Мета цієї статті - вийти за рамки даного проекту та розповісти від імені фахівців основні правила для роботи з матеріалом, які зможуть стати у нагоді кожному.

Під час зведення даного типу фундаменту використовувався екструзійний пінополістирол (ЕППС). У форматі майстер-класу професійні будівельникирозкажуть, як вибрати і як правильно працювати з екструзійним пінополістиролом при утепленні різних типівфундаментів. А саме:

• Чому необхідно утеплювати фундамент.
• На що звернути увагу під час вибору матеріалу для утеплення фундаменту.
• Як правильно закріплювати екструзійний пінополістирол на фундаменті.
• Який інструмент потрібний для роботи.

Для чого потрібно утеплювати фундамент

Фундаментом називається підземна частина споруди, яка передає навантаження від вищележачих конструкцій на підготовлену грунтову основу. Фундаменти бувають таких типів:

• Плитні, неглибокі закладення, що мають просторове армування. Це надає конструкції жорсткість і дозволяє їй без внутрішньої деформації приймати навантаження, що виникають при нерівномірному переміщенні ґрунту.

• Стрічкові - закладені нижче глибини промерзання, і т.зв. МЗЛФ - дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, з глибиною закладання підошви вище розрахункової позначки сезонного промерзання ґрунту.

• . Утеплена Шведська Плита. Даний фундамент є монолітною бетонною плитою, змонтованою на підставі, утепленому екструзійним пінополістиролом. У фундамент інтегровано систему водяного підлогового опаленнята всі інженерні комунікації.

Цей тип фундаменту вважається найбільш технологічним та енергоефективним. В одній системі об'єднані фундамент та низькотемпературна системаопалення, що виключає утворення локальних перегрітих зон і дає комфортне променисте тепло. Крім цього, фундамент не схильний до впливу сил морозного пучення, т.к. виконані протипучинисті заходи. А саме - зроблено виїмку пучинистого ґрунту та заміну його на непучинистий (пісок або щебінь), змонтовано дренажну систему, утеплено вимощення та основу плити.

Через фундамент відбувається до 20% тепловтрат від загальної величини тепловтрат будівлі.

Когут Андрій Технічний спеціаліст компанії ТехноНІКОЛЬ

Для досягнення максимальної енергоефективності будівлі необхідно створити замкнутий контур, що утеплює. Це означає, що крім основних конструкцій, таких як: стіни, дах і цоколь, необхідно теплоізолювати і фундамент.

У деяких випадках достатньо утеплити підлогу та цоколь, але при організації експлуатованого підвального приміщення теплоізоляція стін фундаменту є обов'язковою умовоюдля досягнення необхідного рівня комфорту та зниження тепловтрат.

У дрібнозаглиблених стрічкових та плитних фундаментах теплоізоляція дозволяє знизити вплив морозного пучення. Пучення грунту утворюється внаслідок замерзання води, що у грунті, та її подальшому розширенні. Різні ґрунти мають різний ступінь пучинистості. Наприклад, піски добре пропускають через себе воду, і вона у них не затримується. Глина, навпаки, не дає воді йти, а за рахунок наявності великої кількості дрібних пір має високий капілярний підсмоктування вологи. Неправильне проектування на пучинистих ґрунтахможе призвести до серйозних наслідків, аж до руйнування фундаменту. Якщо залишити фундамент неутепленим, тепловий потік йтиме вниз і прогріватиме грунт, захищаючи його від промерзання. Однак будинок може опалюватися не завжди, і в цьому випадку грунт вирує. Теплоізоляція фундаменту та вимощення – один із заходів боротьби з морозним пученням.

Базові принципи вибору теплоізоляції для утеплення фундаменту

Отже, резюмуючи все вищесказане, робимо висновок: фундамент потрібно утеплювати. Для цього підходить не будь-який утеплювач, а лише матеріал, здатний працювати в агресивних умовах довкілля. Тобто. теплоізоляція, закладена на «невилучність», має бути вологостійкою, мати довгий термінслужби, протягом якого вона не втратить своїх теплоізолюючих властивостей, і мати міцність, достатню, щоб витримати навантаження від вищележачих конструкцій.

Когут Андрій

Екструзійний пінополістирол (ЕППС) має низький коефіцієнт теплопровідності 0.028 Вт/(м*°С) та мінімальний коефіцієнт водопоглинання 0.2% за обсягом. Утеплювач не вбирає воду, хімічно стійкий і не схильний до гниття. Міцність на стиск при 2% лінійної деформації – не менше 150 кПа (~ 15 т/кв. м) та вище. Термін служби у ґрунтах – не менше 50 років.

Висока міцність на стиск дозволяє застосовувати ЕППС в навантажуваних конструкціях (фундаментах) і забезпечує стабільність товщини теплоізоляції під навантаженням.

Товщина шару теплоізоляції повинна прийматися, виходячи з розрахунків, на підставі кількох умов:

• Призначення будівлі (житлове, адміністративне, промислове тощо).
• Утеплювач повинен забезпечувати необхідний опір теплопередачі даного типу будівлі.
• Не повинно відбуватися сезонне вологонагромадження у конструкції.

Розрахунок товщини теплоізоляції для фундаменту.за методикою, викладеною у СП50.13330.2012 «Тепловий захист будівель». Для різних регіонів товщина теплоізоляції може відрізнятися залежно від кліматичних умов. Також треба враховувати, що збільшення товщини теплоізоляції підвищує енергоефективність будівлі та, отже, призводить до зниження витрат на опалення.

Вибираючи технічні характеристикитеплоізоляції, керуємося такими принципами:

1. При теплоізоляції стрічкового фундаментуКоли утеплюється тільки вертикальна стінка, не потрібна підвищена міцність матеріалу, т.к. в цьому випадку ЕППС сприймає навантаження тільки від ґрунту зворотного засипання. Тому для дрібнозаглиблених фундаментівпідійдуть марки екструзійного пінополістиролуіз міцністю на стиск (при 10% лінійної деформації) 150-250 кПа.
2. При укладанні плит ЕППС під підошву фундаменту або під плиту, навантаження на нього суттєво збільшуються, відповідно підвищуються вимоги до його міцності. У цьому випадку рекомендується використовувати теплоізоляційні плити з міцністю на стиск 250 – 400 кПа.
3. Спеціально для УШП розроблений матеріал із міцністю на стиск при 10% деформації 400 кПа та збільшеними розмірами плит для підвищення швидкості монтажу. Крім цього, збільшені розміри плит дозволяють скоротити кількість швів і відповідно збільшити однорідність шару.

