Одними з найбільш ефективних і дешевих стінових матеріалів, Які застосовуються в приватному будівництві, вважаються газоблоки. Переваги таких виробів очевидні - це достатня міцність, хороші показники тепло- і звукоізоляції, стійкість до високих температур, Грибку і цвілі, та й ціна подібних матеріалів цілком доступна.

Деякі будівельники, які використовували газобетон для зведення стін, могли помічати поява на стінах різних дефектів, а особливо після зимівлі. Багато шукають відповідь на питання: чому з'являються тріщини в газобетоні? Деякі пов'язують це явище з усадкою стіни, але насправді це не єдина причина. Давайте розглянемо відповідь більш докладно.

Причини появи тріщин в газобетоні

• використання бракованих виробів. Тріщини на стінах можуть виникати в результаті неправильної технології виробництва виробів. При виготовленні блоків в сировинну суміш може входити недостатня кількість в'яжучого або порушені пропорції основних компонентів. досвідчені майстри рекомендують купувати газобетон автоклавного типу тверднення;
• можливість просідання фундаменту. Таке явище зазвичай призводить до утворення довгих поперечних тріщин. Відомо, що на облаштування підстави потрапляє до 25% витрат від вартості всього будинку. Слід зауважити, що дана конструкція сприймає навантаження з усіх боків, тому при проектуванні фундаменту необхідно враховувати не тільки прикладаються зусилля, але і характеристики грунту;
• неправильний вибір матеріалу обробки. Наприклад, для влаштування вентильованого фасаду необхідна решетування, яка буде кріпитися на зовнішню стіну. Сам каркас відчуває різні навантаження (тиск вітру і ін.), Що може призводити до появи тріщин на поверхні стіни. У зв'язку з цим монтаж несучих конструкцій виконується з використанням газоблоків марки Д600 і вище;
• другою причиною появи тріщин на газобетонних стінах вважається неправильна технологія кладки, погана гідроізоляція або відсутність утеплювача.

Чим закрити тріщини в стінах з газобетону

З причинами появи тріщин ми розібралися, а тепер ознайомимося з технологією їх маскування і забезпечення монолітності стіни.

Уражена місце необхідно очистити від бруду, пил видалити пилососом або пролити водою. Далі тріщина грунтується, а коли рідина повністю висохне, закладається цементним розчином. При значній ширині пошкодження видаляють забруднення, зачищають і гарантують тріщину, а потім заповнюють її розчином з частинками газобетону.

Всім привіт, с прошедшим Новим роком і Різдвом.
Історія така:
У 2013 був залитий фундамент - плита 25 см.
У 2014 році поставили коробку будинку з газобетону 600X400X250 (D600). + Дах, кожен 3 ряд армований + армування під вікнами. + 2 армопоясу над кожним поверхом. Цоколь виконаний з бетонних блоків, перемички над отворами виконані так - зовні два куточка на яких лежить газобетонний блок, Товщиною близько 15 см, інший простір залито бетоном з арматурою.
У 2015 поставили вікна
З 2016 було запущено часткове опалення
У 2017 оштукатурені (в основному Ротбанда) і зашпаклёвани стіни всередині, запущено повноцінне опалення.

Нещодавно помітив два види тріщин:
1) Над віконними прорізами, В районі перемичок
2) Тріщини незрозумілого походження в еркерний частини будинку.

