Задоволення не з дешевих, а зробити свій двір чистеньким і гарненьким хочеться кожному, ось і у мене виникло таке величезне бажання.

Купити бруківку в необхідній кількості я не могла - виявилося не по кишені, а ось зробити своїми силами - запросто :) Саме про те, як самостійно виготовити бруківку, я і розповім вам в цій статті, повністю проілюструвавши процес виготовлення.

Необхідні матеріали та пристосування

Технологія виробництва бруківки, як і її рецептура, була знайдена мною в інтернеті, благо інформації більш ніж достатньо, і я взялася за справу.

Для виготовлення такої тротуарної плитки необхідно купити, суперпластифікатор і, за бажанням, барвник.

У магазині я придбала кілька мішків цементу марки 500 і суперпластифікатор: він збільшить міцність бруківки і підвищить її стійкість до знижених температур.

Чи не величезна, звичайно, але цілком гідна купа піску, привезеного близько року тому з місцевого кар'єра, у нас залишилася після добудови будинку.

А колорант-барвник я вирішила не купувати. Чесно кажучи, як на мене, то різниця між кольоровий і сіркою бруківкою невелика, колір все одно виходить з відтінком сірого!

Як вібростола, без якого виготовлення якісної бруківки просто неможливо, було вирішено використовувати стару пральну машинку Siemens, вже давно відслужила свій термін, але ще дуже навіть робочу. Якщо хто не знає, для чого потрібен вибростол, пояснюю - з його допомогою досягається максимальне ущільнення форм будь-яких бетонних елементів, в нашому випадку бруківки, яка стає більш однорідною і, відповідно, міцною.

Про форми я розповім вам окремо і більш детально :)

Про форми для самостійного виготовлення бруківки

Коли я поділилася ідеєю самостійного виготовлення бруківки зі знайомими, деякі з них запропонували мені і форми виготовити самостійно. Одні пропонували сколотити їх зі старих дощок, другі радили використовувати непотрібні ємності - лоточки, судочках і так далі, треті вмовляли виготовити їх зі спеціального полімеру. Я, звичайно, дівчина «з руками», але на таке не зважилася, вирішила придбати готові форми . Вони досить різноманітні, завдяки чому можна вибрати форму з красивим малюнком, Який буде друкуватися на поверхні готового виробу, надаючи йому особливий шарм і шик.

Виготовляти бруківку своїми руками чи ні, кожен вирішує сам, а я тільки можу сказати, що це захоплююче, необтяжливо і вигідно. Сподіваюся, мій маленький майстер-клас з виготовлення бруківки буде для вас корисним, пробуйте і хваліться своїми результатами!

Вирішивши облаштувати доріжки на території дачі, виникає бажання зробити зручні елементи ландшафту, привабливі і корисні. може використовуватися різний матеріал- деревина, природний камінь, Щебінь. Попитом користується плитка для тротуарів. саморобна плитка гармонійно доповнить зовнішній вигляд, Вдало поєднуючись із загальним стилем двору. Залишається розібратися, як її виготовити.

Переваги саморобної плитки

Процес самостійного виготовлення плитки досить важкий і довгий, але досить цікавий. Підсумком робочого циклу будуть прекрасні вироби, відмінно дивляться в укладеному вигляді. Слід додати, що виробництво плитки для обробки доріжок власноруч дозволить непогано заощадити кошти, не переплачуючи за готовий матеріал. Можливо, плитковий матеріал власного виготовлення не надто відповідає вимогам по несучої здатності, Для майданчиків під вантажі або техніку не рекомендується, але для простих доріжок він цілком придатний. І якщо бетонна суміш приготовлена \u200b\u200bз дотриманням всіх технологічних особливостей і пропорцій сировини, то готовий виріб буде служити тривалий термін.

Застосовуючи вдалі кольори і фарбувальні склади, є можливість виготовляти плитку різноманітних кольорових гам.

Що необхідно для виробництва, відео

Плитка виготовляється з цементного сировини, в яке додається пісок і вода в необхідних співвідношеннях, які залежать від якості цементу. Рекомендується використовувати цемент М 500. Піщана маса і вода повинні бути профільтрувати і просіяними, дозволяється присутність дрібних камінчиків, що не роблять впливу на параметри бетонної суміші.