Нюанси монтажу екструзійного пінополістиролу під час утеплення фундаменту

Утеплення фундаменту ЕППС, залежно від його конструкції, слід розбити на низку послідовних кроків:

• Підготовка основи. При утепленні ЕППС стрічкового фундаменту стінки мають бути рівними, очищеними від бруду та нашарувань бетону. При необхідності видаляємо нерівності та замазуємо раковини, сколи тощо. цементно-піщаним розчином.

• Вибір методу кріплення ЭППС. Для кріплення утеплювача використовуємо полімерцементні суміші або для прискорення монтажу спеціальну поліуретанову клей-піну.

• Клей-піна наноситься смугою, товщиною приблизно 3 см по всьому периметру плити, а також однією смугою по центру утеплювача.

• Відступ смужки клей-піни від краю плити – не менше ніж 2 см.

• Перед монтажем плити вичікуємо 5-10 хвилин і лише потім приклеюємо її до фундаментної стіни.

• Зазори між плитами (якщо вони перевищують 2 мм) запінюємо.

• Якщо передбачено механічну фіксацію теплоізоляції, то кількість дюбелів розраховуємо так - для кріплення 1 кв. м теплоізоляції на центральній частині фундаменту потрібно 5 шт. кріплення. ЕППС на кутових частинах фундаменту закріплюємо з розрахунку: 6-8 дюбелів на 1 кв. м.

• При утепленні підошви стрічкового фундаменту або монолітного плитного ЕППС укладається вільно на підготовлену основу (зазвичай на ущільнену піщану подушку). В цьому випадку достатньо запінити шви клей-піною і, при необхідності, скріпити сусідні плити теплоізоляції. Для цього можна використовувати цвяхову пластину.

В даному випадку можуть застосовуватися спеціальні кріплення, які являють собою шип із зубцями для фіксації в матеріалі і плоский майданчик з шаром, що приклеює.

Спільно з подібним кріпленням проводиться приклеювання на клей-піну для пінополістиролу або на спеціальну приклеювальну. мастику, яка не містить розчинників. За потреби шви герметизуються монтажною або клей-піною.

Розкладка плит ЕППС при зведенні УШП проводиться так. Перший шар укладаємо на підготовлену основу – ущільнену піщану подушку – з розбіжкою швів щодо сусідніх плит. Як бічні елементи виступають «L» - блоки, що являють собою дві плити ЕППС, з'єднані перпендикулярно один одному.

Як правило, такі елементи виготовляються за рахунок установки опалубки, але можна використовувати готові елементи, що не потребують опалубки. Такі "L"-блоки можуть виготовлятися в заводських умовах, а можна зібрати самостійно на місці проведення робіт. Для цього розроблено спеціальне кутове кріплення, яке складається з куточків і шурупів, і яке монтується на відстані 300 мм один від одного. Всі елементи кутового кріплення виготовлені з високоміцного поліаміду, що унеможливлює утворення містків холоду.

Підведення підсумків

Окрім підвищення енергоефективності фундаменту, утеплення ЕППС збільшує термін його служби, адже гідроізоляція надійно захищена. міцним матеріаломвід різноманітних механічних впливів. Вибравши варіант незнімної опалубки з екструзійного пінополістиролу, можна значно прискорити та спростити всі роботи з будівництва фундаменту, т.к. відпаде необхідність у збиранні та подальшому розбиранні дерев'яної опалубки, а значить - економляться час та кошти забудовника.

Фундамент – утеплена шведська плита (УШП) відноситься до плитних фундаментів.

Відмінною особливістю є те, що цей фундамент серед багатьох є більш прогресивним та оригінальним типом фундаменту, який у принципі відповідає найсучаснішим вимогам щодо енергоефективності будинку, та й у принципі облаштування фундаменту загалом. УШП фундаменту для пострадянського часу є досить молодим варіантом.

Вперше інформація про фундамент утеплена шведська плита з'явилася на будівельних форумах 10 - 15 років тому. Там він дуже активно обговорювався. Але низка моментів, які обов'язково варто знати, використовуючи подібні фундаменти, було опущено. В основному були хвалебні оди на адресу даного фундаменту.

Плюси та мінуси УШП

Переваги УШП, як і всіх плитних фундаментів	Недоліки УШП та всіх плитних фундаментів
Навантаження передаються досить рівномірно, тому що плита в більшою міроючим просто стрічка розподіляє навантаження і передає їх рівномірно на основу у вигляді ґрунту під фундаментом.	Схильні до ризиків пучення і нерівномірної опади оскільки вони перебувають у несприятливій зоні грунтів із невисокою несучою здатністю, соціальній та зоні промерзання, т.к. вони не заглиблюються основою, що несе, на глибину промерзання.
Монолітність. всі монолітні роботиіз заливання фундаменту бетоном проводяться в один прийом. При заливанні обов'язково застосовується бетононасос та глибинний вібратор. В результаті виходить монолітний шар бетону, що для фундаменту є дуже важливим.	Є нюанси щодо влаштування комунікацій та рельєфності ділянки
Невеликі обсяги робіт. На відміну від монолітних стрічкових фундаментів, робіт з УШП значно менше, як земляних, так і про в'язку арматури, приймання бетону, влаштування опалубки.

Відмінності від звичайного плитного фундаменту:

При влаштуванні УШП використовується великий об'єм утеплювача. Він використовується по периметру фундаменту і як правило не на глибину промерзання, а на глибину облаштування фундаменту, це зазвичай становить 600 мм, що відповідає стандартного розмірулиста екструдованого пінополістеролу.

Також утеплювач використовується безпосередньо під плитою і обов'язково утеплюються вимощення.

Цей вид фундаменту, на думку Дмитра Марченка, далеко не ідеальний. Марченко вважає, що вибір цього типу фундаменту скоріше відноситься до провальних рішень, ніж до раціональних рішень.

​

Після того як даний типфундаменту було розкручено на будівельних форумах, його активно підхопили виробники пінополістерольних утеплювачів, зробили технологічні карти, інструкції з облаштування цих типів фундаменту. В результаті тема УШП набула ще більшої статусності як професійного рішення для влаштування фундаменту приватного будинку. Дані виробники неспроста зацікавилися саме цією технологією фундаментів - в ній дуже використано більше кількістьутеплювача і більшість його використана просто нераціонально, можна було б спокійно обійтися без неї.

