Якщо за радянських часів існувала гра для школярів, суттю якої було спаяти «на коліні» радіоелектронну мікросхему самому, що вони успішно робили, то зараз багатьох питання про те, як правильно користуватися паяльником, ставить у скрутне становище. Хоча навчитися паяти паяльником не так вже й складно і, освоївши основи для «чайників», можна буде самостійно проводити нескладні роботи, не звертаючись до фахівців.

Пайка паяльником

Для того щоб почати пайку, необхідно підготувати робоче місце і необхідний інструмент. Незалежно від виду передбачуваних робіт, до робочого місця пред'являються такі вимоги:

• наявність хорошого освітлення дозволить не тільки з комфортом працювати, а й помітити невеликі огріхи в спаяних деталях, що важко при нестачі світла;
• Відсутність легкозаймистих предметів;
• Вільне робоче простір, на якому можна легко розмістити споюють деталь;
• Наявність вентиляції зробить роботу не тільки комфортніше, але і безпечніше, вдихання розплавленої каніфолі негативно позначається на дихальній системі;
• Збільшувальне скло дає можливість працювати навіть з маленькими деталями і тонкими проводами;
• Проста підставка вирішує проблему з розміщенням нагрітого паяльника.

Наступним етапом підготовки буде вибір інструменту, і перед новачком завжди постає питання, що потрібно для пайки паяльником.

Основою якісної пайки є прогрівання металевих деталей до температури споювання, відповідно, для кожного виду робіт рекомендується використовувати паяльники різних потужностей:

• Для пайки радіодеталей і мікросхем найкраще використовувати паяльник потужністю не більше 60 Ватт, в іншому випадку можна перегріти деталь або просто розплавити її;
• Деталі товщиною до 1 мм будуть краще прогріватися при використанні інструменту потужністю 80-100 Ватт;
• Деталі зі стінкою до 2 мм вимагають великих потужностей і певного досвіду в роботі, тому в даній статті пайка таких деталей розглядатися не буде.

Після вибору потужності паяльника слід підготувати його до роботи, точніше, підготувати наконечник. Є паяльники зі змінними жалами, які підходить для різних видів робіт. Випускаються також моделі з мідним жалом, яке можна заточити або за допомогою молотка надати будь-яку потрібну форму. Серйозним мінусом таких наконечників є необхідність постійно їх лудити, щоб на поверхні не з'являлася плівка окису, яка заважає приставати припою. Також виробники випускають більш дорогий варіант з нікельованим покриттям, але воно боїться перегріву і вимагає дбайливого звернення.

Що ще потрібно для пайки

Крім самого паяльника для пайки необхідно наступне:

• припій;
• каніфоль;
• паяльні кислоти або флюси.

припій є матеріалом між споює деталями, і працювати без нього не вийде ніяк. Зараз в магазинах продаються спеціально підготовлені припої у вигляді скручених в спіраль зволікань різного діаметру, від яких зручно «відщипувати» нагрітим жалом необхідний шматочок, але можна і по-старому використовувати в якості припою шматочок олова, Але працювати буде не так зручно.

Каніфоль використовується для підготовки поверхні до нанесення припою. Припій з каніфоллю розподіляється рівномірно, при відсутності останньої скочується в краплі, а до деяких поверхнях взагалі не пристає.

Паяльна кислота, або флюс необхідна для підготовки контактів до споювання. Новачкові слід знати, що флюс для кожного споюють матеріалу відрізняється, і не можна застосовувати алюмінію на мідному дроті, інакше припой просто не ляже.

Основою будь-якої пайки є якісне прогрівання спаюється деталей з подальшим закріпленням їх за допомогою припою. Технологічно можна виділити два види пайки: З використанням флюсу або з каніфоллю.

Навчитися паяти паяльником з каніфоллю складніше, але, опанувавши цим умінням, можливо буде виконати 90 відсотків робіт.

Розглянемо на прикладі пайки дроти до плати. Спочатку необхідно прогріти провід, для цього жало нагрітого паяльника прикладаємо площиною (краще, якщо це буде жало в формі викрутки), максимально притискаючи. Через кілька секунд провід з притиснутим до нього жалом опускається в каніфоль, яка, закипаючи, рівномірно розподілиться по всіх жилах дроти. Так провід підготовлений до нанесення припою. Жалом паяльника беремо невелику частину припою і тонким шаром наносимо його на провід. При цьому не повинно вийти ніяких крапель або незачеплених ділянок, в ідеалі виходить той же провід, але в олові.

Очищаємо жало паяльника за допомогою металевої губки або ганчірки і, торкнувшись жалом каніфолі, проводимо пальника по платі, при цьому залишається найтонший шар каніфолі на поверхні. Поверхні підготовлені. Забезпечуючи максимальний контакт проводу та плати, притискаємо до проводу жало з тонким шаром припою і кілька разів «погладжуємо» місце спайки паяльником для кращого прогріву. Після цього даємо охолонути і перевіряємо контакт на міцність.

