Циркулярна електропилка - річ дуже корисна в будь-якому господарстві, за ступенем необхідності вона, мабуть, знаходиться на другому місці після електродрилі. Якщо вам користуватися пилкою доводиться і не часто, все ж при найменшій можливості виготовлення деталей рекомендую обзавестися таким верстатом. Пила пропонованої конструкції може бути оснащена не тільки пиляльним диском діаметром до 200 мм, але й відрізними та заточувальними колами, фрезою та універсальною деревообробною головкою.

Основні вузли електропили в запропонованому варіанті зазнали суттєвих конструктивних змін, пов'язаних з посиленням конструкції та зміною компонування: агрегат виконаний безрамним (рис. 1). На відміну від прототипу дана конструкція пили забезпечує не тільки розпилювання деревини, але й обробку струганням та фрезеруванням, а також можливе заточування інструменту та різання металу.

Основою даної конструкції є електродвигун від пральної машининаприклад типу ДАО-А. Перевагою цього електромотора є виняткова надійність, а з урахуванням того, що в електропилі він працює більш сприятливих умов, має прямий сенс забезпечити його роботу у більш форсованому режимі, замінивши пускове реле конденсаторною системою пуску, про яку буде розказано нижче.

Основа пили випилюється з фанери або дошки завтовшки не менше 20 мм з розмірами 300 х 500 мм. Електродвигун кріплять до основи гвинтами Мб з конічною головкою за допомогою куточків розміром 50 х 50 мм і довжиною 140 мм, прикріплених до електродвигуна його штатними стяжними болтами так, що горизонтальні полиці куточків спрямовані назовні від двигуна.

Аналогічним способом до верхньої частини електродвигуна кріплять підстілля, що виготовляється з фанери товщиною не менше 15 мм і має приблизно такі самі розміри в плані, як і основа (рис. 2). Отвори у косинцях, службовці для їх кріплення до двигуна, з метою забезпечення натягу ремінної передачі виконують довгастої форми. Замість штатних гайок верхніх болтів стяжних двигуна встановлена ​​сталева планка розміром 120 х 20 х 4 мм з різьбовими отворами М8, в які повертають болти. Підстілля та основа в протилежній двигуні зоні з'єднують розпірними стійками, виготовленими з металевого прутка діаметром 15 мм.

Шарикопідшипники валу, на якому кріпляться пиляльний дискі шків ремінної передачі, встановлюють у корпусі підшипникового вузла. Що стосується виготовлення корпусу підшипникового вузла, валу та деталей, що служать для закріплення пильного диска (рис. 3), то їх виготовлення бажано доручити кваліфікованому токарю, оскільки від якості цих деталей значною мірою залежить не тільки безпека та надійність верстата в роботі, а й якість деревообробки.

Корпус підшипникового вузла виточують із сталі 20, він розрахований на встановлення підшипників типу 203, які можна, наприклад, взяти від водяного насоса автомобілів марок "Москвич 402-408" або придбати в автомагазині. Вал шпинделя і деталі кріплення пильного диска бажано виготовити з якіснішої сталі, наприклад зі сталі 45. Розміри деталей кріплення пильного диска дозволяють забезпечити установку дисків з діаметром внутрішнього отвору як 32 мм, так і 50 мм.

Корпус підшипникового вузла приварюють до сталевого косинця розміром 75 х 75 мм із товщиною стінок 5-6 мм, довжиною 82 мм, за допомогою якого підшипниковий вузол кріплять до підстілля гвинтами Мб з конічними головками. Отвори з різьбленням, що служать для його кріплення до підстілля, слід просвердлити до зварювання із застосуванням шаблону, за допомогою якого згодом свердлять отвори в підстілку. Гнізда підшипників, щоб уникнути приварювання бризок металу перед зварюванням натирають крейдою. Слід зазначити, що всі наступні отвори в деталях, що з'єднуються, рекомендується свердлити спільно в процесі чорнової попередньої збірки, у тому числі і випилювання отвору в підстілці, що служить для установки ріжучого інструменту, орієнтовний розмір якого 200 х 30 мм.