Марченко висловлює думку, що дана технологія вигідна швидше не для господарів майбутнього будинку, не для будівельників, вона вигідна саме для виробників пінополістеролу.

Дмитро Марченко вивчив цей фундамент детально та не побачив інших, зацікавлених у цьому фундаменті осіб, окрім як виробники екструдованого пінополістеролу.

Наскільки ж раціональний фундамент УШП?
На багатьох сайтах, які пропагують цей фундамент, ви можете побачити великий список його переваг. На думку Дмитра Марченка, більшість із цих переваг просто надумана і насправді не має під собою жодних підтверджень.

Реальність та реклама по УШП

ПЕРЕВАГИ ВКАЗАНІ ДЛЯ УШП	ДІЙСНІСТЬ ФУНДАМЕНТУ УШП
УШП достатньо дешевий типфундаменту, т.к. використовується набагато менший обсяг арматури, бетону, набагато менший обсяг земляних та монолітних робіт.	Для порівняння зазвичай береться стрічковий монолітний фундамент. Дійсно в УШП використовується менше бетону – товщина плити всього 100 мм і менше арматури – в'язка арматури всього в один шар. Але багаторічна практика показує, що одного шару арматури тут замало. Необхідно 2 шари арматури та їх потрібно обов'язково перев'язувати хомутами з певним кроком, робити додаткові “пішаки” з арматури. Але цього у запропонованій технології УШП немає. Тому головний недолік даного фундаменту – слабка плита. Також у цьому фундаменті використовується дуже багато якісного утеплювача. І будь-який утеплювач тут не підійде, потрібен саме якісний та дорогий екструдований пінополістерол. І, наприклад, для будинку з плитою розміром 10 х 10 метрів потрібно 18 кубів утеплювача. І фундамент з такою кількістю утеплювача стає за вартістю просто золотим. За ціною він перекриває навіть монолітний стрічковий фундамент. Тому така перевага як низька ціна - докорінно не вірна. Також не найдешевшим задоволенням є влаштування піщаної подушки. Спочатку потрібно вибрати рідний ґрунт, потім завезти пісок, Пісок необхідно обов'язково пошарово зволожувати та утрамбовувати це все потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО дотримуватися. Це є додаткові витрати.
УШП придатна для будівництва будинків на будь-яких ґрунтах, і пучинистих і непучинестих, і просадних і непросаджувальних і т.д.
Цей фундамент рівномірно розподіляє навантаження.
Підходить для будь-яких типів будинків - дерев'яних та цегляних та з легких бетонів тощо.

Товщина піщаної подушки 300-400 мм, то якісного трамбування піску дуже рідко виходить досягти. Дуже часто будівельники цим нехтують.

Наприклад, роблять це не пошарово або недостатньо проливають або навпаки заливають пісок і тоді він не може бути утрамбований належним чином. І навіть якщо це все буде виконуватися якісно, ​​все одно на всій площі піщаної подушки можливі місця нерівномірного трамбування. В результаті це призведе до того, що основа з піщаної подушки під будинком, а вона буде не локальною, а загальною для всіх плит, може виявитися нерівномірною і призведе до нерівномірної усадки фундаменту. нерівномірне усадження фундаменту в свою чергу спричинить можливе розтріскування фундаменту, і тоді армування в один шар буде вкрай недостатнім, щоб фундамент зберіг свою геометрію і не дав тріщину, що в результаті спричинить виникнення тріщини в несучих конструкціях будинку. Таким чином, піщана подушка впливає на стійкість всього будинку.

Також недоліком є ​​можлива деформація самого ЕППЗ. Незважаючи на те, що виробник заявляє високі техніко-експлуатаційні характеристики своєї продукції, що матеріал має дуже великі показники на стиск, практика показує, що при великих навантаженнях працює, як мінімум, не так як заявлено в його характеристиках. А значить можливі деформації матеріалу, що призведе до нерівномірної усадки фундаменту. Екструдований пінополістерол безпосередньо під плитою фундаменту отримує величезні навантаження у вигляді тиску з боку будинку, а значить, під питанням його довговічність. Незважаючи на те, що виробники заявляють про ідеальні якості, історій використання ЕППС даним чином дуже мало, немає відомостей від його злиття на протязі 10-15-20 років, а це ставить під питання цілісність всього будинку. Немає впевненості в тому, що людина захоче ризикувати своїми капіталовкладеннями в будинок, щоб проекспериментувати на собі, наскільки виробник ЕК був сумлінний.

До недоліків даного фундаменту, як і інших фундаментів є низький цоколь. Зазвичай він становить 10 см вже від позначки вимощення і стінові конструкції будинку знаходяться в безпосередній близькості до землі, а значить вони будуть знаходитися в зоні підвищеної вологості, Що для нашого клімату є дуже вразливим моментом. Цоколя заввишки 10 см недостатньо для нашого клімату, у наших кліматичних умовах цоколь повинен мати висоту 50-60 см. Це забезпечить достатню відстань від землі для стінових конструкційі відведе від них будь-яку вологу та сніг. Як і інші типи плитних фундаментів, цей фундамент вимагатиме наявності рівної ділянки та відсутності будь-яких ухилів з будь-якої сторони у бік будинку, т.к. будь-яка дощова або тала вода підмочуватиме бічні частини основи фундаменту і ці місця буде нерівномірно вирувати, буде підривати вимощення, навіть може спричинити підняття якоїсь частини фундаменту і при нерівномірній грі фундаменту можуть відбутися деформації на фундаменті або на конструкціях стін.

