Кожен, хто мріє про затишний заміському будинку або хоча б про невеликий лазні на ділянці, знає, що кращого матеріалу, Ніж дерево для будиночка (баньки) своєї мрії знайти важко. Для таких будівель вибираються колоди хвойних і листяних порід, які пройшли спеціальну технологічну обробку, Зокрема - зняття кори. У цій статті ми торкнемося такої теми, як шліфування дерев'яного будинку. Чи потрібна вона, який з неї толк, і як правильно шліфувати?

З очищених від кори колод, діаметром не менше 18-40 см, складають стіни дерев'яного зрубу для майбутньої будови. Зруб укладається по-особливому, це не монолітна кам'яна або цегляна кладка! Зруб складають вінцями: один вінець - один ряд колоди по всьому периметру будинку. Перший ряд, перший вінець з колод самого великого діаметра - це основа для фортеці стін, і на неї лягає вся основна відповідальність за стійкість будинку на довгі часи.

Важливими є й всі інші вінці, але перший - найголовніший. Зруб просто зобов'язаний мати надійний перший вінець!

Але через відсутність кори і множинних впливів на «оголені» дерево (атмосферні опади, жучки-павучки, грибок та ін.) Дерев'яне тіло колоди починає руйнуватися, волога вільно вбирається в деревину, вінець починає гнити.

Те ж саме відбувається і з верхніми вінцями, аж до даху, і за короткий час будинок або банька починають перекошуватися в ту чи іншу сторону. Колись ошатні золотисто-солом'яні колоди фарбували, темніють, на них з'являються некрасиві плями грибка і лишайника, стіни «веде», як від зубного болю, через перекосу з'їжджає дах, деформуються віконні та дверні отвори і т.д.

Через пару років, після початку руйнування - перед вами типова лачужка-хатинка, як на картинах російських художників-передвижників середини 19 століття з їх сумної реалістичністю.

Щоб ця страшна картинка не перетворилася в реальний кошмар, треба захистити дерево!

Захист дерев'яних колод, клеєного бруса і дощок традиційна - покриття їх спеціальними просочуючих складами і забарвлення поверхні лаками або фарбою. Для захисту зовні - фасадна обробка, зсередини - обробка всередині приміщення, відповідно.

Для кращого проникнення обробних складів дерев'яну поверхню необхідно зашліфувати, підготувавши її до подальшої обробки, заодно позбавивши зруб від почав утворюватися подекуди грибка і пліснявих плям.

Що ще дасть шліфування крім гладкій поверхні і позбавлення від гниття? Привабливий естетичний вигляд, тому що після шліфування натуральна, красива, чітка структура дерева виявиться як на долоні.

На відео:

Складний це процес?

Якщо ви вмієте тримати в руках болгарку, то шліфування зрубу своїми руками не здасться вам складним процесом. Інша справа - процес трудомісткий і времязатратний, тому що виконується робота вручну, поетапно, хоч і з застосуванням електромеханіки і спеціальних насадок до неї. Для шліфування зрубу в кутах і пазах доведеться застосувати стамеску - це поки єдиний надійний спосіб їх обробки, якщо у вас, звичайно, немає пескоструя.

Піскоструминний апарат якісно і швидко обробить не тільки пази і кути, він прекрасно впорається зі шліфуванням всього зрубу, знявши лише тонкий верхній шар деревини, і зможе дістатися до самих важкодоступних тріщин, щілин, зазорів і стиків.

Шліфування зрубу і фарбування, при наявності пескоструйки, може вкластися всього в пару днів. Зачищати пази і кути можна як до зачистки всієї стіни будинку, так і після. Це не принципово.

Вибір шліфувальної машинки

Якщо пескоструйки не знайшлося, доведеться попрацювати кутовий болгаркою, краще двома по черзі, щоб інструмент не перегрівався. Крім того, на одній шліфмашінкой можна встановити «зерно» від 30 до 60 (знімаємо верхній грубий шар темного старого дерева), на інший - «зерно» 80-120 (згладжуємо і видаляємо піднятий ворс колоди після першої обробки).

Спеціально для шліфувальних робіт призначена стрічкова ексцентрикова шліфувальна машинка, Що має вбудований мішок для збору пилу і тирси, які неминучі при процесі.

Цей чудовий прилад відмінно справляється зі шліфуванням плоских поверхонь, проте із завданням чисто шліфувати оциліндрованої колоди, ця зручна річ може не впоратися. Доведеться знову розглянути варіант з двома болгарками та спеціальними шліфувальними насадками. Зате зі шліфуванням стін з бруса стрічкова хороша шліфмашинка прекрасно впорається!

Перед покупкою інструменту подивіться, звідки машинка забирає повітря. Правильний повітрозабірник буде знаходитися ззаду, а не з боку, щоб шліфувальна машинка менше забивалася. Важлива і довжина шнура - це свобода ваших дій при роботі.

Яку насадку вибрати для роботи? Насадка насадки - ворожнечу! Хтось стверджує, що ідеальні пелюсткові диски, інші вважають за краще дротяну щітку. Правило для будь-якої насадки одне: вона повинна бути меншого діаметру, ніж площа шліфувальної машинки. В іншому випадку ви можете отримати серйозну травму, якщо насадку заклинить в щілини або пазу.

