Будь-яка індивідуальна споруда піддається впливу атмосферних опадів.

Крім усього іншого, якщо на вашому присадибній ділянціпереважають ґрунти з домішкою глини, то після кожного дощу ґрунт стає розкислим, і бруд розноситься по всій території.

А калюжі, що не просихають довгий час, не додадуть вашому земельному наділу привабливості.
Як подолати проблему, пов'язану з відведенням дощових вод?

Зробити своїми руками

Вирішити питання швидко та ефективно можна за допомогою облаштування зливової каналізації у заміському особняку.

Систему каналізації в приватному будинку (про септик - написано) під силу спорудити домашньому майструсвоїми руками.

Ця робота не дуже складна.

Єдина умова - до неї потрібно поставитися зі знанням справи.

Перш, ніж приступити до здійснення задуманого, проштудируйте Інтернет або книги на цю тематику.

А для того, щоб ви довго не шукали на просторах всесвітньої мережі інформацію, що вас цікавить, в цій статті буде, максимально, розгорнута вся необхідна інформація на тему:

• «Як зробити зливу в приватному будинку».

Для яких цілей вона потрібна

Під впливом атмосферних опадів фундамент будинку, повільно, але впевнено, з часом, руйнується.

У підвалі будинку накопичуватиметься вода.

До того ж, коренева системарослин, посаджених на ділянці, незабаром зазнає процесу гниття - це станеться, якщо вчасно не організувати зливовий стік (як зробити самий найкращий септикдля дачі прочитайте у статті).

Комплекс спеціальних пристроїв та каналів, завдання якого – здійснювати збір, фільтрацію та відведення атмосферних опадів у:

• спеціальні водоймища,
• ємності,
• септики (),
• фільтраційні поля,
  - Все це створюється з метою усунення надлишків вологи.

Схема – з чого складається

Склад комплектуючих системи наступний.

Влаштування водостоків на даху будівлі- Це зафіксовані, поряд зі скосами, водостічні лотки.

Вони збираються опади з поверхні даху. Вони стікають вниз через конусні вирви та водостічні труби.

Певна кількість приймачіватмосферних опадів на поверхні землі:

• збірні вирви,
• лінійні водовідведення,
• пісковловлювачі і т.д.

Розставляти пристрої потрібно так, щоб вони, якнайбільше змогли приймати вологи.

Як правило, точкові приймачі встановлюють безпосередньо під водостічні труби, а для деяких знаходять місце на асфальтованих доріжках або в місцях, де укладена тротуарна плитка.

Водозабори лінійного типу монтують уздовж доріжок. А щоб вода добре стікала, покриття потрібно укладати під ухилом.

Приймачі дощової води виготовляють із полімербетону або пластику, спеціального складу.

Колекторна криниця

Цей пристрій необхідний для збирання та подальшої фільтрації рідини у ґрунт. Резервуар має бути максимально великого розміру.

Оглядові люки

Без них неможливо проводити профілактичний огляд та чистити канали у разі їх забруднення.

В основному їх облаштують у місцях стиків каналів та у точках їх перетину. Саме у цих фрагментах можливість засмічення каналів максимальна.

Варіанти зливової каналізації

Підземна

Це коли всі складові пристрої розташовані нижче за рівень землі.

Якщо це питання розглянути з естетичної точки зору, тут є багато позитивних моментів.

Але, з іншого боку, щоб виконати підземну зливу, доведеться зробити великий обсяг земельних робітта викласти значну суму коштів.

Цей припис обов'язковий до виконання.

При бажанні можна побудувати зливову каналізацію для потреб приватного будинку будь-якої конфігурації та складності.

Як правильно розрахувати глибину прокладки каналів

Якщо підземний трубопровід має переріз не більше 0,5 м, то він має бути заглиблений у землю на рівень 30 – 35 см.

Якщо діаметри каналів перевищують цей показник, то зливову каналізацію необхідно прокладати на глибині не менше ніж 70 см.

Якщо на вашому земельному наділі вже є дренажна система, то зливку потрібно розташовувати вище за неї.

Для того, щоб вода могла вільно переміщатися трубопроводом, потрібно підібрати правильний ухил.

Покрокова інструкція

Перед тим, як приступати до реалізації своїх планів з облаштування злив, переконайтеся, що ваш особняк оснащений установками збору та відведення води.

Викопуємо рів, глибиною та шириною він повинен бути з урахуванням нахилу.

Якщо ви вважаєте за потрібне утеплити конструкцію, то розміри котловану повинні відповідати цим додатковим вимогам.

Ретельно утрамбовуємодно траншеї. Після цього засипаємо туди шар піску, завтовшки щонайменше 20 див.

У спеціально відведеному місці копаємо котлован, до нього помістимо резервуар для збирання стічних вод.

Швидше за все це буде готова пластикова ємність (септик).

В якості альтернативного методуможна зробити резервуар із бетону.

На піщану підготовку укладаємо ринвичи труби.

Це залежить від того, який вид зливової каналізації ви монтуватимете.

Наступний крок– приєднуємо всі окремі компоненти до одного пристрою.

Труби з'єднуємо за допомогою фітингів.

Усі стики, обов'язково, герметизуємо.

Там, де лотки з'єднуються з колектором, встановлюємо уловлювачі для піску.

На ділянках, які мають більшу довжину (більше 9 – 10 метрів), та в місцях зламу труб, не обійтися без встановлення оглядових колодязів.

Перевіряємо дієздатність конструкціїна предмет протікання, заливаючи рідину у водоприймач. Якщо виявлено проблеми, їх потрібно усунути.

Останній етап.Труби, які знаходяться під землею, засипаємо грунтом, а канали, що знаходяться вище рівня грунту, закриваємо декоративними захисними решітками.

У будь-якій приватній будові монтажні роботи з облаштування зливової каналізації повинні виконуватись у послідовності, яка описана вище.

Не забувайте зробити водовідведення з усіх схилів покрівлі. Тільки так ви зможете захистити свій земельний наділ та прибудинкову територію від впливу зайвої вологи.

Запам'ятайте!Лівневку та дренаж ніколи не об'єднуйте в одну систему. Ці схеми мають доповнювати одна одну, а чи не взаємовиключати.

Тому що під час сильних дощів спільний пристрій може не витримати тиск водної стихії.

Власники заміських котеджів можуть без побоювань підключати зливу до власної каналізації. Тому що шкідливих інгредієнтів у дощовій воді немає, і вона не потребує заходів щодо очищення.

Якщо ви влаштуєте свій будинок і прилеглу до нього територію пристроєм поверхневого відведення води, це помітно продовжить термін експлуатації конструкцій.

Таким чином, ви позбавите себе і своїх домочадців від калюж, що не просихають.

Невигадливий пристрій можна змайструвати своїми руками. Нічого складного у цьому немає.

Робота майстра боїться. Варто лишень почати. А якщо виникнуть складнощі, всі відповіді на запитання можна знайти у цій статті.

Які труби використовувати і, як глибоко закопувати в грунт, подивіться в пропонованому відеоролику.

Коли починаються затяжні дощі, вода, що накопичується на ділянці, насичує землю, але грунт швидко перенасичується вологою, і ось уже утворюються калюжі, низини затоплюються разом з рослинами. Якщо дозволити дощовій воді накопичуватися, згодом є ймовірність, що попливе ґрунт під будівлями або затоплять підвал, не кажучи вже про загублені посадки. Щоб уникнути всього цього, слід заздалегідь подбати про відведення атмосферних опадів, що випадають.