Більшість технологічних карт або інструкцій з облаштування даного фундаменту мають на увазі пристрій дренажної системи. Вона обов'язково повинна влаштовуватися в теплій зоні землі, інакше дренаж вже першої зими швидше за все просто розірве пученням. Він буде набиратися водою та взимку, коли температура буде мінусова, він просто промерзне і його розірве. Але будь-яка дренажна система має схильність до замулювання і у разі ця система саме під будинком матиме велику схильність, т.к. вона вже на етапі влаштування фундаменту будинку буде наражатися на можливі ризики до засмічення з боку робітників, працюватиме віброплита. Звичайно влаштовується захист у вигляді геотекстилю, але практика показує, що є місця стику і якісь недоліки будівельників, в результаті дренажні системи заливаються. Є вихід, який частково вирішує ситуацію, будуються ревізійні люки, через які можна під напором води промивати дренажні системи, але в більшості випадків приховані дренажні системи є не самим найкращим рішенням, особливо якщо цим займатимуться не фахівці саме з дренажів, а звичайні будівельники з улаштування фундаменту. У таких випадках дуже часто упускаються важливі моменти, тому що ялинки немає практики її неможливо замінити інформацією з інтернету. Тим більше, просто прокласти дренажні трубинедостатньо. Потрібно робити відведення з розухилкою, потрібно робити приймальну криницю, встановлювати дренажний насос. Цим ви отримаєте ще більше подорожчання будівництва.

На ділянці вам доведеться виділити місце під дренажний колодязь., регулярно його обслуговувати та контролювати, прочищати дренажну систему, яка з великою ймовірністю років через 5-10 повністю замулюється. А ремонтопридатність дренажних систем у цих місцях просто неможлива. Будь-які роботи з вилучення грунту в цьому місці просто призведуть до осідання фундаменту. Це ще один мінус до питання ціни цього фундаменту. На цьому можна вже в принципі сказати, що цей тип фундаменту не є вигідним.

Але на цьому його недоліки не закінчуються.
Приватні будинки будуються, як правило, за містом, де водяться у великій кількості гризуни, мурахи і т.д. І утеплювач під фундаментом для них ідеальне місце для облаштування нір. Утеплювач буде не цілісним, а тиск з боку будинку залишиться тим самим. Звідси можливі деформації, просідання утеплювача, а разом з ним просідання фундаменту. І протягом 10-5 років картина з геометрією фундаменту може кардинально погіршитися.
Є рішення, яке частково використовується при будівництві будь-якого будинку, так як раціональним завжди є утеплення вимощення будинку, утеплення фундаменту, щоб виключити промерзання плити, виключити попадання морозу під фундамент, навіть монолітний, тому при влаштуванні утеплення з ЕП, правильним рішенням завжди є облаштування захисної сітки . Але якщо виконувати захист металевою сіткоювсього об'єму утеплювача, це дуже дорого, і не факт що туди не зможуть пробратися мурахи.

Що стосується теплої підлоги при влаштуванні даного фундаменту:Розведення труб теплої підлоги вже може проводитись на етапі його зведення. Труби теплої підлоги хомутами кріпляться до арматури, яка знаходиться в нижній частині плити. І в результаті після заливання ви отримуєте готовий фундамент у якому знаходяться труби теплої підлоги, а значить вам не потрібно робити класичною системоювлаштування теплої підлоги по утеплювачу, коли по монолітній плиті будинку влаштовується утеплювач, закладаються труби теплої підлоги, робиться стяжка, і в результаті ви теж отримуєте теплу підлогу, але за ці роботи додатково платите гроші.

Стяжка підлоги, яка влаштовується трубами теплої підлоги, має відносно невисоку щільність, і відповідно теплоємність, в порівнянні з монолітною плитою. Це дає можливість трубам теплої підлоги відносно швидко прогрівати шар стяжки та віддавати тепло у приміщення. Якщо подивитися на систему теплої підлоги в УШП, то, на відміну від класичної стяжки. ми отримуємо: сама плита має велику густину і велику теплоємність, а значить для того, щоб нагріти цю плиту, котел повинен працювати набагато більше. і ви повинні будете за це більше заплатити, щоб прогріти весь об'єм бетону і лише тоді він віддаватиме якісне тепло в приміщення. І якщо від труб теплої підлоги до чистового покриття товщина 5-6 см, то у випадку з УШП ця відстань зростає у 2-2,5 рази. А щоб прогріти ваш будинок ви повинні 1-2 дні прогрівати саму плиту, і тільки тоді почнеться якийсь тепловий ефект від труб теплої підлоги. Дана система є дуже повільною на розігрів та на охолодження. тому якщо порівнювати влаштування теплої підлоги, то класична система більш виграшна, т.к. вона дозволяє при менших витратах теплоенергії швидше передавати цю енергію приміщенню.

Т.к. дана система безпосередньо пов'язана з водою, то може мати проблеми з підтікання. Будівельники можуть випадково передавити або пошкодити трубу, що може призвести до ремонту. У випадку з класичною системою розбивається стяжка, знаходиться та усувається місце пробою. Тут місце пробою знайти легко, т.к. на підлозі вона проступатиме мокра пляма. а у випадку з монолітною плитою пошук місця пошкодження буде досить проблематичним, також доведеться докласти багато зусиль, щоб дістатися труби, і буде порушена монолітність несучої конструкції будинку. А у випадку зі стяжкою на цілісність несучих конструкційпошук та усунення пробоїни ніяк не вплине.

Як і всі інші плитні фундаменти, цей фундамент вимагає чіткого технологічного розрахунку, а також чіткого розуміння та чіткого влаштування інженерних систем нульового циклу вже на етапі фундаменту. Тобто. якщо при влаштуванні інших типів фундаменту ви маєте можливість подумати, перед встановленням сантехніки спонукати висновки труб, то при даній системі вже виведені труби нікуди зрушити ви не зможете. ,
Якщо ви стикаєтеся з тим, що з плити фундаменту у вас виходять труби, гільзи, завжди захищайте їх, накрити їх чимось є неповним рішенням, перевірене - це робити короби з дерева. .
Технологія вигідна для виробників екструдованого пінополістеролу.

Плитна основа витримує значні зовнішні впливи і підходить для зведення на ділянках зі складними, нестабільними ґрунтами, схильними до морозного пучення високим рівнем ґрунтових вод. Утеплення фундаментної плити допоможе значно знизити втрати тепла через основу та зменшити вплив морозного пучення ґрунту. Будівля під час руху ґрунту піднімається та опускається разом із фундаментом, що захищає конструкції будинку від утворення тріщин.

Загальна інформація

Конструкція плитної основи складається з шарів:

• на піщаний шар застилають геотекстиль смугами внахлест, стики проклеюють скотчем;
• насипають щебенем, шаром 15-20 см;
• заливають шар, що вирівнює цементного розчинутовщиною 5-10 см;
• обов'язково ізолюють конструкцію від впливу вологи за допомогою рулонних чи обмазувальних матеріалів;
• влаштовують теплозберігаючий шар;
• застилають поліетиленову плівкусмугами внахлест на 20 см;
• укладають арматурну сітку;
• заливають бетоном.

