Термін служби будь-якого ножа безпосередньо залежить від методів його експлуатації та процедури заточування леза. Пристрої для заточення ножів настільки різноманітні, що дозволяють сучасній людині не вдаватись до роботи фахівців, а виконати всю роботу самостійно вдома. Для заточування ножів можна скористатися як спеціальним пристосуванням промислового виробництва, так і будь-яким пристроєм, виготовленим власними руками. Важливо знати, що прості елементи для загострення ножів (наприклад, брусок), які є під рукою, можуть послужити недобру службу і гострота вироби не тільки не повернеться, але і поступово виріб зовсім прийде в непридатність. При цьому будь-який саморобний пристрій для заточування ножів може базуватися на застосуванні саме цих найпростіших заточувальних пристроїв. Детальну інформацію про те, як зробити заточноє пристосування своїми руками, можна знайти нижче.

Саморобний ручний верстат для заточування ножів, за умови виконання всіх вимог при його створенні, дозволить спростити загострювання ножів і його виконання буде не гірше професійного. Правильне загострення включає в себе наступне правило: кожному типу ріжучого вироби притаманний певний кут заточування кромки, який повинен бути незмінним по всій довжині леза (див. Таблицю № 1). Заточноє пристосування, яке буде спочатку засноване на цьому принципі, подарує майстру гостру кромку ножа на довгий час.

Таблиця № 1. Кут заточування в паралелі з типом ріжучого пристосування

Обробка крайок при заточуванні повинна проходити рівномірно. Для виконання цієї умови потрібно дотримуватися таких правил:

• лезо повинно фіксуватися в лещатах пристосування надійно і якісно, \u200b\u200bне піддаючи метал леза пошкодження;
• переміщення бруска по осі кромки ножа має бути рівномірним і строго під певним кутом;
• точка дотику леза повинна бути неухильно перпендикулярна до поздовжньої осі точильного пристосування;
• натиск на клинок ножа повинен змінюватися плавно в залежності від зміни площі дотику леза і точила.

Простий пристрій для заточування ножів

Найпростіший пристрій для загострення ножів засноване на використанні кутовий рами і бруска. Ціна подібного примітивного пристрою заводського виробництва досить висока, як висока ціна і на змінні бруски, при цьому зробити такий пристрій для натачіванія ножів в домашніх умовах не складе майстру ні найменшого праці. Знадобиться наступний інвентар:

1. Дерев'яні бруски однакового розміру - 4 шт.
2. Дриль (або будь-який інший інструмент для сверловки).
3. Болти і гайки (приблизно по 4 шт.).
4. Брусок.
5. Транспортир.

Для початку потрібно виготовити пару дерев'яних куточків, Маючи в своєму розпорядженні бруски один до одного строго під кутом 90º (рис. 1). Утворені дерев'яні кути зімкнути один з одним паралельно як єдине ціле і просвердлити наскрізь отвори по діаметру болтів. В отвори вставити болти, і кути трохи притягнути один до одного гайками.

Сенс цього винаходу в тому, щоб можна було зробити заточку просто тримаючи ніж вертикально по відношенню до розташованого під заданим кутом точильної поверхні.

Найважливіше - правильно закріпити брусок між дерев'яними кутами пристосування. Для цього, користуючись транспортиром, потрібно виставити потрібний кут нахилу бруска і туго затягнути болти для чіткої фіксації позиції бруска.

При деякому доопрацюванні пристосування можна зафіксувати і позицію ножа щодо загострювальної каменю. Істотним недоліком подібного верстата для заточування виступає неможливість плавного регулювання кута нахилу точильного каменю.

Пристрій для заточування з монтажних куточків

Схема і креслення саморобної точила для ножів з монтажних куточків, заснованої на пристосуванні Ланськи, наочно показані нижче.

Для складання цього пристосування знадобляться:

1. Металеві куточки 90 * 90 мм з товщиною стінки 6 мм.
2. Шпилька з різьбою М6 і довжиною 160 мм.
3. Тонкий стрижень (електрод, спиця і т.д.).
4. Брусок.
5. 2 прямокутних шматка металу (губки для затиску бруска).
6. Плоскогубці.
7. Ножівка по металу.
8. Напилок (або будь-який інший інструмент для обробки гострих кутів).
9. Набір метизів (гайки і болти).

У металевих куточках слід виконати отвори і нарізати в них різьблення згідно з кресленнями. Потім сточити скоси на губах, якими визначена фіксація леза ножа, щоб попередити появу перешкоди руху точильного каменю. Усе гострі кути і краю майбутнього пристосування для заточування необхідно обробити напилком.

В обох металевих губах, призначених для фіксації бруска, потрібно просвердлити під з'єднувальний болт. Брусок зафіксувати. Тонку гладку спицю, попередньо зігнуту під кутом 90 º, необхідно вставити і закріпити в отворі однієї з губок. Надалі, за допомогою цього фіксатора у вигляді спиці, буде здаватися певний кут нахилу бруска. Подібне пристосування для загострення ножів характеризується великим охопленням кута заточування, що, безперечно, зацікавить більшість майстрів.

Верстати з фіксуються лезами

Верстати для заточування ножів з фіксуються лезами привернуть до себе увагу тих людей, які хочуть нагострити ніж не тільки якісно, \u200b\u200bале і швидко. Конструкція, жорстко фіксує лезо ножа щодо рухомого під встановленим кутом точильного каменю, дозволяє точно виставити кут нахилу.

