Загальновідомо, що прожити без сараю на дачі практично неможливо, так як завжди існує необхідність зберігання різного інструменту, Будматеріалів на період споруди дачного будинку, Інвентарю, зібраного на ділянці врожаю і багато чого іншого. При цьому найбільш популярним форматом такої споруди є габарити 3х6 м, а найпоширенішим архітектурним рішенням виступає дерев'яна споруда з односхилим дахом.

Вибір місця і проектування

Сарай однозначно є підсобним будовою, тому при його спорудженні архітектурні шедеври недоречні, і не потрібно, щоб він якось виділявся в загальному ландшафтному дизайні.

Найбільш раціональним його розміщенням буде або його прибудова безпосередньо до дачного будинку, Або споруду такого сараю де-небудь на краю ділянки. Місце для його будівництва повинно бути зручним, а будівельний майданчик найкраще організувати там, де грунт найменше придатна для посадок.

Обов'язковою умовою має стати наявність зручного під'їзду і підходу до такого підсобного приміщення, а розміщуватися від місця основних дачних робіт воно повинно так, щоб перенесення в нього інструменту, садової техніки та інших масивних предметів супроводжувалася найменшими фізичними витратами.

Будь-яке будівництво, навіть і не дуже складне, слід починати з проекту.Звертатися з таким питанням до професіоналів досить дорого і недоцільно, а ось власноручні креслення і ескізи будуть вельми до речі. Особливо для розрахунку кількості матеріалу і в якості основи для технічних рішень в ході будівництва така схема просто необхідна.

Наймати для цієї роботи професійних будівельників також накладно і нерозумно, бо таку роботу, по суті, може виконати кожен чоловік, що володіє мінімальним набором будівельних навичок. Тому спорудження сараю має виконуватися своїми руками.

основний матеріал

Найбільш бюджетним і технологічним варіантом буде споруда такого сараю з плит ОСБ. Ця абревіатура розшифровується як орієнтовано-стружкова плита. Багатошаровий матеріал складається з 3-4 листів. Він виконаний з деревної осиковою стружки, що склеюється смолами з добавкою борної кислоти і наповнювачем з синтетичного воску.

Застосовуються такі плити для обшивки стін, як знімною опалубки для бетонування, суцільний покрівельної обрешітки, виготовлення підлог і різних опорних конструкційних елементів за типом двотаврових балок.

Цей матеріал володіє значною механічною жорсткістю і високим рівнем звукопоглинання. Він відрізняється здатністю протистояти снігових навантажень і вітрової парусність. Всі ці якості дозволяють застосовувати ОСБ-плити в вигляді основи для різних покрівельних матеріалів.

сарай каркасний

Після розмітки, розчищення і вирівнювання будмайданчика необхідно облаштувати фундамент. найбільш простим рішенням буде виготовлення його з фундаментних блоків, що викладаються по периметру споруди. Можна спорудити стовпчастий фундамент. З цією метою викопуються ямки, а на їх дно вкладається подушка під установку готових блоків в вертикальному положенні.

Стовпчики можна виготовити з бетону. Їх слід заглиблювати на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетці контур споруди, забивають кілочки в кутах майданчика і натягують між цими кілками мотузку, після чого намічають місця для установки стовпів.

Ямки під них викопують лопатою, або буром проробляють в грунті отвори. Зверху встановлюють опалубку, що підноситься над поверхнею на 0,2-0,3 м. Потім влаштовується гравійно-піщана подушка, споруджується арматура і виконується заливка.

Іншим варіантом може служити стрічковий фундамент з бетону, залитого в опалубку. Недоліком даного методу є досить тривале очікування усадки і повного схоплювання бетонної суміші. При бажанні можна не обмежуватися прямокутної конструкцією, а спорудити сарай з верандою, дотримуючись загальні габарити споруди 6 х 3 м.

Після того як робота над підставою буде закінчена, виконується складання нижньої обв'язки і обробка її антисептичним складом. На цю обв'язку стелиться підлога з ОСБ або обрізної дошки. Сюди ж встановлюється перша каркасна стійка. Вона фіксується сталевим куточком. Для посилення жорсткості конструкції до обв'язки кріпиться тимчасова розпірка.

Після цього до основи і до першої стійки кріпиться лист ОСБ.До нижньої частини каркаса листи слід кріпити з відступом в 5 см. З цією метою на нижню обв'язку кріпиться брусок, на який спирають лист ОСБ. Цей лист закріплюють, переносячи далі цей контрольний брусок.

Там же на майданчику виконується збірка верхньої брусової обв'язки, після чого вся споруда поміщається на стійки і закріплюється, а потім монтується кроквяна конструкція, Прикріплюється лати, і сарай накривається профнастилом або якимось іншим покрівельним матеріалом.

дах

До її спорудження приступають після закінчення складання каркаса. При цьому необхідно обчислити довжину крокв. З цією метою до міжстінових відстані додають довжину двосторонніх звисів, рівну 40-50 см.

Потім приступають до виготовлення основної кроквяної ноги.Для цього від дошки відрізається фрагмент потрібної довжини, приміряється і намічається місце під виїмки кріплення, і виготовляється необхідне число крокв.

Кроквяні ноги монтуються до каркасу і з'єднуються одна з іншою за допомогою тугий нитки.

Установка інших кроквяних елементів проводиться по попередньо зазначеного рівня. Вони фіксуються цвяхами або куточком.

Гідроізоляція кріпиться степлером з нахлестом 15 см країв смуги між собою.

Потім слід пристрій обрешітки, розкрій покрівельного матеріалу і установка його на госпбудівлі.

Слід враховувати, що крок між окремими кроквами дорівнює 60-80 см. Отже, для сараю 3х6 м буде потрібно вісім стропильних ніг.

Кінцевим етапом є фарбування споруди, виготовлення полиць, підведення електрики та виготовлення ступенів.

Таким чином, спорудження такого найпростішого сараю власними силами є цілком посильним завданням. Єдине, про що слід пам'ятати, це необхідні за законом відступи від сусідських володінь на 3 м і на 5 м від найближчої дороги.

Як побудувати односхилий дах своїми руками, дивіться в наступному відео.