Якщо пайка проведена правильно, то поверхня блищить, і з'єднання має максимальну міцність. Якщо ж поверхня буде виглядати матовою і пухкої, значить, правила пайки паяльником були порушені і з'єднання не таке міцне. Але в деяких випадках і такий результат влаштовує.

Пайка з флюсом

Для пайки з флюсом потрібно всього лише взяти флюс, занурити в нього пензлик і нанести на споюють поверхню. Після цього можна наносити припій або відразу паяти. Незважаючи на гадану простоту, робота з кислотою має багато нюансів:

1. Для кожного матеріалу існує свій флюс і вони не взаємозамінні, а в деяких випадках навіть дають протилежний ефект;
2. Не можна використовувати надто активні флюси на мікросхемах, оскільки вони можуть пропалити метал доріжки;
3. Якщо після роботи не видалити флюс з поверхні або зробити це неправильним реагентом, він буде продовжувати руйнувати метал;
4. Мідне жало паяльника, особливо якщо воно гостро заточене, руйнується під впливом кислоти, і доводиться постійно його підточувати.

Крім знань, робота з паяльником вимагає акуратності і точності, а, навчившись паяти прості деталі, Неважко буде переходити до пайку більш тонких плат мікросхем, або, навпаки, товстих проводів, різних елементів, страз, а згодом навіть припаяти між собою пластини.

Пайка - технологічний процес з'єднання металевих деталей, що існує вже не одне тисячоліття. Спочатку він використовувався ювелірами для створення прикрас. Адже відома вже в ті часи ковальське зварювання для ювелірної справи не годилася, а процес пайки металів за допомогою легкоплавких сплавів-припоев виявився дуже доречним. Золото паялі за допомогою припоїв срібно-мідних, срібло - мідно-цинковими, а для міді самим найкращим складом виявився сплав олова і свинцю.

З плином часу, з розвитком електротехніки, а потім радіоелектроніки, пайка стала, і залишається понині, основним методом монтажу деталей для створення різних схем. З'явилися роботизовані конвеєрні системи, автоматично, без участі ручної праці, що випускають на годину сотні друкованих плат і вузлів сучасної апаратури, основним методом складання яких є пайка. Але старий добрий ручної паяльник не втратив своєї актуальності і сьогодні.

А він за довгі роки зазнав багато змін і удосконалень.

1. Починалося все давним-давно з масивних паяльників-молотків, що нагріваються на вогні або вугіллі. Широко поширені колись бензинові паяльні лампи навіть мали зверху спеціальні тримачі для нагрівання цих молотків. Таким паяльником цілком можна було запаяти продірявився чайник або самовар. А рибалки-любителі, самостійно виготовляли собі всю оснастку в ті часи, робили з їх допомогою блешні і блешні, які забезпечували улови не гірше сучасних воблерів і твистеров.
2. У 20-ті роки XX ст., Коли почалося повсюдне поширення радіо- і електрообладнання, був винайдений паяльник електричний. Спочатку він теж був схожий на молоток, але потім прийшов до своєї класичної стрижневий формі, в якій існує до цих пір.

Він являє собою ручку з тепло- і електроізолюючого матеріалу, через яку проходить електричний дріт, З'єднаний з трубчастим нагрівальним елементом, закріпленим на іншому її кінці. В трубчастий нагрівач вставляється стрижень-жало, за допомогою якого, власне, і проводиться пайка. В якості нагрівального елементу традиційно використовується нихромовая спіраль, намотана на шар азбестового ізолятора. Жало - мідний стрижень, заточений на кінці відповідним чином.

3. Класична конструкція електропаяльника протрималася досить довго. Вона хороша для потужностей нагрівача в діапазоні 25 ~ 200 Вт. Але мініатюризація радіоелектронної апаратури поставила перед цими приладами нові вимоги. З'явилася потреба в інструментах невеликої потужності, швидко розігрівається і дозволяють миттєво регулювати температуру жала.

Тому в традиційному електропаяльником інерційний ніхромову термоелемент був замінений на керамічний. В таких приладах порожнисте з одного кінця жало надаватися на розігрітий керамічний стрижень. За рахунок хорошого теплового контакту і малого теплового розсіювання, жало нагрівається практично миттєво, а вимірювач температури, що знаходиться від нього в безпосередній близькості, дозволяє встановити ступінь нагріву з високою точністю.

Крім того, ці моделі паяльників значно довговічніший звичайних, що дуже важливо для конвеєрного складання радіоапаратури.

4. Певну популярність придбали паяльники імпульсні, в яких жало є частиною ланцюга вторинної обмотки трансформатора, намотаною дуже товстим проводом. Напруга в такій обмотці дуже мало, зате по ній протікає струм силою в кілька ампер, що і призводить до сильного нагрівання.