Визначившись, ніж шліфувати, приміряйте вага інструменту по своїй руці - працювати доведеться довго і якщо інструмент важкий, то «рука відвалиться», а шліфувати доведеться великі площі і робити це треба швидко, щоб на відшліфовану поверхню не встигла осісти бруд до обробки її водостійким протипожежним антисептиком.

Ще один фактор вибору інструменту - його потужність. Вона повинна бути не менше 200-300 Вт, а число обертів на хвилину 10 000-12 000. Залишилося лише озброїтися респіратором або щільною маскою для захисту від пилу і тирси і окулярами для тієї ж мети.

Коли починати обробку?

Починати шліфувати можна відразу, як тільки зруб підсохне і дасть усадку. За часом це займе приблизно 10 днів, якщо сонечко гріє добре. В іншому випадку час очікування доведеться збільшити.

Чому не можна відразу почати шліфувати зруб, як тільки його поставили? Можна, можливо! Тільки в тому випадку, якщо ви доручили, що ваш будиночок складний з добре просушеного колоди (бруса), і вологість деревини не буде перевищувати покладених 20%. Тоді підводите вінці під дах і починайте шліфувальні роботи з подальшим покриттям колоди різними просоченнями. Будинок все одно доведеться залишати на усадку, з просоченнями або без.

Якщо впевненості в 20% немає, то поспішати не варто - вологе дерево буде жолобитися і поверхню гладкою і красивою не вийде.

Як правильно шліфувати

Шліфування стін з бруса виконується поетапно. Вся робота буде зводитися до п'яти основних дій:

1. Груба, початкова шліфування.
2. Шліфування кутів і пазів.
3. Обробка торців колод.
4. Фінішна - обробна шліфування.
5. Покриття дерева просоченням і іншими антисептичними складами.

На першому етапі (чорнове обдирання) наше завдання - зняти потемнілий шар і згладити всі нерівності, залишені рубанком. Завдання не складна, але вимагає часу і уваги.

Як швидко ви зможете впоратися, буде залежати від:

• вашого досвіду роботи з обраним інструментом;
• типу і породи дерева, з якого складний зруб (кількість смоли і якість первинної обробки колоди);
• кількості складних елементів, що прикрашають будинок;
• потужності і зручності інструменту;
• загальної площі оброблюваної поверхні зрубу.

Таку ж процедуру початкової шліфування повинні пройти і пази з торцями. В середньому, швидкість цієї роботи на погонному метрі 30-40-сантиметрового колоди або бруса складе близько трьох хвилин.

Наступний етап дуже відповідальний. Фінішна шліфовка перед покриттям просочення повинна бути виконана з особливою ретельністю - виправити буде вже нічого не можна. Багато майстрів радять проводити оздоблювальну шліфування вручну, якщо ви не впевнені, що залишите ям і борозен шліфувальною машинкою через відсутність досвіду. Кінцева, фінішна шліфовка - обробка тонка і вимагає впевненою руки! Шліфування бруса всередині будинку проводяться в тому ж порядку, що і зовні - поетапно.

Після того як всі етапи шліфування закінчені, ретельно приберіть робоче місце, А «свіжий» будиночок пропилесосьте і витріть злегка вологою ганчіркою, змоченою в уайт-спірит для видалення надлишків смоли.

Смола - ворог при покритті просоченням, вона не дасть лягти рівно просочувальної плівці, і це місце залишиться без захисту!

Покриваючи будинок антисептиком, приділіть особливу увагу торцях - на них витрата буде більше, тому що вони пористі і вбирати рідину будуть як губка. Пройдіться антисептиком по ним 3-4 рази.

Якщо брус всередині вдома не буде обшивати, то рекомендується оздоблювальну шліфування провести двічі. Першу - до нанесення просочення, другу - після того, як просочення висохне.Потім заґрунтувати стіни по внутрішньому периметру ще раз і тільки після цього покрити лаком або фарбою.

Важко встигнути відшліфувати весь зруб за день, особливо якщо площа його велика. А якщо відшліфовану поверхня не покрити спец. розчином протягом перших 12-16 годин, то дерево знову почне темніти, і трудомістка робота зійде нанівець. Максимальний термін - 36 годин, та й то доведеться подекуди підчистити заново. Тому той, хто сам відшліфував і обробляв будинок, радить розділити зруб на частини і шліфувати по невеликому шматку в день, доводячи цей шматок до досконалості.

Порада! Починати шліфувати краще з верхніх вінців, поступово просуваючись вниз. Так вам буде працювати зручніше.

Фарбування зрубу після шліфування можна починати через добу, коли грунтувальний антисептик добре оживляти деревину і «схопиться» рівною адгезивной плівкою.

Для додання зрубу красивого виду по всій поверхні, щоб колір був всюди однаковий, можна провести відбілювання деревини.

Відбілюючий склад наносять до проведення початкової шліфування, дають висохнути і шліфують. Якщо одного шару виявилося недостатньо, залишилися темні плями або колоди зрубу як і раніше відрізняються один від одного за кольором, відбілювач наносять ще раз, і дерево шліфується.

Зазвичай цілком вистачає пари процедур відбілювання. Така обробка підготує ваш відшліфований зруб під полірування прозорими лаками або фарбування світлими кольорами. Краса правильно шліфованого зрубу, покритого лаком або фарбою, не йде ні в яке порівняння з тією брусової або дерев'яної «скаткою», якій бачився наш зруб до того, як його так художньо обробили.

