Ламінат є одним з кращих покриттів для підлоги за співвідношенням ціни до якості. Він гарний, не вимагає скрупульозного догляду, відрізняється досить високим терміном служби, простий у монтажі і може бути покладений практично на будь-яку основу.

Укладання ламінату своїми руками цілком під силу навіть новачкові – покрокова інструкціяпомітно полегшить цей процес та відповість на масу питань.

Крок #1 - Вибір способу укладання ламінату

Спосіб укладання ламінату не регламентується. У більшою міроюзалежить від особистих переваг домовласника та індивідуальних особливостейприміщення, де планується проведення облицювальних робіт.

До технічним особливостямприміщення відносять: розташування вікна та напрямок природного освітлення, розташування дверей або вхід у приміщення, розмір чи площу приміщення.

Якщо розташування дверей не так важливо при виборі конкретної схемимонтажу покриття, напрям світла і загальний розмір поверхні підлоги можуть внести цілком значущі корективи.

Спосіб укладання тільки визначає розташування ламелей, але впливає на загальну витрату матеріалу

З урахуванням вищесказаного, прийнято виділяти такі способи укладання:

• вздовж приміщення або у напрямку світла – класична або традиційна технологіяукладання, що дозволяє заощадити на матеріалі, за рахунок використання максимальної кількості обрізків ламінату. Односпрямованість покриття і природного освітлення частково приховує стики між ламелями, що створює ефект цілісного полотна.
• поперек або перпендикулярно до природного освітлення – неформально вважається найбільш міцним і довговічним способом, за рахунок перекриття або зміщення стиків попереднього ряду на підлогу полотна. Не рекомендується використовувати цю технологіюдля дуже маленьких приміщень, так як "шахове" розташування ламелей може візуально зменшити і так невелику площу.
• - Найбільш складна і трудомістка схема монтажу, оскільки буде потрібна постійна підрізка першого і останнього полотна в ряду під певним кутом. Підріз, своєю чергою, безпосередньо впливає перевитрата облицювального матеріалу. Візуально ж, навпаки, найвигідніший спосіб розташування ламелей, оскільки дозволяє приховати нерівності стін і візуально витягнути невеликі приміщення.

Крок #2 - Розрахунок кількості матеріалу

Матеріал 33 класу вважається найкращим виборомдля житлових приміщень

Розрахунок ламінату виконується з урахуванням способу його укладання. Це обов'язкова умова, оскільки витрата матеріалу при різній орієнтації панелей різна. Найменший при стандартній орієнтації – вздовж або довжиною приміщення, найбільший – при діагональному настилі.

Для стандартного способу настила така формула: Площа приміщення / площа панелі. Можна брати площу однієї упаковки – цей момент не такий важливий, тому що у будь-якому випадку ведеться перерахунок на загальну кількість упаковок.

Бажано перед проведенням розрахунків відвідати торгову точку, де ви плануєте проводити закупівлю матеріалу та вибрати відповідне облицювання. Далі знадобиться загальна площа панелей, що містяться в упаковці. Ця інформація відкрита і зазвичай друкується на упаковці або на паперовому квитку, якщо ламінат поставляється в поліетиленовому блістері.

Ця інформація дозволить більш точно зорієнтуватися при розрахунку і не ускладнювати себе переведенням загальної кількості панелей в одну упаковку і т.д.

Для діагонального настилу розрахунок ведеться за складнішою формулою, яку я описував в одній із моїх статей. Вам рекомендую скористатися калькулятором. Це допоможе провести розрахунок за хвилину, заощадивши вам багато часу на вимірювання та підрахунок значень.

Кінцева кількість упаковок, отримана при розрахунках – це мінімальна величина, яка не включає матеріал, що потрібний на підрізання або не використовується через заводський шлюб.

Оптимально, якщо до цієї величини додати 10-15% матеріалу. Наприклад, для 10 кв.м достатньо 9 упаковок матеріалу з площею 10.3 кв.м. До загальної кількості бажано додати ще 1 упаковку на можливу появу наведених вище проблем.

Крок #3 – Вибір матеріалу відповідно до вимог

Ламінат – це багатошарове облицювальне покриття. Кожен технологічний шар виконує своє завдання. Для більш простого розуміння виробники ламінованого облицювання не переводять у готівку детальну інформацію про те, які матеріали, для якого шару і якої товщини були використані.

Таблиця, що показують співвідношення класу та приналежності матеріалу

Пересічному споживачеві важливо знати, який товщини матеріал, термін його служби, технологію з'єднання ламелей та інструкцію з укладання. Тому при самостійному придбанні ламініту, що сподобався, звертайте увагу на наступне:

• товщина ламелі – один із найважливіших параметрів, оскільки мінімальна товщина не повинна бути меншою за 8 мм. Іноді допускається використання 6 мм полотен, але зовнішній шар такого матеріалу швидко стирається. Оптимальний підлога ламінату з товщиною 10-12 мм. Це гарантує, що покриття матиме хорошу базу, що несе, і досить товсту лицьову поверхню.
• клас покриття – визначає здатність матеріалу витримувати механічні навантаження. Тобто клас виробу безпосередньо впливає, якого обсягу навантаження здатний витримати цей ламінат. Для типових квартирз 1-2 мешканцями переважно настилається ламінат 32 класу. Для сімей з дітьми та тваринами бажано укладати облицювання мінімум 33 класи.
• тип з'єднання – спосіб фіксації панелей між собою. В даний час широко застосовуються покриття із замковим з'єднанням типу "Click" і "Lock". Перший тип більш простий у монтажі, але й дорожчий. Для укладання покриття з “Lock” замком знадобиться молоток та монтажний брусок.

Існує і третій тип -, але такі рішення виходять з ужитку через неефективність і великий обсяг робіт. Та й герметизацію стиків можна виконати для будь-якого типу замків.

Вибираючи ламінат для ванної кімнати або санвузла, враховуйте, що матеріал повинен бути призначений для використання в подібних приміщеннях. Про це можна дізнатися за відповідним значком на упаковці або в інструкції до матеріалу.

Крок #4 – Підготовка бетонної та дерев'яної поверхні

Цементна стяжка один із самих ефективний спосібусунути перепади на поверхні

Складність і процес підготовки поверхні, що несе, перед укладанням ламінату своїми руками сильно залежить від її початкового технічного стану. Грубо кажучи, чим гірша основа, тим більше коштів і сил доведеться вкласти в неї, перш ніж щось на неї стелити.