Для створення подібного саморобного верстата своїми руками знадобляться:

1. Підстава - прямокутна дерев'яна пластина з розмірами 440 * 92 мм і товщиною 18 мм.
2. Дерев'яна плашка 92 * 45 * 45 мм (для фіксування вертикальної різьбової шпильки).
3. Дерев'яний брусок 245 * 92 мм і товщиною 18 мм (пластина, до якої буде кріпитися ніж).
4. Залізна пластина 200 * 65 мм і товщиною металу 4 мм.
5. Рояльна петля, довжиною 92 мм.
6. Шпилька М8 довжиною 325 мм.
7. Гайки і болти з різьбленням М8.
8. Свердло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморізи 50 мм, 4 шт.

Плашку, призначену для фіксування вертикальної різьбової шпильки, необхідно просвердлити наскрізь свердлом 6,5 мм. Отвір має розташовуватися на відстані 15 мм від краю плашки, приблизно по центру.

Далі в отриманому отворі потрібно нарізати різьбу під шпильку М8. Підготовлену таким чином дерев'яну плашку, необхідно прикрутити до основи на відстані 265 мм від краю за допомогою звичайних саморізів довжиною 50 мм, вкручених зі зворотного боку підстави.

Визначення місця кріплення бруска

Після того, як брусок і підстава будуть надійно скріплені, належить вставити шпильку М8 в отвір в бруску. Шпилька повинна проходити по всьому перетину бруска і підстави; таким чином ризик зміни її положення зводиться до мінімуму. Шпильку біля основи бруска потрібно жорстко зафіксувати гайкою М8, злегка втопивши її при закручуванні в деревині бруска.

Друга частина роботи полягає в зборі затискають пристрої для фіксації положення ножа. Для цього до бруска з дерева 245 * 92 мм трьома саморізами кріпиться рояльна петля з торця дерев'яної пластини, за допомогою якої вона буде кріпитися до основи пристосування.

Після закріплення дерев'яної частини утримуючого пристрою, можна приступити до прикріплення залізної пластини. У центі пластини 200 * 65 мм потрібно просвердлити довгастий паз, довжиною 90 мм і шириною близько 1 см. Паз повинен розташовуватися від краю затискної пластини на відстані 60 мм. Додатково потрібно просвердлити отвір на відстані 20 мм від протилежного краю і нарізати в ньому різьбу під болт М8. Потім потрібно прикріпити за допомогою цього болта затискну пластину на підготовлене раніше дерев'яна підстава. За допомогою ще одного болта і підходящої шайби необхідно зафіксувати затискну пластину по центру вирізаного паза. Фіксація повинна бути чіткою, але при цьому акуратною, щоб не пошкодити поверхню клинка.

Найскладніша частина збірки цього пристосування полягає в підготовці регулюючого пристрою, яке буде задавати кут заточування ножа. Для цього знадобиться:

• металевий квадратний профіль 40 × 40 мм;
• меблева скоба, шириною 40 мм;
• пара заклепок;
• брусок фанери 42 × 25 і товщиною 18 мм;
• болт і гайка М5;
• пара гайок-баранчиків М8;
• брусок;
• сталевий пруток діаметром 0,8 см і довжиною 40 см.

На бруску фанери необхідно просвердлити пару отворів: наскрізний отвір діаметром 8 мм в перетині 42 × 18 мм (відстань від краю по стороні 42 мм виставити на рівні 15 мм) і наскрізний отвір діаметром 5 мм по стороні з перетином 42 × 25 мм (відстань від краю 10 мм). квадратну трубу слід розрізати навпіл так, щоб вийшла «П» -образна скоба з шириною 40 * 15 мм і вушками по 20 мм. У вушках потрібно просвердлити 8-ми міліметрові отвори, в які в подальшому буде вставлена \u200b\u200bшпилька М8. З'єднати отриману скобу з меблевої петлею за допомогою заклепок. До вийшла конструкції, за допомогою другої частини меблевої скоби, Притягнути брусок фанери болтом М5.

Брусок з'єднати з напрямних штоком, в якості якого виступає сталевий стрижень з перетином 8 мм. При з'єднанні бруска і направляючого штока слід строго стежити за тим, щоб їх осьові лінії збігалися. При бажанні, для зручності користування точила, до бруску зі зворотного боку можна пристосувати ручку-тримач. Залишилося закріпити брусок в направляющем механізмі, зафіксувати баранчиком і саморобний пристрій для заточування ножів готове.

Верстати з нерухомими загострювати поверхнями

Верстати з нерухомими загострювати поверхнями - це проста модифікація пристосування для обробки господарсько побутових ножів. У подібному пристрої відсутня можливість регулювання кута заточування, при цьому можна заздалегідь встановити кілька різних кутів для заточки різних типів ножів. Робота із заточування лез за допомогою подібних верстатів не важко, достатньо лише водити лезом по абразивним поверхонь в поглибленні.

Пристосування складається з пари нахилених один до одного під певним кутом площин, одна з яких є точильним каменем.

Електричні пристрої для заточування ножів

Процедура створення електричного загострювальної верстата проста: досить забезпечити практично будь-який пристрій для заточування ножів і ножиць електроприводом. Подібний заточний верстат дозволяє швидко і якісно нагострити виріб і при цьому забезпечує у кромки леза більш якісну увігнуту поличку.

Механізм електроточіла для натачіванія ножів містить в собі направляючу, яка розміщена вздовж осі обертання точильного бруска, і за допомогою якої пристосовуватися лезо під заданим кутом. Кут заточування виставлений і задається направляючої, а зусилля притиску визначається майстром.

Особливу увагу потрібно приділити швидкості заточування, тому що електропривод дозволяє нагострити виріб з великою швидкістю, в результаті чого поверхня ножа нагрівається. Подібний поверхневий нагрів призводить до відпустки загартованої сталі, внаслідок чого ніж може швидко втратити свою твердість і термін його служби помітно скоротиться. Для попередження відпустки стали, слід заточку на швидкісному електроточіле виконувати в короткі проміжки часу і з достатніми перервами, що дозволяють ножа охолонути.

