осінньо-зимовий періоддане укриття будинку дозволяє нагрівати простір усередині пологів і тим самим дотримуватися технології.
*Знімаємо та ставимо назад лиштву, відливи, водостісну систему та інше, що потрібно для здійснення робіт.
*Індивідуальний підбір кольору, безкоштовна доставка пробних викрасів, а також самої фарби та герметика.
*Найприємніше: ОСОБИСТИЙ контроль за об'єктом від керівництва компанії, а також вирішення всіх питань по об'єкту з керівниками компанії.

Тому що ми не дивимося на банки, де написано витрату фарби. Наше завдання – запитати дерево, а не просто пофарбувати його. А ось поглинання дерева залежить як від виду виробу, породи, так і від того, звідки ліс. На різних об'єктах – різна поглинання. На різних колодах - також різна поглинання. Ми не капаємо пару крапель і не розтягуємо їх на десять квадратів, щоб заощадити Вам фарбу. Ми будемо запитувати його доти, доки не буде забезпечено найважливіше – захист дерева.
Тому і фарби йде на об'єктах – по-різному. Тобто – фарба йде за фактом. Так само як і герметик. Товщина теплого шва залежить виключно від діаметра та посадки Вашої колоди, а також розміру розбіжностей у міжвінцевому просторі. Тому шов підбирається виходячи з цих параметрів. Зробити занадто вузький-просто на просто порве шов, зробити занадто широкий-не красиво і марно. Розмір шва визначає тільки майстер, а від цього залежить витрата герметика.
У нас на консультації Ви отримаєте лише орієнтовні розрахунки з фарби та герметики, засновані на нашому досвіді.

Люди з великим досвідом роботи з деревом, із золотими руками та розвиненим почуттям відповідальності. Кістяк майстрів і виконробів у нас не змінюється, ми з ними вже понад 12 років. Звичайно, є й новачки, яких майстри навчають, так відбувається розширення штату. Судячи з тієї кількості позитивних відгуківвід клієнтів, що ми отримуємо, можна з гордістю сказати – у нас найкращий професійний склад!

Для чого потрібне шліфування зрубу

Багато хто думає, що шліфування зрубу потрібне виключно для того, щоб почистити дерево від пилу, бруду і надати йому світлий, здоровий вигляд. Насправді, основна функція шліфування зрубу полягає у ВІДКРИТТІ ПІД ДЕРЕВИНИ для подальшого глибокого запитування захисного матеріалу.

Тому від того, як було виконано шліфування зрубу, безпосередньо залежить подальша поглинання матеріалу. Наприклад, часто використовують зерно 100-120-150 для шліфування зовні дерев'яного будинку. Це є грубою помилкою, оскільки така, майже «полірування», дерева призводить до закриття пір дерева і ЛКМ просто не здатний вбратися, а значить, дати захист Вашому зрубу.

Абразивно-струменеве шліфування зрубу не вимірюється в «зернистості» і створене для того, щоб максимально відкрити пори дерева. Шліфування зрубу таким методом відбувається «за один прохід» і дуже акуратно прибирає лише «непотрібні» волокна дерева, залишаючи живі та здорові. Через це, ціна шліфування дерев'яного будинку таким методом, найчастіше виявляється нижчою, ніж традиційна.

Скільки коштує Абразивно-струменеве шліфування?

У ціну нашого шліфування включено витратний матеріал – кварцовий пісок. Обладнання для шліфування працює автономно, на власному дизельному паливі, яке також входить у ціну. Посудіть самі, скільки Вам обійдеться електрика, що щодня використовується болгарками на протязі навіть місяця?.. Металеві розбірні ліси, допоміжні тури, транспортні витрати по доставці всього обладнання - все те також «сидить» у нашій ціні на квадратний метр.

Шліфування зрубу відбувається швидко, за рахунок того, що здійснюється всього «в один прохід» і не втрачається час на важкодоступні місця, як при болгарках. Всі складні дотику - кути, фаски, стики - обробляються піском так само легко, як і будь-яка інша поверхня дерева.

Відмінності від піскоструминного шліфування

Піскоструминне чищення різко відрізняється за якістю від Абразивно-струминного шліфування, так як піскоструминне обладнання просто не призначене для такого делікатного матеріалу, як дерево. У обробці деревини таким способом дуже важливо зберегти тверді волокна дерева, які є своєрідною арматурою всього. дерев'яний елемент. Піскоструминна обробка часто просто рве ці тверді волокна. Гонка за швидкістю виконавців піскоструминного чищення призводить до того, що зруб після такого шліфування просто не піддається. подальшого фарбуваннябез попереднього «загладжування»: прохід нейлоновими щітками або колами високої зернистості. Що отримуємо у результаті? Правильно – знову закриття пори дерева… Зміст?

Коли починати шліфування зрубу?

Коли зруб досяг вологості 25% і нижче або спочатку був сухий. Починати шліфування, не плануючи фарбування - не варто, тому що після виконання шліфування, захист і фарбування деревини повинна бути виконана в найкоротші терміни, інакше смола підступить до поверхні деревини (дерево само себе захищає) і сенс від шліфування пропаде.