Монтаж та утеплення плитного монолітного фундаментукоштує дорого за рахунок великої витрати будівельних матеріалів. Коли грунт промерзає на велику глибину і потрібне значне заглиблення стрічкового фундаменту, облаштування плити обійдеться дешевше, знадобиться менший об'єм. земельних робіт.

Переваги плитного фундаменту

Плитна основа має переваги:

• бетонна плита виконує функцію підлоги першого поверху, це дозволяє знизити витрати на його монтаж;
• є чудовим варіантом для заснування будинку, будівництво якого ведеться на плаваючих ґрунтах, плита і весь будинок разом з нею рухаються одночасно із ґрунтом;
• монтувати плиту можна на будь-якому типі ґрунту, навіть на торфовищах та болотистій місцевості;
• плиту зводять вище за рівень промерзання грунту, завдяки піщаній подушці морозне пучення практично не впливає на конструкцію;
• залізобетонна плита не схильна до усадки;
• підходить для будівництва будівель до 3 поверхів.

Утеплення плити фундаменту надійно захищає її від деформації під час сезонного пучення ґрунту та продовжує термін експлуатації конструкції.

Переваги теплоізоляції плити

В якості теплоізоляційного матеріалузастосовують пінополістирол, пінопласт, пінополіуретан. Мінеральна ватане годиться через свою малу міцність і високий рівень поглинання вологи.

Існує технологія монтажу шведської плити. Головною відмінністю є, що бетонна конструкціязводиться на шарі теплозберігаючого матеріалу, завдяки цьому грунт під будинком не промерзає і не вирує.

Основними перевагами шведської плити є:

• зведення основи та прокладання комунікацій виконується в одному технологічному циклі;
• теплозберігаючий шар дозволяє підвищити ефективність роботи теплої підлоги;
• Монтаж фундаменту виконується без залучення великого обсягу будівельної техніки.

Навколо будівлі передбачають дренажну систему, що складається з труб для відведення дощової та талої води.

Конструкція плити сприяє передачі всіх навантажень від будівлі на шар теплозберігаючого матеріалу, тому до матеріалів, що використовуються, пред'являють підвищені вимоги.

Недоліки плитного фундаменту

Плитний фундамент не завжди є оптимальним варіантом. Завжди потрібно заздалегідь виконувати все необхідні розрахункиі підбирати найбільш підходящий тип основи для дому.

Недоліки плити:

• не підходить для будівництва на ділянках, що мають ухил;
• щоб збудувати будинок з підвалом на плиті потрібно виконати заглиблення на велику глибину, це обійдеться дуже дорого;
• важко здійснювати ремонт комунікацій, проведених під фундаментною плитою;
• при будівництві взимку будуть потрібні додаткові витрати на підігрів бетону та підтримання потрібної температури на ділянці.

Плитний фундамент зводять тільки в тому випадку, коли неможливе влаштування стрічкової основи.

Матеріали для утеплення

У таблиці представлені матеріали, що використовуються для утеплення фундаментної плити та їх характеристики:

№	Теплоізоляційний матеріал	Характеристики
1	Пінопласт	Складається з осередків, заповнених повітрям. Випускається у вигляді листів, має недостатню щільність, тому його поверхня потребує додаткового захисту.
2	Екструдований пінополістирол	Здатний витримувати значні навантаження на стиск, не змінюючи у своїй свої розміри і структуру. Виготовляється у вигляді листів прямокутної формиз дрібними осередками, заповненими повітрям. Укладають листи в 1 або 2 шари. Другий шар потрібно розкласти так, щоб шви листів першого та другого ряду не перетиналися. При монтажі передбачають наявність отворів для відведення вологи.
3	Пінополіуретан	Являє собою різновид спіненої пластмаси з безліччю пор, заповнених повітряними бульбашками. Склад готують безпосередньо на об'єкті будівництва. Змішують два компоненти, в результаті виходить тверда щільна піна, яку наносять на поверхню. Ізольована пінополіуретаном плита має високими показникамипо тепло- та звукоізоляції, витримує вплив вологи. Належить до слабогорючих матеріалів, а деякі марки є важкозгоральними.

Найчастіше як утеплювач під фундаментну плиту застосовують екструдований пінополістирол.

Монтаж утепленої плити

Зведення монолітної плитної основи вимагає виконання всіх розрахунків з урахуванням геологічних, кліматичних умов та маси домобудівництва.

Утеплення плитного фундаменту дозволяє заощадити значні кошти на обігріві приміщення у процесі експлуатації.

Підготовка ділянки

На етапі створення проекту потрібно враховувати, що ділянка під фундаментну плиту має бути ширшою за будинок мінімум на 1 м з кожного боку.

Інструкція з виконання підготовчих робіт:

1. Очищають майданчик, на якому ведеться будівництво від сміття, кореневої системи дерев та чагарників.
2. Роблять розмітку положення плити згідно з проектом.
3. Зчищають та вивозять родючий шар ґрунту. Ступінь заглиблення плити залежить від геологічних та кліматичних умов. Найчастіше товщина плити варіюється від 20 до 30 см, рідше основу заглиблюють на 50 см.
4. Роють котлован, вручну вирівнюють його дно та бічні стінки.
5. По периметру встановлюють труби для відведення дощової та талої води.
6. Розстеляють геотекстиль смугами внахлест. Матеріал повинен покривати дно та заходити на стіни по всій висоті.
7. Вбивають дерев'яні кілки чи металеві прути. Натягують шнур по горизонтальному рівню. Він буде орієнтиром для рівномірного засипання піску та щебеню.
8. Насипають пісок, товщиною 20-30 см. Поступово розподіляють пісок по всій ділянці, змочують водою і добре ущільнюють.
9. Розстеляють геотекстиль.
10. Насипають щебінь, рівномірно розподіляють по периметру, ретельно утрамбовують.
11. Проводять усі необхідні комунікації. Викопують під них траншеї в щебені трохи ширше, ніж переріз труб. Укладають трубопровід, зверху насипають шар піску.
12. Піщану поверхню розрівнюють.