Виготовлення каменів для заточки

Сучасному майстру не складе труднощів виготовити камені для заточування своїми руками. Для цього знадобиться:

• дерев'яна плашка за розміром майбутнього чавила
• епоксидна смола;
• картонна коробка за розміром бруска;
• абразив;
• захисні гумові рукавички.

Як абразив можна використовувати готовий порошок, або можна підготувати абразив власного виробництва, Наприклад, зі старого бруска зеленого кольору ще радянського виробництва. Подібний брусок можна стерти в порошок і використовувати його в подальшому як абразив.

Дерев'яну плашку потрібно обробити з одного боку наждачним папером і пилкою зробити часті насічки. Епоксидну смолу змішати з абразивної крихтою. Попередньо розташувавши брусок в склеєної за розміром бруска картонній коробці, покрити підготовлену поверхню дерев'яного бруска сумішшю епоксидної смоли і абразиву. Після повного затвердіння смоли брусок готовий до використання.

Іншим варіантом виготовлення каменів для заточування своїми руками є створення точильного бруска з невеликих прямокутних скляних пластин товщиною близько 5 мм. За допомогою двосторонньої клейкої стрічки на поверхню скляної пластини наклеюється наждачний папір. Точильний брусок готовий до роботи.

Пристосування для заточування з дерев'яних брусків

Простим пристосуванням для заточування ножів є інструмент, що складається з пари дерев'яних рейок і пари брусків з абразивом, з однаковими геометричними розмірами.

Дерев'яні рейки варто піддати ретельній шліфовці абразивними шкурками. Потім, після нанесення допоміжної розмітки, яка залежить від кута заточування ножа, зробити пропили на глибину 15 мм. У отримані отвори вставити наждакові бруски таким чином, щоб кожен паз збігся, після чого закріпити їх болтами. Для додання точильного пристрою більшої стійкості, нижню частину поверхні можна прокласти шматком гуми.

Види пристосувань для заточування ріжучого інструменту різні і кожен майстер зможе зупинити свій вибір на тому ручному верстаті, який буде задовольняти повною мірою саме його потреби.

Практично у кожного домашнього майстра є в наявності ріжучі інструменти. Згодом ріжучі кромки втрачають колишню гостроту, і робота таким виробом стає нестерпним. Є два варіанти вирішення цієї проблеми: віддати на заточку інструмент і заплатити чимало грошей або самому зібрати пристосування для заточування ножів і заточувати вироби власноруч.

Причини притуплення леза

Притуплення леза можна пояснити наступним чином. Під час різання на лезо впливають найдрібніші абразивні частинки, будь то фрукти або овочі. Ріжуча кромка леза поступово стирається, і ніж притупляється. Ще одна причина - утримання клинка при різанні під певним кутом.

На деякі ділянки леза навантаження зростає, і виникає підвищений знос.

Існують види ножів, які неможливо ув'язнити самостійно через рельєфних лез. Також заточування не піддаються ножі, зроблені з кераміки. Але, як правило, якість стали у таких виробів висока, і тупляться вони вкрай рідко. Є різновид ножів низької якості, і їх доводиться заточувати дуже часто. Як показує практика, якщо сталь низької якості, то заточка вирішить проблему на деякий час, а потім лезо знову затупітся.

Для заточки ножів знадобляться абразивні круги. Якщо немає можливості придбати готові кола, то їх можна виготовити самому за допомогою дерев'яних брусків і наждачного паперу різної зернистості.

Стандартним кутом заточки є 20 - 30 градусів. Під час заточування витримати кут досить складно, і тому необхідно виготовити просту точилку для ножів, в якій необов'язково витримувати оптимальний кут. Основне правило при цьому процесі - дотримання точно заданого постійного кута. Сила тут не потрібна. Головне - щоб брусок і лезо зустрічалися під певним кутом. В цьому і полягає основне правило техніки заточки.

Основні помилки

Як може здатися на перший погляд, заточка - це просто, але якщо заглибитися в сам процес, то можна помітити досить велика кількість різних нюансів. Більшість людей допускають банальні помилки при заточуванні ножів, що призводить до нерівномірного заточування або до псування ножа. поширені помилки при заточуванні:

• Ріжуча кромка була доточу. В результаті з боків утворюються невеликі задирки, які тимчасово надають гостроту леза, а після нетривалої роботи ножем лезо знову стає тупим. Для запобігання цієї проблеми слід ретельно доточувати обидві кромки, а потім, у міру загострення, користуватися наждачним папером або колом різної зернистості.
• Наявність фарби, масла, бруду на вістрі. Суть в тому, що при точінні жир, бруд масло та інші компоненти змішуються з шліфувальними абразивами і призводять до появи подряпин і Мікровідколи леза. Після такого точіння лезо швидко тупиться.
• Важливу роль відіграє натиск. Необхідно запам'ятати одне просте правило: гострота залежить не від застосовуваної сили, а від тривалості заточки. Надмірно сильний натиск призводить до відколювання мікрочастинок від леза і до неякісної заточки.
• Неправильний вибір кута. Кут може змінюватися - залежно від марки стали і від призначення інструменту. Для домашніх кухонних ножів він становить 20 - 25 градусів. Для інших типів лез, які мають витримувати великі навантаження і працювати з твердими матеріалами, кут дорівнюватиме 40 градусів.

Керуючись простими, але в той же час доречними правилами для заточки, можна не тільки заощадити час, але і не зіпсувати виріб.

