Наявність лоджії дає власнику міської квартири безліч значних переваг. І головне з них – це можливість розширити свої володіння за рахунок додаткових. квадратних метрів. Щоправда, для цього необхідно буде попрацювати – зате у будь-якому випадку досягається чималий виграш, особливо з урахуванням того, скільки коштує один «квадрат» корисної площів наш час.

Введіть або вкажіть параметри, що запитуються, і натисніть кнопку "Розрахувати товщину утеплення"

Запланований утеплювальний матеріал

Визначте за картою-схемою та вкажіть значення необхідного опору теплопередачі (для стін або для перекриттів)

Вкажіть параметри конструкції, що утеплюється (стіни, перекриття)

Якщо капітальної конструкції немає (наприклад, утеплюється гратчаста огорожа лоджії), залиште товщину за замовчуванням - "0"

Особливості розташування конструкції, що утеплюється.

Товщина огороджувальної конструкції (перекриття), мм

1000 - для переведення в метри

Матеріал огороджувальної конструкції (перекриття)

Залізобетон пемзобетон керамзитобетон газо- і пінобетон блоки вапняку цегла керамічна суцільна цегла керамічна цегла пустотна силікатна суцільна цегла силікатна пустотна натуральне дерево ( хвойних порід) дерев'яні композити (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плити гіпсові

Додатковий шар, якщо є
(наприклад, листи фанери або ГВЛ на підлогу або стіни для подальшого укладання фінішного покриття або обробки)

Матеріал додаткового шару

Фанера клеєна листи OSB листи ГВЛплити ДСП натуральна дошка

Товщина додаткового шару, мм

Додатковий шар - заплановане внутрішнє оздоблення конструкції, що утеплюється.

Вкажіть матеріал внутрішнього оздоблення

Дошка або натуральна вагонка клеєна фанералисти OSB вагонка або панелі МДФ натуральна пробка плити ДСП або листи ДВП гіпсокартон штукатурка цементно-піщана штукатурка пісок + цемент + вапно штукатурка вапняно-піщана штукатурка на гіпсовій основі ПВХ-вагонка

Товщина шару обробки, мм

Чи планується використання пінофолу?

Товщина пінофолу, мм

Опір повітря

Як утеплити лоджію мінеральною ватою?

Перейдемо безпосередньо до процесів утеплення лоджії.

Попередні етапи - ревізія і ремонт поверхонь, що підлягають термоізоляції, їх надійна гідроізоляція - все це проводиться так само, як і при утепленні балкона - дивись рекомендовані вище посилання. В даному випадку виходитимемо з того, що поверхні готові, розрахунки зроблено, скління лоджії виконано за всіма правилами.

Скління лоджії або балкона – особливий етап у їхньому благоустрої.

Ніколи в цьому приміщенні не досягти необхідного мікроклімату, якщо не буде встановлено якісних рам. – надзвичайно складне та небезпечне завдання, і хоча на нашому порталі наводиться інструкція з виконання подібної операції, краще запросити для цього фахівців.