При настилі ламінату передбачається, що відхилення по висоті для основи не перевищуватиме значення 3 мм на кожні 2 м2. Це максимальна величина, яка гарантує, що підкладка, що використовується, частково нівелює перепади. Це дозволить зменшити навантаження від ходьби з покриття, внаслідок чого замкові з'єднання залишаться неушкодженими.

При великих перепадах існує ризик, що навантаження наведе до утворення мікротріщин в замкових з'єднаннях, а це згодом викличе злам ламелі по стику.

Ремонт та реставрація бетонних основможе бути виконана із застосуванням нівелюючих тонкошарових розчинів або заливання бетонної стяжки. Перший варіант застосовується при незначних пошкодженнях на поверхні, коли пристрій повноцінної стяжки є недоцільним.

Вирівнювання фанерою краще виконувати для будь-яких типів підлог.

Заливка стяжки відбувається в кожному випадку індивідуально, тому що перед її пристроєм потрібно з'ясувати максимальні перепадивисоти та дізнатися несучу потужність для поточної основи. І вже на основі отриманих даних ухвалювати рішення, яку товщину стяжки використовувати.

Після заливки стяжки бажано виконати настил гіпсоволокнистого листа або фанери на всій площі. Багато майстрів ігнорують даний момент, але на практично голий бетон не найкращий вибір.

Для дерев'яних підлог потрібно розкрити всю основу до самої несучої конструкції. Тобто до тих елементів, на яких базується підлога. Далі потрібно перевірити їх стан щодо грибкових поразок і гнилі. Якщо все гаразд, то елементи обробляються антисептиком і виробляється настил дощок за рівнем.

Невеликі пошкодження можна замінити новим матеріалом без заміни всього елемента. Якщо поразки занадто великі, доведеться замінювати всю частину. Для технічно міцних, але "горбатих" підлог можна застосувати метод циклювання або настелити фанерні листи за рівнем.

Крок #5 – Інструкція з самостійного укладання

Використання електричного лобзика помітно прискорює процес укладання.

Укладання ламінату виконується: молоток або киянка, монтажний брусок з дерева або пластику, ножівка по металу, рулетка та косинець, простий олівець або маркер.

Може знадобитися будівельний ніж, скотч та побутовий пилосос. Для відпилу ламелей можна використовувати електричний лобзик. Виставлення зазорів можна виконати обрізками матеріалу або купити комплект клинів.

Перед виконанням робіт ламінат повинен відлежати за кімнатної температури протягом 48-72 годин. Це дозволить ламелям прийняти кінцевий об'єм відповідно до температури та вологості повітря у приміщенні. За цей час можна встигнути скласти загальну схемуукладання, що дозволить прискорити процес настилу облицювання.

Невеликі нерівності та перепади можна нівелювати за допомогою підкладки

Покрокова інструкція з укладання ламінату своїми руками складатиметься з наступного:

1. У приміщенні, де планується облицювання, виконується сухе та вологе прибираннястаті. Слід прибрати все будівельне сміття, частинки піску та цементу, пил та інші забруднення. Якщо присутні жирні плямиабо сліди фарби, їх можна видалити розчинником на органічній основі.
2. Якщо на поверхню підлоги після вирівнювання були настелені ГВЛ або листи фанери, звичайне прибирання з використанням побутового пилососа.



Укладання першого ряду можна почати з цільної або половинчастої панелі

3. По довжині приміщення розкладається та підрізається підкладка. Стики між сусідніми рядами проклеюються паперовим скотчем. Якщо необхідний пристрій додаткового шару гідроізоляції, під підкладку укладається поліетиленова плівка товщиною 100 мкм. У процесі настилу слід уникати утворення зайвих складок та пагорбів.
4. Здійснюється укладання першого ряду із цільної ламелі. Можна починати укладання і з укороченого полотна, принципової різниці немає. Друге та наступні ламелі фіксується в бічний паз попереднього полотна. Для підбивання використовується монтажний брусок та молоток.



Другий, третій та наступні ряди монтуються за аналогією

5. Потім продовжуємо укладання другого ряду з перекриттям стиків першого на 35-40 см. Для цього відпилюємо ламель так, щоб з'єднання з сусіднім полотном у ряду припадало на половину панелі попереднього ряду. Для фіксації забиваємо ламель у паз панелі, що знаходиться у попередньому ряду, а потім фіксує із сусіднім полотном.
6. Процес укладання до останнього ряду виконується аналогічно. При необхідності провадиться підрізка панелей за формою труб або інших сантехнічних елементів, що проходять через плиту перекриття.



Струбцина допоможе швидко настелити останній ряд ламінату

7. Для укладання останнього ряду знадобиться підрізування панелі по ширині та спеціальна металева струбцина. Ширина панелі, що залишилася, дорівнює відстані від стіни до передостаннього ряду за вирахуванням розмірів температурного шва. Для укладання потрібно завести панель у “паз” панелі попереднього ряду, надставити струбцину та зафіксувати полотно.

У загальних випадках, укладання ламінату своїми руками цілком здійсненна, головне, не відхилятися від покрокової інструкції та дотримуватися рекомендацій. Наприкінці радимо переглянути майстер-клас у відеоформаті.

На що впливає товщина плити ламінату? Безумовно, є кілька якісних характеристик, які залежать від такого показника. Перше, це, звичайно, якість замку: в таких панелях в процесі експлуатації не з'являються щілини. По-друге, вони в кілька разів тихіше, а отже, зовсім не обов'язково стелити килимове покриття.

Головне, що потрібно пам'ятати, це те, що товщина ламінату не впливає на ступінь зносостійкості такого настилу, тому що за такий параметр відповідає тільки верхній захисний шар, товщина якого не більше 0,5 мм навіть при 33 класі зносостійкості.

Так, на сьогоднішній день багато хто дуже помиляється, думаючи, що чим товщі панель, тим довше вона прослужить. До речі, багато виробників користуються таким хитрощом, поставляючи в магазини все більше і більше своєї продукції з товщиною в 12 мм. На сьогоднішній день універсальним розміром вважається товщина 8 мм. Даний варіантвідрізняється відмінним рівнем звукопоглинання, а також дуже високою якістю замків. Але, як щодо ламінату завтовшки 12 мм?