Виконані вони зазвичай у формі пістолета з тумблером-курком, дозволяє включити проходження струму на кілька секунд. Цього достатньо для виходу жала на робочу температуру. Недолік таких приладів - неможливість точного регулювання температури проте для побутового застосування вони досить зручні.

5. Більш екзотичним варіантом є паяльники індукційні, в яких розігрів ферритового термостержня здійснюється високочастотними індукційними струмами. Регулювання температури в них відбувається автоматично за рахунок зміни магнітної проникності стрижня при його нагріванні до точки Кюрі.
6. Розвитком первісної ідеї нагріву пальником паяльної лампи стали сучасні моделі газових паяльників. У них нагрівання жала здійснюється газовим пальником, розташованої прямо в корпусі трубчастого стрижня. Газ надходить від заправляється балончика, що знаходиться в ручці.

Вони гарні для автономної роботи під час відсутності електрики. Жало у таких паяльників легкос'ёмное, при його отриманні, прилад перетворюється в мініатюрну газовий пальник, Якій можна виробляти пайку високотемпературними припоями.

Як вже говорилося вище, з'єднання деталей при пайку проводиться за допомогою спеціальних сплавів металів - припоев, яких існує безліч, на всі випадки життя. Але в основному їх можна поділити на два великі класи:

1. Низькотемпературні або м'які. Температура плавлення менше 350 ° C. У свою чергу, діляться на кілька видів:

• Олов'яно-свинцеві. Цифра в їх позначенні показує процентний вміст олова: ПОС-18 (температура плавлення - 277 ° C), ПОС-30 (256 ° C), ПОС-40 (235 ° C), ПОС-50 (222 ° C), пос 61 (190 ° C), ПОС-90 (222 ° C). Для монтажу радіоелектронних виробів найбільш широко застосовується ПОС-61, або його імпортні аналоги, наприклад, 60/40 Alloy. Для інших застосувань, в тому числі побутових, які не потребують дуже високої якості з'єднань, використовується найчастіше ПОС-30.
• Безоловяністие - свинцеві (327 ° C), свинцево-срібні (304 ° C).
• Легкоплавкие - сплави Вуда (60,5 ° C), д'Арсенваля (79,0 ° C), Розі (97,3 ° C).
• спеціальні, Наприклад, для пайки алюмінію - Авіа-1 (200 ° C), Авіа-2 (250 ° C).

Представлені декількома класами:

• Мідні (1083 ° C)
• Мідно-цинкові або латунні (830 ~ 870 ° C)
• Мідно-фосфористі (700 ~ 830 ° C)
• Срібні (720 ~ 830 ° C)

Олов'яно-свинцеві припої найбільш широко використовуються в багатьох галузях промисловості і побуту. Вони випускаються у вигляді прутків або дроту. Для застосування в монтажі радіоелектронних виробів використовуються трубчасті припої у вигляді дроту з наповнювачем-флюсом в середині.

Флюси є спеціальні склади, Призначені для очищення і лудіння поверхонь деталей, що з'єднуються пайкою. Лудить - процес попереднього покриття деталей припоєм, що полегшує їх остаточне з'єднання. Він є необхідною і рекомендованим в технології пайки, т. К. Поверхні, покриті шарами оксидів і забруднень не дадуть надійного з'єднання з припоєм, а, значить, якісного результату паяного з'єднання. Для видалення таких оксидів і забруднень і застосовуються флюси:

1. некіслотние. Найвідомішим і, мабуть, до цих пір одним з кращих флюсів була і залишається звичайна каніфоль, або очищена соснова смола. Її містить і більшість спеціальних флюсів, що випускаються для застосування в радіоелектронній промисловості. Для пайки електронних схем до сих пір не придумано нічого кращого. Саме каніфоль міститься всередині пруткового припою. Гідність її в тому, що після пайки вона легко видаляється і не створює агресивного середовища, руйнівно діє з плином часу на паяні з'єднання.
2. хімічно активні. Містять кислоти, тому вимагають ретельного промивання з'єднання після пайки. Більшість відомих складів містить хлористий цинк. Застосовуються в основному для з'єднання виробів з чорних і кольорових металів.

Щоб паяти з каніфоллю можна використовувати як в первісному вигляді, Так і в спиртовому розчині. З випускаються промисловістю складів вона міститься в радіотехнічних флюсах «ЛТИ-120», «Каніфоль-гель» та ін.

З активних флюсів можна назвати Ф-34А, ФСГЛ, «Гліцерин-гідразин» і ін.

Допоміжні матеріали

Приступаючи до пайки радіодеталей, слід ретельно підготувати робоче місце. Воно повинно бути добре освітлено і мати хорошу вентиляцію, Т. К. При цій роботі зазвичай виділяється досить багато їдкого диму і газів.