Типи стічних систем - вибираємо водозбірники

Назва цієї інженерної споруди загальна для будь-яких конструкцій – дренажна система. Але як вона буде розташована на ділянці навколо будинку – можливі варіанти. Розрізняють точковий та лінійний типи. Особливості їхнього пристрою можна зрозуміти з назв. Перший спосіб стоку дощової води передбачає встановлення приймальних воронок з гратчастими або сітчастими уловлювачами різного сміття. Для ефективності всі найближчі поверхні повинні мати нахил у бік такої вирви. Другий тип – це покладені на певному відрізку ґрати над жолобом чи неглибокою канавою.

Також можна вибрати спосіб розташування елементів, що збирають і відводять. Це може бути заглиблена мережа з труб великого діаметраз гарною пропускною здатністю та спеціальними оглядовими колодязями. Даний варіантхороший тим, що непомітний і тому зовсім не псує ландшафтний дизайн прибудинкової території. Основний мінус у тому, що знадобиться дуже багато земляних робіт. Також можна прокласти мережу жолобів по поверхні, прикривши їх ґратами. Тягнуться вздовж садових доріжоктакі водозбірники будуть помітні, але не порушать вигляд упорядкованої території і такий тип легше змонтувати своїми руками.

Основні норми – що потрібно знати про БНіП?

Існують певні правилаукладання протизливової дренажної системи, які безпосередньо залежать від діаметра труб, які ви купували, і глибини промерзання грунту. Так, наприклад, якщо ви берете гофрований дренаж мінімального діаметра 110 мм, зниження ухилу бажано зробити близько 20 мм на кожен метр. Наступний стандартний діаметр дренажних каналів – 150 мм, він має велику пропускну здатність, тому достатньо зробити ухил лише 10 міліметрів. Всі інші типорозміри, починаючи від 200 мм, можна укладати зі зниженням дна канави на 7 мм для кожного погонного метра труби.

При цьому вкрай бажано заздалегідь розрахувати пропускну здатність вашої дренажної системи з розрахунку кількості опадів, що випадають одноразово на кожен квадратний метрповерхні. Для цього є спеціальні кліматичні карти, проте простіше скористатися середньостатистичними даними по кожному регіону. Далі обране значення підставляється у формулу розрахунку об'єму (у літрах), який має пропустити водосток в одиницю часу (в секунду): Q = q 20 × F × ℘ . Тут q 20 - Інтенсивність опадів, F – площа поверхні стоку, з якого збирається дощова вода, та ℘ - Коефіцієнт поглинання вологи покриттям. Щоб користуватися формулою, використовуйте такі дані інтенсивності опадів, вибравши відповідний регіон:

Москва - 80;

Краснодар - 100;

Нижній Новгород - 90;

Самара – 70;

Саратов – 70;

Волгоград – 60;

Ростов-на-Дону – 90;

Санкт-Петербург - 60;

Казань – 80.

Покрівля – 1;

Асфальтобетонні покриття – 0,95;

Цементобетонні покриття – 0,85;

Щебеневі покриття – 0,25–0,6;

Гравійні покриття – 0,15–0,3;

Трав'яна область залежно від ґрунту – 0,05–0,35.

Залишається тільки розрахувати площу поверхні, з якої потрібно відвести опади, що випадають на неї. Будь то покрівля або доріжка біля будинку, форма у неї найчастіше прямокутна, а отже, обчислення не заберуть багато часу. Тепер підставляємо все числові значенняу формулу і з'ясовуємо, скільки літрів за секунду має пропускати ваша дренажна труба.

Елементи водотоків – конструктор для каналізації

Незалежно від того, з чого виготовлені зливові частини, збірка зазвичай типова. Використовуються спеціальні блоки, згони та сполучні елементи, подібні до фітингів для труб водопроводу. Всі ці складові поділяються на три групи, кожна з яких має певне призначення:

• для збору води, талої та дощової, з дахів, доріжок, газонів;
• для відведення води у бік від будинку та доріжок;
• для накопичення та використання в іригації дощових та талих вод.

Збір води з покрівлі

Частина системи монтується на даху та стінах будинку. Уздовж звисів кріпляться жолоби, в які стікають опади, що випадають на скати. Далі по напрямних водотоках зібрана вода потрапляє у спеціальні воронки, збірні або випускні, до яких приєднані вертикальні стічні труби. При необхідності в цій конструкції використовуються трійники для приєднання додаткових рукавів, а також коліна для зміни напрямку стоку. У нижній частині розташовується зливне коліно, що направляє струмінь у приймач зливової каналізації.

Водозбірні елементи дренажної системи

Щоб атмосферні опади, що випадають, не розтікалися по поверхні землі, використовуються спеціальні збираючі та відвідні конструкції. Точкові вирви дощеприймачів встановлюються під стічними трубами будинку, біля ганку розміщують лотки, накриті ґратами. В обох випадках зазначені елементи тільки приймають воду, що стікає в них, що надходить потім у приховані під землею труби. Для спорудження поверхневої дренажної системи застосовуються жолоби, які також здатні прийняти надлишки вологи з поверхні, наприклад, з доріжок. При цьому ці елементи ще й направляють зібрану воду або за межі ділянки, або в систему очищення.

Залежно від того, зовнішньої буде зливкою або заглибленою, використовуються, відповідно, той же жолоб чи труба як основний елемент. У першому випадку майже вся мережа пролягає поверхнею ділянки, за винятком водозбірників, а в другому – укладається на дно виритих траншей і закидається ґрунтом. Також у більшості випадків обидва типи елементів використовуються в комплексі, коли потрібно направити воду від прокладених вздовж доріжок та на прибудинковій території жолобів у заглиблені колектори. Труби, як правило, виготовлені з поліпропілену і мають гофровану зовнішню поверхнюз перфорацією – найдрібнішими отворамидля виходу вологи.

Очищувачі та накопичувачі у зливовій каналізації

Якщо талі та дощові води не прямують по жолобах або трубах за межі ділянки (немає за її межами стічних канав або ярів), потрібно подбати про те, щоб у системі використовувалися очищувачі та накопичувачі. Дощеприймачі та жолоби з лотками приєднуються до спеціальних пісковловлювачів – резервуарів, у яких вивідні патрубки розташовані значно вище дна. У нижній частині ємності осідають дрібні частинки водою, що приноситься, суспензії грунту, а чиста водачерез вихідні отвори прямує до системи. Обов'язково встановлюється Зворотній клапанщоб при переповненні труб вода не виходила на поверхню і не затопила ділянку.

Для розгалуження мережі встановлюють спеціальні трійники, а там, де сходяться 4 водотоки, їх з'єднують під оглядовою криницею. Останній може бути встановлений безпосередньо над накопичувачем, який називається колектором, або замість нього, залежно від інтенсивності опадів. Також в обов'язковому порядку перед накопичувачами застосовуються сифони, які не дозволяють потрапити назовні запаху від води, що застоялася. Колектори як замикаючі елементи зливової каналізації потрібні тільки в тих випадках, коли опади і талі води дуже рясні. Для тих же цілей можна встановити і звичайний.

У деяких випадках допускається з'єднати зливу з садовою дренажною системою для того, щоб надлишки води поступово надходили в грунт через перфоровані труби.