Пластикові форми, необхідні для виробництва, можна придбати в спеціальних магазинах. вони бувають різних форм і розмірів, кожна витримує дві сотні заливок. Щоб виробничий процес не затягувався, рекомендується мати по десятку формочок кожного виду. Деякі замість форм використовують пластикові продуктові контейнери, що мають відповідні параметри по гнучкості і міцності. З їх допомогою можна відливати прості равносторонние форми у вигляді цеглинок.

З інструментів вам знадобляться ємність для замісу бетону, лопата, відра, кельму.

готуємо розчин

Заготовивши все необхідне, приступаємо до виробничих заходів. Заміс піску та цементу можна виконувати вручну або перфоратором, які мають міксерну насадку. Якщо планується виготовлення великої кількості плитки, то слід подумати про бетономішалці.

У тару для замішування засипається частка цементу і три - піску. Воду слід підливати поступово, постійно перемішуючи сировину. Пам'ятайте, що від зайвої вологи якість бетону може бути погіршене. Для запобігання цьому негативному явищу в розчин слід внести водовідштовхувальні присадки і волокно для кращого армування. Маса своєю консистенцією повинна нагадувати жідкообразное тісто, що не скочувалося з кельми. Якщо бажаєте, щоб плитка була різних кольорів, додавайте фарбувальні пігменти. Після їх внесення і активного розмішування розчин набуває однорідність відтінку хвилин через сім.

заливаємо розчин

Форми слід змастити емульсійних складом або відпрацьованим машинним маслом, щоб було простіше виймати готові вироби. Розчин закладається у форми, трамбується кельмою. Для підвищення міцності плитки в форми можна закласти сіточку з металу, дріт або прутки. Для ущільнення бетону і видавлювання з нього повітря, слід створити вібраційний вплив, використовуючи вибростол.

Якщо такої конструкції немає, скористайтеся стелажем або полицею, постукуючи по ним киянкою.

Просушування і виїмка плитки

Заповнені бетонною масою форми ховаються поліетиленом і кілька діб витримуються в такому стані. При цьому важливо підтримувати необхідну вологість, періодично змочуючи вироби водою. Сушка виконується в недоступному для відкритого сонця місці. Расформовкі виконується легкими відсунення бортиків форм і потряхиванием. Досушити плитку доведеться в тіні, витримавши її приблизно місяць. За цей період матеріал набере необхідну міцність і стане придатним для застосування.

У будь-якому випадку, зробивши таку красу своїми руками, можете бути впевненим - життя прожите не дарма!

Вкрита тротуарною плиткою майданчик або викладені цим матеріалом доріжки виглядають дуже презентабельно. Однак вартість такого покриття змушує власників заміських ділянок тричі подумати перед вибором способу обробки. Тому в даній статті ми розглянемо процес самостійного виготовлення такого покриття. За допомогою цієї інформації ви зможете заощадити на покупці плитки.

Як робиться тротуарна плитка?

У промислових умовах процес виробництва плитки організовують за допомогою двох технологій:

• Вібропресування - заповнення матриці робочої сумішшю з одночасним впливом на неї тиску і вібрації.
• Вібролиття - заповнення форми сумішшю з наступним вібраційних впливом.

У першому випадку виходить особливо міцна плитка, здатна витримати будь-які експлуатаційні навантаження. У другому випадку виходить плитка прийнятної якості, але без екстремальних міцності.

Причому технологія вібропресування передбачає використання таких дорогих інструментів, як вібраційний прес і сушильна камера. Техпроцес вибролитья вимагає застосування тільки вібраційного столу, розподіляє розчин по матриці і щовидавлює бульбашки повітря з твердне маси.

досвідчений домашній майстер може зібрати вибростол з підручних засобів, заощадивши на обладнанні, а замість сушильної камери можна застосувати добре провітрюється. Тому в більшості випадків для виготовлення плитки на дому використовують саме техпроцес вибролитья, який буде розглянуто нижче по тексту, разом з описом конструкції вібраційного столу.

Вибираємо розміри і робимо форму

Виробництво тротуарної плитки починається з виготовлення ливарної форми. Однак перед виготовленням основи для лиття потрібно визначитися з розмірами плитки. Причому оптимальна товщина готового виробу може дорівнювати як трьом, так і п'яти сантиметрам.

З шириною і довжиною визначитися складніше, оскільки занадто дрібна плитка ускладнює процес укладання, а великі і важкі елементи страждають від деформації обдимання грунту і змушують використовувати професійні вібраційні столи, здатні витримати значні вагові навантаження.