Ще інформації по тріщинах з п. 1. (тріщини дуже тонкі, менш міліметра) перемички перед штукатуркою були оброблені бетон-контактом. Моє припущення - тріщини могли появітсья в результаті нерівномірної усадки штукатурки (проте тоді вони з'явилися б ще на стадії штукатурки, мені здається, а не на стадії шпаклівки) або ж вони з'явилися через те, що бетон і газобетон мають різний теплове розширення.
За п. 2. (тріщини дуже тонкі, менш міліметра) Діляться на 2 групи, під вікнами - вертикальні. Видно що йдуть по шву в блоці, але не на всю довжину - т. Е. Тріщина ховається трохи за батарею і там припиняється. Друга група -горизонтальні - йдуть від отвору до перпендикулярної стіни. У блок нібито сильно не заглиблюються. Моє припущення, що ці тріщини можуть бути результатом все того ж бутерброда з різних матеріалів, які мають різне розширення. Там і метал (стовпи еркера) і бетон в перемичці еркера і газобетон, вобщем цілий набір. Короме того, мені здалося, що тріщини з'явилися після того, як я різко охолодив приміщення з 21 градуса до 2, за допомогою провітрювання. (останні штукатурні роботи були проведені вже давно, штукатурка повинна була вже повністю висохнути)
Зовні будинок не оброблений і не утеплений, а в день, коли я вирішив провітрити, йшов дуже холодний і сильний вітер.
Далі ще ряд фото з коментарями, щоб краще зрозуміти ситуацію.

Хотілося б якихось коментарів від фахівців, чому могли з'явитися ці тріщини, як їх можна полагодити, і рішення по внутрішнього оздоблення, при різних варіантах розвитку подій (спочатку хотілося більшість стін пофарбувати)

1) Застосовувані в будівництві блоки

2) Приклад пристрою перемички (виставлений зовнішній газоблок на 2 куточка, інший простір буде залито бетоном з арматурою)

3) Конструкція еркера. У газоблоків отвір заліоте бетоном, в якому є заставна деталь з металу, до якої приварені стовпи.

4) Перемичка над вікном перед заливкою бетоном

5) Опалубка зверху еркера, зовні і всередині 50мм ЕППС, середина буде залита бетоном. Це все є частиною армопоясу.

6) Залитий ерекер 1 поверху. На другому поверсі аналогічна конструкція

7) Вид на перемичку всередині - бетон оброблений Бетонконтакт перед штукатуркою

Шкодую Вам, проблема в високому влагопоглащением газосиликата. Коли ви почали топити будинок, газосилікат почав сохнути і сідати, наслідок тріщини по кладці. А на кутових тріщинах комплекс причин, першу уже озвучив, другу Ви самі озвучили ( різні матеріали з різними коеф. лінійного розширення, ну і мабуть при оштукатурюванні на кутах не зробили додаткове армування штукатурки (як треба чинити в верхніх і нижніх кутах вікон). Співчуваю, але поки несуча стіна не буде закрита облицюванням і повністю не висохне (а це після фасадних робіт 2-3 осінньо-зимових сезону з сильним опаленням щоб видавити вологу назовні зі стіни різницею парціального тиску) всі Ваші зусилля будуть марними. Бажаю удачі у вирішенні питання!

Відмінною рисою будинків побудованих з газобетонних блоків є мала вага, що дозволяє трохи заощадити на фундаменті, і хороші теплоізоляційні характеристики, Завдяки яким при достатній товщині стін можна обійтися без додаткового утеплення. Але, як і у всіх інших матеріалів стін, у газоблочні кладки є свої нюанси.

Якщо ви вирішили будувати будинок з газобетону рекомендуємо ознайомитися з нюансами і тонкощами пристрої фундаменту, зведення стін, перекриттів, облицювання та оздоблення будинку з газоблоку.

Фундаменти. Чому навесні стіни тріщать?

Мала вага будинку з газоблоків може допомогти заощадити на ширині фундаментів, але й годі! Заглиблення фундаменту, його армування повинно бути виконано за всіма правилами.

Найбільш поширена проблема, пов'язана з фундаментами, поява тріщин в стінах після першої ж зими. Часто можна зустріти помилкова думка, що тріщини з'являються через малого ваги блоків, в результаті чого будинок як би «спливає». Ще більш хибною є рекомендація обов'язково заливати під такі будинки фундаментну плиту. В умовах морозного обдимання сили обдимання будуть тим більше, чим більше площа контакту грунту з підземною частиною будівлі. При значному піднятті рівня грунтових вод архимедова сила буде пропорційна обсягу зануреної в грунт частини будівлі. В обох випадках плитний фундамент нічим не допоможе.