складно уявити заміський будинок або дачу без господарських будівель. У сараях зберігають городньо-садовий інвентар, літні гойдалки, гамаки і складні меблі, тут же можна поселити сільськогосподарських тварин, птицю, зберігати сіно і корми. Як правило, господарські будівлі споруджують з тих матеріалів, які залишилися після будівництва будинку. Господарю залишається лише вибрати креслення сараю, визначитися з його розмірами і конструкцією покрівлі.

конструкція сараю

самий оптимальний розмір для надвірної господарської будівлі - 3х6 метрів. Цією площі вистачить навіть для спорудження річного душа і туалету всередині будівлі, а ще можна влаштувати тут літню кухню.

Зробити креслення сараю можна по фото, знайденим в інтернеті, або придумати свій оригінальний сарай, а потім перенести ідею на папір. Не рекомендується зводити навіть найпростіші споруди без креслення. Адже на папері стануть видні всі розміри, нестиковки.

Дахи сараїв найчастіше роблять скатними. Плоска покрівля затримує занадто багато опадів, снігових мас, вимагає ретельної гідроізоляції. дахи складної форми так само недоречні для сараїв, адже ця споруда покликана не прикрашати ділянку, а служити в господарських потребах.

Оптимальним рішенням для сараю стане односхилий покрівля. На відміну від двосхилим тут не буде потрібно облаштування коника, знадобиться в два рази менше крокв. Збирати односхилий дах простіше, а опади і сніг з неї сходять дуже швидко, не загрожуючи гідроізоляції.

Важливо! Кут нахилу односхилим даху повинен бути більше 18 градусів. Такий скат дозволить опадам безперешкодно залишати дах, захистить спорудження від вітрів і холоду.

Оптимальне значення скатної кута даху - 18-25 градусів.

Стіни господарської будівлі можна зводити абсолютно з будь-яких матеріалів, це може бути:

• цегла;
• пінобетон або газобетон;
• дошки;
• фанера або МДФ, закріплені на дерев'яному каркасі (споруда типу каркасної).

Сарай з піноблоків

Якщо матеріали для спорудження сараю необхідно купувати, краще зупинити свій вибір на пінобетон. У пористих блоків є маса переваг перед іншими будівельними матеріалами:

• не горять;
• не вбирають вологу;
• мають малу вагу;
• є кілька типорозмірів, з яких легко вибрати оптимальний варіант для невеликої будівлі;
• мають більш високу міцність і теплоємність, ніж у цегли;
• можуть пропускати повітря не гірше дерев'яних стін;
• абсолютно безпечні і нетоксичні.

Незважаючи на легкість піноблоків, обов'язково потрібно споруджувати фундамент для сараю. З огляду на розміри споруди (3х6) і вага конструкцій, краще вибрати фундамент стрічкового типу. Для стійких, сухих ґрунтів підійде і стовпчасті підставу.

Стрічковий фундамент для невеликої господарської будівлі заливається на глибину близько 40-60 см, при цьому необхідно враховувати глибину промерзання грунту на ділянці в зимовий період.

Землю на обраному для будівництва ділянці очищають від сміття, коренів і рослинності. Роблять розмітку периметра сараю, викопують траншею для стрічкового фундаменту.

На дно траншеї засипають «подушку» з піску, щебеню та гравію, ретельно утрамбовують. Тепер необхідно закріпити опалубку для фундаменту зі старих дощок, фанери або шиферу. Всередину коробів встановлюють металеву арматуру, яка повинна зміцнити фундамент.

Заливають бетон. У кількох місцях проколюють розчин металевим штирем, позбавляючи фундамент від зайвого повітря. Тепер потрібно залишити фундамент на кілька тижнів, щоб бетон міг набрати необхідну міцність.

Коли бетон висохне, можна приступати до зведення стін. Спочатку викладають нижній пояс.

Увага! Блоки або цеглини нижнього ряду обов'язково кладуть на шар гідроізоляції. Стрічковий фундамент накривають шаром руберойду або обмазують бітумною мастикою, щоб волога з бетону не потрапляла на стіни сараю.

Відповідно до креслення споруди викладають стіни, виконуючи віконні та дверні прорізи. Коробка господарської будівлі з піноблоків готова.

Сарай з дерева

Набагато частіше виявляється, що у господаря є залишки деревини, і він приймає рішення про будівництво сараю з дерева. Для такої роботи потрібні хоча б мінімальні теслярські навички, адже доведеться працювати і з пилою, і з рубанком.

Споруда з дерева важить зовсім небагато, як її заснування цілком може виступити стовпчастий фундамент. Для цього на ділянці роблять розмітку, переносячи на землю периметр майбутньої споруди.

По кутах сараю встановлюють стовпи. Ще кілька опор має розташовуватися в центрі прямокутника. Відстань між опорами - 80-120 см (залежно від розміру сараю і типу грунту на ділянці).

Глибина опор залежить від рівня промерзання грунту в регіоні будівництва, в середньому, це 40-60 см. Після того як траншеї для опор викопані або пробурені, в них встановлюється дерев'яна опалубка, Засипається піщано-гравійна «подушка», укладається металева арматура.

Тепер необхідно залити бетон. Через 5-6 днів, коли фундамент застигне, можна розбирати опалубку і приступати до будівництва стін.

Для початку, потрібно зробити нижню обв'язку споруди з бруса. Перед укладанням деревини опори фундаменту накривають подвійним шаром руберойду. По кутах брус з'єднують металевими скобами, перевіряють за рівнем.

Встановлюють вертикальні опори по кутах сараю, обов'язково звіряючись з рівнем. Фіксують їх тимчасовими розпірками. З урахуванням дверних і віконних прорізів збирають з дерев'яних брусів весь каркас сараю.

На дачі без сараю не обійтися ніяк. Тут і матеріали зберігають і робочі інструменти, а деякі поселяються в ньому на час, поки будується будинок. Формат 3х6 - найпопулярніший. Найчастіше його роблять з односхилим дахом. Замовляти проект господарської будівлі дуже недешеве задоволення, краще зробити креслення самостійно. А з нашої статті з фото і відео ви дізнаєтеся, як побудувати цей будинок своїми руками.

Вибираємо місце під будівельний майданчик

Так як сарай - споруда підсобна, то особливі архітектурні шедеври тут не потрібні, але і в загальному дизайні ділянки він не повинен виділятися. оптимальних варіантів 2:

• примкнути впритул до будинку;
• винести на край ділянки.