Якщо трубопровід укласти до етапу трамбування щебеню, труби можуть тріснути.

Утеплення плити

Покрокова інструкція з утеплення плити монолітного фундаменту:

1. Монтують знімну опалубку з дощок, встановлюють підпірки, щоб конструкція не розвалилася під вагою бетону.
2. Заливають шар бетону завтовшки 50 мм.
3. Після повного застигання цементного розчину, на нього укладають листи піноплексу впритул один до одного і приклеюють. Клейовий складнаносять крапками по периметру листа та по центру. Достатньо товщини шару 10-20 см. Стики ряду розміщують у шаховому порядку, зі зміщенням на 1/3. При укладанні у два ряди місця з'єднання не повинні перетинатися.
4. Розстилають щільний поліетилен смугами внахлест. Місця з'єднання заклеюють скотчем.
5. Укладають арматурний каркас, заливають опалубку бетоном.

Після висихання плити розбирають опалубку, бічні стінки теплоізолюють тим же матеріалом, який використовували для укладання під плиту.

Утеплений цоколь сприяє підвищенню теплозбереження усередині приміщення.

При монтажі теплоізолятора на бітумну ізоляцію необхідно дочекатися її повного висихання. Якщо провести укладання на вологий шар, то матеріали можуть пошкодитися та знизиться ефект теплоізоляції та гідроізоляції.

Правила монтажу труб, що гріють

При монтажі УШП застосовують труби, що гріють. Існують такі правила їх укладання:

• Більш щільне укладання труб дозволяє отримати більше високі температуриобігріву приміщення.
• Відстань між зовнішніми стінами та трубами не повинна перевищувати 150 мм. Ближче до центру крок укладання може бути збільшений до 250 мм.
• Щоб мінімізувати гідравлічні втрати, довжина однієї петлі має перевищувати 100 м.
• Не варто укладати труби ближче, ніж 100 мм одна від одної.

Не можна монтувати труби, що гріють, на місцях з'єднання монолітних плит. В цьому випадку краще прокласти два контури. Трубопровід, що перетинає стик, ізолюють сталевими гільзами довжиною 30 см.

Як зробити утеплену шведську плиту своїми руками можна подивитися на відео:

Утеплена фундаментна плита дозволяє скоротити витрати на опалення в процесі експлуатації та сприяє зниженню рівня морозного пучення ґрунту. Завдяки цьому продовжується термін експлуатації фундаменту, а проживання в будинку стає комфортнішим.

При виборі фундаменту керуються по-перше, надійністю, по-друге вартістю. Непогано було б, якби поєднувалися обидві якості, але таке можливо не завжди. Одна з найнадійніших основ для будівництва будинку - фундамент монолітна плита. У деяких випадках - на нормальних ґрунтах під легкі будинки він обходиться відносно недорого, складних випадкахможе бути дорогим.

Область застосування та види

Монолітна плита під будинок належить до незаглиблених фундаментів, що плавають, буває також дрібного закладення. Назву свою отримала через те, що залізо-бетонна основа заливається під усю площу будинку, утворюючи велику плиту.

Обов'язковою умовою є наявність піщано-гравійної подушки, яка перерозподіляє навантаження від будинку на ґрунт, і є демпфером при морозному пученні. Часто такий фундамент єдине можливе рішення. Наприклад, на нестабільних, сипких ґрунтах або на глинах з великою глибиноюпромерзання.

Конструкція фундаменту монолітна плита нескладна та надійна, але для її виготовлення потрібно велика кількістьарматури та великі обсяги бетону високої марки (не нижче B30), адже армується та бетонується вся площа, яку займає будівля, та ще й запас — для більшої стабільності. Тому такий фундамент вважається дорогим. В принципі, це так, але треба рахувати. У деяких випадках його вартість нижча, ніж стрічкового глибокого закладання — за рахунок меншого обсягу земельних робіт та меншої кількості бетону.

Глибина закладення монолітної плитивизначається залежно від маси будинку та типу ґрунтів. При малому заглибленні на пучинистих ґрунтах взимку будинок разом із основою може підніматися та опускатися. При правильному розрахунку армування та товщини плити на цілісність будівлі це не впливає. Плита компенсує зміни за рахунок сили пружності. Весною, після того як грунт розтане, будинок «сідати» на місце.

Є чотири типи плитного фундаменту:

• Класичний. Залізобетонна плитавлаштовується на піщано-гравійній подушці з утепленням або без. Товщина шару бетону 20-50 см залежно від ґрунтів та маси будівлі. Товщина шарів подушки залежить від глибини залягання родючого шару його треба повністю зняти. Отриманий котлован на 2/3 можна засипати піском та гравієм.

  

• Утеплена шведська плита (УШП) з вбудованою теплою підлогою. По-перше, відрізняється тим, що опалубка плити незнімна — з L-подібних пінополістирольних блоків. Це значно знижує витрати на опалення - витік тепла мінімальний. Також поверх утеплення укладаються труби теплої підлоги, на них (іноді під них) укладається арматура і все заливається бетоном, товщина бетонного шару — 10 см. Всі комунікації, включаючи водопровід і каналізацію, закладаються ще на етапі підготовки основи — в піщану подушку. Тобто, після виготовлення фундаменту, готова система опалення та підведені інженерні системи. Такий підхід дозволяє прискорити будівництво, але сам фундамент виходить дорогим. Цей вид підстави вимагає грамотного інженерного розрахунку і такого ж виконання: при розрахунку та укладання комунікацій не можна помилятися, оскільки переробки неможливі. Також виникають питання щодо ремонту систем, замурованих у фундамент. Він неможливий, тому закладають дорогі матеріали із тривалою гарантією.

  

  УШП - утеплена шведська плита з вбудованою теплою підлогою

• Російська - плита з ребрами жорсткості. Для посилення конструкції під важкі будинки та у важких умовах експлуатації (сильне морозне пучення) російські вчені вигадали робити більш потужні ребра жорсткості. Їх влаштовують, як правило, під несучими стінами. Складність робіт при цьому зростає – окремо влаштовуються ребра жорсткості, окремо – плита. Але несуча здатністьтакого фундаменту значно вище, що дозволяє зменшити товщину плити – до 10-15 см.

  

  

  Технологія будівництва утепленої плити

  Економія енергоносіїв стає справді актуальною темою, тож фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-який плитний фундамент – це багатошарова конструкція, а у випадку із утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен із рівнів. Зупинимося на кожному детальніше.