Влаштування заглибленої системи – послідовність робіт

Насамперед слід скласти план прокладання дренажних труб по ділянці з урахуванням посадок та розташування будівель, у тому числі житлового будинку. Також слід зважити на доріжки, якщо вони вже прокладені. До речі, уздовж них краще укладати жолоби поверхневої системи, Зробивши ухил покриття від центру до країв. Далі риються траншеї. Глибина, як говорилося раніше, залежить від цього, яку товщину промерзає верхній шарґрунту. Від цього рівня до труби, діаметр якої менший за 500 міліметрів, має бути не менше 30 сантиметрів. Для великих діаметрів збільште глибину від нижньої точки промерзання до 50 см. Загалом висота стінки траншеї від краю до дна має бути не менше 70 сантиметрів.

Однак, починаючи зливовий пристрій, слід враховувати і те, на якому рівні від поверхні грунту залягають. грунтові води. Якщо вони розташовані надто високо, канаву краще зробити дрібною, зміцнивши дно ретельно утрамбованим шаром глини та утепливши трубу. Далі, згідно з розміткою, риємо ями для пісковловлювачів, зливових колодязів та колекторів. Для труб до 150 міліметрів відстань між оглядовими шахтами має бути не більше 35 метрів. Для водотоків до 450 мм досить проміжку між колодязями в межах 50 метрів. Якщо використовуються труби до 600 мм і більше, відстань між зливовими колодязями можна збільшити до 75 метрів.

Вкрай бажано, щоб діаметр шахти оглядового колодязя був не менше 1 метра, щоб простіше було усувати засмічення в системі.

Усі канави риються з дотриманням вказаного раніше ухилу від будинку до місця розташування колектора або септика або до межі ділянки, куди буде відведена зібрана зливовою каналізацією вода. На дно укладається піщана подушка завтовшки 10 сантиметрів, якщо потрібно, то поверх утрамбованої глини. Щоб уникнути замулювання системи, можна обернути труби геотекстилем у процесі укладання. Для з'єднання окремих частин використовуються спеціальні муфти. На стиках окремих ділянок встановлюються пісковловлювачі, від яких йде прямий водоток до колодязя. Вся розгалужена мережа поступово сходить до одного рукава, який приєднується до колектора або септика. Потім система закидається ґрунтом.

Обслуговування системи – які засоби захисту?

У холодні зими температура може опуститися до аномальної для цієї місцевості, і промерзання грунту виявиться глибшим, ніж зазвичай. Але дренажна система не повинна промерзати, оскільки у разі різкого потепління вона відтаватиме набагато довше снігового покриву. Для того, щоб захистити каналізацію від морозів, використовують штучну систему обігріву. Для цього в процесі монтажу навколо труби обмотується спеціальний саморегулівний електричний кабель. Даний варіант зручний тим, що тепло, що передається на дренажний елемент, залежатиме від зовнішньої температури. Чим більше буде промерзати грунт, тим сильніше обігріватиметься труба.

Після того, як кабель частими витками буде намотаний на дренажний рукав, поверх одягається теплоізоляція. Від промокання її повинен захистити обернений наступним шаром геотекстиль. Також у морозні дні можна створити примусовий струм води, в цьому випадку льодяна скоринка, що утворюється, повинна ламатися і змиватися струменем. Досягається це використанням насоса, який під тиском подаватиме воду в зливову каналізацію. Цей варіант придатний і для періодичного промивання системи. Але щоб уникнути її забруднення, вкрай бажано закрити оглядові шахти люками, а дощеприймачі – частими ґратами.

Якщо засмічення таки виникли, в першу чергу чистяться лотки та вирви уловлювачів дощової води. Потім потрібно приступити до огляду зливових колодязів і тільки після ретельного їх прочищення - до виявлення засмічень, що утворилися в трубах. Із системою жолобів простіше – достатньо підняти усі ґрати, щоб виявити причину затримки стоку води. Чищення або просто ревізію обов'язково потрібно проводити після кожної сильної зливи або після рясного танення снігу. Для очищення труб дренажної системи використовується звичайний трос для каналізації.

Щоб на ділянці не було потопу після кожного дощу, щоб фундамент не мок та не руйнувався, необхідно забезпечити відведення опадів. Для цього потрібна дощова каналізація. Її ми можемо бачити в містах - це система з пристроїв прийому води та каналів. Зливова каналізаціяу приватному будинку має менші розміри, але суть її та сама. Не можна сказати, що її робити просто, але впоратися самостійно можна, особливо якщо ви вже щось робили на ділянці своїми руками.

Що таке система зливової каналізації приватного будинку та якою вона буває

У регіонах з великою кількістюопадів необхідно кудись відводити дощові та талі води. Якщо цього не робити, поступово руйнуються доріжки, земля на подвір'ї розкисає, а потім довго висихає. Якщо ще й не зробити вимощення навколо будинку, дощові води підмиють і поступово зруйнують фундамент. Загалом, зливова каналізація в приватному будинку - запорука довголіття вашого будинку, порядку та охайного. зовнішнього виглядуна вашій ділянці. Цей вид інженерних систем називають ще дощова каналізація.

Склад системи такий:

Куди подіти воду

Найбільше питань виникає з тим, куди подіти опади, що стрімко прибивають. По-перше, зливова каналізація у приватному будинку може стати постачальником води для поливу. Для цього всі труби системи зводяться у велику ємність або кілька ємностей, а від туди вже за допомогою насоса можуть перекачуватися в систему поливу.

По-друге, якщо поливати нема чого або нікуди подіти такий об'єм рідини, можна відводити зливові водив централізовану каналізацію, стічні канаву, розташований поблизу водоймище. Якщо ці можливості реалізувати не можна, влаштовують систему скидання води у ґрунт. Це перфоровані пластикові труби, закопані нижче за рівень грунту.

Типи та їх особливості

Зливова каналізація в приватному будинку може бути трьох типів:

У кожному даному випадку доводиться проектувати свою власну схему — єдиного рецепту немає. У кожного своя ділянка з його особливостями: поглинаючою здатністю ґрунту, рельєфом, забудовою, плануванням.

Що точно треба зробити – відвести воду подалі від будинку. Зробити це можна так, як на фото вище — встановивши у доріжці ринви та зливаючи воду на газон. Але це лише один з безлічі варіантів. Друге місце, звідки бажано відвести води - великий вимощений майданчик. Як правило, тут утворюються великі калюжі, з якими важко боротися. Вирішити проблему можна, зробивши одну або кілька точок збору води — поставити точкові дощоприймачі і відвести воду за одним із рецептів.

Поєднана чи окрема

Часто у приватному будинку необхідно робити відразу три системи водовідведення:

• дренажну;
• зливову.

Часто вони йдуть паралельно або розташовані неподалік один від одного. Природно, виникає бажання заощадити і поєднати зливу з якоюсь іншою. Зокрема — використовувати колодязь, що вже є. Відразу слід сказати, що краще цього не робити. Чому? Під час зливи вода прибуває із дуже великою швидкістю. У середньому – від 10 кубів на годину (може і більше). При такій швидкості надходження води колодязь заповнюється дуже швидко. Буває, що й переповнюється.

Якщо скидання йде в каналізаційний колодязь, вода починає надходити в труби каналізації. Піднятися вище за рівень ґрунту вона не підніметься, але й спустити нічого ви не зможете — все стоятиме в сантехніці. Після зниження рівня води всередині залишається сміття. Він заважає нормальній роботі каналізації, доводиться її чистити. Не найприємніше заняття.