Точилка «Будиночок»

Непогане пристосування для наточке ножів. Незважаючи на просту конструкцію, Точилка добре справляється зі своїм завданням. Ця конструкція складається з бруска прямокутної форми, верхня межа якого зроблена у вигляді двосхилим даху. Кут нахилу однієї грані становить 20 - 25 градусів, що є оптимальним. Виріб необхідно встановити лезом впритул до одного з гребенів даху, потім взяти абразивний круг або брусок з наждаком і зробити рух по горизонтальній лінії. Таким чином забезпечується постійний кут нахилу, що призводить до рівномірної заточування леза.

Існують і складні конструкції саморобного точильного верстата. Для виготовлення знадобляться наступні матеріали:

• Шматок дошки розміром 500х150х20 мм.
• Металева шпилька з різьбленням, яка послужить напрямної для бруска.
• Болти і гайки М8 і саморізи по дереву.
• Притискні гайки або гайки - «баранчики».
• Звичайний текстоліт або оргскло, яке буде служити в якості підкладки під ніж і своєрідною рухомий станиною.
• Для кріплення ножа слід взяти неодимовий магніт. Звичайний не підійде, так як притискна сила у нього досить мала.

Дошку необхідно почистити, обробити, а потім зробити з неї прямокутник. Ще одну дошку слід зробити прямокутної форми, яка буде виконувати функцію стійки або опори. Її висота повинна бути такою, щоб нахил основної дошки дорівнював 20 градусам. Скріпити їх між собою можна саморізами по дереву. Потім конструкцію приробити до верстата або вирізати завчасно стільницю, до якої буде кріпитися одна з шпильок. Після надійного кріплення шпильки до стільниці потрібно взяти брусок 200х100 і виконати в ньому два отвори: одне для основної шпильки, на якій і буде кріпитися рухома каретка з точилом, а інше - для шпильки, яка прикріплена до стільниці.

Тепер можна приступити до збору каретки з власником точила. На шпильку, яка буде тримати каретку, необхідно виготовити два затиску з дерева, плексигласу або металу. У затискачах просвердлити отвори, надіти на шпильку і зафіксувати з двох сторін гайками. Каретка буде обертатися вільно по своїй осі.

Наступним етапом стане установка неодимового магніту на раніше заготовлену пластину. У ній необхідно виконати поздовжній паз - для того щоб штатив можна було зміщувати вгору і вниз. В середині станини просвердлити отвір і вставити болт з гайкою, який, в свою чергу, буде притискати пластину. На кінці пластини можна просто приклеїти неодимовий магніт для утримання ножа.

Саморобний пристрій готовий до використання. З його допомогою можна заточувати стамески та рубанки.

Слід зауважити, що загострювання здійснюється без води, тому абразивний папір або коло будуть сильно зношуватися, але для заточування ножів і інструменту в домашніх умовах цей варіант цілком підходить.

Домашня ножеточка

Якщо в господарстві є, він полегшить процес, але є одна обставина. При заточуванні на верстаті практично неможливо рівномірно тиснути на ніж. Тому можна виготовити прилад для заточення ножів, який буде служити напрямної для леза і забезпечить рівномірний тиск. Вийде проста, але ефективна електроточілка. Для її виготовлення знадобляться наступні комплектуючі:

• Брус.
• Чотири болта або чотири шпильки з різьбленням М8.
• Чотири баранчика.
• Саморізи по дереву.

Навпаки електроточіла кріпиться направляюча, по якій буде пересуватися бігунок. Саму направляючу можна прикріпити до верстата або ж виготовити попередньо станину. Вона повинна бути рухливою. Для цього можна прорізати в станині поздовжній паз і зафіксувати штатив двома шпильками. Потім взяти два бруска, по боках просвердлити отвори, вставити шпильки і з обох сторін затягнути їх баранчиками. Наступним кроком стане кріплення, на якому буде лежати ріжуче виріб. Це можна зробити за допомогою невеликих шматків бруса, які слід прикріпити з боків рухається каретки.

Після цього можна приступити до заточенню. Рухливу каретку виставити на потрібну висоту і затиснути баранчиками. Сам штатив присунути на потрібну відстань, надійно закріпити і зробити заточку вироби, пересуваючи ніж по бічних напрямних.

Точилка LM

Якщо в перспективі планується зайнятися професійною заточуванням інструменту в великій кількості, то можна виготовити чавило, яке називається: Lansky-Metabo. креслення пристосування для заточування ножів своїми руками виглядають наступним чином:

Якщо виріб затиснути в затискачах кореневої частиною, то кут заточки буде найбільшим. Ніж з таким кутом можна використовувати в якості «колуна» і обробки твердих порід деревини. Також з легкістю можна наточити ножі і від фуговального верстата. Затискачі для ножа можна виготовити з куточка або з дерева. Недоліком цієї конструкції є складність при складанні і велика кількість деталей.

Якщо немає можливості зібрати складний інструмент для заточування ножів, то можна обійтися підручними засобами і виготовити ручні точила для ножів. Просту точилку можна змайструвати з кутовий рами, в яку вмонтований брусок.

Якщо точилку доповнити ковзної кареткою, то не доведеться утримувати ніж під певним кутом, що, в свою чергу, добре позначиться на заточування леза. Для виготовлення рухомої каретки знадобляться брусок трикутної форми і магніт. Найкраще використовувати неодимовий магніт, що дозволяє притягнути ніж і надійно його зафіксувати. Якщо такий магніт відсутня, то можна взяти комплектуючі з HDD (жорсткого диска).

Перед тим як, віддати ніж або інший виріб для заточки, слід ознайомитися з матеріалом, який допоможе не тільки у виготовленні точила своїми руками, але і заощадить певну суму. Головним аспектом є отримання додаткового досвіду, який стане в нагоді в подальшому.