має бути не менше 15 мм, тоді як у звичайного варіанта він становить від 8 до 10 мм. Якщо в деяких місцях технічний зазор не буде дотриманий, підлога почне деформуватися і поскрипуватиме. Відстань 15 мм може бути легко перекрита за допомогою плінтуса.

Існує досить-популярний міф про те, що ламінат 12 мм з фаскою відрізняється високим рівнемзвукоізоляції. Ми твердимо, що це не так. Як би щільно не була спресована плита, і якими б не були її розміри, вона завжди розсіюватиме звуки, як горизонтально, так і вертикально. Щоб досягти потрібного ефекту, достатньо використати гарну підкладкуабо ж монтувати підлогу на натуральну підлогу. Тоді показники звукоізоляції будуть у кілька разів вищими.

Ламінат 12 мм – це рішення для комерційного приміщення?

33 клас – клас, присіваний таким панелям, тому вони найбільше підходять для приміщень комерційного призначення. Для них характерні такі показники:

• звукоізоляція;
• практичність;
• вологостійкість;
• міцність.

Згідно з загальновизнаними європейськими нормами, дані ламелі проходять 18 різних тестів, а потім їм присвоюється відповідний клас, який безпосередньо залежить від якісних показників. Сьогодні 33 клас передбачає можливість використання дощок у комерційних приміщеннях, що відрізняються інтенсивною експлуатацією. Це найчастіше характерне для офісних та публічних приміщень. У разі мінімальний термін служби становить до 6 років. Якщо ж Ви купуєте такий варіант для будинку, то експлуатаційний термін може досягти 25-30 років.

Хоча протягом тривалого періоду саме вважався найкращим варіантом, як для офісу, так і для дому, численні якісні характеристики, експлуатаційні, естетичні та звукоізоляційні властивості вивели ламелі на перше місце.

Переваги ламінату 12 мм із Німеччини

Звичайно, як згадувалося раніше, сам по собі такий ламінат зносостійкості не гарантує, а лише демонструє характерну для нього товщину. Так, захисний шар тут товстіший, а значить, здатність ламелів чинити опір різним ушкодженням, як хімічним, так і механічним, досить висока. Така підлога не псується від взуття, на ньому не залишається вм'ятин від меблів або подряпин. Навіть предмети, що випадково впали, не завдадуть йому шкоди.

Поговоримо про переваги?

• Його можна монтувати в приміщеннях з відкритою площею понад 35 м². Для цього застосовують плаваючий спосіб укладання. Справа в тому, що в даному випадку підійде тільки ламінат з товщиною 12 мм, тому що більш тонкий варіант легше і згодом гулятиме по поверхні;
• замки ламелей здатні витримати навіть дуже велике навантаження, чого не скажеш про інші варіанти. Важлива умова– однакова густина панелі;
• Якщо ви ділите приміщення на кілька зон, і вам просто необхідно витримати один рівень з плиткою, використовуйте дошки по 12 мм. Жоден інший варіант не підійде;
• чим товщі дошка, тим тихіше настилає при ходьбі.

Які вади?

Так, навіть якщо Ви зважилися купити ламінат 12 мм, це не означає, що Ви оминули всі недоліки інших ламелів. В даному випадку необхідно враховувати, що:

• Чим товщі дошка, тим помітніше щілини навіть у самому сухому та чистому приміщенні;
• чим товстіша дошка, тим дорожчий матеріал;
• в окремих випадках, після монтажу, хоч би якою якісною вона була, підлога може піднятися так, що вхідні дверібуде неможливо закрити.

Саме з цих причин потрібно добре зважувати все заі протибезпосередньо перед покупкою. Звичайно, ніхто з нас не застрахований від помилок, але все ж уникнути їх можна, якщо Ви враховуєте все важливі фактори.

Ламінат 8 мм чи 12 мм: що краще?

По суті, панелі в 12 мм характеризуються набагато кращими якостями, ніж їхні найближчі родичі в 8 мм. Порівняти хоча б характеристики міцності або звуко- та теплоізоляційні показники. Якщо Ви вибираєте більшу товщину, Ви купуєте більш міцний і міцний матеріал, що прослужить довше. Так, Вам не доведеться занадто часто займатися його ремонтом, демонтажем і т.д. Перевага такого настилу в тому, що він виробляється 33 класи зносостійкості, тоді як 8-мм варіант випускається 32 класи.

У чому мінус, то це в ціні ламінату 12 мм. Вона коливається в районі 650-770 рублів за 1 м?, тоді як середня ціна на 8-мм становить від 450 до 550 рублів за 1 м?.

Якщо ми говоримо про ламелі 12 мм, то в більшості випадків він зустрічається з фаскою. Які основні сфери використання такого покриття? Коли Ви хочете, щоб підлога імітувала дощату підлогу, Вам потрібно вибрати саме такий матеріал з деревним орнаментом: вишня, скелястий дуб, бельгійський тик або індійський тик. За допомогою таких ламелей дуже швидко і зручно можна облаштувати не тільки кімнати, а й кухню, мансарду або їдальню.

Якщо Ви вибираєте однотонний варіант з фаскою, то пам'ятайте, що його краще використовувати у просторіших громадських приміщеннях, як ресторани, кафе чи салони. Така підлога ідеально моделює весь простір за допомогою строгих пропорцій та чітких ліній окремих фрагментів, З яких і складається весь настил. Пам'ятайте, що є також більш оригінальні, естетичні. А також практичні варіантитому вибір завжди залишається за Вами.

Звичайно, Ви завжди можете купити ламінат 12 мм для дому. У такому разі він прослужить не один десяток років. Так, Вам не доведеться турбуватися про швидкий ремонт або демонтаж. Однак, при цьому потрібно буде заплатити чималу суму грошей за його придбання.

Сьогодні розрізняють два види фаски, які характерні для таких ламелей:

1. V-подібна – глибока із поглибленням 3.5 мм;
2. U-подібна – з заглибленням 2 мм. Цей варіант найчастіше
3. кругліший і світліший, ніж тон панелі і має мікрофаску до 1 мм.

У першому варіанті фаска випускає бульбашки у тому випадку, якщо підлога всмоктує воду. Так вона сприяє запобіганню попаданню найменшої кількості вологи в щілини між окремими елементами. Така підлога дуже стійка, а також вважається несприйнятливою до побутових впливів.