Непогано мати в складі інструментів невеликі лещата, лупу з затискачем «третя рука», вакуумний відсмоктувач для припою. Також потрібно тримати під рукою пінцет, шило, плоскогубці або качконіс, кусачки-бокорізи, невеликий напилок або надфіль, шматочки наждачного паперу, ганчір'я і губку. Перед початком пайки слід зручно розкласти на робочому місці всі інструменти, пристосування і реактиви.

температура пайки

Температура пайки не повинна перевищувати - 250 ° C, при пайку радіодеталей нагрів жала не повинен підніматися вище 300 ° C. Паяльник без регулятора температури може при тривалій роботі і скачках напруги розігріватися до 400 ° C. Якщо в складі обладнання немає спеціальної паяльної станції, бажано для зниження температури придбати в магазині електротоварів звичайний диммер, який використовується для регулювання яскравості світла. Тим більше що при повсюдному переході на економлампи, які з ним не працюють, попит на нього, а відповідно і ціни знижуються.

У звичайного, мідного, без спеціального покриття жала при пайку, особливо при підвищеній температурі, окис міді, що утворюється на стрижні, розчиняється в суміші припою і флюсу. На робочому його кінці утворюються виїмки і раковини, через які як ще більш прискорюється його руйнування, так і погіршується якість пайки.

Тому перед початком роботи з паяльником і в її процесі їх необхідно видаляти. Для цього потрібно зачистити робочу частину жала напилком, надавши йому необхідну форму: конуса, плоскою викрутки або скошеного зрізу.

Включивши паяльник в мережу і дочекавшись його розігріву, зачищене до червоного мідного кольору жало необхідно залудити. Це не так важко. Досить, зануривши робочий його кінець в каніфоль, розплавити невеликий шматочок припою, покладений на підставку паяльника або на іншу металеву поверхню.

Потім в розплавленому припої потерти робочими гранями жала по металу підставки поки кінець стержня не покриється рівним і рівномірним шаром припою. Паяльник повинен бути досить добре розігрітий, ознакою чого є легке і швидке розм'якшення, як каніфолі, так і припою.

Як тільки ви починаєте працювати жало паяльника поступово починає обгорати, навіть якщо ви все робите правильно. Про це свідчить його почорніння і покриття окалиною, тому процес чищення і лудіння слід періодично повторювати. Для того щоб не знімати багато міді напилком, можна в цей час зачищати стрижень, потерши його по шматочку наждачного паперу, розкладеної на столі, а потім повторно залудити.

Все це не стосується спеціальних необгораемих стрижнів. Їх не можна зачищати напилком. Мало того, потрібно їх нікельований блискучий шар дбайливо охороняти від пошкоджень і подряпин. Проте такі паяльники також необхідно залужівает при роботі. А ось для них ця процедура не така проста і вимагає вправності.

Для цього потрібно їх очистити від нальоту, що утворюється при високій температурі, Сильно потерши про спеціальну губку, або трохи вологий шматок махрового рушника, а потім відразу ж занурити в каніфоль і в її розплаві, потерти про жало прутком припою.

Підготовка деталей до пайки

Для того щоб якісно склеїти дві деталі, потрібно їх змастити клеєм, почекати трохи, змастити знову, а потім міцно стиснути. Те ж саме і в процесі пайки: для отримання якісного з'єднання, деталі слід спочатку залудити - покрити тонким шаром припою. Цей процес вимагає певного досвіду і знань. Для кожного виду матеріалу, що з'єднується пайкою, існує своя технологія.

Лудить - невід'ємна частина процесу

Висновки більшості радіодеталей для полегшення їх монтажу виходять із заводу вже залуження. Проте перед початком установки на плату їх слід знову покрити шаром припою. Зачищати знову вже не потрібно, достатньо, взявши на жало паяльника краплю припою, рівномірно розподілити її за висновками деталей.

Для того щоб якісно і правильно паяти мідні дроти, Слід почати з лудіння без ізоляції. Їх слід попередньо зачистити наждачним папером, потім опустивши в розігріту паяльником каніфоль або, змастивши спиртовим її розчином, покрити розплавленим припоєм.

Мідний дріт в емалевою ізоляції, необхідно попередньо зачистити, прибравши покриття наждачним папером або зскрібши лезом ножа. Для тонких проводів зробити це не так просто. Їх ізоляцію можна обпалити в полум'я пальника або запальнички, але це значно погіршує міцність самого проводу.

Можна скористатися перевіреним способом: покласти кінець дроту на таблетку вітчизняного аспірину (імпортний найчастіше не годиться) і притиснувши розігрітим жалом паяльника протягнути кілька разів по розплавленому препарату.

Треба сказати, що така процедура буквально з'їдає жало паяльника. До того ж при цьому виділяється дуже їдкий дим, вдихнувши який можна обпалити дихальні органи, так що вдаватися до цього способу потрібно в самому крайньому випадку.