При багаторазовому використанні ножів кожна господиня стикається з проблемою, коли вони починають тупіться і працювати ними стає просто неможливо. До того ж це небезпечно, так як ніж може зісковзнути при різанні і травмувати вас. Щоб цього не сталося, ножі слід точити своєчасно за допомогою спеціального точильного пристосування.

Придбати точилку для ножа можна в найближчому господарському магазині або на ринку, де вам запропонують різні види пристроїв. Вибрати доведеться самостійно. Але, щоб не помилитися, потрібно знати, як їх правильно оцінити в плані зручності і якості експлуатації.

Не завжди пропоновані варіанти влаштовують споживачів, тому багато виготовляють точила своїми руками, використовуючи спеціальні камені, інструмент та креслярські начерки з розмірами. На фото представлені варіанти саморобних точилок для ножів.

Особливості заточування ножів

При заточуванні ножів головне зробити правильний кут зіткнення граней лез, щоб вони служили вам довго і ефективно. Тому, самостійно заточуючи ножі, необхідно зберегти наявний кут нахилу лез.

Кожному лезу ножа характерні власні оптимальні кути нахилу:

• від 10 до 15 градусів - для медичного скальпеля або небезпечної бритви;
• від 15 до 20 градусів - для побутових ножів, які використовуються для різання хлібних виробів, овочів або фруктів;
• від 20 до 25 градусів - для ножів багатофункціонального використання для різання різноманітних продуктів;
• від 25 до 30 градусів - для надійних супутників мисливців і туристів в далеких походах;
• від 30 до 40 градусів - для різання матеріалів, що відрізняються особливою твердістю.

Щоб заточити правильний кут леза, вам не обійтися без спеціальних пристосувань, так як вручну це зробити важко.

Конструкція таких пристосувань не складна, тому її легко і швидко виготовити самостійно, а докладні інструкції для виготовлення точилок можна запозичити з Інтернету.

Види точилок для ножів

З немаленького асортименту разнооб різних видів точилок для ножів вибрати потрібний варіант для себе досить просто.

Основними елементами точильного пристосування є упор для фіксації ножа і абразивний брусок, в якості якого застосовують готові абразивні матеріали (каміння) або власного виготовлення. Але перш ніж братися за роботу потрібно дізнатися, як правильно зробити точило для ножів своїми руками.

Різновиди каменів для заточки

Існує кілька різновидів точильних каменів:

• водні. Камені для заточки, використовувані в воді, менше стираються в процесі експлуатації.
• масляні. За будовою і конфігурації аналогічні водним, але з більш маслянистої поверхнею.
• природні. Для їх виготовлення використовують тільки натуральна сировина з попередньою обробкою в процесі виробництва.
• штучні. У цьому випадку назва говорить сама за себе, т. Е. Абразивний матеріал створюється штучно.
• гумові. Зустрічаються не так часто, як попередні, до того ж в процесі застосування вони незручні.

З чого можна зробити точило для заточування

Щоб зробити точильний брусок своїми руками, можна скористатися самим простим способом. Візьміть невелику скляну пластину прямокутної форми товщиною близько 5 мм. Використовуючи двосторонній скотч зафіксуйте на ній з обох сторін смужки наждачного паперу великої і середньої зернистості.

Брусок готовий до експлуатації, у міру необхідності зношену наждачку можна легко замінити новою. Цей спосіб є самим бюджетним за вартістю.

До недоліків цього пристосування можна віднести:

• швидке зношування абразиву і крихкість вироби (при закріпленні бруса потрібно бути акуратними, що скло не тріснуло).
• можливий перегрів матеріалу при швидких рухах в процесі заточки.

Кращі ідеї точилок для ножів ви знайдете на відповідних сайтах.

Бруски з дерева

Цей спосіб виготовлення інструменту для заточування ножів також є простим і доступним кожному. Вам буде потрібно чотири однакових бруска: два абразивних і два дерев'яних.

На початку роботи відшліфуйте наждачним папером бруски з дерева, щоб їх поверхня стала гладкою без задирок. Зробіть розмітку бруска відповідно до необхідного кутом нахилу. Прикладіть точильний камінь і намітьте його ширину на бруску з дерева.

Зверніть увагу!

Проведіть по намітки пропили глибиною 1,5 см і вставте абразиви в пази. Закріпіть камені за допомогою болтів. Закріплений знизу шматок гуми додасть конструкції стійкість.

Крім того, своїми руками можна виготовити регульовану точилку, але про те, як це зробити розповість наступна стаття.

Фото точилок для ножів своїми руками

Зверніть увагу!

Зверніть увагу!

Наявність загострювальної верстата будинку, вирішує безліч проблем із заточуванням металевого обладнання, але, на жаль, вартість такого верстата досить висока. Про те, як сконструювати саморобний заточний верстат розглянемо далі.

Функціональні особливості роботи і пристрій загострювальної верстата

З метою заточування різноманітних виробів сталевого характеру використовується заточувальний верстат. Даний агрегат складається з станини, до якої прикріплений електричний двигун. Кріплення двигуна здійснюється із зсувом осі на 1,5 °. До валу двигуна прикріплений вузол з пристроєм, що забезпечує шліфування. Якщо переміщати вузол вручну, то можливе здійснення заточення деталі в горизонтальному і вертикальному напрямку.

Направляюча, яка розташовується на двох колонних частинах, Здійснює горизонтальну подачу. Вона рухається завдяки наявності передачі черв'ячного типу, яка розташовується на станині. На кінцевій частині черв'ячного вала кріпиться пристрій лімба, що виконує безпосереднє рух шліфувального круга.

Подовжню подачу слід виконувати вручну, за допомогою переміщення деталі, піддається заточенню. Оправлення - це ще одна деталь загострювальної верстата, яка кріпиться на стійки. Фіксація вузлового держателя відбувається завдяки наявності затискачів-гвинтів.