Другий варіант створюється у декорі з імітацією каменю. У цьому випадку фаска є з двох боків, а також у центрі панелі, створюючи ілюзію двох каменів. Так звана мікрофаска також дозволяє ретельно ховати місця стиків, вона дуже проста у використанні та в процесі монтажу не потребує ретельних зусиль.

У чому перевага такого покриття? Вся справа в щільно заклацаних пазах: у них не потрапляють ні вода, ні пил, ні бактерії. Якщо ми говоримо про експлуатаційний термін, то він у кілька разів більший, а сам матеріал не має жодних протипоказань до застосування.

Дошки з фаскою набагато практичніше звичайних. У разі нерівностей ламелі здатні приховати невеликі огріхи. І, хоча панелі без фаски, він не здатний зрити перепади висот. Звичайно ж, якщо Ви впевнені в тому, що чорнова основа ідеально рівна і на неї не потраплятиме волога, тоді можна заощадити на дешевшому варіанті.

Ламінат - одне з найпопулярніших на російському ринкупідлогових покриттів. І це цілком логічно та виправдано, адже він поєднує в собі гарний зовнішній вигляд, надійність, міцність, відмінні експлуатаційні характеристики та доступну вартість. Приємний бонус: укладання ламінату - процес досить простий і впоратися з ним зможе навіть людина, далека від сфери будівництва. Головне - знати деякі нюанси і дотримуватися певних правил.

Укладання ламінату під силу кожному

Готуємо основу

Підстава має бути рівною. Максимально можливе відхилення не перевищує 2 мм на метр підлогової поверхні, інакшепокриття буде рипіти, прогинатися, може тріснути замок або дошка. Вирівняти основу нескладно.

Укладання на цементну стяжку

Якщо йдеться про бетонне поле, необхідно залити стяжку, що вирівнює. До укладання ламінату можна приступати після того, як міцність розчину досягне 50%.

Від якості цементної стяжки залежатиме довговічність покриття для підлоги.

Укладання на дерев'яну підлогу

Якщо в будинку дерев'яна підлога, необхідно видалити всі дошки та облаштувати цементну підлогу (спочатку робиться підсипка, гідроізоляція, теплоізоляція, потім армуючий пояс та стяжка).

Якщо часу на монтаж правильного цементного покриття немає, а дошки та лаги дерев'яної підлоги не пошкоджені, для вирівнювання можна використовувати фанеру, на яку згодом укладатимете ламінат. При укладанні фанери слідкуйте, щоб стики листів не збігалися – шаховий порядок забезпечує можливість максимально рівномірного розподілу навантаження на підлогу. Необхідно залишати невеликі зазори між листами фанери, тому що при перепадах температури та вологості деревина змінює лінійні розміри.

Корисна порада! Якщо ви хочете зробити підлогу з підігрівом, використовуйте спеціальні види ламінату, що відрізняються стійкістю до підвищення температури.

Типи підкладок під ламінат

Рівна та чиста основа підготовлена? Настав час для монтажу підкладки - саме підкладка дозволяє прибрати похибку в 1-2 мм, яка допускається інструкцією з укладання ламінату. Серед інших корисних функцій підкладки можна виділити амортизацію, оптимальне розподілення навантаження, зменшення "шумності" статі.

Залежно від ваших цілей та фінансових можливостей вибирайте різні типипідкладок.

Коркова підкладка

Як нескладно здогадатися з назви, матеріал виготовляється з пробкової крихти. До переваг варіанта можна віднести відмінні тепло-і звукоізоляційні властивості. Є й недоліки – пробкова підкладка відрізняється чутливістю до підвищеної вологості та температур і для підлог з підігрівом вона не підходить. Це досить дороге задоволення.

Бітумно-пробкова підкладка на целюлозній основі

Шар целюлози просочується бітумом і на нього насипається коркова крихта. На відміну від пробкової підкладки бітумно-пробкова не боїться підвищених температур і може похвалитися привабливішою вартістю.

Підкладка із спіненого поліетилену

Серед переваг виділяється стійкість до підвищеної вологості, хімічна нейтральність, стійкість до впливу бактерій, доступна вартість та зручність у роботі. Якщо говорити про недоліки, то це підвищена чутливість до ультрафіолету, невеликий термін служби та погане "гасіння" звуків. Підкладка із спіненого поліетилену - оптимальний варіантпри укладанні дешевого ламінату, так як терміни придатності підкладки та покриття для підлоги будуть зіставні.

Підкладка з пінополістиролу

Завдяки великій густині цей вид підкладки відмінно згладжує нерівності. Характеризується прекрасними теплоізолюючими та звукопоглинаючими властивостями. Але не найкращий варіант при укладанні ламінату на систему "тепла підлога". У плані вартості це проміжний варіант, який у ціновій категорії знаходиться між дешевою поліетиленовою та дорогою пробковою підкладками.

Поліуретан на фользі

Оптимальний варіант, якщо ви плануєте укладання ламінату на теплу підлогу. Відрізняється добрими експлуатаційними характеристикамиі тішить адекватною вартістю.

Основні види підкладок для укладання під ламінат

Укладання підкладки під ламінат

Спочатку потрібно вибрати стіну, з якої починатиметься монтаж підлоги. Уздовж стіни розкочують підкладку під ламінат так, щоб була перекрита вся підлога - від стіни до стіни. Лінії стиків необхідно поєднувати щільно. Щоб підкладка добре трималася на відведеному для неї місці, листи не зміщувалися щодо один одного, стики можна проклеїти скотчем або зафіксувати скобами з будівельного степлера.

Корисна порада! Не застилайте всю підлогу підкладкою відразу - краще кожен наступний шар розстилати при необхідності, щоб не ходити по матеріалу.

Схеми укладання ламінату

Існує кілька варіантів укладання ламінату. Який вибрати? Основне правило - напрямок світла має йти вздовж ламінатних дощок, тоді стики будуть практично непомітні.

Якщо ви хочете відійти від шаблонів, спробуйте укласти ламінат під кутом, але будьте готові до великою кількістювідходів.

Ще один нюанс, про який слід знати при укладанні ламінату, – необхідність усунення швів. Мінімальна відстань, на якій один поперечний шов повинен знаходитись від іншого, становить 40 см. Дотримуючись цієї пропорції, ви можете бути впевнені у максимальній міцності укладеного ламінату.

Найбільш проста схемаукладання ламінату, що відповідає правилу вище, - усунення на половину дошки. Починайте кожен непарний ряд із цілої дошки, а кожен непарний – з половинки.