Головним нюансом зведення фундаменту під будівництво будинку з газоблоку є його утеплення. Правильно армований, досить заглиблений фундамент - це ще не гарантія відсутності тріщин в стінах після першої ж зими. Особливо при наявності підвалу.

Розглянемо реальний випадок на конкретному прикладі.

Тріщини в кутку будівлі невисоко від підлоги.

Тріщини в кутку будівлі рівня стелі першого поверху.

Тріщина в кутку будівлі - середина поверху.

Стіни зведені з якісного газоблоку. Фундамент стрічковий, армований. Є підвал. До настання холодів будинок був накритий дахом, вікна та двері встановлені.

Фактори, що впливають на появу тріщин

Причинами появи тріщин були:

1. Будівництво виконано на морозопучіністих грунтах. Незважаючи на достатню глибину закладення фундаментів (нижче глибини промерзання) через відсутність опалення через підвальне простір відбулося промерзання будинку «наскрізь». Зовнішній контур, очевидно, промерзав з іншою швидкістю, ніж внутрішній простір. В результаті чого нерівномірне пученіє створило небезпечні внутрішні напруження в стінах.
2. У газоблочні кладці не було передбачено армування.
3. Монолітний пояс під перекриття железобетонинмі плити не оперізує будівлю по периметру. монолітний залізобетон залитий тільки в місцях обпирання плит, через що не виконує функцію пояса.

Як видно з вищенаведеного списку факторів, вкрай не бажано залишати нещодавно побудований будинок на зиму без утеплення або опалення. Гранична глибина промерзання грунтів обумовлена \u200b\u200bнаявністю розплавленої магми в центрі земної кулі. Верхній (промерзає) шар грунту є свого роду сорочкою, глибше якої холод не може проникнути через наявність тепла в центрі планети. Вибірка грунту під підвал відкриває шлях промерзання на ще більшу глибину.

Метод вирішення цієї проблеми очевидний - прі не введенні в експлуатацію будівлі до настання холодів, фундамент (особливо підвальну його частина) необхідно ретельно утеплити. Це критично важливо для здимаються. Утеплення можна виконати засипанням керамзитовим гравієм або доменним шлаком, розстелити мінераловатні мати або солому і т.д. Вкрай не бажано виконувати зворотну засипку пазух котловану (траншей) звичайним грунтом. Перевагу варто віддати не тільки не пучинистих матеріалами, а й більш теплим.

Ідеально підійде перлітовий пісок. При відсутності можливості його купити, можна обмежитися звичайним. У цьому випадку буде повністю виключено негативний пучинистом вплив на підземну частину цокольних стін.

Поява тріщин не взимку, в «розпал» морозів, а саме навесні, пов'язане з досить високою стабільністю грунту в мерзлому стані. Під час відтавання відбувається зворотне ущільнення грунту, яке формує усадку. Результат цих процесів наведено на вище розташованих фотографіях.

Нюанси зведення стін з газоблоків: марка і товщина блоків

для зведення несучих стін з газобетонних блоків застосовують блоки марки D500 і вище. Чисельний індекс означає об'ємна вага в кг / м3. Для внутрішніх не несуть стін і перегородок допустимо застосування марки D400. Нижча марка D300, як правило, застосовується в якості утеплення стін з міцнішого матеріалу.

При поверховості три і вище застосовують блоки з маркою не нижче D600.

Товщина стін визначається теплотехнічних розрахунком. Термічний опір стіни визначається сумою коефіцієнтів опору теплопередачі внутрішньою і зовнішньою поверхнями стін, а також кожного шару стіни безпосередньо.

Розглянемо теплотехнічний розрахунок опору теплопередачі стіни з блоків D500 товщиною 375мм, утепленій мінераловатної плитою 50мм.

Термічний опір шару стіни теплопередачі визначається діленням товщини шару на коефіцієнт теплопровідності (див. Таблицю).