Вибираючи розташування будівлі, слід виходити з таких міркувань:

1. грунт на будівельному майданчику повинна бути найменш підходить під розбивку грядок. Можливо, знайдеться місце, де нічого не росте через сильну тіні або з таким рельєфом, що нічого іншого крім сараю там розташувати неможливо.
2. До підсобного приміщення повинен бути зручний під'їзд.
3. Сарай потрібно розміщувати на такій відстані від місця робіт, щоб переносити в нього важкий інструмент і застосовується на ділянці техніку, було недалеко.

Варіантів будівель досить багато, розглянемо деякі не дуже складні.

Увага! При будівництві хозблока наявність креслень або хоча б ескізів, виконаних від руки, обов'язкова умова. Без цього вам буде важко правильно визначити місце для зведення майбутнього сараю, ви не зможете розрахувати, скільки потрібно закупити матеріалу.

Сарай каркасний з плит ОСБ

Розчистивши і вирівнявши по гідравлічному рівню майданчик, приступають до пристрою фундаменту. Найпростіше по периметру укласти фундаментні блоки. Можна виконати стовпчастий фундамент, викопавши під нього ямки і влаштувавши на їхньому дні подушку, встановити на неї вертикально готові блоки. Другий варіант - самостійно виконати підставу шляхом заливки бетонної суміші. далі:

• зібрати нижню обв'язку;
• обробити антисептиком;
• застелити підлогу з захищених від гниття дощок;
• встановити першу стійку каркаса, зафіксувати її за допомогою металевого куточка, прикріпити тимчасову розпірку для жорсткості;
• прикріпити до стійки і підстави лист ОСБ;
• встановити другу стійку, закріпити до раніше встановленого листу;

• зняти розпірку і все повторити;
• зібрати прямо на майданчику верхню обв'язку з бруса;
• встановити конструкцію на стійки і закріпити;
• зібрати кроквяну конструкцію;
• прикріпити обрешітку;
• укрити сарай профнастилом або іншим матеріалом.

Чи залишиться пофарбувати будинок, зробити сходинки.

Порада. Листи до низу каркаса краще кріпити, відступивши 5 см. Для цього до нижньої обв'язки прикріплюють брусок, висота якого дорівнює 50 мм. На нього спирають лист, закріплюють його, а контрольний брусок переносять далі.

Сарай 3х6 з односхилим дахом з того, що знайшлося

Господарську споруду з односхилим дахом побудувати нескладно, обходиться вона недорого, особливо, якщо використовувати наявні залишки будматеріалів, виглядає цікаво. Для зведення такого будинку своїми руками потрібно мати тільки мінімальний досвід теслярських робіт.

Перед тим, як почати будівництво, зберемо в одне місце інструмент і матеріал. Можна виконувати всі вручну, але при наявності шуруповерта, електричних рубанка і лобзика, болгарки, дрилі будівництво закінчиться швидше рази в 2. З матеріалу потрібно мати:

1. Брус 15х10 см. З нього споруджується каркас.
2. Дошки 5х15 см, 4х15 см обрізні для строп і обшивки відповідно.
3. Необрізні дошки. З них виконують обрешітку.
4. Матеріал для покрівлі.
5. Гідроізоляція.
6. Інгредієнти для приготування бетонної маси.
7. Саморізи, цвяхи.
8. Руберойд.

Сарай з таких матеріалів легкий, але і під нього потрібний фундамент. саме раціональне рішення - стовпчики, закладені на глибину 0,4-0,5 м. Обміркувавши всі нюанси, приступають до роботи:

• розмічають контур майбутньої споруди з використанням рулетки;
• вбивають по кутах кілочки і натягують мотузку;
• намічають місця, де планується установка стовпів;
• буром проробляють отвори;
• роблять зверху опалубку, яка виступає на 0,2-0,3 м;
• влаштовують подушку з гравію і піску, вставляють арматурні прути;
• виконують заливку;
• дають постояти дня 4;

• деревину обробляють;
• знімають зі стовпів опалубку;
• вкривають оголовок вдвічі складеним руберойдом;
• збирають з бруса каркас, стягують його скобами;
• встановлюють стійки, перевіряючи вертикальність рівнем;
• зміцнюють вертикальні бруси за допомогою тимчасових укосів, при цьому стійки передньої стінки повинні бути вище, щоб забезпечити скат даху в середньому 17 градусів;
• монтують лаги з дистанцією в 0,6-1,2 м і виконують настил підлоги;
• на вертикальні опори ставлять перекриття, закріплюючи балки скобами.

Важливо! оптимальна відстань між елементами стовпчастого фундаменту - 120-150 см. Кількість їх залежить від габаритів сараю.

дах

Коли каркас зібраний, починають споруджувати дах:

Порада. Крок між елементами кроквяної системи від 0,6 до 0,8 м. Значить, для будівлі 3х6 м потрібно запастися вісьмома кроквяними ногами.

• Якщо плануєте робити покрівлю з оцинкованого заліза, то можна обійтися без обрешітки. На сарай 3х6 досить 2 листа, але укладати їх потрібно з нахлестом.
• При обшивці сараю дошкою обрізний слід робити нахлест близько 25 мм. Щоб після всихання деревини не з'явилися незабарвлені ділянки, краще фарбування виконати перед обшивкою.
• Витрата фарби, якщо наносити її в 2 шари - близько 15 л при габаритах сараю 3х6 м.
• В середньому на зведення сараю такого типу йде 7 днів.
• На пристрій односкатной конструкції потрібно коштів на 30% менше, ніж для 2-скатної.
• Якщо на вашій дачі переважає один напрямок вітру, то варіант з односхилим дахом підходить вам більше за інших.

Будівництво найпростішого сараю своїми руками - завдання посильне. Головне, не забути відступити від сусідського паркану законні 3 м і від дороги 5 м, а інших обмежень немає.

Сарай з односхилим дахом: відео

Перше будова, яке з'являється на новому дачній ділянці - це, звичайно ж, сарай, великий і місткий. Перший час, поки гола територія дачі не "обросте» повноцінними господарськими будівлями, будинком, літньою кухнею і гаражем, простий сарай з односхилим дахом буде довго залишатися єдиним притулком для інвентарю, будматеріалів і дачного майна.

