Наш портал вже розповідав, меблі або обробки деревини. На загальну думку, одним з незамінних помічниківдля якісної "столярки" є фуганок - інструмент, за допомогою якого можна задати заготівлі з дерева рівну площину, т.зв. "Базу".

Фуганок - інструмент потрібний, але багатьох майстрів-початківців відлякує його ціна. Користувачі FORUMHOUSE вважають, що немає безвихідних ситуацій. Один з варіантів - переробка бюджетного, "непотрібного" рубанка в компактний домашній фуганок. Цікавим є досвід учасника порталу з Москви з ніком. Victor-,вирішив втілити свою давню ідею в життя і змайструвати фугувальний верстат.

Як зробити фуганок

Victor- Користувач FORUMHOUSE

У мене є рубанок з робочою шириною деревини, що обробляється, в 102 мм. Модель має плавний пуск двигуна та підтримку постійних обертів під навантаженням. Ще один плюс – ножі, які, на відміну від інших виробників, виконані не у вигляді великих та важких лез, а як неширокі смужки-картриджі.

Такі ножі швидко і легко встановлюються та вивіряються по горизонталі. І, що особливо важливо для Victor-(т.к. фуганувальний верстат йому потрібен для теслярських, а не столярних робіт), у разі попадання під ніж цвяха щодо низька вартість витратних матеріалівсильно не вдарить по сімейному бюджету. Хоча під даний - «102-й» рубанок не випускається спеціальний майданчик, за допомогою якого його можна швидко перетворити на фуганок, у передній частині інструменту є отвори з різьбленням під потрібний девайс.

Верстат фуганок своїми руками.

Визначившись із «донором», користувач приступив до його переробки. Для цього в гарантійній майстерні, де ремонтують інструменти, Victor-придбав металевий опорний майданчик зі стійкою-прапорцем від старшої – «110-ї» моделі рубанка. Вдалося розжитися комплектом із чотирьох гвинтів із чотиригранником у верхній частині.

Таке кріплення щільно сідає у посадкове місце, і його не переверне під час вібрації під час роботи фуганка.

Victor-

Зробивши примірку, я з'ясував, що 2 передні опори практично ідентичні посадковим місцямв рубанці, але от отвори під задні опори та їх геометрія вимагають доопрацювання. Доведеться зробити квадратні отвори, а також усічення верхніх частин опор, щоб вони не впиралися головками в ручку рубанка, що розширюється.

Крім цього, довелося відмовитися від поворотного прапорця – захисного щитка підошви рубанка, де знаходиться ножовий вал, т.к. він просто не збігався із робочим майданчиком «102-ї» донорської моделі.

Перше, що змінив користувач у конструкції - зрізав прапорець, після чого намітив розташування задніх опор на сталевому майданчику. Для цього (т.к. опори впираються в ручку пристрою, що розширюється) довелося трохи зрізати верхні частини кріплення за допомогою болгарки.

Отримані «чорнові» деталі доводили до розуму напилком, надаючи їм невелике заокруглення, необхідне фіксації рубанка. Щоб точно визначити місця кріплення під задні опори, рубанок-фуганок довелося зібрати, закріпити передні опори та поставити задні.

Victor-

При примірюванні важливо проконтролювати, наскільки болт, який стискає ручку рубанка кронштейнами, має необхідний для цього просвіт у отворі.

За словами користувача, робити позначки на металі найзручніше маркером, який використовується для нанесення написів на компакт-диски. Маркер вибираємо із тонким пером. Ще однією технічно нескладною, але забирає час завданням виявилося виготовлення квадратних отворів. Робилися вони так: спочатку у майданчику просвердлювалися отвори звичайним свердлом, після чого "квадратність" досягалася за допомогою надфілів.

Victor-

Для зручності роботи надфілі краще брати із пластиковими рукоятками.

Наступний етап - визначаємося, де і як закріплюватиметься фуганок. Адже інструмент слід жорстко прикріпити до основи. Один із варіантів – «пришурупити» металеву підставку до верстата або закріпити її на болтах (для цього в підставці передбачені чотири отвори).

Або якщо не хочеться псувати робочий стіл / верстат, пристосовуючи його під стіл для , то можна піти шляхом Victor-та виготовити дерев'яну підставку, яка закріплюється на робочому столі струбцинами.

Після закінчення робіт струбцини знімаються, а фуганок забирається на місце зберігання. Саморобні фуганки - верстати можуть заощаджувати місце у домашній майстерні!

У користувача в домашньому господарствіє раніше придбаний розкладний стілпід рейсмус. Саме його він вирішив використовувати як станину під установку фуганка. Залишалося лише виготовити дерев'яну підставку. Але справа ускладнювалася тим, що ручка рубанка виявилася нижчою за площину металевого майданчика. Тобто. Необхідно зробити відповідне заглиблення в дерев'яній заготовці.

Victor-

Щоб зробити дерев'яну підставку, я взяв дошку товщиною 4 см. Обережно її рубанком і вибрав стамескою заглиблення під ручку рубанка.

На цьому етапі – фінішної прямої, не забуваємо приміряти заготовки та деталі один до одного. Краще кілька разів перевірити, ніж потім ламати голову, як виправити допущену помилку.

У дерев'яною підставкоюперовим свердлом, діаметром, рівним діаметру шайб болтів, робимо 4 виїмки в тих місцях, де аналогічні отвори передбачені в металевому майданчику. Потім по центру свердлимо отвори, через них обидві майданчики стягуються один з одним болтами.

Ще один момент, на якому слід загострити увагу - зменшення ваги майданчика, що не впливає на її характеристики міцності. Для цього користувач розмітив дерев'яну підставку і випилив все «зайве» лобзиком, після чого довів поверхню до чистового стану незамінним напилком.

Victor-

Після цієї операції майданчик почав нагадувати авіаційну нервюру, але на цьому етапі я втратив один дуже важливий момент.

На думку Victor-,одні люди перед тим, як щось зробити, вивчають матеріали, дивляться відео, розробляють детальний креслення. Хтось діє навпаки - з натхнення, без креслення, тримаючи загальні деталі проекту в голові. Подібний підхід не дозволяє заздалегідь прикинути, де проект має «вузьке» місце.

У нашому випадку, лише виготовивши дерев'яну підставку, користувач задумався, а де на ній розмістити клавішний вимикач, місця під який просто не залишилося. Вмикати та вимикати інструмент, висмикуючи вилку з розетки, не хотілося.