Робочий стіл виготовляють з дюралюмінію завтовшки 4-5 мм або текстоліту, вініпласту або дюралюмінію завтовшки 8-10 мм. Для проходу пильного диска в столі роблять проріз шириною близько 10 мм. Це можна зробити пізніше, у процесі перевірки роботи верстата. До торцевої частини підстілля пригвинчують бобишку, до якої шурупами діаметром М5 кріплять половинки роз'ємних карткових. дверних петельдовжиною 90-100 мм (правої і лівої), в які входять половинки петель зі штирями, що кріпляться до робочого столу гвинтами М5 з конічною головкою. Відповідні половинки для забезпечення орієнтації зенковок у пластинах петель з головками кріплення змінюють місцями: права половина стикується з лівою, а ліва з правою частиною у відповідь.

У протилежній частині столу розташовують опорно-підйомний пристрій, що забезпечує плавне регулювання підйому краю столу щодо підстілля і, відповідно, необхідну величину виходу кромок ріжучого інструменту відносно поверхні столу. На першому етапі виготовлення верстата, взагалі кажучи, можна обійтись і без підйомного пристрою, закріпивши стіл на підстілля та регулюючи підйом столу постановкою шайб.
Перед запресовуванням підшипників у корпус необхідно їх змастити консистентним мастилом ЛІТОЛ-24. Під час використання підшипників з іншими розмірами слід відкоригувати розмірні ланцюги корпусу підшипникового вузла. Гайки бажано використовувати готові. Ведений шків можна пристосувати від старої пральної машини або виточити з алюмінієвого сплаву.

Привідний ремінь повинен мати довжину приблизно 600 мм, інакшезастосування різального інструменту діаметром 200 мм і більше виявиться неможливим:1 Деякі пральні машини оснащуються саме такими ременями. У поєднанні з різальним інструментомне великого діаметра, Зрозуміло", можна використовувати і ремені меншої довжини.

Штатна схема включення електромотора пилки наведена на рис. 4. Пускове реле типу РТК-С закріплюють поблизу двигуна так, щоб стрілка на його корпусі була орієнтована вертикально вгору - інакше реле не буде правильно спрацьовувати. Практика показує, що доцільніше використовувати конденсаторну систему пуску (рис. 5), оскільки зазначено, що за наявності робочого конденсатора момент двигуна, що крутить, помітно більше.

Конденсаторна система запуску не потребує використання пускового реле. Автоматичне відключення пускового конденсатора здійснюється за допомогою допрацьованого двох клавішного вимикача. Клавіша «Пуск» (рис. 6) забезпечується пружним елементом - шматочком поролону або губчастої гуми розміром 5 х 10 х 20 мм, що забезпечує повернення кнопки у вихідний стан. Прапорець, закріплений на цій клавіші, забезпечує автоматичне спрацьовування другої секції вимикача S2, що подає живлення на електродвигун.

Запуск електродвигуна здійснюється натисканням клавіші «Пуск» на час, протягом якого електродвигун вийде на робочі обороти. Після зняття натиску клавіша «Пуск» пружним елементом повертається у вихідний стан, розмикаючи контакти SI, що відключають пусковий конденсатор, тоді як клавіша «Стоп» залишається у включеному стані, замикаючи контакти S2. Зупинка електродвигуна здійснюється натисканням клавіші «Стоп». При використанні конденсаторної системи пуску необхідна установка запобіжника на струм порядку 6А.

Для регулювання натягу ременя гайки стяжних шпильок відпускають і підстіль зміщують щодо двигуна, після чого гайки знову затягують. Слід мати на увазі, що при інтенсивній експлуатації електропили, оснащеної системою конденсаторного пуску двигуна, найслабшою ланкою верстата може виявитися штатний ремінь трансмісії. У цьому випадку можна застосувати ремінну передачу зі здвоєним ременем.

При використанні штатної системи пуску електродвигуна до висновків пускового реле "Про" і "П" також доцільно підключити конденсатор Ср, як показано пунктиром на рис. 4, хоча пускове реле момент зростання струму відстежує досить чітко, не дозволяючи електродвигуну розвинути значно більшу потужність.