Який варіант сараю вибрати для дачі

Залежно від планів майбутньої забудови дачного ділянки, наявності вільного часу і грошей, вирішити проблему господарського приміщення на заміській ділянці можна декількома способами:

• Найняти бригаду і побудувати капітальний сарай з цегли або піноблоку, з односхилим дахом і підвалом;
• Залити своїми руками бетонний фундамент під майбутню споруду, купити п'ятитонний залізничний контейнер і встановити його на дачній ділянці замість сараю;
• Побудувати з бруса і дошки звичайний сарай з односхилим дахом, розміром 3х6, як на фото.

зрозуміло, досвідчені дачники зі стажем без коливань віддадуть свої голоси на користь останнього варіанту, Це найбільш зважене і обдумане рішення.

Порада! Відразу будувати сарай з піноблоків на «чистому» ділянці не сосем правильно з точки зору планування, нерідко господарські будови такого типу доводиться зносити або переносити на користь дачі або гаража.

Крім того, будівництво кам'яних, збірних, щитових сараїв, як і покупка контейнера, зажадає на порядок більших капіталовкладень і часу, ніж необхідно для дерев'яної споруди з односхилим дахом і простеньким фундаментом. Головне, при чималих витратах відчутних переваг перед односхилим дерев'яним сараєм розміром 3х6 не виходить.

Оптимальна конструкція дерев'яного сараю 3х6

Найбільш складним елементом саморобного сараю є його дах. Вибирайте для свого сараю односхилий дах, не помилитеся. навіть досвідчені майстри воліють ставити на сараях односхилі даху, вони не такі красиві, але простіше в будівництві і надійніше в експлуатації. Тим більше що односхилий дах сараю своїми руками крок за кроком можна зробити навіть з мінімальним досвідом будівництва.

Єдиним обов'язковою умовою є правильна орієнтація односхилого даху і всієї споруди сараю відносно рози вітрів, щоб зменшити ризик затікання дощової води під верхній звис і фронтони даху:

1. Конструкція сараю, габаритами 3х6 м, з односхилим дахом приведена на кресленні;
2. Споруда виконується на простому стовпчастих фундаменті з 12 опор. Як матеріал для стовпів використовується стандартний шлакоблок, але краще відлити опори з бетону в опалубці;
3. Основу односхилого сараю становить каркас з дощок і бруса, розміри будівлі 3х6 метра, з висотою стелі в 2 м і найвищою точкою крокв 2,7 м;
4. Односхилий дах виконується за класичною схемою, на висячих кроквах з набитими дошками обрешітки і плоскою покрівлею. В якості покрівельного покриття можна використовувати профнастил, ондулін, або зробити двошаровий варіант з рулонного матеріалу, наприклад, руберойду.

Споруда вийде дуже проста і легка, якщо правильно зібрати фундамент, то дерев'яна коробка каркаса з односхилим дахом легко витримає вітер в 18-25 м / с. Якщо на місцевості, в якій планується установка сараю, немає сильних вітрів, то при будівництві стін можна обмежитися вертикальними стоками з дошки і бруса, як на кресленні. Для відкритій місцевості вертикальні несучі опори рекомендується посилити бічними підкосами, як на фото.

Те ж саме стосується конструкції односхилим даху. Для тихій місцині можна будувати односхилий дах без використання балок стельового перекриття, але в цьому випадку верхню обв'язку стін і мауерлат потрібно підперти додатковими вертикальними опорами з бруса. Для вітряної місцевості односхилий дах необхідно обов'язково посилити балками перекриття і опорами в серединній частині крокв.

Будуємо своїми руками сарай з односхилим дахом

• Для каркаса матеріал перерізом в 50х150мм - 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт .;
• Для підлоги дошка розміром 25х100 мм - 27шт .;
• Для обрешітки і опор даху необхідно 43 дошки перетином 25х100 мм.

Всі стики і з'єднання виконуються столярними чорними саморізами 50 мм, 70 мм і 110 мм. Для здешевлення будівництва можна використовувати звичайні цвяхи і будівельні куточки, але така економія не завжди виправдана.

Робимо фундамент під сарай 3х6

Після вибору місця будівництва сараю потрібно спланувати і видалити грунт на майданчику розміром не менше 3х6 м. Робити пляма забудови більшого розміру не має сенсу. Щоб не дошкуляла рослинність, зачищене простір можна засипати сіллю і піском.

Після розмітки місця розташування опор, в точках установки стовпів викопуємо 12 ямок, глибиною по 15 см і розмірами під стандартний шлакоблок. На дно міні-котлованів відсипатися шаром в 5 см суміш щебеню і піску, після чого викладаємо з шлакоблоку стовпчасті опори на розчину кладки з добавкою ПВА.

Перед викладкою потрібно натягнути горизонтальні шнури, за якими можна контролювати висоту кожної опори, щоб вся опорна поверхня стовпів перебувала в одній горизонтальній площині.

Через добу можна встановлювати обв'язувальний брус. Всі кутові стики і Т-образні врізки виконуються з запилом решт «вполдерева», кожне з'єднання підсилюємо саморізами, укрученими в брус під різними кутами.

Збираємо каркас і односхилий дах

На наступному етапі потрібно встановити несучі вертикальні стійки, на кресленні вони виділені помаранчевим. Далі зашиваємо підлогу і укладаємо крокви односхилого даху.

Центральні несучі стійки виготовляємо з дошки 50х100, для задньої стіни потрібно вирізати три стійки по 220 мм, для передньої стінки - чотири стійки по 250 мм. Кожну опору попередньо фіксуємо на нижній обв'язці одним саморізом, далі по будівельним рівнем виставляємо точне горизонтальне положення і додатково кріпимо невеликими півметровими підкосами, як на фото.

Після того як всі стійки будуть встановлені, зміцнюємо їх додатковими тимчасовими підкосами і виконуємо обв'язку верхнього ярусу каркаса під майбутню односхилий дах. Щоб надати всієї конструкції сараю додаткову жорсткість, до початку складання елементів односхилого даху необхідно зашити підлогу шпунтовані дошкою.

Далі все встановлені елементи, дошки для підлоги, крокви, матеріал обрешітки, бічні стійки, нижню і верхню обв'язку необхідно обробити антисептиком і консервантом. За час, поки буде виконуватися складання крокв і покрівлі односхилого даху, процедуру потрібно повторити двічі.

Для верхнього схилу односкатной покрівлі, установки крокв і обрешітки потрібно закріпити додатковий горизонтальний брус мауерлата, як на схемі.