Дуже часто в рекламних буклетах можна зустріти значення коефіцієнта теплопровідності для марки D500, що дорівнює 0,1. Це не більше ніж маркетинговий хід. Дане значення або навмисно округлено в меншу сторону, або просто надано для абсолютно сухого стану блоку. У реальних експлуатаційних умовах теплоізоляційні властивості гірше - їх значення наведені в графі розрахункових коефіцієнтів. Літерами «А» і «Б» позначається зона вологості, відповідна місця будівництва. Для узбереж великих водойм приймається зона «Б», для інших місць, як правило, зона «А». Чим вище водонасичення матеріалу, тим гірше його теплоізоляційні властивості.

Характеристики інших матеріалів наведені нижче.

Сума коефіцієнтів опору теплопередачі поверхнями стін (зовнішньої і внутрішньої) дорівнює 0,158 Вт / мС.

Визначаємо тепловий опір для кладки з блоків D500 товщиною 375мм (0,375м) в зоні вологості «Б»:

0,375 / 0,16 \u003d 2,344 Вт / мС

Утеплення мінераловатної плитою 50мм (0,05 м) дасть наступні показники:

0,05 / 0,09 \u003d 0,556 Вт / мС

Загальний опір теплопередачі стіни складе:

R \u003d 0,158 + 2,344 + 0,556 \u003d 3,058 м2 / Вт * С

Чи достатньо такого результату? Це залежить від кліматичної зони будівництва. Визначення необхідного значення R виконується згідно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Розрахунок щодо громіздкий, простіше через будь-яку пошукову систему дізнатися потрібну установку R для Вашого регіону. Чим вище значення цього показника, тим тепліше будинок.

Армування стін з газобетонних блоків відноситься до обов'язкового заходу, спрямованого на зниження ймовірності появи тріщин в стінах. Провідні виробники газобетонних блоків (наприклад Aeroc) протягом багаторічного досвіду ви працювали загальні рекомендації з армування стін.

У загальному випадку армування підлягають перший ряд, цокольний і надвіконної ряди, ряд в рівні мауерлата і середина фронтонів. Також рекомендується армувати на 1м область обпирання перемичок.

Економія на армуванні стін може закінчитися плачевно.

Армування виконується двома стрижнями арматури діаметром 8-10мм класу А-III (А400) або оцинкованої перфополосой Aeroc перерізом не менше 1х15мм. У першому випадку буде потрібно пристрій штраб для укладання арматури.

Штраби виконуються ручними штраберамі або електроінструментом (болгаркою, штрабореза, лобзиком, сабельной пилкою або навіть фрезером).

При армуванні перфополосой пристрій штраб не потрібно.

Заповнення штраб з арматурними стрижнями і кладок швів з перфополосой виконується тим же клеєм, який застосовується для будівництва стін.

Яке зробити перекриття. Чи потрібен армопояс?

Для будинків із стінами з газобетонних блоків допускається застосування всіх видів перекриттів: дерев'яне, полегшене (наприклад, Teriva), збірне (з круглопустотних плит), монолітне.

У разі влаштування монолітного перекриття допускається не робити монолітний пояс. Останній обов'язковий для обпирання збірних плит перекриття.

У разі полегшеного перекриття монолітний пояс доцільно виконати в спрощеному форматі. В якості опалубки встановлюються два ряди блоків товщиною 100 мм на клей таким чином, що б між ними уздовж стін утворилася порожнина. У неї встановлюють арматурний каркас, Що складається з чотирьох поздовжніх стрижнів армування (зазвичай 10-12мм класу А-III або А400) і поперечних хомутів і заливають бетоном класу В15-В25. Перед заливанням бетону обов'язково потрібно дати клею висохнути, інакше є ризик мимовільної разопалубкі.

У холодних регіонах доцільно більшу увагу приділити утепленню зовнішньої межі пояса. В цьому випадку з зовнішньої сторони укладається ряд блоків. З внутрішньої - встановлюється опалубка.