Як утеплювач буде використовуватися базальтова мінеральна вата. Вона дещо дорожча за скловолоконний аналог, але перевершує його практично за всіма експлуатаційними параметрами.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Лоджія підготовлена ​​до утеплення. Складний парапет із газосилікатних блоків. Проведено необхідну гідроізоляцію всіх поверхонь. Встановлено якісне скління – металопластикові рами зі склопакетами. Усі щілини, технологічні зазори щільно заповнені монтажною піною. Можна переходити до монтажу каркасу під матеріал утеплювач – мінеральну вату.
	Готуються бруски – напрямні каркасної конструкції. Їхню товщину зазвичай вибирають з розрахунком, щоб вона відповідала товщині утеплювальних плит. В даному випадку це 50×50 мм.
	Бруски кріпляться до поверхні парапету за допомогою дюбелів – намічаються та висвердлюються отвори, вставляються дюбель-пробки, укручуються шурупи. Може використовуватися й інше кріплення, наприклад, дюбель-цвяхи – все залежить від матеріалу виготовлення конструкції, що утеплюється.
	Бруски слід не наживляти, а саме надійно закріплювати, нерухомо зафіксувати на стіні, тому що на них згодом ляже все навантаження. утеплювального матеріалу, та від декоративної обшивки стіни.
	Подібна решетування кріпиться і на торцевих стінах лоджії. В даному випадку вона розміщена горизонтально, але ця орієнтація може бути і іншою – все залежить від кількості шарів утеплювального матеріалу та планованого спрямування панелей декоративної обшивки лоджії. Зверніть увагу – на стіні, що відокремлює лоджію від приміщення, теж змонтовано решетування, але тільки воно виконане з тонких рейок, 20×40 мм. Укладання утеплювача на цій поверхні не передбачається, і обрешітка буде служити виключно як основа для обшивки стіни вагонкою.
	При встановленні напрямних обрешітки на стінах, що утеплюються, необхідно дотримуватися такого кроку, щоб утеплювальні плити дуже щільно встали між брусками. Більшість мінераловатних утеплювачів має стандартну ширинублоку 600 мм. Значить, оптимальною відстаннюміж брусками «у світлі» стане приблизно 570 ÷ 580 мм.
	При монтажі напрямних необхідно контролювати вертикальність площини, що задається ними - це згодом позначиться на акуратності декоративної обшивки лоджії. Подібна вимога поширюється на всі стіни, що утеплюються.
	За готовністю решетування, можна переходити до укладання утеплювального матеріалу. Блоки мінеральної базальтової вати за рахунок своєї вираженої пружності можна трохи підтиснути з торців і щільно укласти між брусами - вони розправляться і не залишать жодних щілин. Деякі різновиди базальтової вати відомих брендів, наприклад, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», мають спеціальну конструкцію - за технологією «флексі»: один із країв виконаний підпружиненим, що забезпечує максимально щільне прилягання блоку до напрямних решетування.
	Якщо є необхідність, блоки мінвати ріжуться в потрібний розмір- Це нескладно зробити по лінійці звичайним будівельним ножем. При розкрої так само враховується, що розмір блоку, що отримується, повинен бути на 20÷30 мм більше, ніж ширина просвіту між брусами обрешітки. Таким чином заповнюються всі «осередки» обрешітки на парапеті та на торцевих стінах. Паралельно можна вести і утеплення стелі, але там доведеться додатково забезпечити фіксацію мінеральної вати між напрямними. Це можна виконати, наприклад, зигзагоподібно, що натягується між напрямними ліскою.
	В даному випадку розрахунки показали, що для утеплення парапету потрібно два шари мінеральної вати. Тому, після укладання першого, до вертикальних стійк обрешітки прикручуються горизонтальні напрямні. Вони одночасно ще й притиснуть покладені блоки утеплювача.
	Кріпити другий ряд можна звичайними шурупами.
	Щоб звести до мінімуму відходи мінеральної вати та забезпечити якісну термоізоляцію, при монтажі другого ярусу обрешітки також намагаються дотримуватися обраного кроку установки, якщо це можливо.
	Далі проводиться укладання другого шару мінеральної вати. У цьому випадку блоки утеплювача доведеться стикувати між собою – там теж має забезпечуватись максимальна щільність укладання, без залишення найменших щілин. Після такого укладання "містків холоду" майже не залишиться. Зверніть увагу на торцевій стініукладання було виконано в один шар, і там більшого, за розрахунками, не знадобилося. Другий ярус обрешітки на стінах не монтувався.
	Наступний найважливіший етап утеплення лоджії - створення надійного бар'єру від проникнення пари. Концентрація водяної пари в теплому приміщенні завжди вище, ніж на вулиці, і вони шукають вихід, проникаючи через матеріали обробки. Якщо не створити бар'єр, вологою почне насичуватись утеплювач, втрачаючи свої якості (особливо це актуально саме для волокнистих матеріалів). Крім того, можуть з'явитись ділянки вогкості в області «точки роси», тобто практично в районі прилягання утеплювача до стін або перекриттів. Все це загрожує появою неприємного запахута початком поширення цвілі. Як уже говорилося, в якості пароізоляції дуже часто використовують фольгований пінополіетилен, маючи в своєму розпорядженні його поверхню, що відбиває всередину приміщення лоджії. Ну а в цьому прикладі було вирішено застосувати спеціальну армовану пароізоляційну плівку. Рулон розмотується по всій довжині поверхні, що утеплюється. При укладанні намагаються допустити якнайменше стиків окремих полотен.