Запив посадкового місця на кроквяної балки виконується по розмітці або по заготовленим шаблоном. Послу установки і вирівнювання становища кожної балки рекомендується забити простір між балками короткими дошками, вони зафіксують крокви від горизонтального зсуву і одночасно посилять підставу односхилого даху.

Покрівельні і оздоблювальні роботи

На завершальному етапі крокви односхилого даху зашиваємо дошкою обрешітки. Якщо для даху сараю будуть використовуватися бітумні матеріали - гнучка черепиця і руберойд, на дошки потрібно укласти додатково листи ОСБ або забити обрешітку суцільно дерев'яною вагонкою.

Найпростіше покрити односхилий покрівлю за допомогою профнастилу. Металева поверхня витримає будь-які катаклізми, які тільки можуть виникнути на дачній ділянці, а укладати і кріпити покрівельний матеріал набагато простіше і швидше, ніж єврошифер або руберойд. В якості гідроізоляції укладається поліетиленова плівка, краї якої будуть випущені з-під навісів і прибиті до верхньому обрізу дерев'яних стін сараю.

Укладання покрівлі на односхилим даху починають з лівого нижнього листа, як на схемі. Кожен елемент стикуються з попереднім по ряду в перехлест на дві хвилі, на нижній лист роблять нахлест в 15-20 см. Місця перехлеста, нижній і верхній край обов'язково пробивають покрівельними цвяхами з силіконовою шайбою.

на боках покрівельного пирога прибивають вітрові планки, що захищають односхилий покрівлю від затікання води і поривів вітру. Аналогічну рейку для влаштування водовідвідного жолоба прибиваємо під нижнім звисом. Верхній звис односкатной покрівлі захищаємо екраном з двох дерев'яних планок.

Зібраний каркас сараю, як правило, не утеплюють на зиму, тому в якості матеріалу для зашивання стін можна використовувати вагонку, звичайну обрізну дошку або листові панелі ОСБ. Для набивання облицювання потрібно встановити на стіни додаткові вертикальні рейки і підкоси. Стики і щілини між плитами ОСБ і обрізний дошкою необхідно задути монтажною піною, надлишки ППУ обрізати і обов'язково зафарбувати атмосферостійкою фарбою.

висновок

Обраний варіант сараю з односхилим дахом, розміром 3х6 м, здатний простояти до 15 років без ремонту, за умови грамотного вибору захисних лакофарбових матеріалів. У такій конструкції є одне незаперечну перевагу - сарай з бруса з односхилим дахом можна відносно просто розібрати і перенести на нове місце, після того як буде побудована дача або новий сарай з піноблоків.

У господарстві будь-якого приватного домоволодіння завжди є садовий інвентар і інструменти, які необхідно десь зберігати. Газонокосарці або садовому обприскувача з хімікатами не місце в житловому будинку. Куди ж прибрати ці потрібні речі, щоб вони не піддавалися впливу довкілля і не захаращували територію двору? Вирішити цю проблему можна, побудувавши невеликий каркасний сарай з односхилим дахом.

Переваги та недоліки каркасної конструкції з дерева

Зведення каркасної господарської будівлі з дерев'яних брусків має ряд переваг:

1. У спеціалізованих будівельних магазинах можна придбати готові деталі для зборки каркасної конструкції сараю.
2. Побудувати таку споруду нескладно самому, так як складання деталей відбувається за принципом конструктора. Для цього необов'язково володіти спеціальними знаннями в будівництві. Всі елементи і з'єднання каркаса підігнані по розмірах, а наявність інструкції зробить процес побудови легше.
3. Каркасний дерев'яний сарай прослужить довгі роки, якщо за ним здійснюється відповідний догляд, а при його будівництві були дотримані всі правила.
4. Зведення конструкції не займе багато часу. Зазвичай вистачає одного тижня для будівництва всього сараю. У цей час входить: установка фундаменту, збірка всіх елементів каркасу, обшивка стін, вставка дверей і вікон, настил покрівлі.
5. Дерев'яні деталі конструкції легко піддаються додатковій обробці.
6. При будівництві сараю з односхилим дахом немає необхідності в установці кроквяної системи.
7. Каркасну конструкцію сараю нескладно розібрати і заново звести в іншому місці. У цьому випадку мова йде про легкі будівлях, без фундаменту.
8. Витрати на покупку матеріалів для такої споруди набагато менше, ніж, наприклад, цегляного. Багато дотримуються тієї думки, що дерев'яна конструкція недовговічна і ненадійна. Однак якщо взяти до уваги термін служби цих деталей і витрачені кошти на матеріали, то такий варіант набагато вигідніше.

Недоліки цієї конструкції полягають в наступному:

1. Дерев'яні елементи - легкозаймистий матеріал.
2. Деталі каркаса можуть піддаватися гниття і поразки древоточащімі комахами. Щоб цього не сталося, все елементи з дерева необхідно додатково обробити антисептичними пастами, органічними розчинами або маслянистими антисептиками.
3. Деревина, в залежності від її вологості, з часом має властивість всихати, розбухати, жолобитися і розтріскуватися.

Підготовка до будівництва: креслення майбутнього сараю, розміри

Перед початком зведення каркасного сараю необхідно врахувати деякі моменти його будівництва:

• Сарай, як би акуратно він не був побудований, залишається господарської будівництвом, яка не особливо впишеться в архітектуру житлового будинку. Відповідно, цю споруду краще зводити на задньому дворі.
• Вхід повинен бути вільним. Це стане особливо зручним, коли в нього необхідно буде занести великогабаритні предмети або меблі, в разі ремонту в будинку.
• Розташувати сарай краще на височини (опори, палі, блоки). Відстань між підставою конструкції і землею запобіжить: від гниття її дерев'яних деталей, появи вологи в приміщенні і пошкодження металевого інвентарю корозією.
• Необхідно ретельно спроектувати сарай, щоб в майбутньому не виникла необхідність робити до нього прибудови. Зручно буде розділити його на два приміщення: в одному можна облаштувати майстерню, а в другому - безпосередньо сам сарай або курник.

Два приміщення сараю дозволять використовувати їх в різних цілях

• Землю на місці майбутньої споруди потрібно розрівняти.
• Необхідно визначити, якими матеріалами будуть обшивати стіни і підлоги. З чого буде внутрішнє оздоблення і яку застосувати покрівлю.

Довжина, ширина і висота майбутнього сараю підбирається індивідуально, залежно від місця розташування. Для таких цілей найбільш підходять споруди середніх розмірів (див. На зображенні).