При влаштуванні дерев'яного перекриття спирання балок допускається безпосередньо на кладку або на дерев'яну підкладку.

Дерев'яне перекриття, яке виконує, як правило, під горищем (а не під повноцінним поверхом) не робить великих навантажень на кладку, тому можна обійтися без армопоясу, але опорний ряд газоблоків обов'язково повинен бути армований.

Окремо відзначимо, що укладання одного або декількох рядів цегляної кладки хоч і допомагає розподілити навантаження від балок або плит перекриття, але повноцінною заміною армопоясу не є.

При будівництві будинку на просадних грунтах навіть при дерев'яних перекриттях відмова від армопоясу вкрай не бажаний.

Облицювання, зовнішнє утеплення і внутрішнє оздоблення будинку з газобетону

Важливим нюансом будинків побудованих з газобетонних блоків є критична потреба у вільній паропроникності стін. В інакше газобетонний блок набирає вологу з повітря (так як має високі абсорбуючі властивості) і різко втрачає свою теплоізоляційну ефективність. Звідси випливають вимоги до облицювання, зовнішньому утепленню, внутрішній обробці.

Виробники газобетонних блоків настійно рекомендують для зовнішньої обробки стін вентильовані фасадні системи або облицювання фасадною цеглиною (Підійде силікатна) з вентильованим зазором 20-40мм. Вентилювання зазору здійснюється пристроєм отворів в нижній і верхній частині стіни. Площа отворів повинна становити 1% від площі стіни.

зв'язок облицювальної кладки зі стіною з газобетонних блоків виконується за допомогою спіральних цвяхів, звичайних оцинкованих цвяхів, не менше 4 штук на квадратний метр забитих попарно під кутом 45 один до одного, випусків перфополоси з кладки швів.
Кріплення вентильованих фасадних систем виконується відповідно до вимог заводу-виготовлювача даної системи.

Для зовнішнього утеплення стін з газобетонних блоків необхідно застосовувати паропроникні утеплювачі. Добре підійдуть жорсткі або напівтверді мінераловатні плити. Слід відмовитися від усіх видів пінополістиролу, так як його паропроникність як мінімум в 10 разів гірше мінеральної вати.

До внутрішньої обробки пред'являються все ті ж вимоги - паропроникність. Як штукатурок краще застосовувати легкі гіпсові суміші. З особливою обережністю потрібно ставитися до акриловим фінішним шпаклівок, Замість них варто звернути увагу на гіпсові. Для фарбування поверхонь краще використовувати водоемульсійні, а не акрилові або латексні, фарби.

тріщини різних розмірів виникають в газобетоні з двох причин: через переміщень грунту або фундаменту, через перепади температури і надмірної вологості або дефектів розмішування, допущених при виробництві. У цій статті ми обговоримо способи закладення тріщин в газобетонних стінах котеджу, які можна використовувати для косметичного ремонту.

Раніше на порталі сайт ми вже обговорили технологію будівництва стін котеджів з газобетону. У цій технології є свої переваги і недоліки. До основних недоліків газобетону відносять, як правило, крихкість і нееластичність матеріалу, його пухка структура навіть при ідеально правильних умовах монтажу має властивість «розбігатися» дрібними тріщинами, які ризикують «прорвати» шар штукатурки. Більші тріщини виникають через переміщень грунту. Розумні люди радять боротися з цим, дреніруем ділянки землі навколо будинку, відводячи воду від фундаменту, а недоліки появи тріщин превентивно запобігати, обклеюючи газобетон найдешевшими скло шпалерами.

Але якщо тріщини в газобетоні утворилися, як їх правильно закласти?
На першому етапі необхідно очистити стіни від разрушившегося шару газобетону. Після очищення поверхня знепилюють, можна при цьому використовувати воду або водний розчин, Можна робити сухе знепилювання феном або пилососом.