Шліфування бруса та колоди є запорошеним процесом, тому планувати її потрібно до влаштування чорнових підлог усередині, комунікацій та іншого. Внутрішнє оздоблення, як правило, розбивається на два етапи:

Шліфування + ґрунтування + 1 шар покриття: це перший етап.

Після виконання чорнових підлог, розведення комунікацій та іншого: міжшарова шліфування та нанесення фінішного шару фарби.

Коли мають відбутися роботи з шліфування зрубу, перше питання, яке постає перед майстром: який інструмент вибрати для шліфування дерев'яної поверхні. Якщо колишній час цих цілей переважно використовувалася стамеска і наждачка, то сьогодні вибір різних пристосувань величезний. Існує багато різноманітних шліфувальних машин, призначених для обробки деревини, але вони коштують досить дорого. А ось кутова шліфувальна машинка, а простіше, болгарка - універсальний інструмент, який є практично в кожному будинку і відмінно підходить для шліфування дерев'яного будинку. Однак шліфування зрубу болгаркою має багато нюансів, на яких потрібно зупинитись детальніше.

Шліфування дерева болгаркою - найпоширеніший і найдоступніший спосіб шліфування дерев'яного будинку. Зазвичай УШМ використовується для шліфування зрубу зі струганих колод. За допомогою болгарки зручно також шліфувати пази та торці колод. Власне цим інструментом, за наявності навичок роботи, можна обробляти будь-який пиломатеріал. Але щоб робота пішла не в тягар, а в радість, необхідно правильно вибрати болгарку і насадки до неї, а також знати і дотримуватися правил роботи з цим інструментом.

Вибір моделі

Існують як побутові, так і професійні моделі, які відрізняються потужністю та продуктивністю. Не варто купувати найдешевшу болгарку, її потужності навряд чи вистачить для шліфування всього зрубу. Дорогі професійні моделі – теж не кращий вибірдля домашнього використання. Вони працюють на великих обертах, відрізняються чималою вагою та потужністю. Нефахівець, не ім'я навичок роботи з таким інструментом, може просто зіпсувати поверхню, що шліфується, залишивши на ній вм'ятини.

Найкраще зупинити вибір на:

• напівпрофесійної моделі потужністю від 800 до 1000 Вт. Цього цілком достатньо, щоб відшліфувати зруб.
• бажано купувати інструмент не з бічним, а заднім парканом повітря, так він менше забиватиметься пилом.
• варто також звернути увагу на довжину кабелю. Занадто короткий шнур незручний у роботі.

Насадки на болгарку

Для роботи доведеться запастись насадками, на яких закріплюється абразив. Насадки бувають двох видів:

1. Гумові
2. Пластикові.

Зручніше працювати з пластиковими насадками, вони хоч і тонші за гумові, але служать довше. Гумові швидко псуються, а крім того, якщо гумова насадка випадково торкнеться деревини, то на поверхні дерева вона залишить чорний некрасивий слід, який прибрати дуже проблематично.

Для шліфування застосовують звичайні або пелюсткові шліфувальні круги. Шліфування зрубу - робота дуже запорошена. Виділяється багато пилу, який разом із деревною смолою забивається в диск, абразив швидко стирається, тому шліфувальні круги швидко стають непридатними.

Один диск при грубій обробці вистачає приблизно на 3-5 метрів колоди, потім його доводиться міняти. Витрата залежить від стану деревини та типу поверхні. Скільки знадобиться дисків для тонкого шліфування, залежить від того, наскільки ретельно було проведено первинну обробку.

Більше довгий термінексплуатації має альфадиск, що є металевим диском, на корпус якого напаяна переможна крихта. Шліфування бруса альфа диском дозволяє значно заощадити на витратних матеріалах. Диск, що забився тирсою, можна просто почистити металевою щіткою і спокійно продовжувати працювати далі.

Знесмолювання поверхні

Хвойні породи, як відомо, містять велику кількість натуральних смол. З одного боку ця обставина є перевагою, оскільки смолистість захищає дерево від гниття та утворення плісняви. Але з іншого боку, смола перешкоджає гарному зчепленню фарби з деревом, а при шліфуванні вона розмазується поверхнею і псує вид деревини. Тому перед обробкою хвої болгаркою необхідно прибрати надлишки смоли.

Як видалити смолу з колоди перед шліфуванням? Для цього підходять розчинники: ацетон, уайт-спірит, скипидар, очищений бензин. Потрібно просто нанести вибраний засіб на дерев'яну поверхнюа залишки змити теплою водою.

Болгарка є основним інструментом, який використовується для обробки зрубу з рубаних колод, поверхня яких містить залишки кори, сучки, тріщини та інші дефекти.

1. Для первинної грубої обробки використовують:

• спеціальні шліфувально-полірувальні кола;
• кордщетки з дротяним ворсом;
• універсальні основи, до яких прикріплюються змінні наждакові насадки із великим зерном № 30-60.