Варіант каркасного сараю з типовими параметрами

Інший варіант каркасного сараю

Вибір матеріалів та розрахунок

Якісне планування закупівель всіх необхідних матеріалів позбавить від непередбачених витрат в майбутньому.

При зведенні каркаса сараю необхідні наступні матеріали:

• Для нижньої і верхньої обв'язки потрібно: шість брусів довжиною по 6 м перетином 100х100 мм і вісім брусів - по 3 м перетином 100х100 мм.

Купуючи брус і дошки слід звернути увагу, щоб ступінь їх вологості не перевищувала 22%.

• Для настилу підлоги необхідні дошки перетином 40х150 мм, в кількості (мінімум) 20 штук. Як чистового статі використовуються OSB листи.
• Для вертикальних опор потрібні бруси перетином 100х100 мм, в кількості 12 штук, кожен з яких довжиною по 2,5 м. Два таких бруса будуть використані в якості дверного отвору.

Дерев'яні поверхні не повинні містити сучків, тріщин, цвілі і пошкоджень від комах-древоточцев.

• Зробити нахил даху можна двома способами: в першому випадку необхідні від 4 до 6 брусків довжиною 50 см перетином 100х100 см, у другому - опори, на які буде ухил, повинні бути спочатку меншої довжини.
• Для обрешітки потрібно дошка перетином 22х100 мм, в кількості 16-18 штук.
• Для чорнового стелі можна використовувати багатошарову фанеру, ДСП, ДВП або OSB листи.
• Для кріплення брусів на кутах способом «в лапу» необхідні цвяхи, а «в підлогу дерева» - металеві куточки і планки.

Цвяхи підбираються по довжині більше, ніж товщина дошки, щоб вони пробивали її і входили в наступну. Таке з'єднання буде набагато міцніше.

• При роботі також знадобляться саморізи, шурупи, Г-образні металеві пластини для закріплення бруса в кутах.
• У випадку утеплення каркаса сараю може знадобитися теплоізоляційний шар (Пінопласт, мінеральна вата або Піноплекс), гідроізоляційний (спінений фольгований поліетилен), пароізоляційний (бітум), руберойд, пінополіуретан.

необхідні інструменти

Для побудови каркасного сараю знадобляться наступні інструменти:

1. Лопата (для викопування лунок під стовпчастий фундамент краще скористатися гвинтовий лопатою).
2. Вимірювальна рулетка.
3. Розмічальний шнур з крейдованому ниткою.
4. Графітний розмічальний олівець.
5. Будівельний рівень (зручніше використовувати від 50 до 200 см).
6. Косинець і лінійка.
7. Ніж канцелярський (для різання утеплювача).
8. Лазерний нівелір (за допомогою цього інструменту визначається ідеально рівна площина).
9. Стамеска.
10. Електродриль.
11. Циркулярна пила (з її допомогою зручно нарізати дошки різної довжини і розмірів).
12. Акумуляторний шуруповерт (для прикріплення фанери, дощок і листів OSB до стелі, стін та підлоги).
13. Електричний рубанок (необхідний при калібрування дощок).
14. Викрутка.
15. Молоток теслярський суцільнометалевий.
16. Кувалда (використовується при підгонці дощок).
17. Ручні струбцини (для затиснення дощок в різних місцях).
18. Ножівка по дереву (для пропила пазів).
19. Степлер будівельний (для скріплення з дерев'яним каркасом гідроізоляції і пароізоляції).
20. Плотницкий сокиру.
21. Будівельний висок.
22. Цвяхи. Для каркасного сараю необхідно від 2 тис. До 4 тис. Цвяхів. У цьому випадку використовується три їх види:

• ГОСТ 4028-63 Цвяхи будівельні чорні і цинкові. Цинкові застосовують для зовнішніх робіт з дерев'яними деталями, А чорні при монтажі внутрішніх матеріалів.
• ГОСТ 4029-63 Цвяхи цинкові для фіксації руберойду та інших листових матеріалів.
• DIN +1152 Цвяхи оцинковані для кріплення шпунтованих дощок, лицьових панелей і фінішних поверхонь.

Покрокова інструкція з будівництва каркасного сараю з односхилим дахом

Коли проведені всі розрахунки, готовий проект будівництва і куплені необхідні матеріали, можна переходити до будівництва каркасного сараю.

Фундамент. Який краще і як зробити

Основою для каркаса служить фундамент. Для каркасних сараїв і господарських блоків найчастіше застосовується стрічковий, дерев'яний або стовпчастий фундамент.

Щоб убезпечити від вологи дерев'яний каркас сараю, можна встановити стрічковий фундамент. Для цього робиться бетонний цоколь висотою 40-50 см. Важливо знати, що такий вид фундаменту не підходить для осадового і торф'яного грунту. У цих випадках застосовують гвинтові палі.

Для стрічкового фундаменту необхідно по периметру вирити траншею, глибиною 30-40 см і шириною 40 см. Дно траншеї засипається піском і утрамбовується. У результаті повинна вийти пісочна подушка товщиною 10 см. На пісочну подушку обов'язково укладається гідроізоляційний шар, який запобіжить вбирання рідкого бетону в пісок.

Після цього виготовляється дерев'яна або металева конструкція опалубки. Вона повинна підніматися над грунтом і бути рівною висоті цоколя. Для фортеці конструкції опалубки фіксують розпірками і хомутами, а її верхню частину можна зміцнити підпорами. На гідроізоляційний шар укладається арматура товщиною 10-12 мм, яка зв'язується дротом.

Щити опалубки фіксують речовина цементу до затвердіння

Коли каркас з арматури готовий, його заливають бетоном марки М200-250.

Заливку бетону слід робити відразу для всього периметра. Щоб при застиганні бетону уникнути тріщин, не рекомендується заливати його в дощову погоду або сильну спеку,

Застигає бетон близько двох тижнів і набирає до цього часу близько 70% міцності.

стрічковий мелкозаглубленний фундамент підходить для невеликих будівель

при зведенні дерев'яного фундаменту використовують колоди модрини, товщиною близько 300 мм, які оброблені не менше 2-3 разів бітумом.