У результаті майданчик під вимикач виготовили зі шматочка фанери, просвердливши в ній отвір під виведення фазового дроту. Потім закріпили майданчик із вимикачем на дерев'яній підставці. Також змінили електричну схему інструменту, що дозволило включати фугувальний верстат одним натисканням клавіші вимикача.

Важливий момент: клавішний вимикач встановлений значно нижче ніж барабаном і ножовий вал для фуганката за ним. Тобто. випадково включити верстат важко, а також фуганок (для дублювання включення так званою системою «двох ключів») запитаний від простого побутового подовжувача.

Результат усіх цих великих робіт, саморобний фуганок, видно на наступній фотографії.

На думку столярних справ майстрів, інструмент, що вийшов, правильніше називати стругальним міні-верстатом, т.к. у фуганка має бути довга підошва. Користувач залишився задоволений переробкою. Залишається лише додати спеціальні штовхачі, за допомогою яких безпечніше працювати з інструментом.
Якщо зважилися своїми руками зробити виготовлення штовхачів полегшить ваше завдання.

Також за порадою користувачів нашого порталу, всім, хто задумає повторити цю переробку, або тим, хто робить саморобні верстатиДля додаткової безпеки фугувальний верстат слід трохи доопрацювати. Замість клавішного вимикача (який все ж таки можна випадково включити і залишитися без пальців) більш правильно буде поставити тумблер або «втопити» клавішний вимикач у коробочку, з висотою стінки трохи вище самого вимикача.

Рейсмусомназивають деревообробний верстат, який з мінімальними втратами матеріалу стругає брус до заданої товщини.
Важливо відрізняти фугувальний верстат від рейсмусу, оскільки заготовка до рейсмусування має бути відфугована.

Фугувальний верстат знімає нерівності деревини та робить поверхню рівною, а рейсмусовий верстат призначений для чистової обробки та застосовується для отримання точних розмірів бруса або дошки.
У зв'язку з цим необхідно усвідомити для себе, що через рейсмусовий верстат ви проганятимете заздалегідь підготовлений брус для отримання відповідних розмірів, а не дерев'яшку без будь-якої попередньої обробки.

Розглянемо пристрій рейсмусу, зробленого своїми руками.

Які компоненти входять сюди?
• • Найголовніше – це , що залежить від поставлених завдань.
  • Деяка кількість звичайної фанери, товщина якої залежить від обраної вами конструкції.
  • Жменькою саморізів для кріплення до основи зібраного з дошки 60х200х1000
  • І двох рейок як напрямні.

Найпростіша конструкція, яку можна зібрати за 30-40 хвилин уже зараз.
Приклад того як можна зробити рейсмус із рубанка та підручних засобів наведено на фото.

Швидко, просто та доступно. Якщо ви не женетеся за великою точністю, то цей варіант, який цілком вам підійде.

На цьому відео детально розказано як це зробити

Оскільки кількість деталей для виготовлення рейсмусу не так багато і вони не відрізняються якоюсь хитромудрою формою, то немає сенсу робити креслення. Поки ви їх креслитимете, сусід, подивившись це відео, вже збере рейсмус.

Ще один приклад того, як можна зібрати рейсмус з електрорубанку своїми руками.

Правда в цьому випадку на виготовлення доведеться витратити набагато більше часу і вимагатиме від вас наявність електролобзика, фанери товщиною 10 мм, шпильки М10х1, 5 для виготовлення гвинта, саморізів і терпіння.
Зате деталь на виході буде точнішою, налаштувати обладнання під потрібний розмір легше, працювати приємніше, правда, широку дошкувже не опрацювати. У будь-якому випадку вирішувати вам все залежить від того, що потрібно на даний момент. І ще один приклад, який зробити не складе труднощів. Щоправда, максимально можливі розміриоброблюваної деталі цьому верстаті обмежені висотою 100 мм, шириною 110 мм.

У нинішній вік інноваційних технологій у виробництві ручний інструмент використовується рідко, а в масовому виготовленні продукції не застосовується взагалі. Однак завжди були, є і будуть майстри – червонодеревники, для яких робота з деревом не лише частина бізнесу, а й улюблене заняття.

Для них виготовити виріб своїми руками завжди приносить задоволення. Такі фахівці мають у майстерні багато ручних столярних інструментів.

Вступ

Крім того, за відсутності дорогого електрообладнання, у господарстві у домашнього майстраобов'язково є ряд необхідних різців, пристосувань та ручних інструментів, класичним зразком яких є рубанок

Види рубанків

Рубанок – ручний інструмент для обробки дерева, що дозволяє довести поверхню виробу своїми руками до необхідної якості та розміру. Маючи весь набір типів цього знаряддя праці, можна обробити поверхню, а й виготовити різні столярні вироби.

Рубанок має цілий арсенал видів:

Плоскі стругання:

• шерхебель;
• фуганок;
• напівфуганок;
• капустянка;
• шліфтик;
• цинубель;
• торцевий;
• одиночний;
• подвійний.

Фігурного стругання:

• зензубель;
• федергубель;
• фальцебель;
• штабгобель чи штабгалтель;
• шпунтубель;
• калівка;
• ґрунтубель;
• горбач.

Маючи весь набір ручних інструментів, за бажанням можна виготовляти твори з дерева будь-якої складності. При цьому важливим фактором успішної роботи є заточування ножів для рубанка своїми руками, яке є дорогою виробничою послугою.

З фігурних рубанків корисними особливостямивиділяється зензубель. Він застосовується для виготовлення пазів, чвертей, зачистки та доведення до потрібних розмірів шипів та зрізів. Про виготовлення цього виду інструменту й йтиметься.

У статті викладено алгоритм, як зробити рубанок своїми руками.

додаткові відомості

Усі перелічені вище інструменти – стандартизовані вироби. Тому для того, щоб вони правильно та точно виконували свою роботу, необхідно їх виготовляти відповідно до вимог ГОСТ 15987-91. Нижче наведені виписки з ГОСТу, що визначають основні вимоги.

Рубанок своїми руками креслення

Матеріали

Перелік матеріалів, з яких слід робити ручний рубаноксвоїми руками:

• ясен;
• клен;
• граб;
• біла акація;
• береза ​​(допускається).

Деревина має бути добре просушена, без сучків, тріщин та гнилі. Для склеювання деталей потрібно використовувати водостійкий клей.

Вимоги до металу

Ножі виготовляються з наступних типів двошарової сталі:

• шар основний - з марки 30, ГОСТ 1050 (допускається У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
• шар плакувальний - із марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускається використання металу інших марок, але не гірше наведених у стандарті. Ножі повинні бути ідеально заточені і мати відповідний кут заточування.