Розміри і форми

Втім, оптимальні габарити по ширині і довжині давно відомі і рівні 20 × 20 см. Таку плитку легко укладати - в квадратному метрі поміщається всього 25 елементів, а її вага дозволяє проробляти всі роботи самому, не залучаючи людей зі сторони. Крім того, зібрати квадратну опалубку під лиття набагато легше, ніж трикутник або шестикутник.

Для виготовлення трьох опалубок під плитку для нам знадобляться дев'ять метрових відрізка дерев'яного бруса перетином 4 × 4 сантиметри, квадратний метр листа оцинковки і рулон скотча. Ну а сам процес виглядає наступним чином:

1. 1. Беремо два метрових відрізка як є, а третій - розпилюємо на п'ять брусків по 20 см.
2. 2. Збиваємо з двох метрових і двох 20-сантиметрових відрізків прямокутник 100 × 28 см (короткий бруски вкладають між довгими і скріплюють цвяхами в торець)
3. 3. Укладаємо всередині прямокутника три залишилися коротких бруска, розміщуючи їх з кроком 20 сантиметрів.
4. 4. Обмотуємо все бруски скотчем, формуючи три або чотири шари, які ізолюють дерево від вологи в цементі.
5. 5. Отрезаем від листа оцинковки смугу габаритами 100 × 28 см і набиваємо на неї отриману з брусків "драбинку". Так можна зробити дно форми і остаточно скріпити дерев'яні бруски.
6. 6. Повторюємо всі вищеописані дії ще два рази, отримуючи три форми.

За допомогою однієї такої основи можна виготовити відразу чотири вироби товщиною до 4 см. Причому на квадратному метрі стільниці вібростола можна укласти всі три виготовлених форми, отримавши 12 плиток загальною площею 0,48 "квадрата". У домашніх умовах подібної продуктивності буде більш ніж достатньо.

Готуємо розчин - відправна точка виготовлення плитки

Для приготування розчину під заливку плитки нам знадобляться не класична піщано-цементна суміш 4: 1, а дещо інший склад, до якого увійдуть такі компоненти:

• Цемент марки 400 або 500 (остання краща за першу) - 1 частина.
• Промита дрібна щебінка з величиною зерна 1,0-1,5 см - 2 частини
• Річковий просіяний пісок без глини і органічних домішок - 1 частина.
• Армуюче волокно з базальтової або поліпропіленової фібри або рубленого скловолокна - 1/1000 частина від ваги цементу.
• Пластифікатор (що підвищує міцність плитки речовина) - до 1/100 від ваги цементу.
• Чиста вода - від чверті до половини маси цементу.

Всі вищевказані матеріали вивантажуються в бетономішалку і перемішуються. Крім того, для приготування розчину можна використовувати бочку і будівельний міксер. В цьому випадку вода з попередньо розведеним в ній пластифікатором додається в останню чергу.

перемішування розчину

Готовність суміші перевіряють кельмою - розчин повинен стікати, але не капати.

Обсяги плиткового розчину визначаються за площею оброблюваної поверхні або за кількістю плиток. Габарити одного готового виробу рівні 20 × 20 × 4 см, тому обсяг однієї тротуарної плитки, зробленої своїми руками, дорівнює 1600 см3 або 1,6 літра. І на виготовлення одного квадратного метра нам знадобиться не менше 40 літрів готового бетону.

Причому розчин слід готувати в останню чергу, безпосередньо перед заливкою плитки. Адже однорідність готової суміші зберігається протягом 10-15 хвилин і заливку слід закінчити за цей час.

Заливка і подальша обробка плитки

Процес виготовлення (заливки) тротуарної плитки можна розбити на п'ять етапів. На першому з них здійснюється підготовка формочки - її внутрішню поверхню змащують спеціальним складом, Що полегшує витяг готового продукту. Причому такий склад легко замінить будь-яке масло - від соняшникової до машинного (включаючи відпрацювання).

На другому етапі відбувається заміс розчину, причому ємність для змішування або бетономішалку краще розмістити у вібраційного столу. Це допоможе скоротити час на наступному етапі, коли суміш води, цементу, піску, щебеню та присадок переміститися в формочки.

Третій етап починається з того, що змащену форму ставлять на вібростіл, покриваючи не менше 70 відсотків від його площі. Інакше процес виготовлення затягнеться надовго. Далі кельмою або ковшиком розчин вичерпується з бетономішалки або ємності і переливається в форму. Причому в процесі заливки масу потрібно проштиковать. Для цього використовують кельму, занурюючи носик інструменту в залиту форму.