Якщо довжина однієї дошки перевищує 1,2 м, то другий ряд можна зміщувати не на половину, а на третину. У такому разі третій ряд щодо першого буде зміщений вже на 2/3 (щодо другого - на третину) - у результаті ви отримаєте драбинку. Чим меншою буде відстань між поперечними швами, тим довшою буде драбинка - мінімальне зміщення рядів часто можна бачити при укладанні дорогого ламінату.

Укладання ламінату своїми руками: покрокова інструкція

Якщо говорити узагальнено, технологія укладання ламінату однакова. Невеликі відмінності зумовлені різними замками ламінатних дощок.

1. Основа підлоги вирівнюється, на неї укладається підкладка. Не забудьте проклеїти скотчем або з'єднати скобами стики листів підкладки.
2. По периметру приміщення необхідно створити компенсаційний зазор - для цього потрібно встановити шматки фанери (10-15 см завтовшки) або спеціальні кілочки, в які потім упиратимуться ламінатні дошки. Зазор необхідний, щоб при підвищенні вологості або температури підлога не деформувалася.

1. Визначте стіну, від якої починатимете укладання ламінату. Зазвичай – це протилежна від входу стіна.
2. Перший ряд ламінатних дощок розташовується до стіни шипом (за бажання шип можна зрізати). Ряд повинен упиратися в клини, крайні дошки в клинки упираються ще й бічними замками. Не забудьте стикувати один з одним усі дошки, що йдуть в одному ряду. Якщо остання дошка не входить у довжину, її потрібно підрізати.

1. Усі дошки ламінату підрізаються однаково – вони повертаються лицьовою стороноювгору (щоб не було задирки) і пиляються за допомогою електролобзика, ножівки або ручної дискової пилки.
2. Якщо перший ряд ви почали з цілої дошки, другий потрібно починати з половинки. Покладіть поряд із собою схему укладання - так буде простіше дотримуватися необхідних пропорцій.
3. Останній ряд часто доводиться обрізати шириною. Уважно стежте за тим, яку саме частину ви відрізаєте - залишитися повинна та частина, на якій є шип.

Обрізання ламінованої панелі до потрібного розміру

1. При обробці порога обрізайте дошки біля одвірків не рівно, а по дузі, зберігаючи необхідний зазор в 10-15 мм, щоб під дверною лиштвоюне залишалася дірка

.

Якщо геометрія в приміщенні ідеальна, ніяких складнощів при укладанні ламінату не виникне. За наявності перекосів дошки доведеться підрізати.

Типи замків ламінату

Як уже було сказано вище, аспекти в технології укладання ламінату визначаються типом замків на ламінаті. Замки на сучасному ринкупредставлені двома різновидами - "клік" (click) та "лок" (lock). Заплутатися складно – на всіх пачках прописана система, і практично скрізь є піктограми, які пояснюють принцип з'єднання.

• Якщо ви використовуєте ламінат із замками "клік", краще збирати їх одна за одною.

Спочатку з'єднуються бічні замки, після чого поздовжні. Кожна нова дошка підноситься до вже встановленої під кутом 45 градусів, шип вставляється в паз і підбивається тильною стороноюдолоні, після чого дошку можна опустити на підлогу – так укладається весь перший ряд. Другий ряд починаємо встановлювати аналогічно – перша дошка поздовжнім пазом підноситься до встановленої та опускається вниз. Наступні дошки спочатку з'єднуються бічним замком, потім поздовжнім. Всі дошки замикаються при невеликому зусиллі - іноді їх потрібно підбивати долонею.

Ілюстрація укладання ламінату із замком "Клік"

Укладання ламінату з замком клік дивіться у відео:

• Укладання ламінату із замками "лок" здійснюється за іншою схемою - для монтажу вам знадобиться легкий гумовий молоток(Киянка).

Спочатку дошки потрібно розкласти на підлозі, присунувши шипи максимально близько до пазу: з іншого боку по обрізання ламінату слід пристукнути молотком, щоб дошки з'єдналися (обрізок ламінату необхідний, щоб при постукуванні киянкою не пошкодити покриття для підлоги). І тут зручніше збирати окремі ряди і потім їх з'єднувати.

Ілюстрація укладання ламінату із замком "Лок"

Укладання ламінату із замками "лок" дивіться у відео:

Корисна порада! Якщо ви хочете зробити підлогу практично герметичним, використовуйте спеціальний клей, промазуючи їм шипи елементів підлоги, що укладаються. Клей зберігає свої властивості протягом десяти хвилин, тому наносять його перед монтажем. Але пам'ятайте, використання клею робить підлогу практично монолітною, і у разі пошкодження однієї дошки ламінату замінити елемент не вдасться.

Чи може підлогове покриття бути недорогим, надійним та легким у монтажі? Є матеріал, який поєднує ці непоєднувані властивості. Це ламінатна підлога. Тому він - найпопулярніший серед інших видів покриттів. Щоб укладати ламінат своїми руками треба знати особливості матеріалу і тонкощі роботи з ним, щоб термін служби був максимально довгим.

Головне питання, що виникає при виборі покриття для підлоги, - чи можливе укладання своїми руками? Так, і дуже просто! Тільки треба знати технологічні особливості. Ми розповімо, як укладати ламінат своїми руками, з покроковою інструкцією. Ви зможете самі якісно здійснити складання, не звертаючись до дорогих послуг професійних майстрів. Наша докладна стаття познайомить вас з усіма секретами та особливостями укладання даного покриття для підлоги.

Купівля ламінату

Перш ніж купувати ламінат, варто ознайомитися з параметрами, що впливають на його якість та вартість. Буває, що однаковий за якістю та характеристиками ламінат суттєво відрізняється за ціною. Це відбувається тому, що деякі виробники включають у вартість націнку за бренд та маркетингові хитрощі.

Отже, на що звертати увагу? Ламінат відрізняється за класами, 21-23, 31-33, та товщиною, від 4 до 12 мм. Оптимальна товщина даного покриття для підлоги повинна відповідати типу приміщення, де передбачається його укладання. Клас ламінату позначається двома цифрами, де перша позначає тип приміщення, а друга - коефіцієнт зносостійкості, який передбачає ударостійкість та вологостійкість. Наприклад, якщо для спальні підійде ламінат мінімальної товщини та легкого ступеня навантаження, то для кухні краще вибрати клас вищий.