Для облуговування деталей з чорних металів, бронзи та інших необхідно використовувати активні флюси. Для таких з'єднань не потрібні легкоплавкие і високоякісні радіотехнічні припої - можна скористатися й звичайним, більш дешевим, ПОС-30.

Ретельно зашкурена поверхні перед пайкою, потрібно покрити їх флюсом, наприклад, хлористим цинком, добре прогріти і якісно облудить місця з'єднань. Після цього, ще раз прогрів разом обидві сполучаються поверхні, пропаять їх, міцно притиснувши один до одного, і потім зафіксувати до охолодження припою. Чим масивніше деталі, тим потужніше потрібен паяльник. Під час пайки потрібно постаратися їх не зрушити, так як масивні деталі довго тримають температуру.

Алюміній слід паяти спеціальними припоями з використанням спеціальних флюсів. Правда, набравшись трохи досвіду, можна з'єднати і звичайним припоєм. Але це проходить тільки для чистого металу, а багато алюмінієві сплави дуже важко піддаються пайку.

Розглянемо техніку пайки паяльником докладніше

Радіодеталі, підготовлені до пайки потрібно вставити в отвори плати, вкоротити кусачками до потрібної довжини і, прогрів паяльником разом з доріжкою друкованої плати, Піднести до них пруток припою, а коли крапля його розтечеться рівним шаром за місцем пайки, прибрати паяльник і дочекатися охолодження припою, намагаючись також в цей час не зрушити деталі з місця.

Пайку мініатюрних транзисторів і мікросхем слід проводити особливо обережно, намагаючись не допускати їх перегріву. При монтажі чіпів найкраще припаяти спочатку висновки харчування і «землі», дочекатися надійного застигання припою і тільки потім, торкаючись паяльником і прутком припою на частку секунди, розпаяти всі інші контакти. Попередньо можна змастити місця пайки спиртовим розчином каніфолі, це значно підвищить якість з'єднань.

Головні умови якісної пайки - хороша зачистка і облуживание перед з'єднанням, хороший прогрів під час нього. Припій Полуда в місці пайки повинен бути повністю розплавлений на обох деталях - це забезпечить надійне з'єднання. Але при цьому він не повинен бути і перегрітий. Майстерність хорошою пайки в тому і полягає, щоб знайти той оптимальний баланс, який забезпечить найвищу якість роботи.

Заходи безпеки при пайку

Про виділення їдких газів при пайку вже було сказано. Місце роботи повинно добре провітрюватися і вентилюватися. Процес пайки може супроводжуватися бризками розпеченого припою і флюсу, тому слід остерігатися опіків, а особливо берегти очі. Найкраще використовувати для цього захисні окуляри. Та й просто при ненавмисному дотику відкритими частинами тіла до розпеченому інструменту можна отримати сильний опік.

Більшість електричних паяльників, крім батарейних і низьковольтних, діють від напруги, тому при роботі з ними строго обов'язково дотримуватися всіх правил електробезпеки.

Не слід розбирати паяльник - потім, після складання, існує небезпека порушення ізоляції і пробою високої напруги на його корпус, а це вже надзвичайно небезпечно.

При роботі необхідно також стежити за проводом харчування паяльника. Попадання його на розпечене жало може викликати пошкодження ізоляції проводу та ризик удару електричним струмом. Також це може призвести до короткого замикання і до пожежі.

Навчіться правильно працювати з паяльником з цього відео

Найцікавіше, що всі різновиди паяльників, що з'являлися за весь час їх існування, знаходять застосування і сьогодні.

Як з'єднати пайкою дві масивні деталі в польових умовах, Коли електрику недоступно, чи ні відповідного по потужності електричного паяльника? Допомогти зможе молотковий паяльник, нагрітий на багатті або за допомогою паяльної лампи.

А припадає пилом в коморі старий 100-Вт електропаяльник, непридатний для роботи з сучасними електронними схемами, цілком впорається з ремонтом латунних чи бронзових виробів або прикрас.

Тому ж, хто захоплюється самостійним виготовленням ювелірних прикрас, незамінним помічником стане універсальний газовий паяльник-пальник.

Як паяти оловом? Пайка - освіту механічного контакту між металевими поверхнями. Олово часто виступає в ролі припою - «прокладки» між поверхнями деталей, яка скріплює їх. Щоб спаяти дві деталі, недостатньо нагріти поверхню з оловом, а другу деталь приєднати до неї, як на клей.

Температура поверхонь повинна бути обов'язково різною. Краще придбати паяльну станцію. Ціна на неї близько 1000 руб і вище. Ви можете отримати такі переваги, якщо будете працювати не паяльником, а паяльною станцією:

1. у паяльної станції регулюється температура нагріву;
2. жало не перегорають, так задана температура при роботі тримається постійно;
3. у паяльної станції, як правило, термостойкое жало;
4. існують антистатичні паяльні станції. Це властивість незамінне, якщо ви зібралися паяти польові елементи. Варто антистатична паяльна станція 150-200 $;

Що потрібно для пайки олова

Крім паяльника знадобиться також флюс для видалення окислів. Ну, а олово буде припоєм - тим самим «клеєм» для з'єднання металевих деталей.