Поради щодо вибору інструментів і шліфовці зрубу (1 відео)

Після того як зруб відстоявся, настає час його шліфування. Завдання цієї операції - зняти потемнілий за час усушки шар деревини і домогтися однорідного кольору. На колодах «з-під рубанка» шліфуванням ще прибирають нерівності. Операція не найскладніша, але вимагає уваги і займає багато часу.

Так як при роботі летить велика кількість пилу, необхідно мати засоби індивідуального захисту. Вам будуть потрібні протипильні не пітніє окуляри, респіратор. Не завадять навушники і антивібраційні рукавички: з ними буде комфортніше. А захищати очі і «дихалку» обов'язково.

Для шліфування колоди і бруса використовувати можна два типи інструменту: ексцентрикові шліфувальні машинки або болгарки з відповідними насадками.

Шліфування струганого колоди зовні

Давно відомо: скільки людей, стільки й думок. І вибір інструменту для шліфування зрубу - не виняток. Хтось працює виключно болгарками, а хтось тільки шліфмашінкой. Кому-то зручніше і швидше працювати з пелюстковими дискам, а хтось їх не сприймає зовсім, а працює з дротяними насадками. Вибирати вам. Ми тільки розповідаємо, як можна зробити.

вибір болгарки

Для шліфування зрубу з струганого колоди (з-під рубанка) використовують кутові шліфувальні машинки, які зазвичай називають болгарками. Вибирайте не найдорожчі, але і не найдешевші моделі. Дешеві зазвичай дуже швидко ламаються: вони відносяться до класу побутових і мають невеликий робочий ресурс. Шліфування зрубу необхідна і всередині і зовні, площі це чималі, так що ресурсу побутового інструменту ледь вистачить на одну-дві стіни. Тому при виборі вам бажано знайти або недороге професійне або напівпрофесійну модель. Вони зазвичай знаходяться в середньому ціновому діапазоні.

Потужність болгарки приблизно 700-1000 Вт. При бажанні можете брати більш потужну, але для роботи по дереву цієї більш ніж достатньо. Більш потужними працювати важче: вони і самі важать багато, і управляти ними буде складніше. А кожне незручне рух - яма на колоді, яку потім доведеться вирівнювати.

Найбільш зручні в роботі диски на 125 мм, під них і вибираєте модель. Але це - тільки рекомендації. Можна працювати і великими і меншими. Хто як звик.

Частота обертів на холостому ходу - 10 000-12 000 об / хв. Причому дуже бажано, щоб інструмент мав регулювання швидкостей, і краще - плавну.

Зверніть увагу на те, звідки йде забір повітря. Щоб при роботі болгарка менше забивалася і працювала довше, паркан повинен бути ззаду (ні з боків). А ще, важливо щоб ручки були зручні, а сама машинка не важкою. Тому приміряйте кожну, потримайте в руках. Зверніть увагу на довжину шнура - чим довше, тим більшу свободу дій він дає.

Для зручності роботи краще мати дві машинки. Справа в тому, що обробка йде як мінімум, два рази: спочатку знімають шар абразивом з великим зерном, потім зашліфовивают дрібним. Щоб не міняти постійно насадки і не перегрівати інструмент, зручніше мати дві машинки. Однією вам все одно на весь обсяг не вистачить. А так і робота йде швидше, і інструмент працює в нормальному режимі - не перегрівається.

Є ще одна тонкість: для роботи краще використовувати не гумову, а пластикову насадку (на яку кріпиться абразив). Пластикова хоч і більш тонка, але служить довше. Якщо ви випадково торкнетеся деревини поверхнею гумовою насадкою, на деревині залишиться чорний слід. З пластиком такого не станеться.

шліфувальні диски

Для початкової грубої шліфовки ставлять пелюсткові шліфувальні диски з зерном 40-60. Можна використовувати просто абразив з таким же зерном. Це кому як зручно. Витрата дисків великий: один на 3-5 метрів колоди. Може бути і більше і менше: залежить від того який шар вам потрібно зняти і від того, наскільки рівне колоду було до обробки. Якщо воно було оциліндрованою - витрата менше, якщо з-під рубанка - більше. Але на цих дисках краще не економити, як тільки засалено - міняйте: робота буде йти швидше, та й болгарка буде працювати з меншим навантаженням.

Витрата дисків для тонкої шліфовки залежить від того, наскільки ретельно ви обробили поверхню в перший раз. Цей дрібний абразив краще брати на липучці - змінюється швидше. Тут розмір зерна 100-120.

Крім дисків потрібно буде купити подушки на насадки. З одного боку вони покриті липким складом, до якого потім кріпляться абразивні диски. Ці подушки стираються з боків, а ще перестає «працювати» клейка сторона. Так що цей расходник теж стане в нагоді.

Шліфування оциліндрованих колод

Так як поверхня в такому зрубі вже рівна, використання болгарки при нестачі досвіду призведе лише до того, що з'являться борозни і ями - сліди від надто сильного натискання. Їх потім доведеться довго порівнювати більш дрібним зерном. Тому для обробки оциліндрованих колод частіше використовують ексцентрикові шліфувальні машинки. Вони менш продуктивні, але при надто сильному натисканні шліфувальний диск блокується. Це дозволяє навіть при відсутності досвіду зробити поверхню рівною і гладкою.