В землі викопують лунки глибиною 150 см і діаметром 30-40 см. На дно лунки засипають пісок товщиною 10 см і утрамбовують. Кожна колода від його заснування покривають гідроізоляційним шаром на 140-145 см. Отриману дерев'яну палю поміщають в землю. Щілини між гідроізоляцією і стінкою лунки засипають землею. Щоб ретельніше ущільнити грунт навколо палі, його поливають і утрамбовують. Для надійності можна лунку залити бетоном.

Застосування дерев'яних паль може стати альтернативним рішенням для встановлення фундаменту

Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент при зведенні каркасного сараю. Для цього необхідно на землі зробити його розмітку, за допомогою шнура. По периметру розмітки і в кожному її кутку слід викопати лунки глибиною 30-40 см.

За допомогою натягнутого шнура розмітка буде точнішою

Краще викопати лунку глибиною 70 см і більше, так як це нижче точки промерзання. На дно насипається пісок, щоб вийшов шар 10-15 см, який необхідно утрамбувати. Для надійності можна насипати шар гравію товщиною 10 см. Після цього кладуть цеглу, скріплюючи цементним розчином. Для сараю використовують кладку з двох цеглин на шар. Якщо будова більша, стовпчастий фундамент роблять з трьох і більше цегли.

Найбільш часто застосовуваний вид фундаменту при будівництві каркасного сараю

Цегляну кладку необхідно обробити бітумним гідроізоляційним шаром.

Для забезпечення рівної поверхні, все стовпи потрібно перевіряти за рівнем.

Простір між цегляною кладкою і землею необхідно засипати піском або залити цементно-піщаної сумішшю. альтернативою стовпчастий фундамент з цегляної кладки є пустотні бетонні блоки розміром 400х200х200. Порожнечі в блоках заповнюються цементним розчином.

Відео: установка фундаменту

каркас споруди

Тепер можна приступити до створення каркаса сараю. на кожен цегляний стовп необхідно покласти два шари руберойду - для захисту нижньої частини дерев'яного каркаса від вологи.

Після цього приступають до монтажу нижньої обв'язки. Для цього необхідний брус з розміром перетину 100х100 мм. Балки і лаги збирають з бруса 50х100 мм. Відстань між ними не повинно перевищувати 60 см.

Балки і лаги з'єднані цвяхами способом «в підлогу дерева»

Вертикальні стійки з бруса 100х100 мм фіксуються на Г-образні металеві з'єднання або звичайні цвяхи, які потрібно забивати навскіс. Відстань між балками повинно бути не більше 1,5 м. Для стійкості конструкції балки по діагоналі тимчасово зміцнюють дошками 40х100 мм.

Вертикальні і верхні балки зафіксовані г-подібними сполуками

Зведення каркасного сараю здійснюється не тільки за допомогою дерев'яних балок. Широко застосовується його виготовлення з металевої профільної труби.

Легкість збірки такої конструкції привертає будівельників

Цей варіант матеріалу для каркаса будівлі має ряд переваг:

1. Збірка профільної основи проводиться без бруду та будівельного сміття у дворі.
2. Монтаж і демонтаж такої споруди не займе багато часу.
3. При необхідності сарай з металевого профілю легко перенести.
4. Для такої конструкції фундамент необов'язковий. Досить на рівну ділянку насипати гравій.
5. Витримати вагу снігу і встояти від поривів сильного вітру допоможе арматура, яка посилює каркас.
6. Завдяки різноманітній кольоровій забарвленні сарай з профільних труб має естетичний вигляд.
7. конструкція з металевим каркасом дуже практична, так як не вимагає обробки її деталей і елементів антисептичними засобами. Досить один раз її пофарбувати.

Якщо на будівництво в майбутньому буде надаватися підвищений навантажувальний тиск, то каркас будується з міцніших труб. В цьому випадку для нижньої обв'язки і стійок використовують труби з товщиною стінок 8 мм і перетином 100х100 мм. Для додаткових розпірок застосовують профіль перетином 60х60 мм.

Особливу увагу слід приділити при настилі профільних лагов під чорнову підлогу. Відстань між ними не повинно бути більше 60 см. Лаги закріплюються до нижньої обв'язки за допомогою зварювання.

Після цього переходять до монтажу міжповерхового перекриття, яке представляє собою каркасну конструкцію з профілю, а також балки. Знизу до цих елементів кріпиться стельова обшивка.

Заключним етапом зведення конструкції з профільної труби є збірка кроквяної системи. Цей елемент будови може бути як цілісної, так і окремою частиною всієї конструкції. Основною несучою деталлю покрівлі є потужний швелер, до якого кріпляться інші елементи.

Після проведення всіх зварювальних робіт приступають до обробки.

Зведення підлоги і стін (вузли та укосіни)

При зведенні підстави спочатку необхідно зробити чорнову підлогу. Для цього дерев'яні лаги покривають плитами OSB або листами фанери товщиною від 12 до 15 мм. Потім всю поверхню застеляють гідроізоляційним шаром, на який встановлюють чистову підлогу. Як цього підлогового покриття зручно використовувати шпунтовані дошки. Вони мають на краях поглиблення і виступи, які ідеально підходять для складання встик. Їх зазвичай виготовляють з хвойних порід дерева. Смола, що міститься в цій деревині, робить її водонепроникною. Укладання підлоги шпунтованими дошками нагадує установку ламінату.

Щільне з'єднання дощок забезпечується завдяки виступам і вирізам по краях

Після цього можна перейти до установки стін сараю. Щоб в подальшому його конструкція була міцною і простояла довго, в каркас врізають тимчасові і постійні укосіни.

Зміцнення стійок постійними і тимчасовими укосинами забезпечить додаткову міцність в місцях підвищеної вагового навантаження

Укосіни застосовуються в обов'язковому порядку, якщо стіни не будуть обшивати фанерою або ОСП-3. Використання плитний обшивки в п'ять разів міцніше укосин (якщо застосовується ОСП або фанера 12 мм). Як укосин використовують дошку перетином 25х100 мм або 50х100 мм, коли потрібно більш стійка конструкція. Довжина такої дошки на 30 ° повинна перевищувати висоту стіни. Тимчасові укосіни використовуються, поки не встановлені верхні лаги. Вони допомагають фіксувати задане положення стін і вертикальних балок.

Перед початком їх установки вирівнюються кути конструкції. У цьому випадку зручно користуватися бульбашковим або лазерним рівнем. Крок установки тимчасових укосин становить від 1,2 до 1,5 м. Також вони допоможуть виправити дефекти конструкції, якщо скористатися ними в якості важеля.