Який флюс вибрати? Раніше паялі каніфоллю. Тільки ось змити залишки каніфолі, особливо, якщо паяется плата, важко. Особливо, якщо зазори маленькі: виростають дендрити.

на сучасному ринку можна легко знайти великий вибір альтернативних каніфолі флюсів. Вони змиваються водою, не шкодять жала паяльника. Такі флюси для зручності ще й в шприци упаковані. І ціна може бути різною - цілком можна і недорогі знайти.
Чистий олов'яний припій практично не використовується зараз. У мотках і бобінах продається багатоканальний припій. Це означає, що всередині олов'яної дроту вже є флюс!

А в маленьких баночках ви можете знайти активатор жала. Перед початком пайки його потрібно обов'язково залудити. Також необхідно зробити це і після пайки.

Також для пайки оловом знадобиться ніж і пасатижі. Починаємо готувати робоче місце. Візьміть одноразову тарілку. Вона буде служити для відходів. Подбайте про освітлення. Залудити контактні поверхні деталей. Потрібно взяти флюс, а потім нанести олово за допомогою паяльника. Олово з паяльника обтечет контактну площадку вже при легкому дотику, якщо правильно була підібрана температура. Видаліть залишки флюсу.

Уміння добре паяти досить складно купується. Доведеться практикуватися, але результат вартий того.

Сподіваємося ви тепер знаєте як паяти оловом або хоча б ми допомогли радою. Якщо залишилися питання, задавайте їх у коментарях.

Одним з кращих способів з'єднання мідних проводів є пайка. Вона забезпечує високу міцність і електропровідність. При цьому пайку легше проводити, ніж зварювання, і вона надійніше простий скручування. хоча в розподільних коробках дроти часто з'єднують за допомогою самозатягуються клем типу WAGO, прийоми пайки не завадить знати будь-якому електрику.

Навчитися паяти мідні дроти можна за кілька хвилин, маючи всі необхідні матеріали і прилади.

Суть процесу пайки полягає в тому, що метали з'єднуються між собою за допомогою сплаву, що має температуру плавлення нижче температури плавлення з'єднуваних речовин.

Під час пайки матеріали піддаються нагріванню до температури плавлення припою. При цьому забезпечується дуже сильна адгезія (прилипання) - властивість матеріалів зчіплюватися одна з одною на молекулярному рівні.

Однак не відбувається плавлення основних деталей і перемішування їх з матеріалом припою, як відбувається при зварюванні з використанням присадочного матеріалу.

Паяльник і припой

Для пайки мідних проводів традиційно використовуються паяльники. Існує кілька їх видів, в тому числі електричні та газові. Пайка мідних проводів здійснюється за допомогою електричного паяльника з мідним жалом. Цей інструмент являє собою мідний стрижень, іноді з нікелевим покриттям, який встановлений в корпусі нагрівального елементу.

Нагрівальний елемент працює від постійного або змінного струму. Напруга харчування може варіюватися від 12 до 220 В. Для пайки мідних проводів електропроводки в будинку підходить самий звичайний паяльник потужністю 60 Вт. Якщо треба спаяти тонкі проводки електроприладу, то підійде і менш потужний інструмент. Важливо, щоб він добре прогрівав мідний матеріал і розплавляють припій.

Щоб забезпечити високу якість пайки і міцність з'єднання, необхідна нерухомість під час охолодження розплавленого припою. Провід можна тримати руками, але зручніше використовувати пінцет або затискачі.

Для пайки мідних проводів застосовують олов'яно-свинцевий припій. Найчастіше це ПОС-61, але можна взяти і ПОС-40. Маркування вказує на склад - припій олов'яно-свинцевий з вмістом олова 61%.

Припій зазвичай проводиться в прутках діаметром близько 8 мм або у вигляді паяльної дроту діаметром 2 мм. Нерідко використовують універсальний припій для пайки мідних проводів, який виглядає як порожня трубка з олов'яно-свинцевого сплаву. Усередині такої трубки знаходиться порошок з флюсу.

застосування флюсу

Щоб припій і матеріал проводів вступили у взаємодію один з одним, і з'єднання вийшло якісним, дроти необхідно очистити від оксидної плівки і тільки після цього паяти їх. Для очищення можна використовувати наждачний папір, А для подальшої обробки взяти спеціальну речовину - флюс.

Флюс не тільки очистить мідні дроти, а й створить тонку захисну плівку, Що перешкоджає окисленню матеріалу.

Допускається застосовувати як твердий флюс - соснову каніфоль, так і рідкий - різні види паяльних кислот або саморобний склад.