Тримач містить рукоятку, яка дозволяє деталі проходити по верстата. Для здійснення кругової заточування деталі, є отвір, до якого прикріплюється приставка, що дозволяє заточувати ножі. На утримує пристрої розташовується компонент підручного типу, за допомогою якого відбувається заточка інструменту.

У співвідношенні з типом роботи, яка виконується на заточний верстаті, є кілька принципових відмінностей у способі заточування інструментів. виділяють:

• заточку з застосуванням утримуючого пристрою;
• радісний варіант заточення з приставкою;
• заточку з підручником.

Перший варіант, дозволяє обробляти абсолютно плоске полотно, з наявністю прямого кромки. Він включає наявність:

• рубанка ручного типу,
• фуганки,
• металевих пластин фуганки,
• рубав,
• доліт.

Перед початком роботи слід звернути увагу на розташування повзуна. Він повинен бути встановлений в крайньому лівому положенні. Далі відбувається закріплення деталі за допомогою скоби у вигляді літери П, фіксації і затискних гвинтів. Кромка, яка знімає фаску, повинна розташовуватися паралельно по відношенню до робочого кінця шліфувального круга. Проміжок між цими деталями повинен становити 0,1-0,2 см.

Потім слід увімкнути функцію дзвінків і твір заточки. Людина, яка працює з деталлю, повинен забезпечити її легке стикання з шліфувальним кругом. При цьому ліва рука відповідає за обертання поперечної передачі, а права - поздовжньо переміщує деталь. Переміщення деталі відбувається виключно по робочої кінцевої частини кола для шліфування.

Під час заточування радіусного типу використовується деталь приставки, що дозволяє забезпечити отримання неординарної заточування на інструменті з наявністю кромок різального типу.

Якщо заточування проводиться за допомогою приставки, то відбувається від'єднання скоб притиску і гвинтів фіксації. Ось приставки встановлюється на центр верстата і потім фіксується гвинтом затиску.

Якщо обертання приставки відбувається легко, значить вона встановлена \u200b\u200bправильно. Далі потрібно зафіксувати утримувач і перемістити повзун до середини шліфувального верстата.

Переваги та сфера використання заточного верстата

Заточувальні верстати електромеханічного типу мають великою кількістю переваг, в порівнянні з пристроями ручного типу:

1. Можливість здійснювати безліч операцій із заточування різного інструменту самостійно, без залучення фахівця.

2. Тривалий термін експлуатації дозволяє використовувати заточувальний верстат протягом 10-15 років.

3. Механізація процесу заточування дозволяє заощадити час і робить цей процес більш легким.

4. Простота використання заточного верстата дозволяє виконувати різноманітні операції із заточування і шліфування металевих деталей навіть непрофесіоналові.

5. Ще однією перевагою даного пристрою є можливість його самостійного виготовлення: Це дозволить значно заощадити на покупці цього пристрою.

6. Заточувальні верстати універсального типу відрізняються високою продуктивністю і ефективністю роботи.

Існують заточувальні верстати, які здатні заточувати тільки один інструмент, і універсальні заточувальні верстати - які підходять для заточування практично будь-якого обладнання.

Заточувальні верстати здатні заточити ніж, бензопилу, свердла, фрези, долбнякі, різці, протягання. Також вони проводять внутрішнє і зовнішнє шліфування металевої поверхні.

Заточка будь-якого інструменту потрібно практично в будь-якому місці, а тому сфера використання заточного верстата досить широка. Їх використовують, як в приватній сфері, в гаражах, на СТО, в майстернях і в великих промислових установках.

Основні види заточувальних верстатів

Відповідно до способу і предметом заточування виділяють верстати:

• універсального типу,
• спеціалізованого типу.

Універсальний заточувальний верстат дозволяє обробляти деталі, різних видів. Вони мають в комплектації звичайні і спеціальні пристосування, які закріплюють і фіксують різноманітні інструменти. Такі верстати здатні шліфувати: розгортки, фасонні різці, фрези, свердла, плашки і т.д.

Спеціалізований заточувальний верстат, відрізняється від універсального, здатністю заточувати деталі тільки одного виду. Вони відрізняються високою продуктивністю, так як не вимагають постійної заміни конструктивних елементів. Спеціалізовані верстати характеризуються більш точним якістю обробки деталей. Такі верстати використовують на підприємствах, які виточують деталі або запчастини або в тому випадку, коли заточка на універсальному верстаті є неточною.

Верстати універсального типу відмінно справляються з заточкою лезвіенного обладнання, такого як долбнякі, фрези і розгортки. Вони надають можливість в обробці зуборізних головок, різців або черв'ячних фрез.

Спеціалізовані заточувальні верстати поділяють на верстати:

• для бензопил,
• для свердел,
• для ножів і т.д.

Заточувальні верстати для бензопил поділяються на два види: електричні і ручні. Заточка на ручному верстаті передбачає точну заточку ланцюга. Є можливість фіксації положення напилка, тому всі зуби виходять гострими і мають однаковий розмір.

У майстернях спеціалізуються на заточування бензопил використовують обладнання електричного типу. Воно включає точильний диск, який за допомогою настройки точно позначає кут для заточки.

Універсальний заточувальний верстат своїми руками

Для виготовлення загострювальної верстата потрібно електричний двигун, потужність якого не перевищує 1 кВт, два шківа, підшипники з валом.

Ці деталі монтуються на станину, яку найлегше виготовити зі сталевих куточків.

Для підручника потрібно спорудити поворотну планку, яка регулює нахил деталі по відношенню до шліфувального круга.

В процесі заточки слід встановити деталь так, щоб вона мінімально стикалася з колом. Поступово підводите її ближче.