Потужності цих машинок скромніші - 200-300 Вт, число обертів приблизно таке ж 10 000 - 12 000 об / хв. У багатьох моделях присутня мішок. При роботі в приміщенні це великий плюс, але цей плюс також відображається на ціні. Принцип підбору такої ж: хорошої якості, Напівпрофесійна або професійна модель, яка зручно «лягла» в руку. Для шліфування зрубу також бажано мати дві машинки: на одну поставити диски з зерном 30-60 для зняття темного старого шару, на другу встановити дрібне зерно 100-120 для згладжування поверхні і видалення піднятого ворсу деревини.

Шліфування зрубу в пазах і кутах

Незалежно від того, з якого колоди складний зруб, пази шліфують болгарками. Причому насадку беруть меншого розміру, ніж використовуваний диск (наприклад, на діаметр насадки 115 мм, абразив ставлять на 125). Якщо диск і насадка будуть одного розміру, при роботі інструмент може заклинити в пазу. Болгарку при цьому з рук вирве, що може спричинити травму.

Якщо ж диск більше за розміром, то працювати можна спокійно. Він хоч і зношується по краях швидко, але працювати так можна не побоюючись травми.

Найбільш проблемними для обробки залишаються кути зрубу з колод. Єдиний надійний метод їх обробки - стамесками. За допомогою цього інструменту знімають верхній тонкий шар деревини. Робити це можна до зачистки всього колоди або після. Не настільки важливо.

Обробка торців колод

Торці колод шліфуються болгаркою з абразивним кругом з зерна 40. За допомогою регулювання обертів підбираєте ту швидкість, при якій інструмент контролювати легко. Домогтися ідеальної гладкості тут нереально, та й не потрібно, тому зачистку дрібним зерном не роблять. При подальшій обробці грунтами, лаками або іншими складами торцях приділяють підвищену увагу - вони краще вбирають, тому доводиться змащувати рясніше.

Обробка зрубу всередині будинку

Всі дії ідентичні. При шліфуванні зрубу з струганого колоди, якщо стіна всередині нічим не буде обшивати, додасться ще один прохід для чистової обробки: Ексцентриковою шліфувальною машинкою з абразивним диском на 120. Це дозволить домогтися ідеально рівній поверхні.

Як шліфувати стіни з бруса

Інструменти використовують такі ж, як і при обробці колод. Конкретний вибір можна зробити тільки оцінивши наскільки глибоко вам потрібно знімати верхній шар деревини.

Якщо або клеєного, швидше за все, вам рівняти нічого не потрібно. Тільки зняти верхній потемнілий шар, якщо він є. В цьому випадку при достатньому рівні володіння болгаркою можна працювати нею. Якщо досвіду недостатньо, працюйте шліфувальної ексцентрикової машинкою. Це довше, але результат буде гарантований, як мінімум, хороший.

Якщо стіни складені зі звичайного бруса, то рівняти доведеться багато. Тут без болгарки не обійтися. Причому місцями потрібно буде знімати пару міліметрів надлишків - неідеальна геометрія і призводять до того, що різниця буває досить значною.

Знайшовся відео-фрагмент про дуже цікавому побідитовими шлифовальном диску, який, схоже, один легко впорається з грубої шліфуванням і легко зніме зайву товщину.

Коли краще шліфувати

У цьому питанні дуже багато варіантів відповіді. Традиційно шліфують зруб після того як пройшла хоча б основна усадка. За цей час колода підсихає, і працювати з ним легше. З сирої деревини зняти навіть тонкий шар надзвичайно складно. Якщо ж потрібно рівняти, то піде на це багато часу, коштів на диски і сил.

З іншого боку, якщо у вас зруб з просушеного бруса і колоди, то і шліфувати і обробляти його можна відразу. В цьому випадку поставивши зруб під дах, його шліфують, відразу і залишають для усадки в такому вигляді. Так надходять нечасто, хоча ніхто і не забороняє. Зазвичай діють за звичною схемою.

Порядок і організація робіт

Так як між шліфуванням колод або бруса і обробкою має проходити мінімум часу, обробляти потрібно уздовж вінця. Починати можна зверху чи знизу - різниці немає, але шліфують одну стіну повністю, потім переходять у другий. Покривати просоченнями і грунтами можна відразу після завершення обробки однієї стіни, видаливши попередньо пил.

Часто виникають питання і щодо того, що робити, якщо на деревині є посиніння або інші темні плями. Це сліди діяльності грибків. На якість і збереження вони ніяк не впливають, але зовнішній вигляд псують неабияк.

Якщо використовувати для фінішної обробки хочете світлі прозорі фарби, доведеться з кольором боротися. Для цього є спеціальні. У цьому випадку порядок дій такий:

• відбілюють деревину;
• проводять грубу шліфування;
• якщо залишилися сліди чорноти, відбілюють повторно;
• фінішна шліфовка.

Потім йде вже обробка антипіренами, грунтовками і оздоблювальними складами.

У цьому відео представлено досвід людини, який сам відшліфував зруб з колоди. Він розповідає про деякі цікаві деталі, так що не пошкодуйте 20 хвилин.

Шліфування збільшує термін служби будинку і надовго зберігає привабливий зовнішній вигляд будівлі. Деякі вважають, що така обробка не потрібна оциліндрованою і рубаним колодах, так як вони і так виглядають естетично. Однак експерти в будівництві дерев'яного будинку і лазні рекомендують обов'язково проводити шліфування стін, адже це дає додатковий захист деревини.