Іноді, щоб правильно і міцно припаяти мідні дроти один до одного або до будь-якого металевого предмета, Користуються тільки рідким флюсом. Приготувати його можна, розчинивши звичайну соснову каніфоль в етиловому спирті. Паяльну кислоту готують самостійно, розчинивши гранули цинку в соляній кислоті в пропорції 412 грам цинку на 1 літр кислоти. Але краще все-таки купити готовий флюс, який відповідає всім стандартам якості, оскільки принесення кислотних складів для мідних проводів небажано.

Як правильно паяти

Щоб надійно спаяти дроти з міді, потрібно підготувати паяльник. Якщо перед роботою не облуди жало, то припій буде не прилипати, а скочуватися кульками зі стрижня. Так відбувається, тому що жало покрите шаром оксиду міді і нагару, що утворився під час попередньої пайки.

підготовка паяльника

Деякі фахівці для зручності роботи точать жало плоским напилком, щоб надати йому форму лопатки або плоскої викрутки. Кут заточування повинен бути 45-60 градусів.

Необгораемое жало (вічне) ні в якому разі точити не можна, для нього використовують спеціальні губки.

очищене механічним способом жало потрібно нагріти, а потім залудити. Для цього його покривають флюсом.

Якщо флюс твердий (каніфоль), досить просто занурити в нього наконечник. Каніфоль розплавиться і покриє розігріту поверхню. Після цього паяльником потрібно доторкнутися до прутки припою і розігріти його. Розплавленийприпой покриє жало, захистивши його від подальшого окислення.

Процедуру лудіння паяльника необхідно повторювати в міру утворення нагару на ньому. Відбувається це тому, що температура жала набагато вище температури плавлення припою, і з часом він починає підгоряти. Щоб зменшити ймовірність виникнення такого явища, рекомендується застосовувати паяльник з регулюванням температури.

підготовка проводів

Сполучаються мідні дроти також потрібно підготувати до пайки. Спочатку знімають з кінців ізоляцію на відстані приблизно 4 см, зачищають, скручують між собою і проводять лудіння. Мідні дроти можна залудити наступним чином:

• нагріти скрутку паяльником;
• покрити флюсом;
• нанести невелику кількість припою, розподіляючи його по поверхні дроту.

Дії аналогічні тим, які відбуваються при лудінні жала паяльника. Якщо має бути пайка багатожильних мідних проводів, то необхідно обов'язково запастися саме рідким флюсом, так як покрити всю поверхню мідних «волосків» розплавленої твердої каніфоллю буде дуже важко. Щоб отримати якісне з'єднання, потрібно нагріти багатожильний провід і потім опустити його в рідкий флюс, який змочить всю поверхню, призначену для пайки.

Далі пайка багатожильних і одножильних мідних проводів здійснюється однаково. Два або більше з'єднуються провідника нагріваються разом, і на них наноситься припой. Після нанесення його необхідно на час охолодження забезпечити нерухомість з'єднання. Не допускається прискорювати охолодження шляхом його змочування або обдування повітрям.

З'єднання міді і алюмінію

При з'єднанні пайкою мідних і алюмінієвих проводів можна зіткнутися з безліччю труднощів, подолати які можливо буде, тільки застосувавши альтернативні методи з'єднань.

Справа в тому, що як алюміній, так і мідь покриваються на повітрі оксидною плівкою. І якщо самі по собі ці плівки ніяк не впливають на стан провідника і навіть забезпечують досить непогану провідність, то з'єднуючись разом, вони сприяють виникненню потужної хімічної реакції. Під дією вологи, що міститься в повітрі, в місці контакту оксидів алюмінію і міді починається процес електролізу, тобто утворюється електричний струм через те, що іони обох матеріалів володіють різними електричними потенціалами.

Електричний струм є рухом заряджених частинок - іонів і при їх русі метали в місці контакту руйнуються. При цьому більше руйнується алюміній. Руйнування викликає погіршення контакту, а згодом збільшується електричний опір з'єднання та може нагріватися. При сильній корозії, коли безпосередній контакт між двома матеріалами вже втрачено, виникає електрична дуга, Яка і довершує руйнування.

Знання про те, як правильно паяти, потрібні не тільки радіоаматорам і фахівцям з монтажу електроапаратури. кожному домашньому майстру доводиться стикатися з необхідністю пайки при ремонті електропобутових приладів.