Деякі майстри раджу вкладати в формочку (перед заливкою) армуючої сітки зі сталевого дроту діаметром до 2 мм. Але якщо при замісі розчину використовувалося армирующее волокно, то від застосування сітки можна відмовитися.

Після заповнення форми запускається вибростол, який видавить з маси все бульбашки повітря і ущільнити заливку. При цьому маса в формочке може осісти, тому, у міру усадки, майстру доведеться додавати трохи бетону в кожну клітинку і продовжувати вібраційну обробку.

Четвертий етап присвячується сушінні виробів. Форми знімаю зі столу, укладають на рівну поверхню і обертають поліетиленовою плівкою. У суху погоду їх доведеться зволожувати, компенсуючи дефіцит вологи в твердіє бетоні. причому вулична температура в цей час не повинна опускатися нижче 10 градусів за Цельсієм. Інакше міцність продукції буде явно недостатньою. Крім того, місце для сушіння доведеться захистити від прямих сонячних променів і дощу, тому найкращим варіантом в цьому випадку буде горизонтальна майданчик під навісом.

На п'ятому етапі відбувається вилучення вироби з форми. Перед цим плитка повинна пролежати в плівці хоча б тиждень. Після вилучення вироби складають під навісом ще на два тижні. Однак бетонна виливок набирає 100 відсотків міцності тільки на тридцятий день. По закінченню цього часу її можна використовувати в якості оздоблювального матеріалу, Яким оформляють майданчика у дворі і в прибудинкової зоні, а так само і доріжки в саду.

Саме витяг передбачає наступні дії: на рівній поверхні розсилається стару ковдру, форма перевертається догори дном і акуратно обстукивается киянкою. Підсушена плитка легко виходить з гнізд і падає на м'яку поверхню. В кінці вільні формочки слід поставити на сонце і підсушити протягом дня.

Збираємо саморобний вибростол - підручні засоби допомагають економити бюджет

Для виготовлення каркаса саморобного вібраційного столу нам знадобиться 4 м куточка зі сторонами 5 см, 8 м профільного погонажу зі сторонами 25 × 25 міліметрів, сталева 5-міліметрова плита довжиною і шириною 1,2 метра.

Як джерело вібрації ми будемо використовувати заточной станочек для кухонних ножів та іншого побутового холодної зброї, на вал якого одягнемо точильний камінь з обраним на половину радіуса сегментом. Причому для посилення коливань будуть використовуватися чотири амортизатора від скутера.

Саме виготовлення вібруючого стола починається з нарізки заготовок для збірки основи (каркаса). Для цього потрібно нарізати куточок на чотири метрові стійки. Далі ми нарізаємо вісім метрових відрізків профільної труби (По чотири для верхньої і нижньої обв'язки).

Наступний крок - складання одного сегмента каркаса. Для цього потрібно взяти два куточка і вварити між ними два метрових відрізка профільної труби. Перший відрізок буде розташовуватися врівень з торцем майбутніх ніжок (верхня обв'язка), а другий - на відстані 20 сантиметрів від вільного торця. Другий сегмент збирається точно так же. Потім ці сегменти пов'язують між собою нижніми і верхніми поперечками, утворюючи станину вібраційного столу.

Далі потрібно підготувати стільницю. Для цього в центрі сталевий плити закріплюють заточний верстат, використовуючи гвинти або болти, вставлені в попередньо розсвердлений отвори. Потім плиту встановлюють на станину столу (заточним станочки вниз) і відзначають на ній розташування ніжок, використовуючи крейда (для цього потрібно окреслити кутовий сполучення в зоні верхньої обв'язки). Після цього в зазначеному місці вваривают 5-сантиметровий відрізок труби, формуючи чашечки під пружини. Внутрішній діаметр труби повинен бути на 2-3 міліметра більше габаритів амортизатора.

На наступному етапі потрібно закріпити в кутах станини чотири амортизатора від скутера і надіти на них стільницю, розмістивши верхні витки пружини в опорних чашечках. У фіналі на вали загострювальної верстата надягають шліфувальні круги з обраними сегментами і фіксують кнопку пуску.

Після того як вилка станочка буде підключена до розетки, його вал почне розкручувати обрізані кола, що створюють вібрацію, яка перейде на стільницю і посилиться за рахунок пружин (амортизаторів). Довжину останніх можна підбирати, виходячи з експлуатаційного навантаження, при якій чашечки стільниці не повинні стосуватися верхньої обв'язки станини.