Деталі системи пуску електродвигуна монтують на металевому, z-подібно вигнутому за місцем щитку, що служить для захисту електромотора від тирси. Щиток виготовляють з оцинкованої покрівельної сталі і кріплять гайками М8 до кінців, що виступають нижніх стяжних болтів електродвигуна на відстані приблизно 35 мм від нього і прикручують до підстави шурупами. на лицьової поверхніщитка кріплять клавішний вимикач, а на тильній стороні- Конденсатори.

Болтами Мб до столу кріпиться напрямна, виготовлена ​​з алюмінієвого куточка розміром 50 х 50 мм і довжиною 600 мм, в якій просвердлено сімейство отворів діаметром 6 мм, що дозволяють кріпити направляючу до столу паралельно диску пильного на необхідній відстані. У столі бажано встановити сталеві різьбові втулки.

В основі пили роблять трапецієподібний проріз розмірами: На підставах трапеції 70 і 30 мм, висота трапеції становить 150 мм. Проріз служить для скидання тирси з-під диска в накопичувальний поліетиленовий пакет, який надягають на горловину, зроблену під прорізом, і закріплюють на ній мотузкою або гумкою. Тирса корисна як мульча в городництві, а також як підстилка для клітин дрібних тварин, наприклад хом'ячків. Зрозуміло, утримання тварин тирсу від ДСП тощо. використовувати неприпустимо.

Електропилу при роботі встановлюють на масивну підставку, що виготовляється з дощок твердої породи, наприклад, березових, товщиною не менше 25 мм. Усередині підставки поблизу кутів ящика ставлять боби розміром 40 х 40 х 40 мм, на які спирається основа верстата. Підставка служить футляром для зберігання пилки, для чого пилу перевертають вгору основою і розташовують на тих же бобишках, але може використовуватися і як бункер для збирання тирси, оскільки забезпечена дном.

Конструкція вузла шпинделя допускає встановлення широкої гами різноманітного ріжучого та заточувального інструменту. Говорячи про підбір пильних дисків, можна рекомендувати для початку придбати диск для поздовжнього пиляння товщиною 1,6 мм, діаметром 200 мм із 48 зубами. Взагалі кажучи, потужність двигуна пилки не дуже значна, тому не намагайтеся пристосовувати пиляльні диски великого діаметра та товщини; не купуйте диски, призначені для поперечного розпилювання: якщо поздовжня пилка і поперек волокон пиляє цілком задовільно, то при спробі поздовжнього розпилюванняза допомогою поперечної пилки ви мучитеся неабияк.

Слід мати на увазі, що при розпилюванні значних обсягів ДСП звичайний сталевий пиляльний диск дуже швидко «сідає» через наявність різноманітних твердих включень у матеріалі. Тому при необхідності розпилювання значних кількостей ДСП раджу вам придбати пильний диск з ріжучими кромками, оснащеними твердосплавними пластинами.

Чверть найбільш продуктивно вибирати фрезою із зовнішнім діаметром 125 мм, із посадковим отвором 32 мм. Надзвичайно корисно обзавестися відрізним диском по металу товщиною 3 мм. посадковим діаметром 32 мм, а зовнішнім діаметром до 200 мм, хоча з використанням центруючих шайб можлива й установка дисків із посадковим діаметром 22 мм. У цьому випадку різання металу та профілів не складе для вас жодних проблем. У разі застосування фрези або відрізного дискаотвір у робочому столі, можливо, доведеться трохи розширити.

Креслення деталей, що забезпечують закріплення універсальної деревообробної головки (УДГ) на шпинделі, наведено на рис. 7. До речі, на витрати, пов'язані з придбанням УДГ та виготовленням настановних деталей, я був змушений піти внаслідок того, що електрорубанок «Ребір» типу І-5709 виробництва Латвії у мене зламався буквально після 4 годин відносно не напруженої роботи – згорів якір електродвигуна. Судячи з того, що запасні якорі миттєво зникають з прилавків, я зрозумів, що надійність даного рубанка вкрай невисока і слід мати більш надійний інструмент. Зауважу, що у разі використання УДГ потрібно виготовити спеціальний робочий стіл, оскільки для проходу різців, закріплених у голівці, необхідна ширина отвору 55 мм. Різці для УДГ можуть бути виготовлені з наявних у продажу ножів для рубанка шляхом їх обробки на відрізному та наждачному колах на цьому верстаті.