Підготовка до роботи

Для виготовлення рубанка своїми руками необхідно приготувати такі засоби.

Обладнання та інструменти

Матеріали та комплектуючі

Опис процесу виготовлення

Пропонований для виготовлення своїми руками рубанок має креативний вигляд і досить зручний у використанні. Виріб зображено малюнку.

Матеріал п'яти, носа та підошви рубанка – ясен. Щоки та клин – дуб. Товщина рубанка повинна дорівнювати ширині леза ножа, 20 мм.

З дошки ясеня, на рейсмусі виготовляють заготовку товщиною 20 мм, яку за допомогою шаблону з паперу, олівцем наносять контури майбутнього рубанка.

Потім необхідно вирізати отвір для руки. Для цього:

1. За допомогою дриля свердлять отвори 10 мм під пилку;
2. Електролобзиком роблять виріз для руки за розміченим контуром;
3. на шліфувальний верстатобробляють внутрішню поверхнюотвори.

на фрезерний верстат, За допомогою пальчикової фрези з двох сторін заготовки прорізають вибірки під щоки. Глибина вибірки 5 мм.

На циркулярній пилці видаляють зайву верхню частину і за допомогою торцювання розрізають деталь на дві половини - ніс і п'яту, по розміченій лінії з нахилом 45 град.

Якщо в майстерні освоєно таку операцію, як заточування рубанка своїми руками, то кут заточування леза повинен дорівнювати 45 градусів, щоб виступаюча ріжуча кромка ножа була паралельна площині підошви.

Для цього заготовку з дуба розрізають на дві половини, за допомогою рубанка зачищають поверхню та ребра.

Потім вставляють щоку в паз п'яти, відзначають олівцем виріз під ручку і на стрічковій пилці відрізають зайву частину.

Аналогічно роблять виріз другою щоці. На обох щоках за допомогою торцювання, ножівки та стамески вирізають отвір для ножа.

З'єднують разом щоку, п'яту та ніс майбутнього рубанка, відзначають за допомогою столярного кутоміра лінію на носі для отвору під майбутній клин, і видаляють зайвий кут на торцівці.

На стрічковій пилці обрізають заготовку п'яти за розміченими контурами.

На наступному етапі необхідно своїми руками склеїти всі частини у єдину конструкцію. Спочатку до однієї щоки приклеюють ніс та п'яту. Для цього, ретельно промазавши клеєм частини, прикладають і притискають струбцинами. Після висихання приклеюють другу щоку з протилежного боку.

Після висихання клею, на стрічковій пилці остаточно обрізають заготовку по контуру і обробляють вручну зовнішні і внутрішні грані на шліфувальному барабані. Напівкруглою фрезою на фрезерному верстаті обробляють з двох сторін усі гострі краї заготівлі рубанка.

Клин виготовляють із дуба. Для цього розмічають контури, вирізають на стрічковій пилці і шліфують.

На завершення потрібно ретельно вручну шліфувати всю заготовку рубанка. Особливе значення має якість підошви, яка є робочою частиною інструменту. Від її стану залежить чистота деталі, що обробляється.

Обробка плоских сторін заготовки проводиться своїми руками, за допомогою наждакового паперу, притисненого до ідеально рівної поверхні. Для цього підійде плита фугувального верстата. Спочатку шліфують наждачним папероміз зерном 100-150. Підошву доводять до "дзеркального стану" зерном 600-800.

Вимоги ДСТУ допускають відхилення плоскої поверхні підошви трохи більше 0,12 мм на 100 мм довжини. Не у всіх виробництвах є відповідний вимірювальний прилад.

Інструмент покривають водостійким безбарвним лаком, і рубанок своїми руками готовий.

Висновок

Даним інструментом, окрім виготовлення пазів та вибірки чвертей, дуже зручно робити тонкі зачистки поверхонь, підрізування кутів, з якими вручну за допомогою стамески впоратися важко.

Для більш якісного освоєння процесу виготовлення рекомендується перегляд відеоролика.

Рубанок своїми руками відео

Джерело: https://verstakdoma.ru/stati/instrument/samodelny/rubanok-svoimi-rukami/

Як зробити рубанок своїми руками?

• 16-10-2014

• • Як вибрати та обробити заготівлю?
  • Попереднє збирання конструкції
  • Завершення виготовлення конструкції
  • Як виробляється остаточне складанняінструмент?
  • Як правильно провести регулювання інструменту, що виготовляється?

Для великої кількостілюдей робота з деревом приносить задоволення. Приємно самому зробити стіл для веранди або змайструвати лавочку для саду. Слід знати, що це велика фізична праця. Однак сьогодні набагато спростити роботу можна за допомогою використання електричних рубанків. Працювати з таким інструментом може кожен, навіть новачок.

Креслення рубанка.

Подібний пристрій з'явився досить давно. Зовні сучасні електричні рубанки нагадують старі конструкції, але за продуктивністю вони перевершують механічні конструкції у кілька разів.

За допомогою електричного рубанка можна обробляти дерево, зменшувати товщину заготовок із деревини, стругати, підганяти, обробляти дошки на станині, скошувати кромки. За допомогою даного пристрою немає можливості обробляти великі поверхні, але у разі невеликих обсягів є сенс використовувати подібний інструмент.

Рубанок у більшою міроюпризначається для вирівнювання поверхні з дерева, попередньо була грубо оброблена.

Після вирівнювання основи даним інструментом з виробу зникнуть усі нерівності та дефекти, внаслідок чого воно стане надзвичайно гладким.

Чистова обробка дерева найчастіше проводиться шліфувальним рубанком. За допомогою даного інструменту можна також зробити паз або фаску в деталі.

Як зробити рубанок своїми руками?

1. Схема елементів рубанка.

Для того, щоб працювати з увігнутими або вигнутими основами, були придумані горбачі-калівки, за допомогою яких роблять фактурне стругання заготовок з дерева. Ці елементи мають особливу форму.

Особливих переваг перед сучасними рубанками вони не мають. Крім того, працювати з цими пристроями досить складно.

Щоб робити якісну обробку деталей, знадобиться мати певний досвід роботи та особливі навички.

Сьогодні у будівельних магазинах знайти калівку дуже складно, оскільки практично всі магазини продають електронну техніку. Саме тому набагато простіше самостійно виготовити рубанок.