Навіщо потрібна шліфовка

Шліфування зрубу запобігає гниттю дерева, підвищує стійкість до вологи і комах. Вона видаляє дефекти і нерівності з поверхні стін дерев'яного будинку, захищає деревину від цвілі і грибка. Врахуйте, що невідшліфований колоди навіть після обробки антисептиками і лакофарбових матеріалів згодом все одно темніють і втрачають первинний зовнішній вигляд. Шліфування допоможе уникнути даної проблеми.

переваги шліфування

• Шліфування оциліндрованих колод зберігає натуральний рівний колір деревини. Без шліфування з часом дерев'яні стіни темніють через вплив сонячних променів;
• Після шліфування поверхню колод стає гладкою і рівною;
• Процедура прибирає верхній шар, де вже встигли зібратися грибок і пліснява;
• Шліфування перед просоченням деревини антисептичними засобами сприяє рівномірному розподілу кошти по поверхні без нашарування і плям;
• Шліфування прибирає бруд з поверхні стін, яка накопичилася при транспортуванні і установці зрубу;
• Процедура покращує проникнення лакофарбових і захисних засобів в дерево, скорочує обсяги витратних матеріалів;
• Шліфування зрубу підвищує стійкість дерева до вологи і впливу комах.

Шліфування зрубу - трудомісткий процес, який краще довірити професіоналам. Адже від якості робіт залежить зовнішній вигляд стін і термін експлуатації дерев'яного будинку. Шліфування зрубу своїми руками доставить багато клопоту, так як потрібно ретельно дотримуватися правил і чітко дотримуватися послідовність виконання робіт. Крім того, в процесі шліфування виділяється пил, який може потрапити в очі, ніс і дихальні шляхи. Тому в роботі обов'язково використовують спеціальні засоби захисту!

необхідні інструменти

Правильно обраний інструмент - запорука якісної шліфовки. Для легкої і швидкої роботи вибирайте не дуже важкий інструмент з високою потужністю. Занадто важка вага знизить продуктивність в 2-3 рази, а низька потужність збільшує час роботи!

Шліфування стін і торців будинку або лазні виконують за допомогою шліфувальної машинки, болгарки і спеціальних дисків. Для напівкруглого оциліндрованих колод не підійде стандартна стрічкова шліфувальна машинка. Такий інструмент використовують для обробки рівній поверхні. Він підійде для лазні або будинку з бруса.

Для будинку з оциліндрованих колод краще використовувати болгарку з насадками з шліфувального круга з розміром наждачкою в формі пелюсток. Вибирайте легку болгарку з потужністю в потужність 850 Вт. Краще брати інструмент відомої і перевіреної марки. Попередньо перегляньте фото на сайтах, зберіть відгуки на форумах і серед знайомих. Не беріть перший-ліпший інструмент, так як він може виявитися неякісним і просто розвалитися через два-три дні робіт.

Важливо правильно підібрати насадки. Для зовнішньої шліфування грубих частин стін вибирайте коло №80. Коло №120 підходить для зовнішньої обробки більш рівних і м'яких ділянок. З кола №30 починають шліфування торців, а насадку №60 використовують для зняття старого лакофарбового покриття. Інструмент з насадками більшого зерна використовують для первинної обробки, меншого - для завершальній.

Будьте готові, що доведеться часто міняти насадки. Абразив в процесі роботи стирається, забивається смолою і пилом деревини. Щоб продовжити термін служби насадки, інструмент обробляють металевою щіткою з уйат-спіритом. Однак навіть після чищення швидкість і продуктивність робіт все одно знизиться.

Як правильно шліфувати колоди - інструкція

Після того, як ви підібрали інструмент, можна переходити до шліфування. Пам'ятайте, що шліфують зруб тільки після повної усадки колод! Як правило, на це потрібно 6-12 місяців в залежності від конструкції дерев'яного будинку або лазні і грунту земельної ділянки. Шліфування виконують до основної обробки і установки вікон, дверей, стель. Крім того, шліфувати можна тільки сухі матеріали, так як волога деревина буде задиратися.

Перед початком робіт обов'язково надіньте захисну маску, окуляри або респіратор, щоб захистити очі, рот і ніс від деревного пилу! Тепер давайте розглянемо докладніше, як краще і ефективніше відшліфувати колоди:

• Огляньте стіни і приберіть відшаровуються шматки. Вони будуть гальмувати роботу і можуть зіпсувати інструмент. Обробіть такі місця клейовим складом і залиште сохнути на добу;
• Перевірте конопатку. Якщо з'явилися щілини, потрібно повторна конопатка стін;
• З колод хвойних порід спочатку видаляють смолу і тільки потім переходять до основного етапу робіт;
• Шліфують стіни спочатку великими насадками, а потім дрібними. Шліфування оциліндрованих колод краще починати з насадки №100, а для вторинної обробки використовувати №125;

• Не тисніть сильно на поверхню і не робіть більших обертів. У першому випадку можна "спалити" деревину, а в другому - залишаться нерівності і борозни.
• Особливу увагу зверніть на обробку торців, так як вони найбільш схильні до негативному впливу вологи, комах та інших факторів;
• Обробку торців починайте з насадки №35 і поступово переходите до 120;
• Шліфування кутів і важкодоступних місць краще проводити за допомогою стамески або бруском зі шліфувальної папером;
• Після шліфування ретельно приберіть пил усередині і зовні будинку або лазні;
• Після шліфування потрібно обробити стіни захисними складами. Для цього використовують антисептики і антіперени. Для торців вибирайте окремі спеціальні засоби! Після того, як поверхня висохне, слід фарбування декоративними лакофарбовими матеріалами.