Як підфарбувати цемент?

Стандартний набір компонентів для тротуарної плитки дозволяє отримати продукцію з високими характеристиками міцності і нульовими естетичними достоїнствами. Для усунення такого перекосу вам знадобиться барвник для цементу, який змінює колір готової плитки.

Сам процес фарбування передбачає два підходи. Перший - це додавання пігменту в бетон на етапі замісу розчину. Другий - це послойная заливка, коли 2/3 глибини плитки роблять із сірої маси, а решту обсягу доливають кольоровим складом.

Технічно вони реалізуються приблизно однаково - пігмент розчиняють в гарячій воді, В масовій частці, яка дорівнює п'яти відсоткам від загальної ваги розчину. Тільки в першому випадку нам необхідно фарбувати весь бетон, а в другому - лише третина складу. Відповідно, з цього випливають всі достоїнства і недоліки першої та другої методики.

Перевага першого методу полягає в рівномірному фарбуванні всієї плитки, завдяки чому вона не буде змінювати колір у міру зносу. Але фарбована таким чином плита втрачає свої характеристики. Крім того, на сіру масу можна накласти обмежену палітру кольорів. А ще прокрашенние плити коштують значно більше звичайних (сірих) виробів.

Інша річ лиття шарами. У цьому випадку зберігається висока міцність основи і економляться гроші домовласника - під фарбування потрапляє лише третина обсягу плитки. Крім того, кольорову частина заливки можна замісити на основі не сірого, а білого бетону, який приймає будь-які кольори.

Для багатьох власників заміської нерухомості актуальним питанням залишається технологія виготовлення тротуарної плитки своїми руками.

І дійсно, якщо придбати певні навички роботи з бруківкою, то присадибну територію можна перетворити до невпізнання, зробити тверде покриття у дворі або змонтувати садові доріжки.

способи виготовлення

На практиці застосовують два основних способи. Для початку ознайомимося з нюансами отримання розглянутого матеріалу методом вібролиття. Цей спосіб відрізняється відносною дешевизною і можливістю отримання якісних будівельних матеріалів навіть недосвідченими працівниками.

Технологія виробництва матеріалу полягає в наступному. Підготовлений робочий розчин заливають в змащені обробкою форми. Далі їх встановлюють на вибропресс і ущільнюють до тих пір, поки не вийдуть бульбашки повітря. Далі сирець поміщають на спеціальні стелажі для сушіння. Приблизно через два дні з форм вибивають плитку і використовують їх повторно.

Бруківка, виготовлена \u200b\u200bспособом вібропресування, відрізняється від аналога поліпшеними показниками стійкості до механічних впливів і високими показниками міцності. Подібні матеріали призначені для укладання покриття в відповідальних місцях, наприклад, на стоянках автомобілів.

Зверніть увагу: своїми руками можна виготовити тільки вібролиту бруківку, яка може використовуватися для влаштування садових доріжок. саморобні матеріали не можуть довго використовуватися в якості покриття в місцях руху або стоянки транспорту.

Технологія отримання вібропресування плиткою чимось нагадує роботи з виготовлення плитки методом вібролиття. Готовий розчин проходить через спеціальний прес, тому вироби мають поліпшені показники міцності. На завершальній стадії робіт матеріал просушують у спеціальних пропарювальних камерах.

Яка краще

На думку більшості споживачів, приблизно 80% від загальної кількості опитаних, кращими показниками володіють матеріали, які були отримані в заводських умовах методом вібропресування.

Такі вироби відрізняються трохи більшою вартістю, приблизно на 20%, але вони набагато довговічніші. Бетонна суміш має більш щільну структуру, в її складі менше часу, що покращує показники морозостійкості і стійкості до тертя поверхні.

Важливо знати: пресована бруківка, яка присутня в будівельних магазинах, обмежена в формах і відтінках, лита плитка навпаки, має безліч різноманітних форм і кольорів.

Максимальні руйнують впливу відбуваються з покриттям в зимовий час рік, коли вода потрапляє всередину бетону, розширюється і руйнує його структуру. Поверхня матеріалів, виготовлених способом вібролиття можна захистити шляхом введення в базовий склад спеціальних гидрофобизирующих речовин, але такі елементи не зроблять її вічної, а тільки збільшать термін служби.