До початку пиляння, щоб уникнути пошкодження зубів. пили необхідно ретельно оглянути заготовку на предмет відсутності цвяхів та інших включень. Особливо суворо слід дотримуватися цього правила при обробці деревини, що була у використанні. При виявленні металовключень їх слід видалити. У разі зупинки двигуна через його перевантаження в процесі пиляння пилку необхідно негайно вимкнути, усунути причину перевантаження і знову включити. Причиною частого повторення подібних ситуацій може бути затуплення різальних кромок пильного диска. В цьому випадку слід скористатися особистим або «оксамитовим» напилком напівкруглого або ромбовидного перерізу і підточити ріжучі кромки, що можна зробити і не знімаючи диск зі верстата. Після цієї процедури пила знову почне працювати, як «звір». Принагідно зазначу необхідність контролю за розведенням ріжучих кромок зубів пили, який орієнтовно повинен бути 0,6-0,8 мм. Без розлучення пила пиляти не любить! Слід також періодично зачищати контакти кнопки.

При обрізанні кромок не обрізних дощокдля отримання рівних країв на дошці попередньо необхідно відбити лінію за допомогою прядив'яного або бавовняного шнура, натертого вугіллям або крейдою. Непогано б і придбати допоміжний опорний ролик, який можна взяти від віджимного пристрою пральної машини, зміцнивши його на підставці відповідної висоти.

Піднявши робочий стіл, можна встановити абразивний камінь та використовувати верстат для заточування інструменту. Диск із фанери діаметром до 250 мм із наклеєною шкіркою («баян») дозволить шліфувати деталі. Поліроване коло, що є пакетом круглих заготовок з тканини, затиснутих між двома дисками, полегшить процес полірування металевих і пластмасових деталей з полірувальною пастою.

Ріжучий та кріпильний інструмент дуже зручно зберігати у металевій банці діаметром 300 мм з-під кіноплівки. На дно банки кладуть шматок тканини, просоченої олією, пилки укладають чаркою (бажано розділити їх картонними прокладками), загортають кінцями тканини та банку закривають кришкою. Тепер корозія інструменту не страшна. До коробки можна зробити вушко, що дозволяє підвішувати коробку на стіну.

При роботі на верстаті дотримуйтесь правил техніки безпеки: обов'язково користуйтеся захисними окулярами, працюйте в рукавичках або рукавичках. Пам'ятайте, нові пальці замість відрізаних ніколи не відростають, а приживити відрізані, незважаючи на колосальні успіхи медичної науки, як і раніше, дуже складно.
Бажаю успіху у вашій роботі!

Бажання вдосконалити наявний інструмент приходить неспроста. Головною метою такого експерименту є економія коштів. Навіщо купувати кілька інструментів, якщо можна використовувати різні насадки і зробити багатофункціональний інструмент.

Болгарка відома кожному господарському домовласнику, оскільки з її допомогою можна і метал порізати, і камінь, і відшліфувати поверхню. Але дерева таким пристроєм не розпиляєш, виникають складності через маленький діаметр диска. Ось і вигадують умільці різні насадки, які значно полегшують роботу саду.

Навіщо вдаються до саморобного варіанту?

Найчастіше, саме саморобні варіантиінструментів чи вдосконалення вже наявних робиться через бажання заощадити гроші. Використовуючи підручні засоби і деталі, що залишилися від обладнання або техніки, що прийшло в непридатність, умільці майстерно виготовляють. різні пристосування, такі як, наприклад, ланцюгова бензопила з болгарки

Другою причиною вважатимуться бажання мати багатофункціональний інструмент, який допоможе полегшити численні завдання у господарстві. Безперечною перевагоютакого саморобного апаратує економія місця. Адже додаткова насадка займає набагато менше місцяу сараї чи гаражі, ніж повноцінний апарат.