Елементи, які знадобляться для того, щоб самостійно виготовити рубанок:

1. Залізний елемент.
2. Стружколоматель.
3. Заготівля із деревини.
4. Простий олівець.
5. Клин.
6. Стрічкова пилка.
7. Фанерний лист.
8. Ірпінь.
9. Напильник.
10. Клеюча суміш.
11. Свердлильний пристрій.
12. Струбцини.
13. Брус перетином 12х12 мм.
14. Строгальний верстат.
15. Мікронна шкірка.

Інструменти виготовлення рубанка.

Саморобний рубанок із вузлами стикування всіх елементів можна побачити на рис. 1.

Елемент із заліза визначатиме габарити корпусу інструменту, тому насамперед потрібно виготовити залізний елемент і стружколомник.

Для рубанка невеликих розмірів можна використовувати залізний елемент від старого інструменту, а для рубанка з елементами у формі овалу – готові «залізки», які можна придбати у будівельному магазині.

Дані пристрої спочатку завалені по радіусу, їх можна придбати в комплекті з відповідними стружколомателями.

Найчастіше рубанок виготовляється з найпоширеніших видів деревини - берези, клена тощо. Заготовку потрібно робити на 30-50 мм більше остаточних розмірів інструменту, що виготовляється.

Ширину можна визначити за такою формулою: розміри заліза + 3 мм + 20 мм на щічки + додатково 6 мм для обробки на верстаті.

Якщо виготовляється рубанок невеликих розмірів, щічки можуть бути товщиною приблизно 6 мм.

Розмітку інструменту потрібно проводити таким чином, щоб кільця розташовувалися перпендикулярно до підошви, а волокно проходило вниз від передньої частини до задньої. Щоб після розпилювання всі елементи можна було з'єднати правильно, на передній частині блоку знадобиться намалювати трикутник вершиною вгору.

Схема виробництва ножа для рубанка.

Насамперед знадобиться виготовити 2 елементи середньої секції, між якими за допомогою клину треба буде закріпити «залізку» і стружколомник. Після цього кріпляться 2 щічки.

Корпус інструменту збирається із заготовки, яка розпилюється на 2 частини. Щечки випилюються стрічковою пилкою. Далі середня секція розпилюється на кілька частин.

Одночасно потрібно буде сформувати постіль залізного елемента та отвір стружколомателя. Клин можна випиляти з обрізка, що не використовується. Після завершення складання корпус та підошву необхідно обробити за формою.

Наприкінці виконується регулювання рубанка.

Середній елемент повинен бути на 4 мм ширший за залізку. Крім того, повинен бути припуск ще 4 мм на обробку середнього елемента конструкції до форми прямокутника. Розмітити щічки можна за допомогою використання тієї ж пилки.

Під кутом 45° розміщується ліжко «залізки», щоб могла легко виходити стружка. Під кутом 60 ° розташовується льоток переднього отвору.

Середній елемент розпилюється на передню частину, яка називається носком, і задню частину, яку називають п'ятою.

Далі знадобиться створити звичайний шаблон з фанерних листів, за допомогою якого вибирається паз для головки гвинта, який закінчується на відстані приблизно 20 мм від нижньої частини корпусу. Паз може бути вибраний стамескою.

Різновиди рубанків.

Перед складання рубанка рот середнього елемента потрібно злегка обробити напилком, використовуючи форму «залізки». Далі задня частина цієї секції встановлюється на ребро, прикладається на місце залізний елемент, після чого до нього присувається передня частина. Наприкінці потрібно перевірити правильність виконання підгонки.

Далі конструкція розсувається так, щоб між частинами середнього елемента конструкції утворився зазор 3 мм для залізного елемента товщиною 4,5 мм, який формує рот інструмента. Після цього всі частини рубанка знадобиться вирівняти та стиснути. Через щічки в середній секції на 2-х бокових сторонах знадобиться просвердлити отвори для того, щоб встановити шканти і приклеїти їх.

У більшості випадків рубанки мають прямокутну форму, не слід витрачати час на облаштування конструкції. У бокових стінках слід вибрати маленькі ніші для пальців. Щоб зручно захоплювати інструмент, з кутів потрібно зняти фаски.

Коли рубанок матиме остаточну форму, фаски знадобиться відпиляти. До цього моменту вони зможуть забезпечити точну виставку всіх елементів, щоб була можливість зробити підгонку поперечного стрижня. Щоб у процесі склеювання елементів інструменту шканти не заважали, їх потрібно відпиляти врівень з щічками.

Схема складання та налагодження рубанка.

На крайніх частинах стрижня знадобиться встановити шипи круглої форми, які входитимуть до отворів у щічках. За рахунок цих шипів конструкція зможе обертатися під кутом до клину.

Щоб зробити отвори для стрижня на верхній частині рубанка, під прямим кутом до бокових частин потрібно провести додаткову лінію. Далі зі складання знімається 1 щічка, а із встановленим залізним елементом і стружколомателем лінія переноситься на іншу щічку.

З середньої частини знімається друга щічка і на відстані 20 мм від нижньої частини конструкції та 12 мм від верхньої частини стружколомателя розмічається центр отвору для стрижня.

По накреслених лініях поєднуються щічки, стискаються струбцинами, після чого свердлиться отвір.

Стрижень можна виготовити із бруса перетином 12х12 мм. Довжина стрижня повинна дорівнювати ширині інструмента з урахуванням щічок. Довжина шипів визначається з товщини щічок. На кожному з кінців стрижня потрібно зробити по 4 рюкзаки. Після цього шипи округляються ножем.

Щоб гарантувати безперебійний вихід стружки, верхні ребра середнього елемента стрижня потрібно закруглити. Після виготовлення стрижня знадобиться перевірити його припасування до інструменту. Стрижень має вільно обертатися.

Коли буде проведено припасування стрижня, знадобиться перевірити, чи розташовані шипи та шканти. Дані елементи повинні бути урівень з щічками.

Всі елементи потрібно приклеїти і зафіксувати струбцинами, щічки при цьому слід захистити прокладками. Коли клеюча суміш висохне, потрібно зачистити виступаючий розчин.

Щоб була можливість розрівняти підошву над стиками, потрібно по конструкції 1 раз пройтися стругальним верстатом.

Клин, який можна виготовити з обрізка від середнього елемента, треба встановити між стружколомателем та стрижнем. Якщо клин плоский, його буде важко вибивати. Якщо кут занадто великий, то клин можна вибити навіть несильними ударами.

Після складання рубанка знадобиться зробити підошву і переробити ротик для кінцевого припасування до залізного елементу з урахуванням призначення інструменту, що виготовляється. Вузький зазор перед залізним елементом є обов'язковою умовою тонкого знімання стружки, проте слід знати, що зазор шириною 0,8 мм більше підійде для грубої стружки.