У новому, тільки що побудованому будинку, досить виконати поверхневу шліфування під фарбування. З старих стін спочатку потрібно зняти старий шар фарби і лаку, а при необхідності і відбілити колоди. Уже після шліфування починається фарбування внутрішніх і зовнішніх стін. Якщо виконати шліфування і обробити деревину правильно, поверхня стін стане рівною і приємною на дотик.

Тепер ви знаєте, як уникнути помилок при шліфуванні і отримати якісні рівні і красиві колоди. У будь-якому випадку шліфування вимагає певних знань і навичок, тому краще звернутися до професіоналів. Компанія "МаріСруб" виконує повний комплекс робіт по обробці стін в дерев'яному будинку.

Обов'язкова процедура, яку необхідно виконати після монтажу зрубу - шліфування колод. Дані роботи є підготовчим етапом для фінішного покриття стін і допомагають вирівняти поверхню дерева, видалити з неї дефекти, цвіль і гнильні освіти. Обробка поліпшує зчеплення стін з антисептичними і фарбувальними складами, а також сприяє зниженню витрати останніх. При нанесенні розчинів на непідготовлену площину просочування деревини здійснюється неякісно і нерівномірно.

Крім цього, під час виготовлення оциліндрованих колод через перегрів різальних крайок і порушення технології розпилу, на поверхні дерева можуть утворюватися залощенние ділянки. Такі місця погано просочуються захисними складами, тому згодом у більшою мірою схильні до псування.

При шліфуванні дефектний шар видаляється, і природні властивості деревини відновлюються. Починати шліфувати зруб бажано відразу після завершення основних будівельних робіт, Не чекаючи остаточної усадки і усушки дерева, так як гладкі рівні колоди краще протистоять дії довкілля і проникненню шкідливих комах.

необхідні інструменти

Шліфування зрубу може здійснюватися за допомогою спеціалізованої організації або самостійно. Процес складається з декількох простих операцій, виконання яких, однак, вимагає певного досвіду і акуратності. Набір обов'язкових інструментів, яким користуються виконавці робіт, наступний:

• ексцентрикова шліфувальна машина;
• болгарка з наждаковими насадками;
• машина для шліфування стрічкового типу;
• стамеска;
• засоби індивідуального захисту.

Шліфмашина стрічкового типу забезпечує максимальну продуктивність, однак при відсутності досвіду використання цього інструменту є висока ймовірність шлюбу. Ексцентрикова машина дозволяє шліфувати колоди, нівелюючи силу натискання, що запобігає утворенню випадкових западин і нерівностей. Болгарка застосовується для шліфування пазів між колодами, а важкодоступні місця кутових з'єднань обробляються вручну стамескою шириною 20 мм.

Виконання робіт

Шліфування зрубу - трудомісткий процес, і його технологія має різні варіації. частина досвідчених майстрів вважає, що для того, щоб відшліфувати зруб, потрібно дочекатися закінчення усадки, тоді як інші роблять зачистку у міру зведення стін щоб уникнути їх псування. Для прийняття правильного рішення необхідно приймати до уваги якість будівельного матеріалу. Оциліндрована колода з нанесеним в заводських умовах захисним покриттям може вистояти 1-2 роки без помітних пошкоджень, проте через цей час для його обробки потрібно затратити набагато більше зусиль.

Основні роботи по фасаду і внутрішньої поверхні стін зрубу рекомендується виконувати за допомогою ексцентрикової шліфувальні машини. Залежно від кількості будівельників загальну площину потрібно розбити на ділянки з того розрахунку, що за один день виконавець відшліфовує від 6 до 8 квадратних метрів. Слід враховувати те, що область не повинна залишатися без фарбування більше 3-4 днів, так як матеріал потемніє і виробляти зачистку доведеться повторно.

На шліфувальну машину встановлюється пластикова плоска насадка. Варіанти з гуми не підходять для дерев'яної поверхні круглої форми, так як швидко приходять в непридатність. Роботи виконуються в два проходи:

1. спочатку необхідно шліфувати оциліндрованої колоди наждачним папером грубої фракції (№40). За допомогою даного абразиву знімається верхній шар деревини, усуваються всі дефекти, ураження грибком і цвіллю;

2. остаточна зачистка виробляється наждаком дрібної фракції (№100). При цьому відбувається вирівнювання і віддаляється піднятий при первинній шліфовці деревне ворс. Площина повинна бути гладкою і приємною на дотик.

Після закінчення шліфування основної поверхні ділянки необхідно виконати доопрацювання пазів і кутових з'єднань зрубу. Відшліфувати пази між колодами можна болгаркою з пластикової насадкою. З метою забезпечення безпеки її діаметр повинен бути трохи менше наждачного паперу. В іншому випадку існує небезпека отримання травми при заклинювання насадки між колодами і виривання болгарки з рук. Кутові з'єднання конструкцій зрубу можуть бути зачищені тільки вручну за допомогою стамески. Торці колод відшліфовуються болгаркою або машиною стрічкового типу.