Для переробки можна використовувати будь-яку марку болгарки. Єдиним моментом, на який варто звернути увагу, це те, що заводські насадки можуть підходити лише обмеженому ряду моделей, тому при покупці обов'язково уточніть, чи підходить ваша болгарка для обраної насадки.

Заводські насадки

Нині у продажу існують спеціальні насадкина болгарку крім дисків. У комплекті до болгарки йде пристрій, за допомогою якого за короткий час її можна перетворити на ланцюгову пилку. Поставляється в двох окремих коробках, де упаковані болгарки та ланцюгова пилка.

Набір насадок

Орієнтовна вартість такого набору 83 $.

Електропила з болгарки

Кожному, хто стикався з роботою з деревом, необхідно мати в арсеналі інструментів пилку, за допомогою якої набагато легше здійснювати розпилювальні роботи. Нижче представлена ​​схема обробки електропили, яку можна зробити з болгарки

Для того, щоб переробити болгарку в електричну пилку необхідно мати при собі:

• Апарат для зварювання;
• Перехідник для фрез;
• Невеликий за товщиною ролик із металу;
• Редуктор;
• Пильна частина.

Перше, що треба зробити, це наприкінці стріли приварити рухоме колесо. Дуже важливо зробити так, щоб це колесо та контур були з однаковим контуром. Якщо цей аспект не врахувати, то ланцюг буде спадати або сильно натягуватися. Після цього до колеса кріпиться перехідник для фрез. Не слід кріпити перехідник стаціонарно, він повинен бути знімним, тому що в іншому випадку можуть виникнути труднощі під час роботи.

Простим та надійним варіантом переробки є наступний спосіб. Беремо шину від старої бензопили, зірочку та ланцюг. Два перфорованих куточкаскручуються між собою. В одному прорізати отвір під гайку. До нього ми прикріпимо зірочку, причому так, щоб була можливість прикріпити куточок на кожусі.

До куточка, що залишився, прикріплюємо шину. Після цього кріпимо зірочку і приєднуємо ланцюг. Ось і всі маніпуляції, внаслідок яких отримуємо ефективну пилку.

Відео огляди

У представленому відео огляді розповідається, як зробити ланцюгову електропилу із болгарки.

Ще один наочний відеоогляд, що демонструє саморобку

Основною порадою, яку не варто нехтувати, є дотримання техніки безпеки при роботі з подібними інструментами. Ланцюгова бензопилаабо електропила в саморобній інтерпретації можуть бути небезпечні та травматичні. Якщо зважилися на такий крок, слідуйте всім рекомендаціям, кресленням і схемам, які вказані в інструкції до адаптера.

Циркулярні електропили – вкрай необхідні інструментидля домашнього господарства. Завдяки своїм технічним та функціональним властивостям без них сьогодні не обходиться жодне меблеве виробництвочи столярний цех. Та й у приватних домоволодіннях знайдеться безліч завдань, які доцільніше вирішити за їх участю. Єдине, чим сьогодні обмежується їхня експлуатація, це вартість, яка з кожним роком зростає, як і потреба в них людини. Одним із способів подолати цей бар'єр і обзавестися таким універсальним помічником вважається складання саморобної дискової пилки.

Враховуючи навантаження та тривалість робочого циклу електропил, для їхнього домашнього виробництва знадобиться не менш надійний базовий електроприлад. Народні умільцірадять як нього використовувати болгарку або кутошліфувальну машинку, яка є практично в кожного. Її тягового потенціалу буде достатньо для розпилювання лісу, розпускання брусів на рейки та інших завдань, які ставить перед нею більшість користувачів. Розглянемо кілька способів, як із болгарки зробити електропилу в домашніх умовах.

Дискова електропила своїми руками: найпростіший спосіб виготовлення

Для того, щоб розпочати складання саморобки, знадобляться:

• металеві хомути;
• електродриль;
• зубчастий диск;
• декілька штук металевого куточка;
• болтові стяжки модифікацій М3 чи М5;
• справний редуктор;
• прути з високоміцної сталі;
• гайковий ключ.