  

  Підготовка основи

  Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більшими за саму будівлю, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий ґрунт. Його товщина в різних регіонахрізна - від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають усі.

  

  Краєм котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі води в дренажні колодязі. Цей захід необхідний, щоб стіни і сам фундамент не мокли.

  

  Дно вирівнюють, ями засинають, горби прибирають, ретельно все вирівнюють до рівня горизонту і ущільнюють. На вирівняне дно розкочується. Він повинен закривати не лише дно, та й стіни. Полотна розстилаються з нахлестом, краї склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який є демпферною подушкою.

  

  На укладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску - 20-30 см. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють і пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручною віброплитою – 8-10 см. Ось такими шарами й укладають пісок. Він повинен також бути покладений у рівень однаковим шаром по всьому котловану.

  

  Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив'язують до вбитих кіл, спеціально зроблених опор - лав, до встановленої в рівень опалубки (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходитись у горизонтальній площині. Знаючи початкову відстань від дна котловану до ниток, можна визначати висоту насипаного шару.

  На утрамбований пісок насипають щебінь. Засипають відразу весь об'єм, рівномірно розподіляючи на майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої густини.

  

  На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованому щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо заставних елементів був певний простір. У канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою чи дошкою пісок ущільнюють. Більше серйозне ущільнення може призвести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбування.

  Бетонна підготовка

  По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай із дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити - сумарна товщина шарів, що залишилися. По краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, тому дошка повинна бути обрізною. Для економії матеріалу можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують та виставляють вище, використовуючи повторно для заливання основної плити. Але втрати часу за такого підходу значні, отже так роблять які завжди.

  У будь-якому випадку опалубку підпирають із зовнішнього боку упорами та укосинами. Конструкція має бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.

  На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон низьких марок - В7,5 - В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції та утеплювача, а також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.

  

  Гідроізоляція

  Так як монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в ґрунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну та рулонну. Основу спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеною гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промазують). Продається він дуже густим та погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонна гідроізоляція приклеюється погано і фундамент мокнутиме. Розлучений він стає більш плинним і проникає глибше в бетон. Властивості свої майже не втрачає.

  При розкладанні рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 см. Полотнища розкочуються з нахлестом, краї, що з'єднуються, обов'язково промазують бітумною мастикоюі добре притискають. При розкладці треба стежити, щоб не було заломів та хвиль.

  Якщо рівень ґрунтових вод високий, може знадобитися два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розкочують упоперек, і клеять теж на праймер ( бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.

  

  Гідроізоляція монолітної плити фундаменту подвійна - обмазувальна та рулонна.

  З рулонних гідроізоляційних матеріалівнайкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП-4 на полістиролі високої густини. У Технолніколя цієї марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. У сучасному виконанні він дуже тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте найкращий матеріал.

  Зменшити капілярний підсмоктування вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу Бетоніту. Вона в рази знижує поглинання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, отже бетонну підготовкупросочить наскрізь. Мінус цього матеріалу – висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.

  Утеплення

  Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої густини. Товщина шару утеплювача – 10-15 см, залежно від регіону (для Середньої Смуги достатньо 10 см). Укладання проводять як мінімум у два шари, перекриваючи шви, що утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть меншими. Якщо плити матимуть L-подібний замок, то їх можна класти в один шар.

  

  Так як пінополістирол «не товаришує» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім укладають теплоізоляційний матеріал.

  Армування

  Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII діаметром 12-14 мм. Вона укладається вздовж і впоперек, з кроком 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу ґрунту та маси будівлі. Усі параметри армування вважаються окремо.

  Від краю плити арматура повинна бути на відстані не менше 5 см. Тому укладається вона на спеціальні підставки, які забезпечують потрібний зазор.

  

  При армуванні виходить клітина, у кожному місці перетину прути пов'язують між собою спеціальним м'яким сталевим дротом. Є ще техніки з'єднання – за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов'язувати швидко, але не всі їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварний шов- Найвразливіше для іржі місце, та й занадто жорстке виходить з'єднання. При використанні дроту та хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв'язки, а при зварюванні такі рухи призводять до того, що шов лопається. Внаслідок цього надійність такого армування низька.

  Заливання фундаментної плити бетоном

  Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см. При заливці використовують бетон не нижче за марку B30. Весь периметр треба залити за день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні величезні обсяги в певний термін.

  

  Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб ви мали час розподілити першу порцію і ущільнити її. Для ущільнення використовують глибинні будівельні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видаляються все повітря, бетон краще перемішується, стає текучим і пластичним. Результат цієї обробки - не тільки рівна поверхня бетону, але і вищий клас з гігроскопічності.

  В крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальний поділ у разі неприйнятно, оскільки у місцях стиків швидше за все підуть тріщини.

  Догляд за бетоном

  Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% та температури вище +5°C. Заливати плиту бажано у теплу погоду з температурою близько +20°C. Цей температурний режимОптимальний для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити полягає у попередженні механічних пошкоджень та підтримці вологості.

  Відразу після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватись від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом у 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непроклєних стиків було якнайменше, тобто укриття має складатися з одного або двох шматків, якщо один занадто незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менш як на півметра.

  

  Розміри плівки такі, щоб була закрита і бічна поверхня опалубки, а на краї плівки можна було укласти вантаж, який не дасть вітру підняти. Також вантажем - дошками-притискають місце нахилу двох полотнищ, щоб зменшити парусність, їх можна розкласти по поверхні.

  Якщо температура повітря вище +5°C приблизно через 8 годин після заливання, бетон вперше поливають водою. Зрошення має бути краплинним, не струминним. Щоб не пошкодити поверхню краплями, на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають покривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть лише за температури вище +5°C.

  

  Якщо є загроза заморожування, плиту та опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які теплоізолюючі матеріали як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.

  Коли знімати опалубку

  

  Відмінності утепленої монолітної шведської плити та відео про її будівництво

  Як уже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є енергозберігаючою. При її будівництві використовується незнімна опалубказ екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла в ґрунт мінімальні. Друга докорінна відмінність - вмонтована в плиту система водяної теплої підлоги.