Найбільш поширеною помилкою, яку допускають при обробці дерев'яного котеджу або шліфовці лазні з колоди своїми руками, є неправильний вибір інструменту, що пов'язано з бажанням прискорити рутинний процес. Занадто потужної болгаркою, що функціонує на високих оборотах, легко пошкоджується конструкція. При незручному натисканні на рукоятку або зміні кута нахилу насадки на поверхні залишиться глибока виїмка, видалити яку вже не вийде. Практика показує, що оптимальна потужність болгарки повинна становити 700-800 Вт.

Шліфування будинку з оциліндрованих колод має на увазі утворення великої кількості пилу, тому роботи необхідно проводити з індивідуальними засобами захисту. Рекомендується використовувати прозорі окуляри з бічними шторками, маску-респіратор, головний убір і рукавички. Взуття має бути зручним та міцним. Відшліфувати ділянки стін на висоті можна із застосуванням професійних інвентарних лісів або якісно виготовлених за місцем риштовання.

нанесення антисептиків

Для захисту від грибка, запобігання розвитку цвілі і псування деревини комахами оциліндрованої колоди підлягає обробці антисептиками. Вони підвищують довговічність дерев'яних будівельних конструкцій і сприяють зниженню витрат на їх ремонт при подальшій експлуатації зрубу. Для того щоб правильно підібрати розчин, беруть до уваги наступне:

1. вартість якісного складу досить висока, але так як мова йде про довготривалі капіталовкладень, економити на цьому не можна;

2. купувати антисептик слід в спеціалізованих будівельних магазинах або супермаркетах, так як це знижує ризик покупки неякісного товару (останній крім своєї непотрібності може виявитися ще й токсичним);

3. при покупці засобу самому необхідно упевнитися в гарантії захисту від всіх видів біологічного впливу;

4. склад для зовнішніх стін будинку не повинен вимиватися атмосферними опадами з пір деревини;

5. для збереження захисних властивостей колоди зрубу після просочення антисептиком повинні мати фінішне покриття.

Первинну просочення здійснюють відразу після того як завершили шліфувати колоди. В такому стані дерев'яні конструкції можуть вистояти близько року. Якщо усадка триває, після закінчення цього терміну виконують проміжну просочення зрубу антисептиком. Остаточна обробка і фінішне покриття виробляються після повного висихання деревини та стабілізації геометричних параметрів будівлі.

Процес просочення може здійснюватися вручну пензлем або механізованим способом за допомогою розпилювачів, що функціонують під тиском. Перший спосіб більш трудомісткий, але дозволяє домогтися найкращого результату. Головним критерієм якості є покриття всієї площі стін зрубу антисептиком в два шари. Для зручності відстеження пропущених ділянок в захисний склад додається барвний пігмент.

Вартість робіт по шліфуванню зрубу спеціалізованими організаціями залежить від технічного стану колод, часу вистоювання конструкцій, а також регіону будівництва котеджу. В середньому відшліфувати 1 квадратний метр стіни зрубу коштує 200-300 рублів, причому в Москві і області ціна найнижча в зв'язку з великою конкуренцією серед виконавців.

Коли чекають роботи по шліфовці зрубу, перше питання, яке постає перед майстром: який інструмент вибрати для шліфування дерев'яної поверхні. Якщо за старих часів для цих цілей в основному використовувалася стамеска і наждачка, то сьогодні вибір різних пристосувань величезний. Існує багато різноманітних шліфувальних машин, призначених для обробки деревини, але всі вони коштують досить дорого. А ось кутова шліфувальна машинка, а простіше, болгарка - універсальний інструмент, який є практично в кожному будинку і відмінно підходить для шліфування дерев'яного будинку. Однак шліфування зрубу болгаркою має багато нюансів, на яких потрібно зупинитися детальніше.

Шліфування дерева болгаркою - найпоширеніший і доступний спосіб шліфування дерев'яного будинку. Зазвичай УШМ використовується для шліфування зрубу з струганих колод. За допомогою болгарки зручно також шліфувати пази і торці колод. Власне, цим інструментом, при наявності навичок роботи, можна обробляти будь-пиломатеріал. Але щоб робота пішла не в тягар, а в радість, необхідно правильно вибрати болгарку і насадки до неї, а також знати і дотримуватися правил роботи з цим інструментом.

вибір моделі

Існують як побутові, так і професійні моделі, які відрізняються потужністю і продуктивністю. Не варто купувати найдешевшу болгарку, її потужності навряд чи вистачить для шліфування всього зрубу. Дорогі професійні моделі - теж не кращий вибір для домашнього використання. Вони працюють на великих оборотах, відрізняються чималою вагою і потужністю. Неспеціаліст, не ім'я навичок роботи з таким інструментом, може просто зіпсувати шліфується поверхня, залишивши на ній вм'ятини.

Найкраще зупинити вибір на:

• напівпрофесійної моделі потужністю від 800 до 1000 Вт. Цього буде цілком достатньо, щоб відшліфувати зруб.
• бажано купувати інструмент не з бічним, а заднім парканом повітря, так він буде менше забиватися пилом.
• варто також звернути увагу на довжину кабелю. Занадто короткий шнур незручний в роботі.

Насадки на болгарку

Для роботи доведеться запастися насадками, на яких закріплюється абразив. Насадки бувають двох видів:

1. гумові
2. Пластикові.

Зручніше працювати з пластиковими насадками, вони хоч і тонше гумових, але служать довше. Гумові швидко псуються, а крім того, якщо гумова насадка випадково торкнеться деревини, то на поверхні дерева вона залишить негарний чорний слід, який прибрати вельми проблематично.