Як силова база майбутнього конструктиву виступить двигун від побутової болгарка.

Хід робіт покроково

1. з болгарки попередньо демонтують диск, встановлений раніше;
2. береться диск із зубцями для деревообробки, який стягується куточками. Залишається зазор кілька міліметрів, які регулюються стяжкою з болтів;
3. корпус болгарки – майбутньої електропили обтягують хомутами. У нижній частині інструменту пропускається подвійна металева стрічка з товщиною не менше ніж 1,5 мм;
4. редуктор болгарки попередньо розуміється. У ньому потрібно зробити отвори для кріплення ручки. Остання деталь може бути виконана з металевої трубки, форма якої повинна бути закругленою;
5. для регулювання проміжків між бічним упором та базовою поверхнеюу редукторі свердлиться 4 отвори для вкручування болтів;
6. болтами до редуктора кріпиться ручка. Її видатному назовні електропили закінченню надають горизонтальне положення, просвердлюють отвори та подають вісь. У разі, якщо рукоятка буде D-ної форми, між ручкою та редуктором встановлюється перехідник – трубка з товстостінного металу;
7. прути ріжуть на 6 см заготовки, яким надають петлеподібну форму;
8. спереду упору закріплюються шайби, чим коригується зазор;
9. ручка приєднується до корпусу із електромотором.

При доповненні такої електропили з болгарки своїми руками стаціонарною основою з ДСП або стійкої фанери можна виготовити стаціонарну дискову електропилу для верстата або робочого столу.

В обох варіантах важливо не помилитися з вибором диска і правильно розрахувати передатне число. Бажано орієнтуватися на однофазні асинхронні двигуни, якими комплектуються більшість кутошліфувальних машинок. Трифазні моторні системи, які теж можуть мати місце у подібній конструкції, застосовувати без додаткових конденсаторів не варто. Як пусковий конденсатор може бути виведена окрема кнопка. У такому варіанті потрібно продумати додаткове заземлення та перевірити електробезпеку саморобки.

Ланцюгова електропилка з болгарки: покрокова інструкція

Для того, щоб відтворити ланцюгову електропилу на базі болгарки, що працює, нам будуть потрібні:

• сама болгарка;
• провідна зірочка, яку найкраще купити нову, але за наявності справної запчастини зі старої пили можна обмежитися і б/у варіантом;
• метал для створення кронштейна, на який приєднається напрямна;
• комплект пиляльної гарнітури з шини та ланцюга;
• набір інструментів, включаючи дриль;
• болти.

Процес складання виглядає так:

1. 1. відкручують пиляльний диск з болгарки;
   2. роблять отвори у нижній частині металевого кожуха приладу;
   3. болтами приєднують кронштейн до захисного щитка;

1. 1. на вал двигуна накручують зірочку;

1. за стяжками кронштейна закріплюють напрямну;
2. після того, як буде надіта і розправлена ​​ланцюг, болти кронштейна щільно фіксуються.

Після цього можна розпочинати роботу.

Переваги та недоліки саморобних електропил з болгарки

Електропили, які сьогодні можна не тільки купити в магазині, але й зробити в домашніх умовах, окрім своєї головної переваги – маловитратності на їхнє виробництво, мають масу слабких сторін. А саме:

• низький рівень безпеки для здоров'я та життя оператора працюючого – у саморобках немає захисту від віддачі, яку в заводських електропилах бере на себе інерційне гальмо ланцюга. А це підвищує ймовірність травматизму та каліцтв;
• недовговічність шинно-ланцюгових елементів через відсутність автоматичного мастила. Єдиним виходом у цій ситуації періодично занурюватиме саморобну пилкув ємність із ланцюговим маслом;
• високий ризик перегріву двигуна від болгарки внаслідок перевантажень та тривалої експлуатації.