На другому етапі поверхню слід заґрунтувати. Фахівці рекомендують для цих цілей використовувати водну 50% дисперсію ПВА або суміш латексу СКС-65ГП в співвідношенні обсягів 1: 3 з водою.

На третьому етапі проводять власне закладення тріщин в залежності від розмірів ушкоджень.
Поодинокі тріщини в газобетоні шириною трохи більше 0,4 мм зазвичай розшивають до 5-15 мм і закладають будь-яким розчином. Можна взяти цементний розчин, Можна скористатися клеєм для газобетону. розчин набуває додаткові якості, Якщо в нього додати дрібну крихту газобетону.

Тріщини в газобетоні більш великого розміру до 10 мм закладають з використанням пористого клейового складу, Попередньо розширивши їх до 15-20 мм.

При більших тріщинах до 20 мм на очищену поверхню наносять клей або цемент з додаванням крупного щебеню з газобетону.
Для поліпшення схоплювання матеріалу рекомендують на очищену поверхню нанести насічки або борозенки. При ремонті великих тріщин з газобетону рекомендують скористатися великим плоским шпателем, затерла або звичайним фанерним щитом. Щит використовують так, щоб запобігти сповзанню клейової маси і поступово в міру забивання швів щит піднімають вгору.
Після заповнення виїмки розчином шов слід стабілізувати на 3-5 годин. Робиться це за допомогою листа фанери, яку закріплюють за допомогою саморізів на стіні навпроти шва.

Інакше виглядає ситуація, коли газобетон не просто потріскався, а зруйнувався на 20-30 сантиметрів в глибину. У такій ситуації прийнято «армувати» бетон цвяхами і залізною сіткою. Для цих цілей пошкоджений газобетон вичищають, а потім металізіруют стіну за допомогою оцинкованих цвяхів довжиною 150-200 мм, розташовуючи їх на відстані 10-15 см одна від одної. На цвяхи можна одягнути шматочки металевої сітки. Потім, за аналогією з попереднім способом реставрації газобетону, порожнина заповнюється розчином клею з шматочками газобетону. Порожнина слід заповнювати в 2 прийоми, прокладаючи шари металевою сіткою.

При проведенні реставраційних робіт над газобетонними стінами з великим ступенем пошкодження, слід враховувати, що відреставровані шматки стіни котеджу або заміського будинку повинні володіти в середньому тією ж щільністю, що і невідреставрованих газобетон. Це одна з причин, чому великі пошкодження відновлюють з використанням осколків газобетону і фрагментів нового газобетону так, щоб вони вписувалися в загальну кладку.

Спеціально для порталу сайт - Дмитро Леві

Постiйна адреса статтi:

Про статтю «Як реставрувати тріщини в газобетоні»

Як відновити газобетонну стіну?
Як відновити газобетон?
Як видалити тріщини на газобетоні?

Огляд програм для садівництва і котеджних селищ
У цій статті ми поговоримо про еволюцію обслуговування садів і котеджних селищ, про нові очікуваннях і вимогах, які пред'являють жителі міст до сервісу, а також проблеми, з якими стикаються керівники і голови садівництва при організації збору платежів.

Таунхауси або бажане за дійсне
У представленій статті ми проаналізуємо структуру попиту і специфіку пропозиції, що складаються в результаті запитів з боку «споживача» заміської та міської нерухомості. Йтиметься про те, який тип житла найбільш привабливий для покупців в даний момент часу на ринку нерухомості. Ми спробуємо не тільки провести дослідження, а й порівняти результати з аналогічним опитуванням, проведеним у грудні 2011 року. Таким чином ми зможемо виявити динаміку побажань клієнтів.

Популярність таунхаусів здатна потіснити міську нерухомість
За повідомленнями експертів, на сьогоднішній день ринок таунхаусів Санкт - Петербурга і Ленінградської області здатний скласти реальну конкуренцію обсягами продажів і популярності міської нерухомості. Згідно з проведеним дослідженням, пропозиція таунхаусів класу «економ», розташованих неподалік від міської межі, день за днем \u200b\u200bзростає і набирає обертів.