Для наочного розуміння розглянемо класи докладніше:

З таблиці видно:

• класи 21, 22, 23 призначені для побутового застосування, а 31, 32, 33 - комерційного призначення;
• чим більша товщина, тим вищий рівень навантаження.

Клас ламінату впливає на його вартість. Тому вибір підвищеної товщини для домашнього використанняне завжди обґрунтовано. Так, 33 клас має максимальні вологостійкість, зносостійкість і протиударні властивості. Але його основне призначення – громадські місця з великою прохідністю, а для тієї ж кухні у будинку чудово послужить ламінат 23 класу.

Є ще такий нюанс, як гарантія виробника. Гарантійний термін експлуатації від виробника може змінюватись від 15 до 30 років. Продавці можуть наводити цей параметр, як вагомий аргумент на користь покриття за вищою вартістю. Не варто тішитися. Завод гарантує термін служби покриття, монтаж якого здійснювався сертифікованими майстрами.

Яке покриття можна укладати ламінат?

Підставою може стати будь-яке попереднє покриття – цементне, кахельне, дерево, лінолеум. Обов'язково лише, щоб ця поверхня була твердою та вирівняною. Тому треба спочатку переконатись, чи достатньо вона рівна. Після чого можна розпочинати складання ламінату. Допустимо відхилення на 1 або 2 мм, не більше. Лише при дотриманні цієї умови дошка не прогинатиметься, а лежатиме рівно і щільно. При більшому перепаді можливе розтріскування або поломка ламінатної дошки. Перевіряють, чи є відхилення за допомогою правила або профілю.

Важливо: укладання ламінатного покриття можливе лише на очищену, вирівняну основу без тріщин, нерівностей та інших дефектів.

Укладання на бетонну підлогу

Найкраще стелити ламінатне покриття на бетонну підлогу. Відмінно підійде наливна основа. Якщо на бетонній підлозі є нерівності, що перевищують дозволені норми, їх потрібно вирівняти. У випадку з цементною підлогою все легко – достатньо залити спеціальну стяжку. Бетон тому і вважається найкращою основою для покриття для підлоги.

Якщо бетонна підлога рівна і чиста потрібно постелити підкладку. Які бувають підкладки для ламінатної підлоги:

• спінений поліетилен, бюджетний варіант;
• пінополістирол;
• довговічний матеріал із пробки;
• багатошарові підкладки з різних матеріалівспеціально призначені виконувати цю функцію.

Якщо є необхідність вирівняти основу, її треба попередньо підготувати до заливки сумішшю, що самовирівнюється - вичистити і загрунтувати. Товщина першого налитого шару має бути не менше 10 мм. Коли поверхня висохне, проводиться повторна ґрунтовка, і заливається ще один шар. Приміщення краще закрити на добу-дві, щоб уникнути дефектів на поверхні стяжки.

Укладання дошки підлоги слід після досягнення залитим розчином хоча б не менше 50% міцності. Стяжка висихає за 70-80 днів. Можна не чекати 100% просихання, якщо використовувати поліетиленову плівкупід підкладку.

Прочитавши матеріал повністю, ви знатимете, як укласти ламінат на бетонну підлогу самостійно.

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу

Одне з найчастіших питань: чи можна укладати ламінат на дерев'яну підлогу? Взагалі це ризиковано. Особливо, якщо дерев'яне покриття старе. За технологічними нормами правильніше його прибрати, замінивши його потім на повноцінну основу з бетону. В цьому випадку треба буде зробити все необхідні роботиз підсипки, теплоізоляції, підготовки армуючого пояса. Лише після цього можна робити бетонну стяжку. Коли суміш застигне, можна починати стелити ламінатну панель.

Поки не зроблено заливку, є можливість влаштування системи теплої підлоги. А чи можна укладати ламінат на теплу підлогу? Так, якщо використовуватиметься спеціальний видламінатної дошки. Він не псується від нагрівання.

Повна заміна старого покриття з дерева на бетон - дуже витратний захід як за вартістю, так і за часом. Тому зазвичай готують дерев'яну поверхнюдля монтажу ламінатного покриття без заміни. Якщо, звичайно, підлога не зовсім стара. Якщо лаги з дошками пошкоджені, краще перестелити їх заново або зробити стяжку.

Мінуси дерев'яного покриттяяк основа:

• деталі можуть "гуляти" по висоті;
• висока ймовірність скрипу при ходьбі;
• лаги розсихаються.

Не потрібно укладати ламінат на скрипучу основу. Треба знайти і закріпити дощечки, що розхиталися. Їх можна додатково прикрутити чи прибити.

Попередня підготовка дерев'яної основи починається зі стесування зайвих шматочків, що виступають над поверхнею. Щілини треба зашпаклювати.

Перед тим, як укласти ламінат на дерев'яну підлогу, треба постелити на нього матеріал, що вирівнює. Зазвичай при цьому використовується фанера. Оптимальна товщина фанерного листа для вирівнювання – 10-12 мм. Фанерні листи прикручуються шурупами. Якщо є перепади більші за допустимі, знадобляться рейки різної товщини, вже для вирівнювання фанери.

Буде краще, якщо стики фанерних листів не співпадатимуть кутами. Так навантаження на них розподілятиметься рівномірно. Ще не можна підганяти листи впритул. Деревина має властивість змінюватися. Температура, вологість повітря впливають стан дерева. Тому між листами фанери обов'язково мають бути невеликі зазори. Вони потрібні, щоб уникнути перекосів, якщо дерево почне рухатися - усихати або розширюватися.

Якщо дерев'яна підлога не була пошкоджена, і фанерні листи укладені рівно, така основа під ламінат прослужить довго.

Укладання на лінолеум

У багатьох квартирах на підлогу укладено лінолеум. І коли настав час міняти підлогове покриття, виникає цілком резонне питання: чи можна укладати ламінат на лінолеум. Зазвичай, протипоказань до цього немає. Навіть є деякий позитивний момент. Лінолеум забезпечує додаткову звукоізоляцію.

Але є випадки, коли не варто використовуватилінолеум як основа:

1. Нерівна підлога. Якщо є ямки, здуття, великі перепадикраще прибрати лінолеум і приділити увагу вирівнюванню.
2. Покриття дуже старе. Лінолеум, який почав руйнуватися, здуватиметься. Це може зіпсувати ламінатне покриття, не кажучи вже про естетику.
3. Небажаний як основа лінолеум підвищеної м'якості. Це загрожує появою скрипів на ламінаті під час ходьби.