спеціальні інструменти

Для отримання розглянутих матеріалів необхідний наступний інструмент:

• Бетономішалка певного обсягу.
• Заводський, або зроблений своїми руками вибростол.
• Стелаж для укладання форм тротуарної плитки (використовують як сушарки). У цьому місці буде відбуватися сушка сировини. Початковий процес займає два або три дні, потім бруківку вибивають з форми і укладають на досушку ще на місяць.

Корисно знати: подібний агрегат використовується для видалення бульбашок повітря з бетонної суміші під час ущільнення.

• Ємності для теплої води. У них відбувається вилучення виробів з опалубки;
• Матриці або форми. Їх можна зробити з підручних матеріалів або замовити на сторінках інтернет магазинів.

види форм

Однією з найпопулярніших форм для бруківки вважається силіконова. Такі вироби застосовують для створення складних форм. Подібна опалубка дозволяє отримувати малюнок з різною фактурною поверхнею.

Недоліком вироби вважається обмежене використання (не більше 50 циклів). Надалі форма втрачає свої початкові геометричні розміри.

Наступний різновид, пластикові опалубки, застосовуються для отримання простих виробів. Основними перевагами подібних конструкцій вважаються високі показники довговічності і міцності. Такі вироби можуть витримати до 800 циклів заливки і застигання робочої суміші.

Форми на підставі поліуретану, чимось схожі на силіконові опалубки, але вони відрізняються більшою вартістю і тривалої експлуатацією (до 100 циклів).

Багатьох приватних забудовників цікавить питання про те, як зробити форму для бруківки самостійно. Найпопулярнішим варіантом вважається дерев'яна опалубка, Зроблена зі шматків фанери або тоненьких дощок.

Візьміть на замітку: при виготовленні форми беруться до уваги внутрішні розміри, Які будуть відповідати габаритам готового виробу.

Такі форми виконують у вигляді квадрата або прямокутника, а також шестикутника. У місцях стикування сусідніх елементів закріплюють металеві куточки.

приготування розчину

У базовому складі розчину для бруківки повинні бути присутніми наступні компоненти:

• 21% в'язкої речовини (цементм500);
• 55% очищеного від великих домішок піску;
• 24% гранотсева;
• 0,7% пластифікатора (можна взяти марку С-3);
• 7% пігментного барвника
• армуюче фіброволокно 0,05%;
• 5,5% води.

Це цікаво: з одного кубічного метра робочого розчину можна зробити 16м2 плитки, за умови, що її товщина дорівнює 6 сантиметрам.

Для отримання якісної суміші необхідно перемішати всі зазначені сировинні компоненти в бетономішалці. Для початку потрібно розчинити пластифікатор з невеликою кількістю теплої води і залити в мішалку. Обертання барабана агрегату відбувається до тих пір, поки пластифікатор повністю не розчиниться в рідині.

Пігментний барвник теж перемішують з підігрітою до 80 градусів водою до повного розчинення, ці компоненти суміші беруться в пропорції 1 до 3. Після заливання необхідної кількості води в бетономішалку черзі додають пісок і щебінь, потім скорозшивач (цемент). Для ефективного перемішування до складу сировинних компонентів періодично додають воду. Останній раз це роблять в кінці замісу.

Поетапне опис процесу в домашніх умовах

Для початку потрібно правильно підготувати форми. Для цього їх внутрішню поверхню обмазують відпрацюванням або іншим видом мастила.

На етапі формування необхідно залити приготований розчин в форми. Якщо є необхідність виготовити матеріал з кольоровою поверхнею, то 75% опалубки заливають звичайним сірим бетоном, інші 25% кольоровим. При цьому декоративна частина виробу повинна знаходитися внизу.

Форми, наповнені розчином доверху, легенько струшують і поміщають на вібростіл приблизно на 5 хвилин. Забирають вироби зі столу після появи білої плівки на поверхні. Білизна зазвичай вказує на звільнення бульбашок повітря з бетону. При виготовленні двокольорового бруківки кожен шар ущільнюють окремо.

Рада фахівця:при рясному нанесенні масла на поверхні плитки можуть утворюватися невеликі западини, але якщо мастила недостатньо, то бруківку буде проблематично витягнути з форми.

Наступний етап робіт, сушка, має на увазі укладання виробів на стелажі на період до трьох днів. Приміщення для сушіння повинно обладнуватися витяжною вентиляцією. Крім цього в склад зберігання готової продукції не повинні проникати сонячні промені. Для зниження інтенсивності випаровування вологи з поверхні матеріалу форму з бетоном накривають прозорою поліетиленовою плівкою.