Одночасне прокладання всіх систем на ділянці - головне - не заплутатися

Якщо скидання йде в дренажний колодязь, справа ще гірша. Під час зливи вода під великим натиском надходить у систему. Вона заповнює труби, потім виливається під фундамент, підмиваючи його. Наслідки ви можете собі уявити. Є ще не такі очевидні речі. Наприклад, замулювання дренажних труб. Почистити їх неможливо, доводиться міняти. А це великі витрати і дуже багато роботи.

Отже з усього сказаного можна дійти невтішного висновку. Перший — зливова каналізація в приватному будинку повинна мати власну криницю. Другий — бажано, щоб він був великого розміру. Це якщо не пощастило мати під боком ставок, озеро чи річку.

Складові зливи та їх види

Усі елементи зливової каналізації у приватному будинку мають зв'язуватись у систему. Ось із чого вона може складатися:

• Колодязь. Він має бути великого обсягу. Наскільки великого залежить від кількості опадів, розмірів даху та ділянки, з яких збирається вода. Найчастіше роблять його з бетонних кілець. Від водяного його відрізняє лише необхідність зробити дно. Можна для цього поставити вниз кільце з дном (є заводські), а можна залити плиту самостійно. Ще варіант – пластикові колодязі для дощової каналізації. Їх закопують на необхідну глибину, якорять (приковують ланцюгами) до залитих бетонних майданчиків — щоб не сплив. Рішення добре тим, що немає потреби турбуватися про герметичність швів - такі судини повністю герметичні.

  

• Люк над зливовою криницею. Найкраще взяти кільце та окремий люк (пластиковий, гумовий чи металевий – вибір ваш). В цьому випадку можна вкопати кільця так, щоб верхній край встановленої кришки був на 15-20 см нижче рівня грунту. Під установку люка доведеться викладати з цегли або заливати з бетону горловину, зате газон, посаджений зверху, добре почуватиметься і не відрізнятиметься за кольором від решти посадки. Якщо взяти готову кришку з люком, ґрунту можна насипати всього 4-5 см. На такому шарі ґрунту газон відрізнятиметься і за кольором, і за густотою, звертаючи увагу на те, що знаходиться під ним.

  

• Точкові дощоприймачі. Це відносно невеликі ємності, які встановлюються у місцях скупчення опадів. З ставлять під водостічні труби, в найнижчих точках майданчика. Корпуси дощоприймачів можуть бути пластиковими та бетонними. Бетонні застосовують при влаштуванні зливки глибокого закладання. Їх ставлять віч-на-віч, домагаючись необхідної висоти. Хоча сьогодні є вже й пластикові дощеприймачі, що надбудовуються.

  

• Лінійні дощоприймачі або дренажні канали. Це пластикові або бетонні жолоби. Ці пристрої встановлюються у місцях найбільшої кількостіопадів - вздовж звисів даху, якщо не зроблено систему водостоків, вздовж пішохідних доріжок. Можуть встановлюватися під водостоки як жолоби. Цей варіант хороший, якщо не заклали труби для відведення води. У такому випадку приймачі ставлять за межами вимощення, і другий кінець лотка приєднується до нього. Це спосіб зробити зливову каналізацію, не руйнуючи вимощення.

  

• Пісковловлювачі. Спеціальні пристрої, в яких облягатиметься пісок. Ставлять зазвичай пластикові корпуси – вони недорогі, але надійні. Їх встановлюють на деякій відстані один від одного на протяжних ділянках трубопроводу. Вони осаджується пісок, інші важкі вкраплення. Ці пристрої періодично треба чистити, але це набагато зручніше, ніж чистити всю систему.

  

• Грати. Для того щоб краще йшла вода, отвори в решітці повинні бути великими. Вони бувають:
  
• Труби. Для зливової каналізації найкраще ставити поліетиленові трубидля зовнішнього використання (рудого кольору). Їхні гладкі стінки не дозволяють накопичуватися опадам, також вони мають більшу провідну здатність ніж труби аналогічного діаметру з іншого матеріалу. Ще застосовують чавунні та азбестові труби. Трохи про діаметр труб для зливи. Він залежить від кількості опадів, розгалуженості системи. Але найменший діаметр – 150 мм, а краще – більше. Труби укладаються з ухилом не менше 3% (3 см на метр) у бік дощеприймачів, а потім у бік колодязя.

  

• Ревізійні колодязі. Це невеликі пластикові або бетонні колодязі, які ставлять на протяжній ділянці трубопроводу у місцях розгалуження системи. Через них, за потреби, чистять труби.

  

  На протяжних ділянках потрібні точки ревізії - для прочищення можливих засмічень у трубах

Не завжди зливова каналізація у приватному будинку містить усі ці пристрої, але з них можна побудувати систему будь-якої конфігурації та складності.

Порядок будівництва

Взагалі, для початку потрібно створити проект. Якщо немає можливості або бажання скористатися послугами професіоналів, намалюйте його в масштабі (на аркуші паперу або в одній із програм). Так ви зможете досить точно визначитися з тим, що вам треба і скільки. Закупивши необхідні матеріали, можна приступати до робіт.

Спочатку встановлюють систему водостоків. Потім починається монтаж зливової каналізації. Цю роботу має сенс проводити одночасно з укладанням дренажної та каналізаційних систем, а також провести роботи з підготовки укладання доріжок і вимощення. Для всіх цих робіт потрібно знімати ґрунт, то чому б не зробити все відразу?

Встановлення дощоприймача — залити бетоном і «привантажити» чимось важким, щоб не видавило

Якщо інші системи вже готові або просто не потрібні, можна викопати траншеї. Вони повинні бути більшими за потрібну глибину на 10-15 см. На дно траншей насипають щебінь, а в нього укладають труби, ставлять пристрої. Щебінь нейтралізуватиме сили пучення: він завжди залишається рухомим, так що при навантаженнях просто пересувається з місця на місце. Як ви знаєте, встановлені у ньому пристрої навантаження майже не відчувають.

При встановленні дощоприймачів їх бетонують. Навколо ставлять опалубку, заливають шаром бетону в 15-20 см. Його треба розрахувати так, щоб нормально «лягло» фінішне покриття, яке ви збираєтесь настелити.

Іноді довгоочікуваний дощ для дачника у розпал сезону може стати справжнім стихійним лихом. Через літню зливу, що затягнулася, або під час весняного паводку, на ділянці може утворитися велика калюжа.

Щоб уникнути застої води, необхідна система збору, а також відведення її з території. Але якщо ви подбаєте про будівництво зливової каналізації своїми руками, то витрати на її будівництво будуть незначними.

У нашій статті ми дізнаєтеся про принцип відведення атмосферної води, познайомитеся зі складовими споруди та особливостями її обслуговування. Дотримуючись наших порад, у вас не залишиться питань щодо організації зливи. Також у вас є можливість купівлі зливової каналізації та всіх необхідних компонентів зі знижки на сайті https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/livnevaya-kanalizatsiya/, якщо вкажіть, що прийшли за нашою рекомендацією.

Як зробити зливову каналізацію?

Відразу варто сказати, що це досить специфічна конструкція. У воді, яка відводиться через цю систему, присутня як велике, так і дрібне сміття. Тому в зливовій каналізації має бути первинне очищення.