Підкладка під ламінат

На підготовлену основу, вирівняну та очищену, треба спочатку укласти підкладку. Головна роль, яку вона виконує, – захист замкових з'єднань ламінату від руйнівної дії. зовнішнього навантаження. Це досягається за рахунок амортизації кроків по підлозі та перерозподілу тиску на нього.

Підкладка має і додаткові властивості:

• приховує дрібні нерівності допустимих розмірів;
• заглушує шум;
• утеплює.

Види підкладки

Спінений поліетилен. Це найдоступніший за ціною вид. Тому він має велику популярність. До плюсів можна віднести підвищену вологостійкість та низьку вартість. Пінополіетиленова підкладка робиться рулонами, що полегшує роботу з нею. Невисока ціна виправдовує її очевидні мінуси: низьку теплопровідність, чутливість до ультрафіолетовим променям, відсутність шумоізоляції

Пінополіетиленнедовговічний. Він швидко втрачає форму. Рівень демпфування або амортизації, іншими словами, з часом знижується. Через це замкові з'єднання швидко розбовтаються. Одним словом, спінений поліетилен значно скорочує термін служби ламінатної статі. Тому його бажано застосовувати лише під дешеве покриття із порівнянним за часом терміном служби.

Важливо: підкладка із пінополіетилену підходить лише під дешевий ламінат.

Пінополістирол. Даний вид підкладки - середній за вартістю та якістю. Спінений полістирол має здатність добре тримати форму і заглушувати шум. Поверхня підкладки має велику густину, тому добре згладжує дрібні нерівності. За вартістю пінополістирол дорожчий за поліетилен, але доступніший, ніж пробкова підкладка. Форма випуску - плити та рулони. Через прийнятну вартість у поєднанні з добрими властивостямицей матеріал застосовується частіше за інших. Єдиним аргументом проти є неможливість укладання на теплу підлогу.

Він рекомендується як підкладка, якщо є система теплої підлоги. Має найкращі властивості, необхідні для підкладки. За ціною - трохи дешевше за пробку. Властивості підкладки безпосередньо впливають термін служби ламінату. Тому купівля хорошої підкладки під дорогий ламінат – виправдана інвестиція.

Важливо: для теплої підлоги підходить підкладка під ламінат із фольгованого поліуретану.

Роблять її з натуральної коркової крихти. Форма випуску – рулони. Це, напевно, найкраща підкладка для покриття для підлоги. Безумовні переваги: ​​довговічність, стійкість до навантажень, високі теплоізоляційні властивості, гарна шумоізоляція. Є й мінуси. Коркова підкладкане любить нагрівання та вологу. Крім того, її треба укладати на ідеально рівну поверхню через низьку здатність, що вирівнює. Місця стиків при укладанні треба проклеїти скотчем, щоб не було щілин.

Тип приміщень, де можна застосовувати пробку, - житлові кімнати, без теплої підлоги, де низька або нормальна вологістьі немає ризику покриття бути затопленим водою. Незважаючи на відмінні властивості, підкладка під ламінат із натуральної пробки застосовується нечасто. Це зумовлено високою ціною.

Бітумно-пробкова на целюлозі. За вартістю близька до коркової. Допустимо використання із системою теплої підлоги.

Важливо: найкраща і, при цьому, найдорожча підкладка – натуральна коркова. Але вона не підходить для теплої статі.

Крім перерахованих вище видів підкладки, у продажу з'являється багато новинок. В основному це маловідомі матеріали, які не проходили жодних випробувань. Тому краще керуватись рекомендаціями виробника. Вони зазвичай вказані в інструкції на упаковці.

Чи потрібна поліетиленова плівка під ламінат?

Головне призначення поліетиленової плівки під підкладку при укладанні ламінату. захист від проникнення вологизсередини. Якщо під підлогою знаходиться підвал з підвищеною вологістю, використання плівки просто необхідне. Її укладають під підкладку внахлест і проклеюють скотчем.

Поліетиленова плівка під ламінат

Також є ризик появи вологи знизу при укладанні на не повністю висохлу цементну стяжку. Це проблема практично всіх сучасних новобудовз монолітного бетону. Стяжка сохне понад 2 місяці. Багато хто не готовий стільки чекати. Навіть дорогий, підвищеної зносостійкості ламінат псується від вологи, починає здуватися і рипіти. Тому бажано застосування поліетиленової плівки.

Важливо: багато виробників ламінатного покриття рекомендують завжди використовувати поліетиленову плівку при монтажі.

Як укладати підкладку

Тепер розглянемо як правильно укладати підкладку під ламінат.

Починати розкладати або розкочувати фальшивий матеріал треба вздовж стіни, від якої проводитиметься укладання. В результаті підкладка має перекрити всю довжину підлоги вздовж потрібної стіни. Усю підлогу кімнати відразу краще не застилати підкладкою, щоб не ходити нею. Наступну смугу вздовж стіни треба стелити за необхідності.

Стики треба щільно поєднати та проклеїти скотчем. Якщо будуть маленькі проміжки між стиками, нічого страшного. Не допускаєтьсяукладання підкладки внахлест, тому ламінат повинен поступово прилягати до неї.

Для швидкості процесу краю підкладки іноді закріплюють будівельним степлером. Але краще витратити трохи більше часу на проклеювання скотчем, ніж потім слухати не дуже приємні звуки тертя скоб про ламінатну дошку.

Важливо: не можнаукладати підкладку внахлест.

Інструменти для укладання ламінату своїми руками

Перед початком монтажних робітпо укладання ламінату треба підготувати весь необхідний інстурментар.

Інструменти

1. Молоток та добійник. Вони потрібні для припасування ламінатних панелей один до одного. Як добійник підійде брусок з дерева. Не можна стукати прямо по панелях, бо можуть зашкодити замки.
2. Канцелярський ніж. Потрібний, щоб розкривати упаковки.
3. Кутник, олівець, рулетка. Знадобляться для нанесення розмітки.
4. Клини. Вони знадобляться для дотримання необхідного зазору між стіною та покриттям.
5. Монтаж. За допомогою спеціальної скоби укладаються дошки останнього ряду.
6. Електричний лобзик. Лобзик потрібний для розпилювання дощок. Розпилювати ламінат можна навіть будь-хто ручною пилкою, що є під рукою. Розпили потрібні невеликі - дошка пиляється впоперек.