Завершальною стадією вважається витяг плитки з форми. Цей процес проводиться в спеціальної ємності з прогрітій до 60 градусів водою. Під впливом тепла відбувається розширення форми, в результаті чого плитка виймається без особливих проблем. Виріб вибивають на м'яку підстилку і поміщають на сушку ще на місяць (для остаточного твердіння).

Розрахунок вартості виготовлення

Розрахунок ціни необхідний, якщо цей матеріал буде використовуватися для подальшого продажу, а також для визначення економії між бруківкою, зробленої своїми руками і заводськими виробами.

Основні гроші доведеться віддати за сировинні компоненти бетонної суміші і опалубки. Ось приблизні розцінки:

• 50 кілограмовий мішок портландцементу марки 500 - 400 рублів;
• Щебінь дрібної фракції - 1750 рублів за м3;
• Очищений від шкідливих домішок пісок - 600руб за м3;
• Пігментний барвник - близько 5000руб за 25 кілограмовий мішок;
• Пластифікатор марки С-3 до 80 рублів за літр;
• Мастило в межах 100 руб. За літр;
• Вартість форм залежить від габаритів і матеріалу виготовлення, коливається від 30 до 1500 рублів.

Ціна звичайної плитки з гладкою поверхнею починається з 200руб / м2, фактурна варто ще дорожче - приблизно 450 руб. \\ м2. Якщо ретельно прорахувати всі витрати, то бруківка, виготовлена \u200b\u200bв домашніх умовах, обійдеться на 10-30% дешевше від заводських виробів .

Як зробити кольорову тротуарну плитку

Виготовити кольорову бруківку в домашніх умовах можна кількома способами. Давайте опишемо найпопулярніші з них:

1. Добавка пігментного барвника в базовий склад суміші. Після перемішування сировинних компонентів можна отримати бетон потрібної забарвлення.
2. Другий варіант фарбування плитки полягає в нанесенні кольору на внутрішню поверхню форми. Придбання матеріалом обраного кольору відбувається після безпосереднього контакту бетонної суміші з пігментним барвником.
3. забарвлення готових матеріалів здійснюється за допомогою фарбопульта.

Майте на увазі: при змішуванні декількох кольорів отримують більш цікаву текстуру виробів.

Як ми бачимо, процес виготовлення тротуарної плитки в домашніх умовах досить простий. При ознайомленні з технологією виробництва та наявності хоча б невеликого бажання можна зробити тверде покриття у дворі приватного будинку і навіть заробити гроші на продажу бруківки.

Докладну інструкцію з виготовлення тротуарної плитки своїми руками, дивіться в наступному відео:

• Плитка-саморобка від Костя9
• Саморобний вібро-стіл і плитка-саморобка від командира

Плитка-саморобка від Костя9

Костя9 Учасник FORUMHOUSE

Для втілення задумки були вивчені профільні мережеві ресурси на тему форм і форум порталу, на тему самого процесу - необхідне обладнання, Сировинна база, технологія виробництва. Як виявилося, пластикові та інші форми в наявності, які хочеш, основні матеріали залишилися від будівництва, та й наявні агрегати вимагають порівняно простий, посильної доведення. Непередбачені ускладнення виникли тільки з придбанням пятисотого цементу - з огляду на низький попит у місцевих торговців його просто не було, довелося їхати в сусіднє містечко.

виготовлення

Щоб плитка вийшла максимально міцна, під вибростол була перероблена циркулярна пила – робоча поверхня замінена важкої плитою (на пружини від девяточние стійок), під плитою - вібромотор. Типова бетономішалка для приготування розчину, готові полімерні форми, з імітацією поверхні пісковика, для сушки - старий холодильник, Поставлений боком.

Співвідношення пропорцій бетону було підібрано також на форумі.

Крім наявного відсіву, митого річкового піску і придбаного цементу потрібної марки, Для плитки потрібен пластифікатор, вибір припав на СП-1. Це універсальна добавка, що поліпшує характеристики розчину, її використання збільшує механічну міцність бетону, знижує кількість пір на поверхні, надає гладкість і підвищує ефективність вібрації. Хоча мріялося про кольоровий плитці, вартість барвника і білого цементу, для отримання насиченого кольору, Змусили обійтися природним, сірим відтінком.