Болгарка з цими насадками чудово справляється з нерівною поверхнеюколод ручної рубки. В результаті первинної обробки з поверхні видаляються дедалі більші дефекти і виступаючі частини.

1. Для зачистки колод, що мають старе лакофарбове покриття, найкраще підходять обдирні насадки у вигляді чаші з крученими дротиками.
2. Наступний етап після чорнової обробки – тонке шліфування, мета якого – повністю вирівняти основу та підготувати поверхню до фарбування або лакування. Вона виконується шліфувальними колами з дрібнозернистими насадками №80-120.
3. Якщо передбачено полірування колод, цю операцію краще робити за допомогою тканинних насадок.

Не рекомендується проводити шліфування відразу на всій площі. Бажано обробляти поверхню частинами, розділивши стіну на певні зони. У цьому випадку продуктивність шліфування буде вищою, ніж при обробці великих ділянок.

Шліфування оциліндрованої колоди та бруса

На відміну від колод ручної рубки, оциліндрована колода та брус мають гладку поверхню, що викликає певні складності при обробці їх болгаркою. Один незграбний рух – і на поверхні бруса чи оциліндрованої колоди з'являться глибокі борозни та заглиблення, які залишаться там надовго.

Робота болгаркою – не для новачків, вона потребує певних навичок. УШМ – високошвидкісна машина і при невмілому поводженні може пошкодити поверхню. Не можна сильно притискати інструмент до ділянки, що обробляється. Шліфування потрібно проводити плавними круговими рухами, тримаючи болгарку під кутом 45 градусів. Шліфування та полірування бруса треба виконувати на малих оборотах. Великі обороти можуть призвести до термічного руйнування верхнього шару деревини.

Обробка пазів та торців колод

Шліфування пазів колод завжди проводиться болгаркою. Пази обробляють меншою насадкою, ніж диск. Якщо насадка та диск будуть одного розміру, це може спричинити заклинювання машинки.

Для обробки торців використовують шліфувальне колоз наждачкою 40 розмірів. Зазвичай у цих місцях обмежуються грубою та середньою обробкою, не шліфуючи торці до ідеальної гладкості. Відразу після шліфування торці обробляються захисними просоченнями та антисептиками.

Помилки при шліфуванні болгаркою

Болгарка – найзручніший і найдоступніший інструмент для шліфування, але в непрофесійних руках вона перетворюється на досить небезпечний прилад, який при невмілому користуванні може наробити багато проблем. Домашні майстри, які не мають навичок використання кутової шліфувальної машини, дуже часто роблять помилки, які є основною причиною неякісного шліфування.

Типова помилка – робота болгаркою на високих оборотах. Недосвідченим майстрам найчастіше складно вибрати оптимальну швидкість обертання диска. В результаті інструмент на високій швидкості буквально «спалює» деревину, ушкоджуючи її лицьовий шар. Крім того, великі оберти сприяють швидкому забиванню абразиву пилом, що скорочує термін служби насадки.

Ще одна поширена помилка – сильне натискання приладу під час шліфування. Це є сама частою причиноюутворення на тілі колоди та бруса вм'ятин та борозенок, які псують зовнішній вигляд деревини. Позбутися цих слідів не так просто, доведеться заново виконувати шліфування, що не завжди ефективно.

Професійне шліфування зрубу

Фахівці компанії «Майстер зрубів» пропонують послуги професійного шліфування. Наші майстри мають високу кваліфікацію і знають всі тонкощі та нюанси шліфування кутової шліфувальної машиною. Ми використовуємо професійний інструмент з необхідним наборомнасадок, який має високу продуктивність та забезпечує відмінна якістьшліфування. На всі шліфувальні роботи, які будуть виконані точно вчасно, ми надаємо гарантію. Ми готові виконати шліфування будь-якої складності та обсягу. Ви можете зв'язатися з нами у будь-який спосіб за координатами, які знаходяться в розділі .

Розрахуйте вартість фарбування та утеплення вашого будинку прямо зараз

Після закінчення робіт з будівництва зрубу слід процес шліфування, який допоможе надати дереву естетичний зовнішній вигляд і зробить його міцнішим. Про технологію шліфування зрубу своїми руками і про те, що шліфувати зруб розглянемо далі.

Різновиди зрубу

Спорудження зрубу відкриває перед його власником безліч переваг, таких як:

1. Екологічність житла - дерево чистий та нешкідливий матеріал, який не викликає алергії та безпечний як для дорослих, так і для дітей.

2. Дерево регулює вологість у приміщенні - завдяки природним властивостям вбирання вологи, дерев'яний зруб здатний вбирати вологу за її надмірної кількості, і віддавати, за необхідності.

3. Здатність зрубу дихати забезпечує постійне приміщення природною вентиляцієюі при цьому не випускає тепло. Це позитивно позначається на затишку та комфорті перебування у такому приміщенні.

4. Дерево має низьку теплопровідність – тому будинок дуже швидко нагрівається.