Для шліфування використовують звичайні або пелюсткові шліфувальні круги. Шліфування зрубу - робота дуже курна. Виділяється багато пилу, яка разом з деревної смолою забивається в диск, абразив швидко стирається, тому шліфувальні круги швидко приходять в непридатність.

Одного диска при грубій обробці вистачає приблизно на 3-5 метрів колоди, потім його доводиться міняти. Витрата залежить від стану деревини і типу поверхні. Скільки знадобиться дисків для тонкої шліфовки, залежить від того, наскільки ретельно була проведена первинна обробка.

більш тривалий термін експлуатації має альфадіск, що представляє собою металевий диск, на корпус якого напаяти побідитові крихта. Шліфування бруса альфа диском дозволяє значно заощадити на витратних матеріалах. Забився тирсою диск можна просто почистити металевою щіткою і спокійно продовжувати працювати далі.

знесмолювання поверхні

Хвойні породи, як відомо, містять велику кількість натуральних смол. З одного боку ця обставина є перевагою, оскільки смолистість захищає дерево від гниття і утворення цвілі. Але з іншого боку, смола перешкоджає гарному зчепленню фарби з деревом, а при шліфуванні вона розмазується по поверхні і псує вигляд деревини. Тому перед обробкою хвої болгаркою, необхідно прибрати надлишки смоли.

Як видалити смолу з колоди перед шліфуванням? Для цього підходять розчинники: ацетон, уайт-спірит, скипидар, очищений бензин. Потрібно просто нанести обраний засіб на дерев'яну поверхню, а залишки змити теплою водою.

Болгарка є основним інструментом, використовуваним для обробки зрубу з рубаних колод, поверхня яких містить залишки кори, сучки, тріщини та інші дефекти.

1. Для первинної грубої обробки використовують:

• спеціальні шліфувально-полірувальні круги;
• кордщеткі з дротовим ворсом;
• універсальні основи, до яких прикріплюються змінні наждакові насадки з великим зерном № 30-60.

Болгарка з цими насадками прекрасно справляється з нерівною поверхнею колод ручної рубки. В результаті первинної обробки з поверхні видаляються всі більш-менш великі дефекти і виступаючі частини.

1. Для зачистки колод, мають старе лакофарбове покриття, Найкраще підходять обдирні насадки у вигляді чаші з крученими дротами.
2. Наступний етап після чорнової обробки - тонка шліфовка, мета якої - повністю вирівняти основу і підготувати поверхню до фарбування або лакування. Вона виконується шліфувальними кругами з дрібнозернистими насадками № 80-120.
3. Якщо передбачена полірування колод, цю операцію найкраще робити за допомогою тканинних насадок.

Не рекомендується проводити шліфування відразу на всій площі. Бажано обробляти поверхню по частинах, розділивши стіну на певні зони. У цьому випадку продуктивність шліфування буде вище, ніж при обробці великих ділянок.

Шліфування оциліндрованих колод і бруса

На відміну від колод ручної рубки, оциліндрованої колоди і брус мають гладку поверхню, що викликає певні складнощі при обробці їх болгаркою. Один ніяковий рух - і на поверхні бруса або колоди з'являться глибокі борозни і поглиблення, які залишаться там надовго.

Робота болгаркою - не для новачків, вона вимагає певних навичок. УШМ - високошвидкісна машина і при невмілому поводженні може пошкодити поверхню. Не можна сильно притискати інструмент до оброблюваної ділянки. Шліфування потрібно виробляти плавними круговими рухами, тримаючи болгарку під кутом 45 градусів. Шліфування і полірування бруса треба виконувати на малих обертах. Більших обертів можуть привести до термічного руйнування верхнього шару деревини.

Обробка пазів і торців колод

Шліфування пазів колод завжди проводиться болгаркою. Пази обробляють насадкою меншого розміру, ніж диск. Якщо насадка і диск будуть одного розміру, це може стати причиною заклинювання машинки.

Для обробки торців використовують шліфувальний круг з наждачкою 40 розміру. Зазвичай в цих місцях обмежуються грубої і середньої обробкою, у першому наближенні торці до ідеальної гладкості. Відразу після шліфування торці обробляються захисними просоченнями і антисептиками.

Помилки при шліфуванні болгаркою

Болгарка - найзручніший і доступний інструмент для шліфування, але в непрофесійних руках вона перетворюється в досить небезпечний прилад, який при невмілому поводженні може наробити багато проблем. Домашні майстри, які не мають навичок використання кутовий шліфувальної машини, Дуже часто роблять помилки, які є основною причиною неякісного шліфування.

Типова помилка - робота болгаркою на великих оборотах. Недосвідченим майстрам часто складно вибрати оптимальну швидкість обертання диска. В результаті інструмент на високій швидкості буквально «спалює» деревину, пошкоджуючи її лицьовий шар. Крім того, великі обороти сприяють швидкому забивання абразиву деревної пилом, що скорочує термін служби насадки.

Ще одна поширена помилка - сильне натискання на прилад під час шліфування. Це є найбільш частою причиною освіти на тілі колоди і бруса вм'ятин і борозенок, які псують зовнішній вигляд деревини. Позбутися від цих слідів не так просто, доведеться заново виконувати шліфування, що не завжди ефективно.