Пропорції замісу вийшли наступні:

• Відсів (щебінь фракції 0-5) - 38 кг (три десятилітрових відра);
• Пісок (річковий, митий) - 18 кг (одне десятилітрове відро);
• Цемент (М-500) - 17 кг (відро на чотирнадцять літрів);
• Пластифікатор - 80 грам на заміс (розлучається літром теплої води);
• Вода - 8,5 літрів (якщо погода спекотна, ще 0,7 літра).

Технологія замішування:

• Першим в бетономішалку закладається відсів (весь);
• Вливається вода;
• Додається пластифікатор;
• Суміш ретельно перемішується;
• Додається цемент;
• Знову ретельне перемішування;
• Додається пісок;
• Останнє змішування (якщо необхідно, додається вода).

За консистенцією розчин виходить досить густий, що нагадує мокру землю - це свідомий вибір, хоча багато хто воліє працювати з більш текучими розчинами.

Костя9

Рідкий бетон, що рідка грязь– міцності ніякої.

попередньо змащені моторним маслом форми (у кутах, пензликом) виставляються на вибростоле. Заливка розчином повинна бути рівномірною.

Час обробки - від трьох до семи хвилин. Вібрація повинна не тільки ущільнити суміш, а й вигнати з неї повітряні бульбашки. В процесі обробки форми міняються місцями і повертаються навколо своєї осі - щоб вплив було рівномірним. У міру усадки розчин додається, поки форма не буде заповнена до кінця, можна зачинити рукою, щоб гарантовано не залишилося порожнеч. З вібростола форми відправляються на добу з гаком (25-30 годин) в сушарку. За порадою учасників гілки старий холодильник, він же сушильна камера, був перевернутий з боку, на «спину», це значно спростило процес закладки і виїмки вироби.

Після цього терміну готова плитка легко виходить з форми завдяки мастилі, і завдяки що йде процесам гидротации, що підтримує сирець в гарячому стані. Якщо перетримати плитку, і вона охолоне, дістати її з пластика буде складніше - доведеться поливати окропом, щоб пластик розширився. Однак якщо перетримати її не пару годин, а пару днів, і вона встигне остаточно охолонути, вийняти буде складно, навіть застосовуючи окріп.

Набивши руку на квадратної плитці, умілець перейшов до фігурної і вирішив використовувати окис хрому в якості барвника.

Перша проба додавання фарбника за нормою, з розрахунку 1% від в'яжучого (170 грам на заміс), результату практично не дала. З'явився не колір, а легкий, практично непомітний відтінок, тому дозування була подвоєна, що дало шукану зелень. Як і пластифікатор, барвник попередньо розлучався в воді.

Плитка-саморобка від командира

Командир Учасник FORUMHOUSE

Плиткою свого виготовлення застелив і сарай, і двір, доріжки до теплиць теж. Дуже добре і вигідно!

І в цьому випадку використовувався саморобний вибростол. Ось «рецепт» для всіх зацікавлених:

• Мотор - від пральної машини (На гумових амортизаторах);
• Від неї ж - шків для пасової передачі від двигуна на ексцентрик;
• Ексцентрик - колишній ротор електродвигуна: зрізана болгаркою 1/3, виточена обойма під підшипники, приварені тримачі, вся конструкція прикручена до залізного листа;
• Поверх листа / столу - дерев'яний настил 60x60 см (для плитки 50x50 см);
• Високі бортики - щоб можна було робити плитку товщиною 6 см.

Для господарських цілей - доріжки в сарай, в гаражі, по краях, Командир робить велику, квадратну плитку розміром 50x50 см, а для декоративних доріжок, Що нагадують тротуарчікі - фігурну. Форми, як і в першому варіанті, полімерні, м'які - на відміну від жорстких пластмасових, вони не ламаються кілька років.

Склад розчину і пропорції на заміс:

• Гравій - відро;
• Цемент - відро;
• Відсів - 3 відра;
• Пластифікатор - 2/3 склянки;
• Вода.

У працюючу мішалку заливається вода, додається пластифікатор, наступним - гравій, після змочування гравію - цемент. Коли суміш стане однорідною, додається відсів. Командир додає пісок, так як в відсів велика кількість пилу, яка його замінює і запобігає утворенню пустот. Форми перед використанням змащуються пальмовою олією, У міру забруднення легко відмиваються Керхер. Але забруднюються вони, якщо порушити технологію і не витримати плитку покладені добу, тому краще не поспішати.