Сама система може відрізнятись конструктивним виконаннямоб'ємом води, яка вона може прийняти і тривалістю ефективного функціонування.

Точковий водоприймач зливи.

Зливова каналізація – це система влаштованих під землею водоприймачів, каналів, пісковловлювачів, колекторних та оглядових колодязів. Вона використовується для збирання та відведення дощової води з території.

Влаштування каналів та встановлення дощоприймачів.

Пристрій такого виду каналізації дозволить запобігти обводненню ділянки в період паводків і під час випадання опадів, що вкрай важливо для території, на якій переважають глинисті ґрунти.

Захист конструкція фундаменту від послаблення.

Зливова каналізація захистить підземні частини споруд від розмивання водою, а також виключить просідання основ у результаті розмитого під ним ґрунту.

Комплектуючі для складання зливки.

Зараз для облаштування зливової каналізації випускають багато комплектуючих, з яких можна легко зібрати систему різного ступеня складності.

Відштовхуючись від пристрою системи, виділяють три типи зливки:

• Закрита. Такий варіант складніший. Тут йдеться з підземними трубами та дощоприймачами. В ідеалі систему спланувати заздалегідь, а установку доручити професіоналові.

• Відкрита. Відрізняється простою конструкцією, зручністю у виконанні, вигідною ціною.

• Змішана. До того виду вдаються, коли недостатньо грошей для здійснення другого варіанту або якщо необхідно охопити більшу площу. Вона являє собою щось середнє між двома першими.

Система 1 типу знаходиться нижче за нульову точку, що має на увазі об'ємні земляні роботита відповідні фінансові вкладення.

Зливова каналізація типу 2 представляє систему водовідвідних лотків, які вбудовані в покриття. Вода надходить по них у спеціально відведене місце або зливається на город.

Важливо! Поверхневе водовідведення може ідеально вписатися в ландшафтний дизайн вашої ділянки, і навіть стати його прикрасою. Цю систему застосовують на невеликих приміщеннях.

В основному таку зливу обладнають при освоєнні ділянки, оскільки це простіший у виконанні промерзаючий варіант. Систему заглиблюють не надто глибоко – до 1 метра, але як узимку, так і на початку весни вона не використовується у роботі.

Щоб унеможливити її промерзання, труби потрібно розташувати нижче точки промерзання. При 3 типі зливової каналізації її елементи можуть бути частково і в грунті, і зверху.

За словами експертів, вибір такого дорогого варіанту, як зливка закритого типу, має бути обґрунтований. Це рішення виправдане високим вимогам щодо облаштування території.

Слід зазначити і те, що проектування зливки завжди є індивідуальним. Навряд ви зможете знайти ділянки з ідентичними умовами. Вони завжди відрізняються, якщо не рельєфом, то властивостями ґрунтів, плануванням, кількістю підсобних споруд.

Зливи потрібні як на підприємстві, так і в приватних володіннях. Основні відмінності у їх конструкції полягають у тому, що масштабні системи поєднують зі скиданням очищених вод, які застосовуються для потреб підприємства.

Головні компоненти класичної каналізації

Левневка буває лінійною та точковою. Перший варіант має на увазі збір рідини з поверхонь, що не вбирають вологу, таких як майданчик з твердим покриттям та дах. Надалі стоки направляються в приймальні ємності, а потім надходять у водовідвідну систему.

При лінійному способівідведення стоків вода повинна зливатися в лотки, що знаходяться біля майданчиків та доріжок. Спрощений варіант зливки складається з таких елементів:

• центральної труби, прокладеної під шаром землі, а також оздоблювального покриттяі води, що виводить до крайньої точки схеми.

• лотків – найважливіша деталь системи, яка транспортує зайву воду до пісковловлювачів (від останніх багато в чому залежить те, наскільки ефективною буде робота водовідведення);

• дощеприймача, що знаходиться в низькій точці двору або під трубою для збирання рідини;

• розподільників та фільтрів – невидимих, але не менш важливих складових.

Усі елементи системи однаково важливі. При поломці одного з них знижується ефективність усієї конструкції.

Дощеприймач точкового типу.

Точкові дощоприймачі застосовуються для прийому атмосферних опадів в одній точці. Вони простіші і дешевші в установці, але вимагають прокладання труб під землею для виведення води в каналізацію.

З'єднання з водостічною системою.

Точкові дощоприймачі знаходяться так, щоб у них надходила вода, яка зібрана з покрівлі водостічної системи. У таких точках іноді з'єднують зливу з водостоком.

Влаштування точкової каналізації.

Відведення дощової води, яка була зібрана точковою каналізацією, здійснюється трубопроводом, прокладеним у землі. Та, мінімізується пріоритети звичайної установки дощоприймачів.

Мощення площі з зливою.

Недоліками точеної зливи вважається можливість осідання грунту зі зміною ухилу трубопроводу, складність визначення витоку при його появі та необхідність захисту труб за допомогою приміщення облаштованого майданчика.

Види дощеприймачів для каналізації

Основне призначення дощоприймача - збір води, що надходить з дворового покриття та труб. Такий елемент перший приймає об'єм води, яка надходить із ринв. При виборі дощеприймач керується такими даними, як середній обсяг опадів, їх інтенсивність, площа і рельєф, що займається зливовою каналізації.

Лівнівка з лінійним водоприймачем.

Технологія пристроїв зливки залежить від виду водоприймального пристрою, який був вибраний для спорудження.

Система із точковими приймачами дощової води.

Така система є прокладеними у землі труби.

Монтаж лотків зливової каналізації.

Зливова каналізація з водоприймачами - ця мережа каналів, закритих спеціальною решіткою із пластику, сталевого сплаву або чавуну в залежності від необхідної здатності, що несе.

Спеціальні захисно-декоративні грати.

Як лінійні, так і точкові водоприймачі перекриваються спеціальними захисно-декоративними ґратами. Вони потрібні для зручності та безпеки переміщення ділянкою, а також захисту системи від засмічення гілками, листям та пилом.

Ви можете купити пластиковий або чавунний дощеприймач. Перші оптимально використовувати при великих навантаженнях, тоді як другі приваблюють невеликою вагою, помірною вартістю та простотою монтажем. Більше бюджетний варіант- зробити дощеприйманий колодязь для зливи на своїй дачі своїми руками з цегли.

Стінки ями обробляють цеглою, залишивши отвори, призначене для туби, після чого зсередини оштукатурюють. В ідеалі залишити зазор між обкладинкою та стінкою із ґрунту та залити його бетоном. При цьому дно дощеприймача потрібно бетонувати.

Важливо! Жодна злива каналізація не може обійтися без дощеприймача. Вона зберігає конструкцію фундаменту будівлі, а також покриття навколо нього. Якщо ви вирішите заощадити на його монтажі, то вода, що потрапляє на фундамент, приведе до тріщин і усадки на стінах будівлі.

Цей важливий елементроблять із бетонних кілець. Тоді ви можете купити нижню каблучку з готовим дном, і не доведеться робити заливки плити. Іноді заводські дощоприймачі продаються вже з сифоном, кошиком та декоративними ґратами.

Дощеприймачі з композитних матеріалівабо пластику, що використовуються в більшості випадків для приватного будівництва, випускаються у вигляді форе куба, кожна сторона якого – 30-40 см. Знизу та з усіх боків виробу під врізання труб є адаптери.