5. Зруб стійкий перед деформацією, його стіни легкі та не вимагають спорудження дорогого масивного фундаменту.

6. Крім цього дерево - відмінний звукоізолятор, воно має високу морозостійкість і в порівнянні з будівництвом цегляного або бетонного будинку обходиться дешевше.

Перед тим як розпочинати вивчення технології шліфування зрубу, слід ознайомитися з основними його різновидами. Як відомо, зрубом називають дерев'яну будівлю, виготовлену з колод, попередньо оброблених за спеціальною технологією. Для виготовлення вибирають хвойні або листяні породи дерев. Основні вимоги до матеріалу:

• відсутність вологи;
• діаметр від вісімнадцяти до сорока сантиметрів;
• відсутність гнилі, темних плям, жуків тощо.

У процесі спорудження зрубу колоди укладають одне на інше, один ряд колод називається вінець. Перший ряд колод має самий великий діаметр, тому що на них впливає велике навантаження. Нижня сторона кожної колоди має пази, які бувають:

• напівкруглими,
• трикутними.

Для того, щоб стіни зрубу були стійкими, використовують вставні шипи, які розташовуються почергово на кожному з колод. Через те, що дерево для зрубу сухе, і сильно ущільнюється в процесі установки, в перші кілька років експлуатації зрубу він осідає. Цей фактор необхідно врахувати при визначенні висоти будівлі.

Від кута зрубу залежить проведення процесу його шліфування, тому пропонуємо ознайомитися з основними різновидами зрубів у співвідношенні з типом кута будівлі.

Кут є з'єднанням двох колод між собою, від нього залежить міцність та цілісність всього зрубу. Крім цього кути суттєво впливають на теплоізоляцію приміщення, тому що неправильно обладнані кути зрубу зроблять приміщення холодним та знижують тривалість його експлуатації.

Серед різновидів кутів зрубу виділяють два основні види:

• з наявністю залишку,
• з відсутністю залишку.

Перший варіант передбачає виступ колод на двадцять-тридцять сантиметрів за межі будівлі. Дані кути відрізняються практичністю, простотою виготовлення, низьким коефіцієнтом теплопровідності та непродувністю. Одним із істотних недоліків такого типу кутів є збільшення кількості лісу, необхідного на облаштування зрубу. Хоча якщо порівняти ці витрати з витратами на утеплення кутів без залишку, то вони будуть практично однаковими.

Кути без залишків припускають скріплення зрубу за допомогою дерев'яних замків, вирубаних на кінцевих ділянках колод. У такому зрубі кінці не виступають межі будівлі. Єдиною перевагою такого типу кутів виступає їхній привабливіший зовнішній вигляд. Але, недоліків, кути без залишку мають більше, тому що у сполучних частинах утворюється невеликий простірчерез яке до приміщення потрапляє вітер, тому вони вимагають утеплення. Крім цього, робота зі спорудження такого зрубу триватиме довше і вимагає великих вкладень, оскільки, для того, щоб спорудити замки, на кінці колод потрібно залучити фахівців і оплатити їх роботу.

Загальне поняття та причини шліфування зрубу

Зруб - складається з колод, але вони в процесі експлуатації через наявність кори починають темніти і втрачати свій зовнішній вигляд. Це відбувається тому, що волога вбирається в невідшліфовані ділянки і відбувається процес гниття.

Для збільшення тривалості експлуатації зрубу виконується його зовнішня обробка, яка включає процес шліфування і покриття дерева за допомогою спеціальних складів, що роблять його водостійким, пожежобезпечним і антисептичним.

Процес шліфування зрубу – досить трудомісткий, і вимагає від його виконавця, не лише спеціальних умінь, а й певних інструментів та великої кількості часу. Якщо немає часу, то краще довірити це питання професіоналам, які проведуть шліфування швидко і якісно, ​​при цьому зруб прослужить його власнику багато десятків років.

Наслідки виконання шліфування:

• захист дерева від утворення грибка та плісняви;
• привабливість зовнішнього вигляду;
• після шліфування простежується чітка текстура дерева.

Крім цього пропонуємо розглянути переваги шліфування зрубу:

1. Механічна обробкадерева дозволяє позбутися шорсткості і тріщин, а також сприяє поліпшенню естетичних властивостей дерева.

2. Дерево, яке було схильне до шліфування відрізняється високою адгезією з лакофарбовими матеріалами.

3. Шліфування зрубу - підготовчий етап, який дозволяє здійснити подальше оздоблення всієї будівлі.

4. Після виконання шліфування дерево має гарну фактуру, яка і є головною прикрасою зрубів.

5. Шліфування запобігає передчасному старінню деревини.

За наявності вільного часу та бажання провести шліфування самостійно, перш за все необхідно визначитися з інструментом, який стане в нагоді в роботі. Щоб працювати було легко і зручно вибирайте інструмент, який не має надто важкої ваги, але при цьому має хорошу потужність.