Схема загострювальної верстата грунтується на правильності розрахунків по установці шліфувального круга і підручника.

1. За допомогою захисного кожуха слід закрити аморальні коло.

2. При роботі з верстатом користуйтеся захисними окулярами, щоб убезпечити себе від потрапляння осколка в очі.

3. Максимальна відстань між плитою і шліфувальним кругом становить 0,3 см.

4. Довжина фланців, які відповідають за притиск, повинна бути не менше, ніж четверта частина діаметра кола.

5. У гайковий-фланцевому просторі слід встановити прокладку з пароніту, вона забезпечить затягування гайки на валовому ділянці.

Заточний верстат для свердел своїми руками

Щоб заощадити на покупці верстата для заточування свердел, Спробуйте його виготовити самостійно.

Для цього знадобиться наявність:

• тумблера,
• точильного кола,
• заглушки,
• потужного електродвигуна,
• підставки,
• електропроводів,

Щоб убезпечити себе в процесі роботи, рекомендується встановити верстат на станину, яка буде закритою, зовні буде видно тільки точильний круг і вісь.

Даний агрегат буде працювати від електромережі. найкраще місце для установки такого верстата - сталевий стіл.

Інструкція загострювальної верстата:

1. Зернистий диск одягніть на вал електродвигуна. У тому випадку, якщо діаметр диска не збігається з діаметром валу, скористайтеся шайбою.

2. Потім закріпіть їх за допомогою кріпильної гайки або скористайтеся спеціальною насадкою, Яка забезпечить надійне загострювання свердла.

3. У тому випадку, якщо розмір вала менший за розмір диска, необхідна втулка. Вона кріпиться до валу болтом, в попередньо підготовлений отвір.

Порада: При виборі електродвигуна відмінним варіантом стане пристрій від старої пральної машини.

4. Наступний етап включає приєднання двигуна до проводів і розетки. Можливе використання проводів від старих непотрібних електроприладів.

5. Проведіть підключення проводу до пускового пристрою. Воно повинно володіти трьома роз'єднаними контактами. З'єднайте їх таким чином, щоб за допомогою кнопки з легкістю включати і вимикати верстат.

6. Для захисту електричного двигуна від бруду і пилу слід зробити для нього захисну коробку.

Заточний верстат для ножів: інструкція з виготовлення

Розглянемо кілька варіантів виготовлення саморобних заточувальних верстатів, за допомогою яких можна заточити ніж.

Перший варіант - ручний верстат. Для виготовлення якого знадобляться:

• дерев'яні планки або дошки,
• гвинти,
• брусок для заточування.

Візьміть два дерев'яних кутника і скріпіть їх за допомогою гвинтів, а між ними вставте брусок. Він повинен надійно фіксуватися в пристрої. Розмір кута обчислюється в співвідношенні з потрібним кутом заточування ножа.

Основним недоліком такого приладу є те, що кут нахилу бруска неможливо відрегулювати. Потрібно розбирати всю конструкцію.

Ще один варіант складається з різьбовий шайби, яка утримує брусок в надійному стані. Для закривання різьблення використовуйте трубку термоусадочного типу.

Скористайтеся двома зажимами для паперу і з їх допомогою закріпіть підставку на потрібну висоту. Таким чином, утримуючи брус в руці самостійно виберіть необхідний рівень нахилу і зробіть заточку.

Ще один варіант ручного верстата дозволить заточувати не тільки ножі, але і стамески та рубанки. В брусок закріпіть пристрій, який потрібно заточити. Вибір кута заточки залежить від того, під яким кутом буде розташовуватися брусок по відношенню до інструменту. Щоб забезпечити зручність заточування і оберегти поверхню від наявності пошкоджень, підкладіть під цей прилад дерев'яну дошку або скло.

Більшість деталей для загострювальної станочка можна виготовити буквально з чого завгодно, слідуючи загальному принципу пристрою. Як приклад візьмемо ламіновану або поліровану ящикові фанеру товщиною 8-12 мм, яка повсюдно застосовувалася при виготовленні корпусів радянської радіотехніки.

Основа повинна бути важким - близько 3,5-5 кг - інакше верстат буде нестійким і непридатним для заточування важкого рубає інструменту. Тому вітається включення в конструкцію сталевих елементів, наприклад, підстава корпусу можна «підкувати» куточком 20х20 мм.

З фанери потрібно випиляти лобзиком дві деталі у формі прямокутної трапеції з основами 170 і 60 мм і висотою 230 мм. При резе залишайте припуск 0,5-0,7 мм на обробку торців: вони повинні бути прямими і точно відповідати розмітці.

Третя деталь - похила площина з фанерною дощечки розмірами 230х150 мм. Вона встановлюється між похилими сторонами бічних стінок, при цьому трапеції боковінок спираються на прямокутну бічну сторону.

Іншими словами, підстава верстата - це свого роду клин, але похила площина повинна виступати в передній частині на 40 мм. По торцях бічних стінок відкладіть рейсмусом дві лінії з відступом половину товщини фанери. Просвердлите в кожній дощечці по три отвори для скріплення деталей шурупами. Перенесіть сверловку на торці похилої частини, тимчасово з'єднайте деталі підстави.

У задній частині бічні стінки з'єднуються бруском 60х60 мм, який кріпиться в торець двома шурупами з кожного боку. У бруску потрібно виготовити 10 мм вертикальний отвір з відступом в 50 мм від центру, тобто 25 мм від краю. Щоб бути впевненим у вертикальності, краще спершу свердлити тонким свердлом по обидва боки, а потім розширювати. Зверху і знизу вкрутите в отвір дві футорки з внутрішнім різьбленням М10, а в них - 10 мм шпильку довжиною 250 мм. Тут може знадобитися трохи підрегулювати нижню футорка, якщо її різьблення не збігається зі шпилькою.