Схема регулювання випуску леза рубанка.

Найбільш трудомістким етапом роботи є припасування ротика інструменту, що виготовляється, до «залізці». Літок знадобиться закруглити відповідно до вигинів залізного елемента. Зробити це можна виключно через невеликий отвір у підошві інструменту. Якщо рубанок виготовляється для зняття тонкої стружки, потрібно потурбуватися про те, щоб зазор ротика був максимально вузьким.

У нерівній лінії передньої частини середнього елемента треба зафіксувати залізний елемент, після чого надати правильної форми підошві. Для цього в лещатах потрібно затиснути інструмент підошвою вгору і від ребер до середини, де потрібно зняти невелику кількість деревини. Далі конструкцію потрібно обробити рубанком із рівною підошвою.

Коли до радіусу металевого елемента в рубанці залишиться зазор 0,8 мм, знадобиться перейти на циклю. Це робиться для того, щоб була можливість видалити середовища від рубанка.

Далі на пластині закріплюється дрібна шкірка і довгими однаковими проходами зачищається нижня частина рубанка, похитуючи інструмент з боку в бік. Потім потрібно оглянути контури підошви залізного елемента.

Наприкінці потрібно зробити зачистку підошви мікронною шкіркою, яка прикріплюється до плоскої основи.

Після зачистки залізний елемент не зможе проходити через рот інструменту. Тому потрібно зняти деревину перед залізним елементом напилком невеликих розмірів. Знімати потрібно доти, доки рот і залізний елемент не співпадуть. В результаті «залізниця» має трохи вийти з підошви.

Якщо якість виготовленого пристрою буде задовільна, то рубанок можна буде покрити лаком. На бічні частини конструкції рекомендується додатково нанести ще 1 шар лаку.

У процесі склеювання всіх елементів конструкції треба своєчасно видаляти всі надлишки суміші, що клеїть, які можуть виступати після стиснення заготовки в лещатах.

Самостійно зробити рубанок не так і складно, якщо знати все існуючі нюанси. Потрібно дотримуватися правильну послідовністьдій і мати в наявності все необхідні інструментита матеріали.

Джерело: http://MoiInstrumenty.ru/standartnye/kak-sdelat-rubanok-svoimi-rukami.html

Мало кого в дитинстві залишало байдужим перше відвідування столярної майстерні. Невимовний запах свіжої деревної стружки, чистота і гладкість щойно проструганої дошки, пухнастість тирси - це місце, де за допомогою рейсмусового верстата відбувалося чарівне перетворення кількох кострубатих дощок з колючою поверхнею від волокон, що стирчать, в витончену табуретку.

Результатом роботи рейсмусу був ідеально рівний пиломатеріал, який годився для виготовлення багато чого цікавого і красивого.

Конструкція та різновиди рейсмусових верстатів

Звичайно, рейсмусовий верстат був не єдиним у тій майстерні. А багато з цих майстерень і зовсім не могли похвалитися такою розкішшю. Але циркулярна пила, Найчастіше зібрана на одному валу з барабаном фугувального верстата, майже завжди була.

І тоді нескладне пристосування, що дозволяє контролювати рівномірність притиску заготовки до поверхні робочого столу, наближало фугувальний верстат за своїм функціоналом до рейсмусового, що в умілих рукахзабезпечувало майже однаковий результат, хоч і дещо біліший витратний і по роботі, і за часом.

Ми так докладно тут про це розповідаємо, щоб була зрозуміліша основна тема статті – виготовлення рейсмусового (рейсмусного) верстата своїми руками. Адже головне його завдання: прострогати погонажний дерев'яний матеріалз однаковою товщиною. А кілька послідовних операцій стругання на фугувальному верстаті з таким притискним пристроєм цей результат забезпечить.

Але чим же оснащений справжній рейсмус?

Рейсмусовий верстат має:

• робочий стіл;
• робочий вал (1 або 2), два - для одночасної обробки двох поверхонь заготовки або один - для обробки заготовки з одного боку;
• валки для притиску та протягування заготовки (пару зверху або дві – зверху та знизу), з електричним або ручним приводом;
• систему регулювання висоти столу;
• систему захисту від зворотного ходу заготівлі.

У варіанті доопрацювання фугувального верстата частина з перерахованих систем відсутня. Але також промислово випускаються верстати подвійного призначення - фуговально-рейсмусові.

У них під робочим столом для фугування розташовується робочий стіл рейсмусу, що регулюється по висоті. Обробка заготовки здійснюється тим самим барабаном з ножами, що й фугування. При цьому обробляється тільки її верхня частина. Під час роботи верстата як рейсмусовий, верхня частина верстата закривається захисною накладкою, щоб уникнути травми.

Іноді замість барабана із ножами встановлюється широка фреза.

Принципова схема роботи рейсмусового верстата

Навіщо робити рейсмусовий верстат своїми руками?

Схема роботи більшості домашніх майстрів має бути зрозумілою і без візуалізації, але для простоти розуміння завдань із самостійного виготовлення рейсмусу – зайвої не буде.

Мотивацій для самостійного виготовленнябудь-якого обладнання – дві:

• прагнення самореалізації;
• прагнення економії.

Решта – випливають із перелічених. А заощадити можна багато чого:

• в першу чергу - гроші за рахунок скасування допоміжних функцій, без яких в умовах домашньої майстерні можна обійтися;
• у другу – електроенергію за рахунок зменшення кількості електроприводів;
• в третю - місце в майстерні за рахунок оптимізації та припасування розмірів.

Якщо говорити про повноцінний рейсмусовий верстат, виходячи з об'ємного креслення, розташованого нижче, його складові можна звести до наступного списку:

• електропривід від електромотора потужністю 1,5 – 2,5 кВт на двоножовий барабан, що обертається зі швидкістю 5 – 10 тис.об/хв;
• ручне ланцюгове регулювання рівня робочого столу;
• ручна ланцюгова спарена подача заготовки двома протяжними притискними валиками.

Але концепцію свого рейсмусу ви приймаєте самі. Розглянемо 3 підходи до реалізації ідеї самостійного виготовлення рейсмусового верстата.

Високотехнологічний метод виготовлення рейсмусового верстата

Тут 3 самостійного електроприводу, які:

• приводять у дію ріжучий барабан,
• є протяжно-притискними валиками,
• регулюють становище робочого столу.

Крутний момент на барабан передається за допомогою клинопасової передачі, а в двох варіантах - ланцюгової. Причому, рівномірність притиску валиків регулюється взаємопов'язаними пружними проміжними зірочками, хоча на наш погляд, така система не дозволить все-таки уникнути деякого тимчасового послаблення ланцюга в момент сходу заготовки з валика.