Місто і область - дайджест новобудов, або які проекти вийшли на ринок продажів?
Помічено, що останнім часом все більше цікавих проектів новобудов з'являються в сегменті економ - класу. Квартирне «мас - маркет» займає не тільки на вже відомі своєю ціновою демократичністю обласні території, але проникає всередину обжитого Санкт - Петербурга. В даному огляді ми розглянемо динаміку розвитку ринку нерухомості міста та області. Детально розглянемо як проекти в межах Санкт - Петербурга, так і в приміському районі.

Основні стилі в інтер'єрі заміських будинків
Найчастіше ми можемо стикатися з назвами котеджних селищ або житлових комплексів, які відображають особливість архітектури. Наприклад, «Італійський квартал» або «Vita Verde» нагадують про сонячну Італію. І часто, будинки в таких селищах витримані в єдиному, в даному випадку, італійському стилі. Що стосується внутрішнього оздоблення приміщень, то покупці можуть проявити фантазію і облаштувати своє житло відповідно до своїх бажань і можливостей.

Мені все частіше задають питання - "чи з'явилися в твоїх стінах тріщини?". Однак, я думаю, що хочуть поставити інше питання - "Як побудувати будинок з газобетону, щоб стіни не вкрилися тріщинами".

Скажу відразу, що я не є будівельником або навіть фахівцем з газоблоків, але з іншого боку мені вдалося без досвіду і своїми руками побудувати стіни свого будинку і я до сих пір не знайшов жодної тріщини, хоча розглядав мої стіни з великим пристрастю, особливо після думки багатьох людей, що газобетон - це недоматеріал.

Щоб стіни не тріснули, потрібно виконати кілька правил. При цьому не виконання одного з цих правил по початку може і не призвести до тріщин, чим користуються недобросовісні будівельники, які будують будинок з порушенням технологій, беруть з клієнта оплату, а потім змінюють сімку в телефоні. Які ж це правила?

Кладка газоблоку тільки на клей

Одне з головних порушень відбувається при кладці газоблоку на розчин кладки. Не знаю від куди досі беруться такі каменярі, адже це пряме порушення технологій.

Кладка газоблоку відбувається на спеціальний клей або ще останнім часом використовують піну.

Я здогадуюся чому деякі муляри кладуть газоблок на розчин кладки. Тому що вони думають, що газоблок - це великий цегла, тому застосовують ту ж кладочную суміш, що і для цегли або просто не хочуть рубанком вирівнювати кожен ряд. Замість цього вони при горизонтальному вирівнюванні вони хочуть грати за допомогою шва кладки. Клеєм особливо не пограєш, тому що товщина клею приблизно 2-3 міліметри.

На цій фотографії показаний практично ідеальний шов товщиною 2 мм для газоблоку. Якщо ви будете робити такі шви, то ваша стіна буде практично без містків холоду. Після того, як ви посадили блок на клей, в цьому місці його зламати практично не можливо. Блоки дуже міцно зчіплюються клеєм.

Якось клею у мене не вистачило і я використав кладочную суміш. Приїхавши на наступний день я без праці відірвав блок від іншого блоку. Причиною тому є властивість газоблоку швидко набирати в себе вологу, тому звичайний розчин кладки просто не встигне схопитися без води і блоки залишаться приклеєні. Тому настійно рекомендую використовувати клей.

вирівнювання шарів

Вирівнювання шарів потрібно робити теркою, а не за рахунок збільшення товщини клею.

На малюнку показані причини, через які відбувається утворення тріщин.

Якщо у вас в горизонтальній площині вийшла сходинка і ви цю сходинку просто наростили за рахунок збільшення товщини клею, то станеться наступна річ. Клей дуже добре сідає, приблизно в півтора рази. Тому в тому місці, де сходинка з'явиться порожнеча і верхні блоки будуть частково нависати. тиск верхніх шарів може просто зламати нависають блоки з появою тріщини. Причому тріщина може не обмежитися тільки цими блоками.