Відмінним рішенням стане стрічкова шліфувальна машинка, яка допоможе виконати цю роботу якісно. Щоб полегшити процес виконання шліфування, такі інструменти мають вбудовані мішки, в яких збирається пил і тирса при шліфуванні, тому додаткове прибирання після виконання роботи не потрібно.

Якщо зруб виготовлений з колод, що мають напівкруглу форму, то стрічкова машинказ такою роботою не впорається. Тоді на допомогу приходить болгарка, яка має спеціальні шліфувальні насадки. Використовуйте спеціальний диск, наклеєний наждачним папером. Для важкодоступних місць чудовим рішенням стане використання стамески.

Зверніть увагу, на вагу болгарки, якщо вона буде надто важкою, працювати буде незручно і складно. Рекомендована потужність від 600 до 900 Вт. Вибирайте інструменти перевірених виробників та вимагайте гарантію на товар.

Врахуйте, що роботи з шліфування зрубу починають після того, як дерево повністю висохне. Якщо розпочати роботу, відразу після спорудження зрубу, то вологе дерево не дозволить зробити поверхню рівною та гладкою.

Запасіться певною кількістю насадок, які мають різні крупності зерен, тому що певні ділянки зрубу вимагають індивідуального шліфування. Крім цього, при здійсненні первинного шліфування краще використовувати насадку з великими зернами (сорок), а при фінішному шліфуванні цілком достатньо насадки з крупністю в вісімдесят або сто.

Процес шліфування складається з етапів:

• чорнового обдирання;
• середньої обробки: згладжування поверхні та видалення нерівностей;
• тонкої обробки;
• шліфування перед нанесенням лаку чи фарби.

У процесі шліфування зрубу потрібно дуже часто міняти насадки, тому що смола та деревний пил стирає їх. Для того, щоб очистити насадку від частин дерева, що скупчилися в ній, скористайтеся сталевою щіткою, але перед цим обробіть її за допомогою уайт-спирту. Врахуйте, працювати така насадка буде гірше, і зітре швидше.

На швидкість виконання процесу шліфування впливає:

• навички роботи з інструментом;
• тип дерева;
• площа зрубу;
• наявність складних елементів;
• потужність інструменту;
• кількість смоли в дереві.

Середня швидкість проведення шліфувальних робіт на погонному метрітридцяти сантиметрового бруса складає дві хвилини.

Не забудьте про техніку безпеки, в процесі виконання робіт у повітрі присутній пил, смола та тирса, які потрапляють на слизові оболонки рота, носа та очей, тому при шліфуванні бруса рекомендується одягати маску та захисний одяг.

Для роботи знадобиться наявність:

• кутовий шліфувальні машини або болгарки;
• паркетно-шліфувальної машинки дискового або стрічкового типу;
• шліфувальних насадок;
• пилолоса;
• респіратора;
• окулярів.

Починайте процес шліфування, після певного часу, після спорудження зрубу. Будівля має дати мінімальну усадку. Кутова шліфувальна машинка допоможе обробити великі поверхні, а з важкодоступними впорається ручне шліфування.

Щоб виконати повне шліфування зрубу, його внутрішніх стінта фасадних ділянок, потрібна наявність ексцентрикової шліфмашинки, невеликої болгарки та стамески на 2 см.

1. За наявності занадто великих стін необхідно розділити їх на певні зони і виконувати шліфування частинами. Після виконання роботи слід відразу покрити поверхню спеціальними розчинами. Якщо одну зону відшліфувати в один день і не покрити фарбою, а другу через кілька днів, то робота буде виконана даремно. Після шліфування, через 24 години, зруб починає темніти і вимагає чергового шліфування. За рекомендаціями фахівців, фарбування зрубу повинне проводитися максимум через 36-48 годин, після шліфування.

2. Процес шліфування включає кілька етапів, перший із яких полягає у використанні абразивного паперу грубого типу. З її допомогою знімається груба частина кори, при цьому ворс дерева залишається неушкодженим. Щоб позбавитися ворсових ділянок, необхідно провести другий процес шліфування, який включає роботу з дрібнофракційним абразивним папером.

3. За відсутності досвіду виконання шліфування не рекомендується користуватися болгаркою. Даний інструмент має високу швидкість обертання, і новачкові, важко з його допомогою здійснити рівномірне шліфування. Якщо прикласти трохи сили та натиснути болгаркою на брус, то на ньому з'являться борозни, які зіпсують вигляд зрубу. Тому, в такому випадку, болгарка застосовується лише при обробці пазових та торцевих ділянок.

4. Перед шліфуванням пазів зрубу, необхідно обладнати кутову шліфувальну машину за допомогою спеціальної насадкиПлоский тип. Існує два варіанти таких насадок:

• пластикові,
• гумові.

Переважно вибирати перший варіант, так як гумові насадки не практичні, швидко псуються і потребують постійної заміни. Діаметр насадки повинен бути трохи меншим за діаметр змінних шліфувальних листів. Якщо насадка потрапить у паз, то інструмент заклинить і може випадково вирватися з рук, якщо насадка буде менше, то він не зачепить, людину, яка виконує шліфування, інакше наслідки будуть жахливими.