Натяжка ланцюга приводу регулювання висоти робочого столу здійснюється двома жорстко закріплюваними зірочками.

Такий верстат не вийде дешевим, а велика кількість складних вузлів вимагатиме постійного. технічного обслуговування. Але, мабуть, це саме той випадок, коли на першому плані виявилося саме прагнення самореалізації, адже за аналогічні гроші цілком можна було б знайти б/в рейсмусовий верстат і, злегка підремонтувавши його, забезпечити вирішення тих же завдань.

Рейсмусовий верстат з електрорубанку виконаний своїми руками

Саме такий підхід до вирішення більшості завдань для рейсмусу, які виникають в умовах домашньої майстерні, нам видається найцікавішим.

Насамперед, цей інтерес базується на мінімальних доопрацюваннях вже існуючого інструменту для виконання роботи дорогого обладнання з тим самим результатом.

Встановивши електрорубанок на платформу з висотою, що змінюється, ми отримуємо майже той же рейсмус.

Щоправда, у ньому регулюється не становище робочого столу, а становище робочого інструменту стосовно оброблюваної заготівлі, але суть процесу від цього змінюється.

Роль столу виконує рівна потужна дошка з обмежувачами ширини з боків. Вони ж є місцем кріплення основного вузла. Але насамперед поговоримо саме про нього.

На рубанку задню опорну пластину ми поміняємо на саморобну з ОСП або фанери, завтовшки, що забезпечує однаковий рівень з передньою пластиною, що регулює необхідний зазор (1 – 3 мм) для зняття стружки. Ширина її має відповідати ширині нашого імпровізованого робочого столу.

З боків цієї пластини прикручуються рейки для кріплення ніжок, висоту яких диктує виключно здоровий глузд.

Очевидно що, виходячи з стандартної ширининожів рубанка 82 мм, товщина оброблюваних заготовок не повинна бути більше 100 мм, тому відстань між осями кріплень ніжок можна взяти рівним 110 - 120 мм.

Відповідно, їхня загальна довжина буде коливатися від 140 до 160 мм при ширині від 35 мм і товщині не менше 10 мм. Кріплення ніжок здійснюється на однаковій відстані від краю бруска.

Установка зібраного рухомого верхнього вузла з електрорубанком на робочому столі здійснюється за місцем, так щоб кріплення знаходилося строго на одному рівні. Це робиться для паралельності його переміщення щодо базової поверхніщо забезпечить точність обробки заготівлі.

Висота в процесі роботи найпростіше виставляється підбором рейок відповідної товщини, що прикручуються на обмежувачі ширини робочого столу, або за допомогою інших підставок.

А притиск робочого інструменту забезпечувати пружинними стяжками або джгутом, але для невеликих заготовок цього не потрібно. Також у заданому положенні цю паралельну платформу можна фіксувати гвинтами-саморізами.

застосування рейсмусу, зібраного своїми руками:

Бюджетний варіант саморобного рейсмусу

Це найпростіший метод використання електрорубанку як рейсмус. Звичайно, назвати цю конструкцію рейсмусовим верстатом навряд чи комусь спаде на думку, але за функцією, що виконується, - це саме він.

Ми навмисно підібрали варіант для широких заготовок. Адже в такому вигляді він виконує роботу, яка не під силу більшості промислових рейсмусних верстатів саме через ширину матеріалу, що обробляється, а в нашому випадку вона обмежується тільки довжиною ваших рук.

Звичайно, такого варварського кріплення електрорубанка – досить дорогого інструменту – до рухомої платформи, ми рекомендувати не можемо.

Куди цікавіший варіантзакріплення його, описаний у попередньому розділі статті, але з використанням ширшої платформи та винесенням рейок по ширині, а не вздовж осі інструменту.

При цьому небезпека пошкодити важливе всередині корпусу рубанка зводиться до нуля.

У прикладі обробляється клеєна набірка з дерев'яних рейокрізних габаритів та навіть порід деревини.

Регулювання висоти проводиться установкою з боків робочого столу каліброваних брусків, два набори яких дозволить обробити з обох боків необмежену кількість заготовок заданий по товщині розмір.

Очевидно, що таку саму систему можна використовувати і при обробці погонажного матеріалу, а не тільки широких і коротких заготовок, але при цьому, на відміну від рейсмусового верстата і попереднього варіанта використання електрорубанка в його якості, ви рухатимете не заготовку, а самостійно пересуватиметеся вздовж її.

Не менш очевидним є і те, що робочий стіл при цьому повинен бути ідеально рівним у горизонтальній площині, інакше його нерівність може передатися всім заготовкам, що обробляються. Дивіться відео - приклад нижче:

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами 😉

Електрорубанок призначений для обробки поверхонь деревини за один прохід шириною до 120 мм та глибиною обробки до 1,2 мм або шириною до 30 мм та глибиною до 8 мм. Вироб, що обробляється, спирається на плиту з фігурним отвором для ножового валу. На опорній плиті за допомогою двох гвинтів М8 із пластмасовими головками (але можуть бути і під ключ) кріпиться напрямний косинець, що перешкоджає бічному зміщенню виробу при обробці.

Знизу до опорної плити гвинтами М6 з потайними головками приєднані опори підшипників ножового валу. Оскільки не передбачено конструктивних заходів захисту підшипників від пилу, застосовані шарикопідшипники з двома захисними шайбами. На кінці ножового валу за межами опорної плити встановлено шків клинопасової передачі. Плита кріпиться десятьма гвинтами М6 до корпусу, звареного із сталевого куточка 20x20x3 мм.

Три гвинти М6 з циліндричними головками через пружинні шайби заодно з опорною плитою з'єднують з корпусом запобіжний кожух над клинопасової передачею. Електродвигун розміщається всередині корпусу і з'єднується з ним за допомогою двох опор у вигляді сталевих смуг, кожна з яких має по два отвори діаметром 6,5 мм для кріплення на корпусі і по два пази, що забезпечують встановлення та регулювання положення електродвигуна для натягу ременя клинопасової передачі.

Електродвигун управляється з пульта, що розташовується на корпусі спереду. Усередині пульта, під П-подібною скобою, знаходяться два паралельно з'єднаних фазозсувних конденсатора (не електролітичні!) ємністю по 4 мкФ; зовні на пульті змонтовано вимикач. Від прямого влучення стружок та пилу електродвигун захищений кожухом. Зазначимо особливості виготовлення деталей та вузлів електрорубанку.