На відміну від стандартної бензопили, саморобна електропила на акумуляторі помітно відстає у потужності. Однак при цьому у неї є інші очевидні переваги: ​​компактні розміри та мобільність – електропилу можна без проблем розібрати та покласти у рюкзак. Загалом, незважаючи на малу потужність, користь від неї все одно буде.

Для виготовлення саморобної електропили потрібно шматок листового металутовщиною 3 мм, з якого треба буде вирізати основу корпусу. Також буде потрібна коротка шина, елементи кріплення і відрізок пиляльного ланцюга.

Основні етапи робіт

Насамперед вирізаємо корпус, до якого буде кріпитися електродвигун. Потім на токарному верстатівиточуємо сталевий шків на провідний вал двигуна. Для виготовлення саморобної акумуляторної електропили потрібно шина невеликих розмірів та відрізок ланцюга відповідної довжини.

Потім необхідно виготовити дерев'яну рукоятку, в якій треба буде просвердлити отвір і встановити кнопку живлення.

На наступному етапі із акумуляторних батарей 18650 робимо цілий акумуляторний блок 24V. Контактні пластини приварюємо за допомогою контактного зварювання. Повного заряду акумулятора вистачить на годину безперервної роботи електропили.

Зі шматка сталевий круглої трубинеобхідно зробити вперту ручку, щоб було зручніше пиляти. Потім приступаємо до збирання всієї конструкції. В результаті вийшла компактна електропила, яка працює на акумуляторної батареї.

При роботі в домашніх умовах завжди треба вміти виготовити інструмент власними руками. Саморобна циркуляркавиконуватиме свої обов'язки не гірше за заводський аналог, причому її обслуговування та демонтаж будуть значно простішими. У особливих випадках циркулярну пилкуможна переобладнати в радіальну або болгарку, у чому є свої дуже приємні моменти.

Циркулярну пилку можна виготовити самостійно, для цього потрібно мати гарні креслення та інструменти.

Робота з пилкою та болгаркою

Інструменти та матеріали:

• болгарка 150-180 мм;
• дриль;
• саморізи;
• сталеві хомути;
• сталь листова;
• плоскогубці.

Перед тим, як зробити циркулярку самому, потрібно спробувати виготовити її з інших інструментів. Найчастіше процес організується з допомогою болгарки, т.к. її переробити можна набагато швидше та простіше, ніж будь-які інші аналоги.

Найпростіший варіант найкраще псує інструмент. Для нього потрібно буде за допомогою шурупів по металу прикрутити інструмент до основи. За бажання можна зробити дрилем наскрізні отвориі затягнути болтами і гайками, що набагато надійніше у роботі, т.к. інструмент вже не зірве різьблення у разі сильного натягу. Єдиний нюанс, який слід враховувати, це заводське розбалансування інструменту, через яке доведеться ретельно фіксувати його, щоб не було навіть маленької ймовірності зрушень.

За бажання можна ускладнити цю конструкцію, до того ж це убереже інструмент від зайвих втручань усередину. Для кріплення будуть потрібні сталеві хомути, якими охоплюється інструмент у 3-4 точках, а потім фіксується на болти з 2 сторін. Така конструкція дуже надійна, але на якість фіксації слід звернути особливу увагущоб уникнути навіть маленьких непорозумінь.

Для тих випадків, коли інструмент виготовляється стаціонарним, можна скористатися потужнішими варіантами УШМ. Сама болгарка кріпиться до понижуючого редуктора за допомогою болтів або саморізів (залежить від можливості зробити стик без псування інструменту, бо іноді місця кріплень не збігаються), після чого вони встановлюються разом на стільницю і прикручуються найякіснішим чином.

Самий надійний спосіббуде одночасно найскладнішим, бо буде потрібна підтримка токаря-фрезерувальника. У його завдання входить лише виточити спеціальну деталь, яка б за своїми параметрами підходила для зчеплення болгарки та стільниці. Цей спосібзчіпки найнадійніший, до того ж навіть мікроскопічні рухи виключаються, чого виходить досягти далеко не в кожному заводському інструменті.