Для того, щоб провести шліфування колод знадобиться наявність шліфувальної машинки зі шліфколом, наждакового паперудрібні фракції, болгарки з колом і затирання. Цей процес більш тривалий і потребує великого досвіду роботи з шліфувальним інструментом.

Перед тим як приступати до шліфування колод, необхідно почекати щонайменше 8-9 днів після спорудження зрубу, в тому випадку, якщо погода суха і тепла. За вологої погоди час очікування збільшується.

Процес шліфування включає обробку грубих місць за допомогою шліфувальної машинки або болгарки. Потім відбувається обробка всіх ділянок за допомогою затирання та наждачного паперу. Цей процес триває до того часу, поки брус стане ідеально рівним і гладким. Завершальний етап шліфування рекомендується проводити вручну, особливо стики колод та важкодоступні місця. Найголовнішою умовою правильного шліфування є швидке покриття зрубу оздоблювальними матеріалами, які знизять ризик виникнення цвілі та грибка на дереві

Обробка зрубу після виконання шліфування

Процес зовнішньої обробки зрубу здатний продовжити термін його експлуатації кілька разів. Ця процедура складається з шліфування та фарбування за допомогою різних складів.

Існує велика кількість продукції, якою обробляють зруб після шліфування. На ринку зустрічаються як вітчизняні, і зарубіжні виробники. Але, не всі, із цих засобів підходять для обробки житлових приміщень, тому перед покупкою, уважно ознайомтеся з інструкцією та технічними особливостямирозчину.

Серед обов'язкових засобів для покриття зрубу після шліфування виступають:

• антисептики, що запобігають розвитку цвілі та грибка;
• склади лесуючого характеру, які роблять зовнішній вигляд стін привабливішим;
• антипірени – розчини, які підвищують стійкість перед загорянням.

Основна функція обробки зрубу – захисна. Крім цього, за допомогою сучасних розробок підкреслюється природна текстура дерева та виробляється його тонування. Можливий варіант використання звичайної фарбипо дереву, але в цьому випадку текстура дерева не буде видно.

Перший шар, яким наносять у процесі обробки зрубу, є антисептичним, потім проводиться відбілювання, а після цього нанесення пожежобезпечних просочень.

Фарбувати зруб краще пензлем чи пульверизатором. Якщо будинок складається з колод, краще вибрати другий варіант.

Перед нанесенням основних шарів, зверніть увагу на рівність і гладкість шліфування та відсутність конопаток. За їх наявності скористайтеся спеціальними герметиками, які закривають конопатки та запобігають їх взаємодії з навколишнім середовищем.

Приділіть увагу торцевим ділянкам, для їх обробки використовуйте акрилові розчини вологостійкі або рідке скло. Але врахуйте, що другий варіант менш безпечний для житлових приміщень. Наносите будь-який з розчинів двома шарами, при цьому перш ніж наносити другий, перший повинен повністю висохнути.

Стіни обробляють відразу після виконання шліфування, і за плюсової температури повітря. Перший шар є лесуючим. Нанесення складів здійснюється за допомогою пензля або пульверизатора.

Головне правило – довговічної обробки стін використання високоякісної продукції від провідних виробників. Якщо заощадити на матеріалах, то постраждає в першу чергу зруб, тому що дерево є досить вразливим матеріалом, що вимагає ретельного догляду.

Шліфування зрубу відео:

Після того як зруб відстоявся, настає час його шліфування. Завдання цієї операції - зняти потемнілий за час усушки шар деревини і домогтися однорідного кольору. На колодах «під рубанка» шліфуванням ще прибирають нерівності. Операція не найскладніша, але потребує уваги та займає багато часу.

Так як під час роботи летить велика кількість пилу, необхідно мати засоби індивідуального захисту. Вам потрібні протипильні окуляри, що не запітніють, респіратор. Не завадять навушники та антивібраційні рукавички: з ними буде комфортніше. А захищати очі та «дихалку» обов'язково.

• 1 Чим шліфувати колоди
  • 1.1 Шліфування струганої колоди зовні
    • 1.1.1 Вибір болгарки
    • 1.1.2 Шліфувальні диски
  • 1.2 Шліфування оциліндрованої колоди
• 2 Шліфування зрубу в пазах та кутах
  • 2.1 Обробка торців колод
• 3 Обробка зрубу всередині будинку
• 4 Як шліфувати стіни із бруса
• 5 Коли краще шліфувати
• 6 Порядок та організація робіт

Чим шліфувати колоди

Для шліфування колоди та бруса можна використовувати два типи інструменту: ексцентрикові шліфувальні машинки або болгарки з відповідними насадками.

Для надання будівлі естетичного вигляду зруб шліфують

Шліфування струганої колоди зовні

Давно відомо: скільки людей, стільки й думок. І вибір інструменту для шліфування зрубу – не виняток. Хтось працює виключно болгарками, а хтось лише шліфмашинками. Комусь зручніше і швидше працювати з пелюстковими дисками, а хтось їх не сприймає зовсім, а працює з дротяними насадками. Вибирати вам. Ми лише розповідаємо, як можна зробити.