Важливо! У ґрат для дощоприймачів може бути різна кількість, і вони можуть відрізнятися ціною. Завжди необхідно відштовхуватися з передбачуваних навантажень під час експлуатації.

Щоб труби не засмічувалися сміттям, що потрапляє крізь комірки ґрат, потрібно укомплектувати дощеприймачі кошиками. Коли вони наповнюються, їх очищають та виймають, після чого повертають на місце.

У конструкції заводського дощеприймача є перегородки, які поділяють його внутрішній простірна відсіки, тим самим формуючи водяний затвор. Як наслідок, неприємний запахне проникає назовні.

Працездатність точкового дощоприймача залежить не просто від обсягу, а й від місця встановлення. Він повинен розташовуватись під водостоком або там, де часто збирається волога. Якщо він знаходиться під трубою, то струмені повинні потрапляти строго в центр ґрат, інакшечастина води потрапить на покриття двору чи фундамент у вигляді бризок.

Яке завдання виконують пісколовки?

Тала та дощова вода у будь-якому випадку містить певний відсоток нерозчинних частинок. Якщо не використовувати піскоуловлювачі, в каналізації осідатиме бруд, і вона перестане справлятися зі своїми завданнями в повному обсязі. Врахуйте, що промивання системи коштуватиме вам дорого.

Пісколовка – це камера, яку встановлюють за точковими приймачами у місцях, де здійснюється скидання рідини у підземні труби. Вона створена так, що вода, потрапляючи на неї, зменшує швидкість.

Як наслідок, під впливом сили протягу, зважені частки опускаються на дно, а рідина, звільнена з них йде через спеціальний отвір. Піскоуловлювач за своєю формою є камерою в вертикальному виконанніабо пастки з великою кількістю камер, розміщених горизонтально.

Пісколівка, вбудована в дощеприймач.

Точкові дощоприймачі оснащені пристроями для фільтрації води та утримування піску. По суті, ця система не вимагає додаткових піскоуловлюючих компонентів.

Пісколовка в комбінованих системах.

У комбінованих системах на лінійних ділянках і перед виведенням в поглинач/колектор встановлюють пісковловлювачі.

Пастка для піску для громадської зливи.

Обсяг та габарити пастці для піску залежить від кількості води, що збирається, а також класу зливової каналізації.

Влаштування пастки для побутової системи.

Незалежно від розмірів всі типи уловлювачів для піску оснащуються пристроями для збирання піску, які дозволять доступним і простим способомспорожнити пристрій.

Дренажні канали: що це?

Якщо вимощення навколо будівлі вже зроблено, але немає водостоку, єдиним виходом із ситуації буде використання дренажного жолоба, який називають лінійними дощеприймачами. Канали з пластику або бетону укладаються за межами вимощення паралельно звісам кришки та доріжкам з деяким ухилом.

До дренажних лінійних каналів потрапляє вода і з покрівельних водостоків, і з двору, покритого плитами або асфальтом. Така каналізація здатна охопити набагато більше об'єктів, ніж точкова. Купуючи готових лотків потрібно звернути увагу на такі важливі характеристики, як межах механічної міцності та клас допустимого навантаження.

Важливо! На перший погляд, лоток – простий виріб, але якщо ви зробите його неправильний розрахунок, система не зможе працювати повноцінно. Потрібно враховувати і тип покриття, і пропускну здатність зливи та рівень забруднення відведених вод.

Найбільш слабкі вироби мають маркування А15. Вона означає, що їх використання дозволяється лише за максимально допустимого навантаження до 1,5 тонн. Їх встановлюють по всьому периметру будинку, пішохідних та велосипедних зонах. Лотки класу В125 способи впорається з навантаженням до 12,5 тонни без шкоди для своєї цілісності. Ви можете не хвилюватися, що вони можуть провалитися під вагою автомобіля, оскільки вони призначені для встановлення в районі гаража.

Щодо приватного будівництва, то не варто купувати потужні бетонні жолоби, тут підійдуть пластикові лотки. Вони мають клас міцності А, В, С. Як матеріал для їх виготовлення застосовується поліпропілен або поліетилен.

Важливим показником при виборі лотків є гідравлічний переріз, який позначають абревіатурою DN. Головне, щоб воно відповідало діаметру труб, що проводяться до цих компонентів. Для пластикових ринв величина DN варіюється від 70 до 300.

Стандартний лоток має довжину 1 метр. Вироби обладнані замковою системою, за допомогою якої жолоби можна вибудувати в одну лінію, зробити відгалуження або приєднати їх до труб. Раціональний вибір для приватного будинку чи дачі – моделі від DN100 до DN200.

Лотки з різною пропускною здатністю.

Виробниками комплектів для влаштування зливової каналізації пропонується широкий вибірлотків, що відрізняються за пропускною здатністю та використаним матеріалом.

Влаштування зливки зі сталевих деталей.

Для влаштування ділянок з пішохідним навантаженням виробляють складові зливової каналізації з оцинкованої сталі. Нехай це не найдовговічніший варіант, зате він приваблює простотою споруди.

Водостічні лотки із бетону.

Полімерпіщані та бетонні виробиможуть прослужити щонайменше п'ятдесят років. Вони легко витримують транспортне навантаження, у тому числі й вага вантажних одиниць. Але через необхідність використовувати спецтехніку в укладанні через велику вагу лотків, їх не так часто використовують у приватному секторі.

Практичний пластиковий варіант.

Лотки зі спеціального морозостійкого поліпропілену активно користуються попитом ландшафтному облаштуванніділянок. Вони не втрачають міцності і не деформуються навіть за температур – 40 +65 градусів. Відмінно підходять для самостійного облаштуваннятериторії.

Особливості вибору труб

Відповідно до СНиП для зливової каналізації можна використовувати труби з азбесту, металу чи пластмаси. Зазвичай для дачі чи приватного будинку вибір зупиняють на трубах із пластику. Вони декоративні, легкі, не піддаються корозії, їх монтаж дуже простий, але механічна міцністьпластика порівняно з металом, відносно невелика.

Після вибору матеріалу необхідно визначитися з діаметром труб.

Вихідна величина – найбільший обсяг відведених талих та дощових вод. Цей параметр визначається за такою формулою:

Q=q20×F×Ψ

Тут: Q- Об'єм, що шукається, q20- Коефіцієнт, що показує інтенсивність опадів протягом 20 сек. (літрів за секунду на 1 га). F- площа подвір'я в га, якщо у вас скатний дахплощу обчислюють по горизонтальній площині. Ψ - Коефіцієнт поглинання.

Різні поверхні мають власний коефіцієнт поглинання. Щоб виконати самостійні розрахунки, ви можете взяти його значення з таблиці.

Відштовхуючись від розрахованого значення та скориставшись таблицею Лукіних, знаходять не тільки ухил та діаметр системи.

Найчастіше домашню зливову каналізацію облаштують із використанням труб діаметром 100 мм. З цієї таблиці можна взяти оптимальний нахил стоків.

Правильно підібравши діаметр зливи впорається із завданням навіть у період опадів. Якщо в трубку йдуть потоки з кількох жолобів, то їх підсумовують. Експерти для жолобів діаметром 110 мм та труб з таким самим діаметром, як правило, застосовують ухил 20 мм/пог.м.