Як правильно відрізати ламінат

Ламінат при розпилюванні повинен лежати лицьовою стороною вгору. Так не утворюватимуться задирки по краях лицьової поверхні.

Щоб лінія відрізу вийшла рівною, застосовують металеві напрямні - лінійки та косинці.

Останній ряд вимагає особливої ​​уваги. Дошки для цього ряду практично завжди доводиться розпилювати вздовж.

Схема укладання

Часто виникає питання - як укладати ламінат, уздовж або поперек кімнати. Спеціального правила щодо цього немає. Є лише одна тонкість, дотримання якої рекомендується, та й то для зорового ефекту. Якщо укладати ламінатну дошку перпендикулярно до віконного отворутоді світло буде падати вздовж швів, і вони стануть менш помітними. Поперек також можна укладати ламінат. В цьому випадку просто будуть більш видні стики дощок. Дуже красиво виглядає і візуально розширює приміщення укладання діагоналі. Але цей варіант складніший - потрібно вправність, і відходів буде більше.

Взагалі, при монтажі є найскладнішими складання першого та останнього рядів. Укладаючи перший, треба дотримуватись зазорів уздовж стіни. В останньому ряду знадобиться багато часу на розпилювання дощок і стикування в дверях з покриттям в іншій кімнаті.

Головне правило правильного укладанняламінату - усунення швів. Кожен поперечний стик має бути на відстані 400 мм від наступного. Так навантаження оптимально розподілятиметься по всій поверхні, і покриття буде більш зносостійким.

Складання наступного ряду завжди починається з відрізка попередньої дощечки. З такого неповного шматка слід починати кожен парний ряд. Цей варіант збирання вважається традиційним. Він зветься «розкладки зі зміщенням о пів дошки». Непарні рядки за такого варіанта завжди починаються з цілої панелі.

Важливо: відстань між поперечними швами суміжних панелей має становити щонайменше 40 див.

Ще можна укласти ламінатну дошку драбинкою. При такому укладанні треба дотримуватись мінімально допустимого зміщення шва. Зазвичай, цей параметр вказується на упаковці. Перший ряд починають із цілої дощечки, наступний – з 1/3 від повної довжини, третій – 2/3. Вийде своєрідна драбинка.

Інструкція з укладання ламінату своїми руками

Сама технологія монтажу даного покриття завжди однакова. Є лише особливості при поєднанні дощок залежно від виду замка.

Зараз розглянемо покрокову інструкцію, як укладати ламінат своїми руками.

1. Спочатку треба підготувати, очистити пилососом та розрівняти поверхню основи.
2. Коли поверхня очищена і вирівняна, при необхідності треба постелити плівку з поліетилену. Краї закріплюються клейкою стрічкою.
3. Тепер розкладається або розкочується підкладка смугами вздовж потрібної стінки. Стики повинні щільно примикати. Також заклеюються клейкою стрічкою.
4. По всьому периметру розміщуються клини. Їхня товщина - 10 мм. Вони будуть створювати невеликий відступ між підлогою та стінами. За рахунок цього здійснюється циркуляція повітря навколо покриття для підлоги. Це допоможе уникнути пошкодження ламінату, коли в приміщенні дуже жарко чи волого.
5. Перший ряд треба почати укладати з боку, що знаходиться навпроти дверей. Усі панелі першого ряду повинні упиратися в клини відступу. Кожна панель стикується із сусідньою.
6. Остання дошка ряду може бути занадто довгою. Її потрібно підрізати з урахуванням підготовлених відступів.
7. Наступну смугу панелей треба розпочати з половини чи третини дошки, згідно зі схемою.
8. Послідовно укладаються усі рядки.
9. Дощечки завершального ряду треба буде різати вздовж. Головне, не відрізати шпильку.

Якщо форма приміщення геометрично правильна, труднощів при укладанні виникнути не повинно.

Важливо: ламінат до монтажу повинен адаптуватися до температури та вологості приміщення. Тому за пару діб до передбачуваного укладання треба занести упаковки з покриттям для підлоги в це приміщення.

Як усунути стики між різнорівневими покриттями суміжних кімнат

Ми розглянули, як правильно укладати ламінат. Але є ще один важливий момент.

Часто при монтажі утворюються різнорівневі стики між ламінатом і порогом або покриттям підлогових суміжних кімнат. Як із ними боротися?

Вони легко нейтралізуються за допомогою поріжків. Якщо потрібний прямий стик, підійде металевий поріг. Він – найдовговічніший. Для стиків, що вигнуті, існують гнучкі поріжки.

Види порогів:

• однорівневий- найпоширеніший, призначений для стикування ламінатних покриттів у суміжних приміщеннях;
• різнорівневий- використовується для стикування ламінатної підлоги з іншою поверхнею, рівень якої відрізняється за висотою;

• односторонній- застосовується для стикування з дверима;

• кутовий- для з'єднання покриттів під нахилом 90 градусів.

Способи укладання в залежності від виду замку

Способи монтажу підлоги залежать від виду замка на дошці, Click або Lock. Переплутати їх неможливо, тому що виробник вказує на упаковці, яке використовується з'єднання.

Спосіб укладання із замковим з'єднанням Click

Ця технологія передбачає збирання без молотка. Дошки збираються послідовно. Кожну наступну панель треба підносити до встановленої під кутом 45 градусів. Потім шип треба вставити в паз, злегка натискаючи. Замок отримав таку назву через характерної риси. Коли шип входить у паз, він клацає. За такої технології панелі спочатку скріплюються бічними з'єднаннями, а потім поздовжніми.

Укладання з замковим з'єднанням Lock

У даного способує відхилення від попереднього. Шипи вставляються в паз збоку, і без киянки з добійником тут не обійтися. Така технологія передбачає збирання спочатку рядів, а потім їх з'єднання. Дошки одного ряду треба рівно розкласти на підлозі, паралельно одна одній.

Отже, ми докладно розглянули, як укласти ламінат своїми руками. Залишилося прояснити ще один момент. З'єднання « шип-паз" не робить підлогова поверхнягерметичній. Вода все одно може потрапити між швами. Однак, спеціальний клей може значно зменшити ймовірність потрапляння всередину покриття води.

Клей наносять на шипи безпосередньо перед збиранням. Але цей спосіб має значний недолік. Отримане покриття для підлоги стане монолітним. Замінити за потреби кілька дощечок вже не вдасться.