Слід враховувати те що, що у разі видаляється захисний кожух, а замість нього виготовляється саморобний з листової сталі. Кріплення для кожуха використовувати вже неможливо через те, що воно використовується для зчіпки, а саморобку слід монтувати прямо до стільниці. Для її виготовлення потрібно вирізати з листової сталі півколо, у якого загинається край і затискається плоскогубцями. Дана конструкціявитримає будь-які несподіванки після того, як її вдасться прикрутити.

При виборі болгарки потрібно бути дуже уважним, щоб кількість обертів була невелика, а потужність - висока. Якщо швидкість перевищуватиме 4500 об.\хв, доведеться використовувати понижуючі редуктори, т.к. інакше фрези дуже швидко сточуватимуться.

Дуже важливо пам'ятати, що у жодному разі зроблену з болгарки циркулярку не можна переробляти тому, т.к. з цієї причини щодня у всіх точках світу люди потрапляють до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості. Навіть якщо болгарка буде терміново потрібна, а іншого варіанта немає, то краще зазнати, бо з великою ймовірністю не врятує навіть заводський захист.

Повернутись до змісту

Переробка пили

Інструменти та матеріали:

Схема каретки для циркулярної пилки.

• ланцюгова пилка;
• ролик сталевий плоский;
• насадка для фрез;
• знижувальний редуктор;
• зварювальний апарат.

Електропили та бензопили – це подарунок з 20 століття, який дуже гармонійно вписується в життя, але бувають такі ситуації, коли їх бажано переробити, що досить не просто. Заздалегідь слід врахувати, що ця переробка носить миттєвий характер, але за бажання можна щоразу її повторювати без будь-якої шкоди (заміна вимагатиме деякого часу).

Для того щоб вийшла циркулярка, потрібно лише наприкінці стріли приварити рухоме колесо, а сам кінець зрізати. Колесо повинно ідеально повторювати контур відрізаного елемента, щоб ланцюг під час руху не натягувався і не спадав.

Збоку до колеса кріпиться перехідник для фрез. Даний перехідник знімний, щоб при розпилюванні ланцюгом не виникало труднощів.

При якісному доопрацюванні колесо нітрохи не шкодитиме робочим якостям бензопили за відсутності в цей момент фрез. До того ж базова робоча швидкість дозволяє обійтися без серйозних сторонніх доробок.

Повернутись до змісту

Використання електромотора

Інструменти та матеріали:

• асинхронний двигун;
• сталь листова;
• дроти;
• знижувальний редуктор;
• болти із гайками;
• перехідник для фрез;
• плоскогубці.

Існує безліч електромоторів, причому найбільшою популярністю користуються колекторні, синхронні та асинхронні двигуни. Для цієї діяльності підійде саме асинхронний варіант, т.к. він володіє найвищими показникамипотужності, невеликими оборотами та величезним запасом витривалості.

Зробити циркулярку з нього буде дуже просто, тому все можна зробити поетапно:

1. Вибирається двигун 4000-4500 об.\хв, потужністю 2-3 кВт і живленням від розетки 220 В. Якщо двигун з такими параметрами знайдений не був, доведеться скористатися редуктором, який приведе кількість оборотів до необхідного. З'єднання здійснюється за допомогою болтів з гайками, але до шурупів бажано не вдаватися, бо вони можуть завдати істотної шкоди.
2. Тепер слід вибрати, яка саме насадка буде: ланцюги чи фрези. Фрези швидко сточуються, але дають більш тонкий зріз, завдяки чому виходить досягти більшої точності. Ланцюги сточуються набагато повільніше, але при роботі у них у кілька разів більше тирси. Найчастіше віддається перевага фрезам, бо базова ціна деревини з ними виходить трохи дешевшою, а якість розпилу – вищою.
3. На вал моторчика кріпиться перехідник для фрез. Якщо використовувався редуктор, то треба кріпити на редуктор. В даному випадку стик проводиться без зварювання, щоб при необхідності можна було замінити насадку на будь-яку зручну.

Наприкінці виготовляється захисний кожух з листової сталі за описаним вище способом. Кожух кріпиться до редуктора чи моторчику, щоб не було жодних ускладнень.