У тому випадку, якщо трубу приєднують до дощеприемнику, ухил дещо збільшують, щоб виключити застій рідини, але при вході в пісковловлювач значення ухилу зменшують. Це уповільнює потік води, і зважені частки у великій кількості осідають на дно.

Вода в каналізації такого типу дренує самопливом, що відбувається завдяки створеному ухилу дренажної труби. Тут відсутні напірні насоси, тому на заміському обійсті або на дачі для влаштування зливи не обов'язково наймати бригаду фахівців. Весь комплекс робіт можна виконати самостійно.

Де потрібен колектор та колодязь?

Як у будь-якій системі, яка складається з підземних труб, у зливці повинен бути такий елемент, як колодязь.

Його установка доцільна за таких обставин:

• якщо сходяться два і більше потоки;
• коли потрібно кардинально змінити висоту залягання, нахил чи напрямок трубопроводу;
• за потреби переходу на більший діаметр труби.

Також колодязі використовують і на встановлених проміжках прямих ділянок системи. У тому випадку, якщо діаметр колодязя не більше 150 см, наступний знаходиться на відстані від 30 до 35 м. При діаметрі 200 мм відстань збільшується – від 45 до 50 м, а якщо діаметр – 0,5 м, то інтервал ще більше збільшується - До 70-75 м.

Криниця по діаметру не перевищує 1 м. Чим глибше буде колодязь, тим більшим буде його діаметр.

Сьогодні деякі господарі ще по-старому викладають колодязі із залізобетонних кілець або цегли. Інші воліють більш прогресивний матеріал – склопластику чи пластмасу. За конструкцією колодязі бувають цільними та розбірними.

За формою вони виконані у вигляді циліндра з отвором зверху та герметичним дном. Для підключення труб використовують патрубки. Як колодязів використовується і кілька зібраних дощеприймачів.

У колектор йдуть всі потоки рідини після їхнього об'єднання в єдине ціле. Для цього елемента вибір матеріалу індивідуальний і залежить від можливостей та переваг господаря.

Для перенаправлення зібраної води в стічні канави або для ґрунтового доочищення в систему включають ще один елемент - колектор. Іноді в його якості використовується велика пластикова криниця. Його перетворюють на накопичувач за допомогою герметичного закриття вихідних патрубків. Щоб використовувати воду використовують спеціальний занурювальний насос.

Під колектор застосовують і труби великого перерізу – пластикові чи залізобетонні з підведенням до них усіх трубопроводів. Також на будівельному ринку можна купити готову ємність для підземного використання. Існують багатокамерні резервуари, де талі та дощові води дочищаються за таким же принципом, як і в септиках.

Колекторна криниця призначена для перенаправлення води.

Якщо ділянка не має умов для утилізації води в ґрунт, тоді зливові води перенаправляються в стічні канави або громадську систему, що знаходиться за межами ділянки.

Поглинаюча криниця, що складається з перфорованих кілець.

Якщо розміри та умови ділянки дозволяють, зібрану дощову водувідводять у поглинаючу криницю. При облаштуванні колодязя в супіщаних ґрунтах стінки збирають із спеціальних перфорованих кілець, що збільшує швидкість відтоку.

Недорогий варіант поглинаючої криниці.

Колодязь, що фільтрує, зроблений зі старих покришок, — це відмінний варіант, Котрий майже безкоштовний. При цьому він добре справляється зі своїм завданням.

Скидання дощової води в канаву.

Набагато простіше зібрати і відвести дощову воду в стісну канаву, яка не потребує суттєвого доочищення.

Як зробити монтаж зливової каналізації?

Лівнівку встановлюють за таким же принципом, як і звичайну каналізацію. У будь-якому випадку пристрою системи зливки передує розрахунок та вибір необхідних матеріалів. Перед тим як потрапити в труби вода збирається на даху будинку, тому будівництво повинне починатися з верхньої точки будівлі.

Для монтажу ринв на даху потрібно розмістити нижню і верхню точки, між якими натягується волосінь. Такою трасою встановлюються жолоби, при цьому враховується нахил. Напрямок їх монтажу залежить від розташування труб для водостоку.

Для фіксації труб та жолобів встановлюють кронштейни, закріплюючи їх за допомогою шурупів. Щоб рідина потрапила у ринву, у нижніх точках необхідні воронки. Збираючи труби та лотки, на стики наносять герметик. У деяких випадках на краях деталей є спеціальні заводські ущільнювачі, тоді при їх стику вийде надійне з'єднання.

Зібрана в жолобах вода з даху надходить вертикальними водостоками в зливову каналізацію. Комплекс робіт з облаштування зливової каналізації, незалежно від її складності, включає наступні етапи:

1. Розробка траншеї техніки чи вручну.

Для влаштування такої каналізації потрібно розробити траншею. Грунт копається вручну, а асфальт можна зруйнувати звичайним брухтом чи спецтехнікою.

1. Укладання бетонно-піщаного розчину на дно траншеї.

Заповніть дно траншеї рухомим бетоном до глибини закладання лотка таким чином, щоб полиці лотка знаходилися на єдиному рівні з поверхнею. Зробіть ухил траншеї 2-3 см на 1 м. Ухил потрібно направити у бік колектора.

1. Складання лотка зливки.

Відбивши лінії зливки натягнутої між кілочками мотузкою, збираємо систему з лотків зі спеціальною захисно-декоративною решіткою. Канали потрібно вирівняти згідно з проектним показником ухилу, поки бетон не почав схоплюватися.

1. Монтаж та підключення пісковловлювачів.

У зазначених у проекті місцях потрібно встановити пісковловлювачі, потім підключити їх до каналів, покладених у траншеї.

1. Спорудження опалубки та подальше заливання бетону.

Зробіть опалубку з дошки по борту траншеї і залийте розчин між нею та лотком, укладеним у траншею.

1. Вирівнювання системи при заливанні.

При заповненні бетоном вільного місця вирівнюємо залитий масив. Водночас перевіряємо ухил, а у разі потреби коригуємо положення лотків.

1. Мощення майданчика покриттям, яке ви вибрали.

Після технологічної перерви виконайте демонтаж опалубки, вирівняйте майданчик гравієм та піском, після чого мостимо її тротуарною плиткоюабо якимось іншим вибраним покриттям.

Точкове відведення талої та дощової води

Перший етап – розмітка трубопроводу, що складається з приймачів, каналів та каналів. У точках розташування всіх компонентів вбивають кілочки. Для повної картини між кілочками необхідно прокласти шнур.

Наступний етап – копка траншеї, а також невеликі заглиблення під дощеприймачі. На дні потрібно встановити піщану подушку.

Якщо є загроза проростання коріння у місцях укладання трубопроводу, дно потрібно встеляти геотекстилем. Сам монтаж починається з монтажу колекторів, колодязів. Наступні на черзі дрібні елементи – пісковловлювачі, дощеприймачі та лотки. Все це об'єднують трубами необхідного діаметра під рекомендованим СНиП ухилом або вибраним показником таблиці. При укладанні трубопроводу не повинно бути провисання.

Тепер потрібно випробувати зібрану конструкцію. На кожну ділянку потрібно пролити воду, щоб оцінити герметичність стиків. При цьому кількість заливної води, що вийшла, повинна бути приблизно однаковою. На цьому етапі ви можете виявити провисання (якщо різниця в об'ємах рідини на вході та виході різна).