  Так як інженерні системи виявляються залитими в товщі бетону, вона вимагає точного та грамотного розрахунку. Високі вимоги пред'являються до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Зразковий розклад за витратами дивіться наступному фото. Суми вже неактуальні, але відсоткове співвідношення справедливе. Вартість проекту фундаменту складає близько 1%.

  

  На наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристосувань, які полегшать роботу, пояснено деякі особливості.

  А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Теж багато корисних нюансів.
  

Утеплення – важлива частина будь-якого будівництва. Ізолювати від втрат тепла необхідно всі зовнішні частини будівлі: стіни, покрівлю, підвал та фундамент. Утеплення основи будівля не лише обмежує тепловтрати, а й попереджає морозне пучення ґрунту. Як виконують утеплення монолітного фундаменту? І які особливості монтажу ізоляції на стіну та підлогу

Утеплення фундаментів

Утеплення фундаменту необхідне в частинах, які розташовані в зоні промерзання грунту. Утеплювачем закривають цоколь та верх фундаментної стіни. Крім того, теплоізолюючі плити укладають під зовнішню вимощення навколо будівель. Ці заходи допомагають захистити ґрунт та стіни від промерзання і, отже, уникнути землі навколо будинку.

Різні конструкції фундаментів мають різні способиутеплення. Стрічковий глибокий – утеплюють тільки вертикальні стіни поруч із поверхнею землі, стрічковий дрібнозаглиблений – стіни та підошву. Палевий фундаментспирається на грунт, що не промерзає, тому утеплюють тільки бічні поверхні паль.

Утеплення монолітної плити фундаментної основи виконують з боків та знизу. Це необхідно через розташування плити в зоні промерзання ґрунту. Монолітний плитний фундамент є дрібнозаглибленою конструкцією. Глибина його залягання рідко перевищує 50 см. Тому вся плита розташовується в зоні ґрунту, що промерзає, і вимагає якісного ізолювання. Які матеріали використовують для утеплення фундаментної плити?

Матеріал фундаментного утеплювача: піноплекс

До фундаментного утеплювача пред'являються підвищені вимоги волого- та водостійкості. Він контактується з вологим ґрунтом, тому крім ізоляції повинен перешкоджати проникненню вологи у стіни будинку. Крім того, фундаментний утеплювачповинен витримувати стискаючі навантаження.

Ідеальний матеріал для фундаментного утеплення – екструдований пінополістирол. Торгова назва матеріалу – пінолекс. Він має закриту структуру осередків, завдяки чому вода та волога не проникають усередину матеріалу та не формують його руйнування. Коливання температури у нуля утворюють змінний стан «рідина-лід». При вбиранні вологи утеплювач дає тріщини (внаслідок замерзання та розширення води у порах матеріалу). Тому звичайний пінополістирол (пінопласт) не застосовують у фундаментному утепленні. Можна застосовувати лише вологостійкі види утеплювачів: ППУ або піноплекс.

Характеристики водопоглинання

Крім стійкості до проникнення вологи та пари, утеплювач пінопекс витримує значні стискаючі навантаження. Його ціна вища, ніж звичайного полістиролу. Але це окупається довговічністю.

Як утеплювати: зсередини чи ззовні?

Як правильно утеплювати фундамент пеноплексом – зовні чи зсередини? Теоретичні розрахунки показують, що розташування утеплювача із зовнішнього боку захищає стіну та плиту від промерзання. Розташування утеплювача всередині стіни стіну та плиту не захищає, але дозволяє покращити мікроклімат у приміщенні. Отже, зовнішнє утеплення - найбільше кращий варіантдля будь-яких будівельних поверхонь.

Однак виконати утеплення зовні не завжди можливо. Так для фундаменту зовнішнє утеплення можливе лише на етапі будівництва. Після ізолювати основу від втрат тепла можна лише зсередини.

Утеплення плити фундаменту зсередини дає помітний позитивний результат: в будинку ставати тепліше і сухіше. При цьому сама плита продовжує промерзати взимку, тому її довговічність залишається невеликою.

Якщо утеплення плити було зроблено під час будівництва, то фундамент не промерзає і довго несе навантаження збудованого будинку. Як зробити утеплення плитного фундаменту зовні?

Утеплення піноплексом на етапі будівництва

Утеплення на етапі будівництва передбачає укладання утеплювача на ґрунт перед заливкою бетону. Перелічимо послідовність дій під час утеплення під час будівництва:

• Щоб виключити нерівномірний тиск фундаменту на ґрунт, частину ґрунту виймають і роблять гравійне і потім піщане засипання. Шар піску проливають водою та ретельно трамбують.
• Після цього кладуть шар гідроізолятора та плити утеплювача.
• Поверх утеплювального матеріалу кладуть прути армувальні і ллють бетон. При цьому прути армування ставлять у два ряди, нижній ряд спирають на пластикові маячки (щоб після заливання арматура опинилась усередині бетону).

У такий спосіб отримують легкий міцний і теплий фундамент, на якому вже за місяць можна зводити стіни будівлі.

Шведський фундамент

Фундамент, утеплений знизу полістирольними плитами та обладнаний теплими трубаминазивають шведським. Скорочена абревіатура фундаменту звучить як «УШП» або Утеплена Шведська Плита.

Товщина плити основи може змінюватись від 10 до 30 см (залежить від виду ґрунтів та тяжкості будови). Глибина закладення такої основи вища за лінію промерзання грунту. При цьому морозне пучення беруть під контроль та компенсують зовнішнім утепленням плити.

Додаткове облаштування опалення дозволяє отримати фундамент і теплу підлогу біля будинку одночасно. Така конструкція економить не лише вагу, а й гроші. Кількість бетону для лиття основи зменшується на третину. Скорочуються фінансові витрати на будівництво.

УШП – Утеплена Шведська Плита

Переваги утепленого фундаменту

Перерахуємо ті переваги, які роблять утеплення плити фундаменту необхідним елементом будівництва:

• Економія бетону, скорочення грошових витрат на будівництво.
• Прискорення термінів будівництва.
• Скорочення тепловтрат та зменшення комунальних оплат.
• Поліпшення мікроклімату усередині приміщення.
• Збільшення довговічності фундаментної плити та всієї будови.

Настільки високі переваги говорять про те, що утеплений плитний фундамент є однією з кращих конструкційоснови будинку.

Утеплення плити фундаментуоновлено: Лютий 26, 2018 автором: zoomfund