Вибір болгарки

Для шліфування зрубу зі струганої колоди (з-під рубанка) використовують кутові шліфувальні машинки, які зазвичай називають болгарками. Вибирайте не найдорожчі, але й не найдешевші моделі. Дешеві зазвичай дуже швидко ламаються: вони відносяться до класу побутових та мають невеликий робочий ресурс. Шліфування зрубу необхідне і всередині та зовні, площі це чималі, так що ресурсу побутового інструментуледве вистачить на одну-дві стіни. Тому при виборі вам бажано знайти недорогу професійну або напівпрофесійну модель. Вони зазвичай перебувають у середньому ціновому діапазоні.

Більшість під час шліфування зрубу працюють болгарками з різними насадками.

Потужність болгарки приблизно 700-1000 Вт. За бажання можете брати більш потужну, але для роботи по дереву цієї більш ніж достатньо. Більш потужними працювати важче: вони самі важать багато, і керувати ними буде складніше. А кожен незручний рух - яма на колоді, яку потім доведеться вирівнювати.

Найбільш зручні у роботі диски на 125 мм, під них і вибираєте модель. Але це лише рекомендації. Можна працювати і більшими та меншими. Хто як звик.

Частота оборотів на холостому ходу – 10 000-12 000 об/хв. Причому дуже бажано, щоб інструмент мав регулювання швидкостей, і краще – плавне.

На що звернути увагу при виборі болгарки

Зверніть увагу на те, звідки йде забір повітря. Щоб під час роботи болгарка менше забивалася і працювала довше, паркан має бути ззаду (не з боків). А ще важливо, щоб ручки були зручні, а сама машинка не важкою. Тому приміряйте кожну, потримайте у руках. Зверніть увагу на довжину шнура – ​​чим довше, тим більшу свободу дій він дає.

Для зручності роботи краще мати дві машини. Справа в тому, що обробка йде як мінімум два рази: спочатку знімають шар абразивом з великим зерном, потім зашліфовують дрібним. Щоб не змінювати насадки і не перегрівати інструмент, зручніше мати дві машинки. Однієї вам все одно на весь обсяг не вистачить. А так і робота йде швидше, і інструмент працює у нормальному режимі – не перегрівається.

Насадки на болгарку краще брати не гумові, а пластикові

Є ще одна тонкість: для роботи краще використовувати не гумову, а пластикову насадку (на яку кріпиться абразив). Пластикова хоч і тонша, але служить довше. Якщо ви випадково торкнетеся деревини поверхнею гумовою насадкою, на деревині залишиться чорний слід. З пластиком такого не станеться.

Шліфувальні диски

Для первинного грубого шліфування ставлять пелюсткові шліфувальні диски із зерном 40-60. Можна використовувати просто абразив із таким же зерном. Це кому як зручно. Витрата дисків велика: один на 3-5 метрів колоди. Може бути і більше і менше: залежить від того який шар вам потрібно зняти і від того, наскільки рівна колода була до обробки. Якщо воно було оциліндрованим - витрата менша, якщо з-під рубанка - більша. Але на цих дисках краще не економити, як тільки засалився - міняйте: робота йтиме швидше, та й болгарка працюватиме з меншим навантаженням.

Шліфувальні диски бувають із різним зерном

Витрата дисків для тонкого шліфування залежить від того, наскільки ретельно ви обробили поверхню вперше. Цей дрібний абразив краще брати на липучці – змінюється швидше. Тут обсяг зерна 100-120.

Окрім дисків, потрібно буде купити подушки на насадки. З одного боку, вони покриті липким складом, до якого потім кріпляться абразивні диски. Ці подушки стираються з боків, а ще перестає «працювати» клейка сторона. Тож цей розхідник теж знадобиться.

Шліфування оциліндрованої колоди

Так як поверхня в такому зрубі вже рівна, використання болгарки при нестачі досвіду призведе лише до того, що з'являться борозни та ями – сліди від надто сильного натискання. Їх потім доведеться довго порівнювати дрібнішим зерном. Тому для обробки оциліндрованих колод частіше використовують ексцентрикові шліфувальні машинки. Вони менш продуктивні, але при надто сильному натисканні шліфувальний диск блокується. Це дозволяє навіть за відсутності досвіду зробити поверхню рівною та гладкою.

Для шліфування оциліндрованої колоди використовують шліфувальні машини.

Потужності цих машинок скромніші - 200-300 Вт, число оборотів приблизно таке ж 10 000 - 12 000 об/хв. У багатьох моделях присутній пилозбірник. Під час роботи в приміщенні це великий плюс, але цей плюс також відображається на ціні. Принцип підбору такий самий: хорошої якості, напівпрофесійна або професійна модель, яка зручно «лягла» в руку. Для шліфування зрубу також бажано мати дві машинки: на одну поставити диски із зерном 30-60 для зняття потемнілого шару, на другу встановити дрібне зерно 100-120 для згладжування поверхні та видалення піднятого ворсу деревини.