Опорна плита виготовляється насамперед. Найбільш трудомістким є виконання в ній фігурного прорізу для виходу ножів. Для цього можна скористатися електродрилем з відрізним колом малого діаметра або просвердлити по контуру отвору і обробити проріз напилком. Після свердління отворів кріплення в опорній плиті по них виконуються різьбові отвори в чотирьох верхніх кутках корпусу.

Перед зварюванням до опорної плити всіма десятьма гвинтами приєднуються верхні куточки і до них зварюванням прихоплюються інші куточки корпусу. Потім опорна плита знімається і корпус зварюється остаточно по контуру, зварні швизачищаються. Особливо ретельно – по площині прилягання корпусу до опорної плити. Зазори тут неприпустимі, оскільки можуть викликати вібрацію під час роботи электрорубанка.

Після закінчення збирання потрібно переконатися, що ножовий вал обертається у напрямку подачі, тобто проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку пульта. Це має важливе значення, так як спосіб закріплення клинопасового шківа на ножовому валу не допускає його обертання у зворотний бік. Перед початком роботи необхідно акуратно, без проміжків закріпити на верстаті корпус злектрорубанку чотирма гвинтами М6 через отвори в його нижніх куточках.

Ножовий вал оснащується двома ножами завширшки 120 мм або одним ножем для прорізування пазів. В останньому випадку з протилежного боку валу встановлюється противага для усунення дисбалансу та вібрації. Кожен ніж кріпиться за допомогою притискних пластин і трьох гвинтів М8, вгорнутих в нарізні отвори ножового валу.

Найбільш доступними заготовками для ножів є вироблені полотна ножівкових пилок по металу товщиною близько 3 мм. Кут заточування ріжучих кромок ножів має бути в інтервалі 30 ° -40 °. При фігурному заточенні легко отримати рельєфні поверхні для лиштви, художніх рамок тощо. Тонкі та вузькі профільні рейки (шириною менше 10 мм) можна заготовити, подовжньо розпилявши ширшу дошку. При роботі з вузьким ножем (менше 12 мм) не слід обробляти пази глибше 8 мм через недостатню міцність інструменту.

Простий електрорубанок: 1 – плита опорна (сталь, лист 350x180, s3); 2 – корпус (куточок 20x20x3); 3 - вал ножовий; 4 – ніж (2 шт.); 5 – пластина (2 шт.); 6,8 – корпуси підшипників; 7 – підшипник 80201; 9 – підшипник 80203; 10 - шків ведений; 11 – грибок (сталь, діаметром 60x12); 12 - клиновий ремінь (профіль А, 13x8, L650); 13 - електродвигун ДАВ71-2; 14 – опора (сталь, лист 180x20, s3,2 шт.); 15 - косинець напрямний (куточок 30x30x4, L350); 16 - кожух ременя (алюміній, лист 200x100, s2); 17 - кожух електродвигуна (алюміній, лист 200x160, s2); 18 – пульт управління; 19 - гвинт кріплення косинця (2 шт.); 20 - гвинт М6х10 (спотайною головкою, 11 шт.); 21 - гвинт М8х16 (6 шт.); 22,23 – шайби; 24 - гвинт М6х 12 (з циліндричною головкою, 3 шт.); 25 - пружинна шайба (3 шт.).

Електричний рубанок – це електроінструмент, призначений для стругання, пиломатеріалів, зняття фасок у заготовок, вибірки чверті дерев'яних деталей. Його практичне застосування підвищує ефективність праці. Використовуючи цей інструмент, фахівці роблять ще інші операції, пов'язані з обробкою деревини. Сучасні, особливо професійні моделі, мають розширені функціональні можливості. При правильному користуванні вони безпечні в роботі. Але придбати заводський інструмент не завжди має можливість. У такому разі можна зробити електрорубанок своїми руками. Для цього потрібні доступні деталі та матеріали.

Електричні рубанки, з'явившись у середині 20-го століття, набули широкого поширення. Вони фактично витіснили свої ручні аналоги. Завдяки їх застосуванню кропітка робота перетворилася на більш продуктивну працю. При цьому підсумкова якість обробки виходить високою, якщо правильно працювати даним електроінструментом.

Заводські вироби представлені великою різноманітністю моделей, які, незважаючи на різний зовнішній виглядскладаються із загальних для всіх конструктивних вузлів. Працюють такими електричними рубанками двома способами:

• використовуючи їх як переносний ручний електроінструмент;
• закріпивши на столі або верстаті у стаціонарному положенні (у перевернутому вигляді – барабаном до верху).

Створення стаціонарно закріпленого електрорубанку вважається найбільш підходящим (простим) для самостійної практичної реалізації. Пристрій, що збирається, матиме спільні з виробами заводського виробництва конструктивні елементи, такі як:

• електродвигун, що є приводним механізмом саморобного пристрою;
• захисний кожух, що захищає руки працівника від лез, що рухаються;
• кнопка увімкнення/вимкнення;
• барабан із встановленими на ньому ножами, призначений для стругання деревини;
• передавальний механізм, за допомогою якого рух валу електродвигуна передається барабану з лезами.

Роль підошви саморобного пристроюбуде виконувати плита з рівною поверхнею, наприклад, з металу, фанери або дощок, або стіл (верстат). В останньому випадку не потрібно робити ніжки для верстата. Якщо барабан прикріплювати до плити, потрібно зробити станину. Вона повинна бути відповідної висоти: відповідати зростанню майстра, який працює з деревиною, щоб забезпечувати зручність роботи.

Необхідні матеріали та інструменти

Розглянемо виготовлення найпростішої конструкції, розрахований на глибину стругання до 1,2 мм та ширину оброблюваних дерев'яних заготовок до 120 мм. Щоб зібрати такий електричний рубанок своїми руками, знадобляться такі матеріали та деталі:

• підшипники;
• сталеві смужки;
• притискні платівки;
• гвинти М6 та М8 з гайками;
• пружинні шайби;
• металеві куточки (20х20х3 мм);
• скоби;
• лист фанери (10 мм) чи металу (товщиною 3-5 мм);
• шківи ремінної передачі, що встановлюються на вал електродвигуна та барабана;
• барабан (з одним або двома ножами) зі старого стругального верстата або електрорубанка, на якому можна змінювати ріжучі насадки;
• робочий електродвигун від болгарки, старого електричного рубанка чи стругального верстата;
• ремінь;
• кнопка (перемикач) для включення та відключення електрорубанка;
• дроти та шнур з вилкою;
• будову захисного відключення (ПЗВ);
• конденсатори (якщо використовується електродвигун є трифазним).