У тому випадку, якщо випробування не виявить жодних проблем, систему потрібно засипати ґрунтом та піщано-цементним шаром. У деяких випадках деякі деталі зливи об'єднують з дренажної системи. При цьому перші труби повинні розташовуватися поверх другого трубопроводу, але вони можуть підходити до одного колектора.

Поєднання зливової каналізації із звичайною побутовою допускати не можна. В іншому випадку це може стати причиною перевантаження другої і спровокувати багато негативних наслідків.

Розглянемо з прикладу спорудження зливової каналізації з точковими водоприймачами. Її споруджували із простих каналізаційних труб. Причина цього – застої води на поверхні, які формуються через відсутність інфільтрації в землю, пов'язану з глинистою структурою ґрунту.

1. Влаштування водостоку без зливової каналізації.

Облаштування водостічної системи на ділянці викликало необхідність у влаштуванні зливи. Вода, зібрана водостоком, скидалася на землю і досить довго не вбиралася в ґрунт.

1. Розробка траншеї під влаштування зливової каналізації.

Під кутами даху та водосточними стояками викопуємо траншеї, які мають бути перпендикулярно спрямовані до фундаменту, щоб не розробляти широкий виробіток, а також зменшити обсяг земельних робіт.

1. Влаштування траншеї по всьому периметру будинку.

На відстані близько 1 метра від стін будівлі копаємо траншею - вона повинна бути вздовж стін. У неї укладатимуться магістральні труби діаметром 160 мм, до яких приєднаємо відводи від водостоку, зібрані з труб каналізації діаметром 110 мм.

1. Укладання труб каналізації на підсипку.

Щоб зробити ухил у бік струму зібраної води, потрібно відсипати дно траншеї піском та утрамбувати з необхідним ухилом. На магістральних ділянках вийде по 3 нахилу на 1 метр, а на відвідних приблизно по 10 см.

1. Встановити заглушку на трубу.

На труби, розташовані вертикально, якими в майбутньому з'єднуватимемо з водостічні стояки, поставте тимчасові заглушки. Так ви можете захистити систему від піску під час робіт.

1. Засипання коротких траншів із відведеннями.

Засипаємо каналізаційним піском траншею зі зливовою каналізацією. Не варто використовувати «рідний» ґрунт, оскільки він глинистий. Так частково ви створите умови для швидкого сходження снігу під час танення.

1. Прокладає магістральні труби з необхідним ухилом.

Потрібно прокласти магістральні труби так, щоб сформували ухил у бік руху води до розвантаження. В результаті нахиленими мають бути всі магістральні ділянки. За правилами на поворотах необхідно ставити спеціальні поворотні колодязі для прочищення, але у цьому прикладі їх не застосовували.

1. Кутове підключення спеціальної відвідної труби.

Якщо ви не можете підключити відвідну ділянку зливової каналізації під прямим кутом, приєднайте її під гострим, але враховуйте, що кут повинен прямувати у бік стоку води.

Коли магістралі будуть укладені з правильним ухилом, до них буде підключено відводи і дотримано герметичність всіх з'єднань (герметичність потрібна не для захисту грунту, що вміщується від дощової води, а для запобігання попаданню в систему піску) можна підключити зливову каналізацію до труби, яка виводиться в :

1. Зміна ухилу за допомогою підсипки піску під труби.

Перевірте ухил незаповнених ділянок траншеї піском. У разі потреби коригуємо ухил, для чого підсипаємо під труби пісок і ретельно утрамбовуємо.

1. Складання вузла для підключення до труби, що відводить.

До труби, яка приймає воду з усіх ділянок, потрібно підключити 2 магістральні труби та 1 кутове відведення від кута даху. Підключіть труби кутовими фітингами послідовно.

Профілактика зливової каналізації

Зробивши зливову каналізацію своїми руками, не забувайте про те, що вона вимагає постійного догляду. Профілактика включає очищення точкових дощеприймачів і лотків від сміття, що осіло в них.

Якщо ви нехтуватимете цією процедурою, то система дасть збій. Оптимальне вирішення- Використовувати систему цілий рік.

Увага! Кабель, що саморегулюється, може обігріти велику площу. Основа його конструкції – напівпровідникова матриця, що знаходиться між двома мідними жилами. Цей кабель унеможливить промерзання будь-яких труб при зниженні температури.

Взимку трапляються відлиги, під час яких у труби та канали потрапляє вода з водостічної системи. Потім вона переміщається в зливову каналізацію, замерзає там і перетворюється на кригу.

Щоб виключити формування крижаних пробок в зливовій каналізації, кабель, що саморегулюється, заводять у дощоприймачі, що знаходяться під водостічні стояки. Так в системі, що прогрівається, не буде крижаних заторів, а при їх освіті ви легко їх позбудетеся.

Висновки

Незважаючи на те, що зливова каналізація є складною інженерну систему, її створення буде під силу навіть недосвідченій у будівництві людині. Просто дотримуйтесь усіх покрокових дійі ваша злива каналізація прослужить вам протягом багатьох років.

Не забувайте залишати коментарі в розташованому нижче блоці. Обов'язково розкажіть про свій досвід в організації зливової каналізації. Діліться враженнями та запитуйте!

Зливова каналізація для приватного будинку дуже потрібна, адже по ній дощова та тала вода відводиться від будинку та ділянки.

Якщо не обладнати цю систему, то дощова або тала вода скупчуватимуться в ґрунті, а це згубно впливає на будови.

У цій статті розглянемо тему облаштування зливової в приватному будинку.

Через занадто вологий ґрунт будова може осісти і нахилитися.

Щоб уникнути цієї проблеми, необхідне обладнання зливової каналізації.

Цю систему можна зробити самотужки на початку будівництва або влаштувати її біля збудованого будинку. Далі ми розберемо пристрій зливової каналізації.

Будова

• якщо діаметр труби становить 20 см, то нахил буде 7 мм,
• якщо діаметр труби 15 см, діаметр труби має бути 8 мм,

Ці параметри підходять для закритої системизливової каналізації.

Для відкритого типузливової каналізації є зовсім інші параметри, наприклад ухил, буде 3-5 мм на 1 погонний метртруби.

Там, де є з'єднання труб із зливовими колодязями, ухил має бути два сантиметри на погонний метр.

Влаштування зливової каналізації в приватному домоволодінні

1. Для початку готують траншеї необхідної ширини та глибини, враховуючи ухил;
2. Дно траншеї добре утрамбовують і роблять піщану подушку, висота якої має бути двадцять сантиметрів;
3. У заздалегідь наміченому місці роблять котлован для того, щоб надалі встановити туди ємність для збирання води. Можна таку ємність зробити своїми руками з бетону;
4. На піщану подушку кладуть канали та труби, все з'єднують і стики герметизувати;
5. У місцях з'єднання з колектором, встановлюють пристосування для затримання піску та сміття, так само роблять оглядові колодязі, у місцях труби мають згини та на ділянках більше десяти метрів;
6. Усі підземні канали присипають землею та прикривають гратами. Коли будете, облаштовувати зливову каналізацію враховуйте те, що водостоки мають бути з кожного схилу даху.

Якщо ви користувалися якісними матеріаламиі робили зливову каналізацію за всіма правилами, вона прослужить вам довгі роки.

Дана система позбавить приватних домовласників від сльоти, калюж та передчасного руйнування.

У нас теплиться надія на те, що ця стаття була для вас корисною та інформативною. Удачі у починаннях та терпіння!