Шліфування зрубу в пазах та кутах

Незалежно від того, з якого колоди складено зруб, пази шліфують болгарками. Причому насадку беруть меншого розміру, ніж диск (наприклад, на діаметр насадки 115 мм, абразив ставлять на 125). Якщо диск і насадка будуть одного розміру, інструмент може заклинити в пазу. Болгарку при цьому з рук вирве, що може спричинити травму.

Допрацьовувати колоди в кутах доводиться стамесками

Якщо диск більше за розміром, то працювати можна спокійно. Він хоч і зношується з обох боків швидко, але працювати так можна не побоюючись травми.

Найбільш проблемними для обробки залишаються кути зрубу з колод. Єдиний надійний метод їхньої обробки - стамесками. За допомогою цього інструмента знімають тонкий верхній шар деревини. Робити це можна до зачистки всієї колоди або після. Не так важливо.

Обробка торців колод

Торці колод шліфуються болгаркою з абразивним колом із зерна 40. За допомогою регулювання обертів підбираєте ту швидкість, за якої інструмент контролювати легко. Домогтися ідеальної гладкості тут неможливо, та й не потрібно, тому зачистку дрібним зерном не роблять. При подальшій обробці ґрунтами, лаками або іншими складами торцям приділяють особливу увагу - вони краще вбирають, тому доводиться змащувати щедріше.

Обробка зрубу всередині будинку

Усі дії ідентичні. При шліфуванні зрубу зі струганої колоди, якщо стіна всередині нічим не обшиватиметься, додасться ще один прохід для чистової обробки: ексцентриковий шліфувальною машинкоюз абразивним диском на 120. Це дозволить досягти ідеально рівної поверхні.

Усередині зруб шліфують до меблевої гладкості

Як шліфувати стіни із бруса

Інструменти використовують такі ж, як і при обробці колод. Конкретний вибір можна зробити лише оцінивши наскільки глибоко вам потрібно знімати верхній шардеревини.

Якщо лазня складена профільованого або клеєного бруса, швидше за все, вам рівняти нічого не потрібно. Тільки зняти верхній потемнілий шар, якщо він є. У цьому випадку за достатнього рівня володіння болгаркою можна працювати нею. Якщо досвіду недостатньо, працюйте шліфувальною ексцентриковою машинкою. Це довше, але результат буде гарантований, як мінімум, добрий.

Брус шліфувати треба по-різному. Залежно від його геометрії

Якщо стіни складені із звичайного бруса, то рівняти доведеться багато. Тут без болгарки не обійтись. Причому подекуди потрібно буде знімати пару міліметрів надлишків - неідеальна геометрія та похибки рубки чаш призводять до того, що різниця буває досить значною.

Знайшовся відео-фрагмент про дуже цікавий переможний шліфувальний диск, який, схоже, один легко впорається з грубим шліфуванням і легко зніме зайву товщину.

Коли краще шліфувати

У цьому питанні дуже багато варіантів відповіді. Традиційно шліфують зруб після того, як пройшла хоча б основна усадка. За цей час колода підсихає, і працювати з нею легше. Із сирої деревини зняти навіть тонкий шар надзвичайно складно. Якщо ж потрібно рівняти, то піде на це багато часу, коштів на диски і сил.

З іншого боку, якщо у вас зруб із просушеного бруса та колоди, то і шліфувати та обробляти його можна відразу. В цьому випадку поставивши зруб під дах, його шліфують, відразу обробляють просоченнями і залишають для усадки в такому вигляді. Так чинять нечасто, хоча ніхто й не забороняє. Зазвичай діють за звичною схемою.

Зруб шліфують після того, як він відстоявся

Порядок та організація робіт

Так як між шліфуванням колод або бруса та обробкою має проходити мінімум часу, обробляти потрібно вздовж вінця. Починати можна згори чи знизу - різниці немає, але шліфують одну стіну повністю, потім переходять в іншу. Покривати просоченнями та ґрунтами можна відразу після завершення обробки однієї стіни, видаливши попередньо пил.

Часто виникають питання щодо того, як чинити, якщо на деревині є посиніння або інші темні плями. Це сліди діяльності грибків. На якість і безпеку вони ніяк не впливають, але зовнішній вигляд псують неабияк.

Синьо деревини псує зовнішній вигляд

Якщо використовувати для фінішного оздоблення хочете світлі прозорі фарби, доведеться боротися з кольором. Для цього є спеціальні складидля відбілювання деревини. У цьому випадку порядок дій такий:

• відбілюють деревину;
• проводять грубе шліфування;
• якщо залишилися сліди чорноти, відбілюють повторно;
• фінішне шліфування.

Потім йде вже обробка антипіренами, ґрунтовками та оздоблювальними складами.

У цьому відео представлений досвід людини, яка сама відшліфувала зруб з колоди. Він розповідає про деякі цікаві деталі, тому не пошкодуйте 20 хвилин.