Встановлення окремого ПЗВдля електричного рубанка у щитку (навіть безпосередньо на верстаті) збільшить електробезпеку під час роботи з обладнанням. Захист підбирають за потужністю робочого двигуна. Шнур і дроти повинні бути придатними, з урахуванням потужності встановлюваного електродвигуна, перерізу.

Повинні з'єднуватись паралельно. При цьому необхідна загальна ємність визначається потужністю встановленого електричного двигунаСтан: приблизно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсатори мають бути розраховані на напругу мережі.

Для реалізації проекту будуть потрібні такі інструменти:

• кілька гайкових ключів, призначених для затягування гайок на болтах;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• маркер чи олівець;
• зварювальний апарат з електродами;
• електродриль зі свердлами та з призначеним для різання кругом невеликого діаметру;
• електролобзик з пилками до нього по дереву та металу або аналогічного призначення ручні пилки;
• кутова шліфувальна машинау комплекті з колами для різання металу.

Креслення конструкції

Креслення станини, до якої кріпляться всі деталі створюваної конструкції, наведено нижче.

Деталь, що обробляється, спиратиметься на поверхня плити, закріпленої 10 болтами до каркаса, звареного із сталевих куточків. У ній прорізано паз під барабан з ножами. Щоб спрямовувати заготовки та не допускати їх бічних зсувів, до опорної плити також прикріплюють гвинтами М8 косинець.

Вал з ножами(Робочий барабан) буде прикріплюватися під стільницею гвинтами М6. Для цього на його кінці поставлять підшипники, які спеціальними елементами кріплення зафіксують до плити. Рух від електродвигуна робочому барабану здійснюватиметься за рахунок ремінної передачі.

Моторвстановлюється всередині каркаса на полицю із двох сталевих смуг, з просвердленими в них отворами відповідного діаметра під болти кріплення станини.

Слід враховувати, що проріз під кріплення двигуна (монтажні пази) потрібно робити кілька сантиметрів завширшки (2-3), щоб мати можливість натягувати ремінь передачі.

Кожухом, що фіксується гвинтами М6 з пружинними шайбами ​​до куточка, закривають ремінну передачу. Кнопку включення встановлюють у зручному місці корпусі електричного рубанка.

При роботі з болгаркою та свердління потрібно обов'язково одягати окуляри- Вони захистять очі від металевої стружки. Взагалі, працюючи з будь-яким інструментом, слід дотримуватись правил безпеки та користуватися індивідуальними засобами захисту.

Алгоритм виготовлення електрорубанку

Своїми руками електрорубанок збирають, виконуючи дії наступної послідовності.

1. Готують опорну плиту. Для цього вирізають із металу прямокутник потрібного розміру, За попередньою розміткою роблять у ньому проріз під барабан, а також свердлять отвори для його закріплення.
2. По периметру плити за допомогою гвинтів прикручують сталеві куточки, які потім зварюють по стиках один з одним.
3. Нарізають 4 заготовки відповідної довжини з тих самих куточків для ніжок обладнання.
4. Приварюють відрізані стійки до куточків, що закріплені на плиті.
5. Роблять зі смужок сталі внизу каркаса (з огляду на довжину ременя), полицю під електродвигун, із заздалегідь просвердленими отворами для його закріплення та регулювання положення.
6. Зачищають зварні шви.
7. Знімають плиту.
8. Проварюють верхні стики куточків, які були безпосередньо під плитою, щоб не залишалося між ними зазорів.
9. шви, Що Утворилися, болгаркою або напилком порівнюють з верхньою площиною каркаса.
10. Встановлюють плиту на місце.
11. Фіксують під прорізом барабан на підшипниках за допомогою хомутів або скоб.
12. Встановлюють електродвигун те щоб його вал виходив край столу;
13. Ставлять шківи на вал електричного двигуна та барабана.
14. Ставлять ременную передачу.
15. Виставляють положення електродвигуна, щоб ремінь був натягнутий достатньою мірою.
16. Роблять із фанери або жерсті кожух. Його фіксують до куточків каркасу гвинтами, закриваючи ремінну передачу та захищаючи електродвигун від попадання сміття, пилу, вологи.
17. Обшивають каркас фанерою з боку кріплення пускової кнопки та монтують її.
18. За потреби закріплюють на стінці корпусу конденсаторний блок.
19. Виконують збирання електричної схеми: приєднують шнур живлення, кнопку управління, автомат захисту і конденсатори (якщо потрібно).
20. Проводять пробне увімкнення обладнання.

При запуску електроінструменту його барабан повинен обертатися в тому напрямку, з якого буде здійснюватися подача пиломатеріалів, що обробляються.

Метал для плити ріжуть болгаркою або електролобзиком. Щоб вирізати паз, зручно скористатися електричним лобзиком , попередньо просвердливши отвір під його пиляння в плиті, або електродрилем з відповідною насадкою. Краї прорізи обробляють за допомогою напилка, щоб не поранитися згодом.

Закріпити металеву опорну плиту можна гвинтами з плоскими капелюшками (щоб вони не заважали роботі) або приваривши її. Перший варіант краще, тому що при необхідності електричний рубанок легко розібрати.

Перед встановленням барабана рекомендується перевірити якість заточування його ножів. Якщо воно погане, то леза краще відразу заточити, використовуючи, наприклад, звичайний точильний камінь. Необхідно постійно стежити, щоб ріжучі насадки були добре закріплені без перекосів.

Основою для самостійного виготовлення ножів служать сталеві пластини або ножівкові полотнапо металу, заточені під кутом 30 градусів.

Полотно ножівкове

Послідовність виготовлення електричного рубанка із болгарки з розміщенням робочого барабана у вертикальному положенні продемонстрована у відеороликах нижче. Також там показано можливі помилкипри складанні саморобки.

Ще один варіант створення саморобного електрорубанка зі старої, неробочої моделі поетапно показаний у відео далі.

За допомогою зробленого електроінструменту можна обробляти дошки, бруси та інші заготовки. Зібраний своїми руками електрорубанок потрібно використовувати, обов'язково дотримуючись вимоги безпеки. Деталі слід правильно подавати, щоб не потрапити пальцями в барабан.

Існує багато варіантів саморобних електричних рубанків. Вони мають різний рівень складності виконання, а також різні функціональні можливості. Щодо цього обмеження здебільшого пов'язані з технічним мисленням винахідників та наявними «під рукою» деталями та матеріалами. При необхідності виготовлене обладнання можна оснастити також засобами автоматизації.