Тому всі нерівності шару потрібно вирівнювати рубанком, тобто потрібно не лінуватися використовувати терку.

армування кладки

Тут видно дві штроби в які вмурована арматура товщиною 8 мм.

Арматуру використовував ребристу 8мм і армованих кожен 4-ий ряд.

Часто бачу помилку, яку допускають навіть професійні будівельники. Вони роблять штробу близько до краю блоку. При намоканні або замерзанні тонкий зовнішній шар може просто відламана або потріскатися.

Свої штроби я робив відступаючи від краю 9 см.

Віконні і дверні отвори

Обов'язково армують перший ряд і підвіконні простору.

Тут проходить арматура, причому вона заходить далі лінії де закінчується отвір вікна приблизно на 1 метр. Причому для посилення я армованого не тільки нижній шар блоків, а й верхній.

Часто бачу, що замість перемички будівельники використовують металеві куточки в віконних і дверних отворах. Навіть товстий металевий куточок може згинатися. І якщо зверху такий згинається перемички у вас буде перебувати газоблок, то він обов'язково трісне. Щоб цього не сталося, я використовував заводські бетонні армовані перемички плюс надійний армопояс, який так само є перемичкою.

верхній армопояс

У мене армопояс вдає із себе досить значне виріб. Як його зробити своїми руками, я вже показував.

Армопояс проходить по периметру всіх стін і перегородок і є обов'язковим конструкційним елементом для обпирання важких конструкцій. У моєму випадку це пустотні залізобетонні плити. Армопояс потрібен навіть в тому випадку, якщо ви використовуєте дерев'яні балки перекриття.

Захищаєте стіни від вологи

Газоблок добре вбирає вологу. Якщо допустити його намокання зверху, то він вбере воду як губка. Після цього досить вдарити морозів і газоблок буде руйнуватися, як втім будь-який матеріал, який намокає і заморожується.

якість газоблоку

зараз багато різних виробників в тому числі і приватники, які роблять його в гаражах. Як правило, такий газоблок має різну щільність, структуру і навіть розміри. Якщо ви купите газоблок на пристойному заводі, який стежить за якістю, то вам ці неприємності не загрожують.

Я вирішив, що ризикувати не буду і тому використовував газоблок щільністю Д600.

Фундамент повинен бути міцним

Я думаю, що в половині випадків, коли стіни з газоблоків тріснули, тому що господарі чи будівельники вирішили заощадити на фундаменті. Багато разів чув, що люди говорять, що газоблок в 3-4 рази легше цегли, а значить можна заощадити на фундаменті. Ні, друзі, так не вийде. Будова з газоблоку вимагає дуже надійний фундамент.

Найголовніший феномен

І мабуть найголовніше парадокс. Найчастіше я чую, що газоблок це поганий матеріал від професійних каменярів. І в той же час я знаю багато випадків, коли такі професіонали будували людям будинок стіни якого вже через півроку-рік покривалися тріщинами товщиною в палець. Може бути газоблок і справді такий поганий матеріал? До початку будівництва свого будинку я просто місця собі не знаходив - "а правильний матеріал я вибрав для стін? ". Можливо вам буде цікаво, але я жодного разу не пошкодував, що побудував свій будинок з газоблоку. І це не мені одному так пощастило. Два моїх знайомих і два сусіда побудували своїми руками собі будинки з того ж самого газоблоку . Може бути у нас погано з очима раз ми не можемо знайти тріщини? Але я думаю, що очі і везіння тут ні до чого. я і всі мої знайомі перш ніж будувати свій будинок з газобетону пройшли безкоштовні курси, які організовує завод Сібіт, де все моменти будівництва за три години нам були детально викладені.

Якщо ви вирішили побудувати будинок з газоблоку, то ніякої самодіяльності бути не може!

Якщо є можливість, то сходіть на курси і більше вивчайте додаткову інформацію.