При зведенні каркасної конструкції сараю важливо передбачити правильне закріплення укосин і вузлів з'єднання:

1. Кут установки укосин повинен бути 45 ° (це ідеальний кут, що забезпечує максимальну жорсткість конструкції). У тих місцях споруди, де витримати його важко, наприклад, вікна та двері, допускається 60 °.
2. Використання порожніх укосин допустимо лише в невеликих конструкціях (сараї, господарські будівлі).
3. Вони повинні щільно (без щілин і зазорів) прилягати до поверхонь стійок і верхнього перекриття.
4. Для укосин необхідно робити пази в вертикальних стійках, верхньої та нижньої обв'язки. Глибина паза робиться в залежності від товщини укосіни. У металевій конструкції вони повинні заглиблюватися всередину профілю стійок.
5. Стики брусів на кутах каркаса укладаються способом «в підлогу дерева» або «в лапу». У першому випадку з обох сторін колоди робляться пропили 50х50 мм до половини його товщини. У другому випадку робляться аналогічні пропили, але мають скіс. При необхідності місця з'єднання двох брусів обробляються стамескою.

Такі сполуки фіксуються цвяхами і г-образними сполуками

утеплення підлоги

Утеплити підлоги каркасного сараю можна наступними матеріалами:

• Мінеральною ватою.

Цей спосіб є дуже популярним через простоту монтажу і щодо невисокої ціни. Мінеральна вата зазвичай продається упаковками по кілька плит розміром 1000х600х50 мм або 1200х600х50 мм або в рулонах. На підлоги сараю настилають гідроізоляційний шар (пергамін, руберойд або звичайна поліетиленова плівка), На який розміщують дерев'яну обрешітку з дощок перетином 10х120 мм і шириною кроку 60 см. У отримані відсіки укладають плити мінеральної вати. Всі дерев'яні елементи обрешітки, до укладання вати, необхідно обробити антисептичними засобами для запобігання гниття. для додаткового утеплення статі застосовують подвійний шар таких плит. Під час укладання утеплювач повинен бути нижче рівня обрешітки. Мінеральну вату не можна утрамбовувати, так як вона втратить своє теплоізоляційне властивість. Для запобігання намокання вати зверху прокладають шар поліетилену, який закріплюється на скоби за допомогою степлера. Потім вся поверхня покривається шпунтованими дошками, листами OSB або фанерою.

• Пінопластом.

Утеплення підлоги цим матеріалом здійснюється по лагам. Як і у випадку з мінеральною ватою, необхідна дерев'яна обрешітка, під яку стелять гідроізоляційний шар. Ширину кроку між дошками роблять близько 60 см. Товщина плит пінопласту повинна бути не менше 10 см. Цей матеріал дуже зручний, так як він не деформується. Для пінопласту не страшний грибок і пліснява. Укладати плити пінопласту необхідно щільно. Якщо залишаються щілини, то їх можна заповнити монтажною піною. Після її висихання зверху укладаються листи фанери або шпунтовані дошки.

• Керамзитом.

Для утеплення підлоги сараю керамзитом необхідно нижню опалубку застелити гідроізоляційним матеріалом, Зверху якого укладаються плити OSB. Потім на цю поверхню встановлюється дерев'яна обрешітка з дощок перетином 10х150 мм. У кожну секцію цієї конструкції засипається керамзит. Його шар не повинен бути менше 10-15 см, так як менша товщина не дасть потрібного ефекту утеплення. Керамзит слід розрівняти так, щоб він не піднімався над брусками обрешітки. Потім зверху настилається пароізоляційний шар з: дифузійної мембрани, бітумно-полімерної холодної емульсії на водній основі, поліетиленовою або поліпропіленової плівки. Після цього листи OSB прикріплюються саморізами до лагам. Зверху укладається чистову підлогу.

Матеріали для утеплення підлоги в каркасному сараї

це екологічний матеріал, При проізводва якого не використовуються хімічні добавки Цьому матеріалу легко надати потрібну форму Недорогий і надійний спосіб утеплення підлоги

Утеплювачі для стін

Для утеплення стін каркасного сараю, найчастіше застосовують мінеральну вату і екструдований пінополістирол (Піноплекс).

• Утеплення стін мінеральною ватою.

Оздоблення стін мінеральною ватою мало чим відрізняється від аналогічного способу утеплення підлоги, але має свої нюанси. З внутрішньої сторони сараю вона накривається пароізоляційним матеріалом (фольгированним поліетиленом), зверху якого закріплюється фанера або листи OSB. Зовні на мінеральну вату, перпендикулярно основи, може встановлюватися дерев'яна обшивка з дощок перетином 20х40 мм. Ці дошки служать в якості вентиляційного зазору, на який кріпиться зовнішня обробка. Іноді перед гідроізоляційним шаром ( зовнішньої обробки) Встановлюється шар з OSB листів.

• Піноплекс.

Для утеплення стін цим матеріалом необхідно підбирати плити товщиною не менше 6 см. Так само як і в попередніх способах, необхідна дерев'яна обрешітка з кроком 60 см, під яку розміщують гідроізоляційний шар. Плити Піноплекс зручніше фіксувати на поліуретановий клей (він добре сумісний з пінополістиролом) або на металеві анкери з пластиковими дюбелями. Стики плит додатково фіксуються на монтажну піну або металевим скотчем. Стіну зовні можна утеплити додатковим шаром пеноплекса, на який встановлюють зовнішній оздоблювальний матеріал.

Коли стіни зафіксовані анкерами або висохлим клеєм, зверху розміщують пароізоляційний матеріал. У цьому способі утеплення використовують спінений фольгований поліетилен товщиною 3 мм. Як заміну можна використовувати поліетиленову фольгированную плівку. Зверху закріплюють оздоблювальний шар.

Матеріали для утеплення стін каркасного сараю

Невелика вага вати зручний при монтажі Цей матеріал має більш щільну структуру ніж пінопласт

Відео: всі етапи будівництва

Каркасний сарай на території вашого домоволодіння завжди буде зручний для зберігання інвентарю та старих речей. Обладнавши його приміщення під майстерню, можна займатися столярними і ремонтними роботами, При цьому ваш двір залишиться чистим. Утеплені стіни, підлоги і дах стануть комфортними умовами для утримання домашніх тварин і птахів в холодну пору року.