Пристрій підручника.

Зніміть з підстави плоску похилу частину - її потрібно доопрацювати, забезпечивши пристроєм фіксації і притиску оброблюваного інструменту.

Спершу відкладіть від переднього краю 40 мм і по цій лінії пріпасовочной ножівкою запив паз глибиною близько 2 мм. Секційним або шевським ножем з торця дощечки сколіть два верхніх шару шпони, щоб утворилася вибірка, в яку можна вкласти 2 мм сталеву пластину врівень із загальною площиною.

Підручник складається з двох сталевих планок 170х60 мм і 150х40 мм. Їх потрібно скласти докупи по довгому торця з рівномірними відступами по краях і виготовити три наскрізних отвори на 6 мм. Планки по цих отворів потрібно стягнути болтами, розташовуючи капелюшки з боку верхньої, більш великої пластини. Дугового зварювання пропікаючи кожну капелюшок, зварюючи її з пластиною, потім зніміть напливи металу і зашліфуйте пластину до отримання ідеально рівній площині.

Прикладіть вужчу відповідну планку до вибірці на краю і перенесіть отвори свердлом, потім закріпіть підручник болтами. Перед установкою його також можна намагнітити постійним струмом, це допоможе в заточенню дрібних лез.

Механізм фіксації.

Друга частина підручника - притискна планка. Вона також виготовляється з двох деталей:

• Верхня Г-подібна планка 150х180 мм з шириною полиць близько 45-50 мм.
• Нижня планка прямокутної форми 50х100 мм.

Деталі потрібно скласти на зразок того, як складалися частини підручника, маючи в своєму розпорядженні відповідну планку у далекого краю верхньої притискної. По центру проробляємо два отвори з відступом в 25 мм від країв маленької деталі, через них стягуємо деталі двома 8 мм болтами. Заводити їх потрібно в протилежних напрямках, при цьому капелюшок верхнього (ближнього) болта розташовується з боку притискної планки. Капелюшки болтів також приварюються до пластин і попередньо шліфуються до отримання акуратних заокруглень.

На похилій дощечці з відступом в 40 мм від краю проведіть рейсмусом лінію, і виготовте по одному 8 мм отвору в 25 мм від верхнього і нижнього країв. З'єднайте розміткою краю отворів і лобзиком зробіть пропив з припуском. Отриманий паз доведіть напилком до ширини 8,2-8,5 мм.

Скріпіть притискну і відповідну планку через паз на дошці. Виступаючий зверху болт затягніть гайкою так, щоб планка зберігала мінімальну рухливість, потім законтрите з'єднання другий гайкою. Для притиску або відпустки планки знизу (в ніші підстави) накрутите на другий болт гайку-баранчик.

Регулювання кута заточки.

На шпильку, вкручені в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень НЕ провертався в футорка.
Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт або деревину твердих порід.

У 15 мм від краю колодка сверлится в 20 мм торець з двох сторін, отвір розширюється до 9 мм, потім всередині нарізаємо різьблення. З відступом в 50 мм від осі зробленого отвору свердлиться друге, але в плоскій частині деталі, тобто перпендикулярно попередньому. Цей отвір повинен мати діаметр близько 14 мм, крім того, його потрібно сильно развальцевать круглим рашпілем.

Колодка накручується на шпильку, так є можливість щодо точно регулювати висоту вушка без складної системи гвинтових фіксаторів як в оригінальному верстаті, Що на практиці реалізувати трохи важче. Щоб колодка була нерухомою при роботі, її по обидва боки потрібно контр гайками-баранчиками М10.

Каретка і змінні бруски.

Для точильної каретки знадобиться співвісно зварити 30 см відрізки шпильки М10 і гладкого рівного прутка товщиною 10 мм. Також необхідні два твердих брусочки розмірами приблизно 50х80 мм завтовшки до 20 мм. У кожному бруску по центру і з відступом в 20 мм від верхнього краю слід виконати 10 мм отвір.

На штангу спершу накручується гайка-баранчик, потім широка шайба і два бруска, знову шайба і гайка. Між брусками можна затиснути прямокутні точильні камені, Але краще виготовити кілька змінних точильних брусків.
В якості основи для них беріть легкий алюмінієвий профіль з плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна прямокутна труба або відрізки старого карнизного профілю.

Плоску частину шліфуємо і знежирюємо, «Моментом» наклеюємо на неї смужки наждачного паперу різної зернистості від 400 до 1200 грит. Вибирайте наждачку на тканинній основі, а на один з брусків приклейте смугу замшевої шкіри для редагування лез абразивної пастою.

Як правильно точити.

Для правильної заточки виготовте з фанери кілька шаблонів з кутами 14-20? для ріжучих і 30-37? для рубають крайок, точний кут залежить від марки стали. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки і похилій дощечки столу.

Починайте заточку великим (Р400) бруском, якщо кромка не має правильного кута. Домагайтеся, щоб смуга спуску прийняла форму прямої лінії без звивин і хвиль. Знижуйте зернистість і пройдіть по обидва боки леза спершу бруском Р800, а потім Р1000 або Р1200. При заточуванні леза проводите бруском з невеликим зусиллям в обох напрямках.

Після заточування лезо потрібно поправити «шкіряним» бруском, на який нанесено невелику кількість пасти ГОІ. При правці лез робітничий рух іде лише в сторону кромки (на себе), але не проти неї. І, наостанок, маленька порада: якщо заточувати ножі з полірованими лезами і гравіюванням, обклеювати їх малярським скотчем, щоб обсипається абразив не залишав подряпин. Також не завадить обклеїти поверхню підручника вінілової самоклейкой.