Підготовка паяльника до роботи

Перед тим як паяти паяльником, слід правильно підготувати його до роботи. У побуті найчастіше використовують електричний паяльник з мідним жалом, яке при зберіганні і експлуатації поступово покривається шаром окису і піддається механічних пошкоджень. Для отримання паяного з'єднання хорошої якості підготовку паяльника до роботи проводять в такій послідовності:

1. Напилком з дрібною насічкою зачищають робочу частину жала на довжину 1 см від кромки. Після зачистки інструмент повинен придбати червонуватий колір, властивий міді, і металевий блиск. Під час зачистки жала надають клиноподібну, скошену, конусоподібну форму, щоб споювати, що потрібно майстру.
2. Паяльник включити в мережу і розігріти до робочої температури.
3. Жало необхідно залудити, покрити тонким шаром олова - того ж припою, ніж паяти з'єднуються провідники. Для цього кінчик інструменту занурюють в каніфоль, а потім проводять по ньому шматочком припою. Не варто застосовувати для лудіння паяльника пруток з припою з каніфоллю всередині. Щоб рівномірно розподілити припій, робочі грані потерти об металеву поверхню.

При роботі полуда буде обгорати і стиратися, тому паяльник доведеться очищати і лудити в процесі пайки кілька разів. Очистити жало можна про шматочок наждачного шкурки.

Якщо майстер буде користуватися інструментом з нікельованим необгораемим стрижнем, чистити його доведеться спеціальною губкою або вологою тканиною. Лудять таке жало в розплаві каніфолі, проводячи по ньому шматком припою.

Паяні можна навчитися тільки в процесі роботи, але перед цим бажано ознайомитися з основними операціями.

Обробка флюсом або лудіння

Традиційний і найдоступніший флюс - каніфоль. При бажанні можна паяти з твердою речовиною або його спиртовим розчином (СКФ, Каніфоль-гель і т. П.), А також флюсом ТАГС.

Ніжки радіодеталей або чіпів покривають лудою на заводі. Але для позбавлення від оксидів можна перед монтажем залудити їх заново, змастивши рідким флюсом і покривши рівномірним шаром розплавленого припою.

Мідний дріт перед обробкою флюсом або лудінням зачищають дрібним наждачним шкіркою. При цьому знімаються шар окису або емалева ізоляція. Рідкий флюс завдають пензликом, а потім прогрівають місце спайки паяльником і покривають його тонким шаром олова. Лудить в твердій каніфолі виробляють так:

• шматочок речовини розплавити на підставці і прогріти в ньому провідник;
• подати пруток припою і рівномірно розподілити розплавлений метал по дроті.

Правильно паяти масивні мідні, бронзові або сталеві деталі потрібно з використанням активних флюсів, які містять кислоти (Ф-34А, Гліцерин-гідразин та ін.). Вони допоможуть створити рівномірний шар полуди і міцно з'єднати частини великих предметів. На великі поверхні олово наносять паяльником, рівномірно розмазуючи по ним припій. Після роботи з активним флюсом слід нейтралізувати залишки кислоти лужним розчином (наприклад, содовим).

Розігрів і вибір температури

Початківцям важко визначити, при якій температурі інструменту можна починати працювати. Вибирати ступінь нагріву слід в залежності від виду матеріалу:

• пайка мікросхем вимагає розігріву не вище, ніж до + 250 ° С, інакше деталі можуть бути пошкоджені;
• великі окремі радіодеталі можуть витримати нагрівання до + 300 ° С;
• лудіння та з'єднання мідного дроту може відбуватися при + 400 ° С або трохи нижче;
• масивні деталі можна гріти на максимальній потужності паяльника (близько + 400 ° С).

Багато моделей інструментів мають терморегулятор, і визначити ступінь розігріву легко. Але при відсутності датчика варто мати на увазі, що побутової паяльник вдасться розігріти максимально до +350 ... + 400 ° С. Роботу з інструментом можна починати, якщо каніфоль і припій плавляться протягом 1-2 секунд. Більшість припоев марки ПОС має температуру плавлення близько + 250 ° С.

навіть у досвідченого майстра не вийде правильно паяти паяльником, який недостатньо нагрітий. При слабкому нагріванні структура припою після застигання стає губчастої або гранульованої. Пайка не має достатньої міцності і не забезпечує хороший контакт деталей, а така робота вважається браком.

Робота з припоєм

При достатньому нагріванні розплавленийприпой повинен стати текучим. При дрібних роботах можна взяти на жало інструменту краплю сплаву і перенести її на деталі, що з'єднуються. Але зручніше користуватися тонким дротом (прутком) різного перетину. Часто всередині дроту міститься шар каніфолі, який допомагає правильно паяти паяльником без відволікання від процесу.

При такому способі гарячим інструментом прогрівається поверхня з'єднуються провідників або деталей. Кінець прутка припою підводять до жала і трохи (на 1-3 мм) просовують під нього. Метал моментально плавиться, після чого залишок прутка прибирають, а припій гріють паяльником, поки він не придбає яскравий блиск.

При роботі з радіодеталями потрібно враховувати, що нагрів для них небезпечний. Всі операції виконують протягом 1-2 секунд.

Під час пайки з'єднань одножильних проводів великого перерізу можна використовувати товстий пруток. При достатньому нагріванні інструменту він теж плавиться швидко, але розподіляти його по споюють поверхонь можна повільніше, намагаючись заповнити всі виїмки скручування.