	До напрямних решетування плівка кріпиться дужками за допомогою звичайного будівельного степлера.
	Якщо необхідно забезпечити пару двох полотен, то їх взаємний перехльост повинен становити не менше 100 мм. Його можна проклеїти зверху скотчем. Інший варіант – на нижнє полотно по лінії перехльосту приклеюється двосторонній скотч. Потім акуратно знімається захисна підкладка і опускається верхнє полотно. Після щільного притискання по всій лінії забезпечується надійна герметизація з'єднання.
	Аналогічні роботи виконуються на всіх поверхнях, що утеплюються. Шар утеплювача має бути повністю закритий по всій площі стін та стелі.
	Ще один важливий момент- Не можна забувати про краї пароізоляційного бар'єру. У прикладі, що розглядається, плівка заведена аж до рам скління, і по цій лінії приклеєна якісним водостійким скотчем, щоб вийшло абсолютно герметичне примикання. Надалі на це місце ляже підвіконня, яке приховає герметизацію.
	У місцях прилягання поверхонь, що утеплюються, до не утеплюваних також проводиться герметизація. Плівка заводиться на стінку, що не утеплюється, і проклеюється по всій довжині.
	Скотч повинен наклеїтися максимально рівно і щільно, без застрягань і бульбашок. Надалі ця лінія герметизації також буде прихована декоративним оздобленням.
	Якщо використовується пінофол, то будуть невеликі особливості. Так, полотна мають певну товщину, і їх внахлест укласти не вдасться. Тому пенофол настилають встик, намагаючись досягти мінімального просвіту між фрагментами, а потім по цій лінії проводять герметизацію за допомогою фольгованого скотчу. В іншому ж – так само: повинна бути повністю закрита вся поверхня, що утеплюється, з герметизацією по кордонах.
	Між шаром пароізоляційного бар'єру і обробкою обов'язково слід залишити просвіт, щоб волога, що сконденсувалася, мала можливість випаровуватися. Тому кріплення облицювання буде проводитися не на каркас безпосередньо, а на рейки контробрешітки. А щоб при монтажі рейок проколи від саморізів не стали шляхом проникнення вологи в утеплювач, рекомендується по лінії їх установки приклеїти смуги двостороннього скотчу.
	Для контробрешітки достатньо рейок завтовшки 20 мм, наприклад, 50×20 або 40×20.
	Напрямок рейок контробрешітки вибирається з урахуванням майбутнього оздоблення – воно має бути перпендикулярним панелям (дошкам вагонки). Крок вибирається відповідно до вимог, що пред'являються до матеріалу облицювання. Для вагонки буде достатньо кроку 400 ÷ 500 мм.
	Після того як контробрешітка на стінах змонтована, можна зайнятися поверхнею підлоги. У прикладі, що розглядається, підлога попередньо була вирівняна стяжкою, і додаткового коригування рівня не потребує. Вирішили застосувати просту схему- Укладання лаг з розміщенням утеплювача між ними. Для лаг вибрано бруски перетином 100×50 мм. Вони укладаються на вузьке ребро, два по краях лоджії та один – по центру. Повна поверхня підлоги позбавляє навіть необхідності жорстко закріплювати лаги.
	Між лагами укладаються блоки утеплювача. Вимоги такі самі – щільне прилягання блоків до напрямних та між собою. Не забувається при цьому і просвіт між крайніми лагами та паралельними ним стінами – він також має бути заповнений мінватою.
	У цьому випадку утеплювач укладається у два шари. При цьому стики між блоками мінвати в нижньому та верхньому ряду не повинні збігатися – робиться обов'язкове усунення.
	Після укладання утеплювача поверхня застеляється шаром пароізоляційної плівки. При цьому краї плівки, що знаходиться на стінах, піднімаються, і плівка на підлозі підводиться під них із заходом на стіни.
	Цей нахлест пароізоляції також герметизується двостороннім скотчем або зверху скотчем - по лінії стику.
	Можна переходити до укладання фанери. Приймається вже розглянута вище запобіжний захід – по лінії вкручування саморізів приклеюється смужка герметизуючого двостороннього скотчу, щоб убезпечити місця проколу плівки.
	Розкроюються листи фанери з таким розрахунком, щоб уздовж стін по всьому периметру лоджії залишався компенсаційний зазор близько 5÷7 мм. Фанера кріпиться до лага саморізами, з кроком 150÷200 мм.
	Для надійної підлоги, здатної витримувати динамічні навантаження, застосовується фанера товщиною 15÷20 мм. Інший варіант, як показано на ілюстрації - фанера завтовшки 10 мм укладається в два шари. При цьому стики листів у верхньому та нижньому ярусі не повинні збігатися. Така підлога стане гарною основою для практично будь-якого фінішного покриття.
	По суті, утеплення закінчено і можна переходити до оздоблювальним роботам, наприклад, облицьовувати стіни вагонкою по рейках контробрешітки, як у прикладі. Але питання обробки вже виходять за межі теми справжньої публікації.
	В результаті лоджія чудово утеплена та красиво оформлена! Погодьтеся, що викладена технологія не бачиться нездійсненною для старанного домашнього майстра.

Вирівнювання та утеплення підлоги на лоджії «сухою стяжкою»

Принцип улаштування сухої стяжки та необхідні матеріали

Нерідко трапляються ситуації, коли підлогу на лоджії необхідно вирівняти (є значний перепад рівня), підняти на досить велику висоту, наприклад, зрівнявши з порогом житлову кімнату, і при цьому ще й забезпечити його утеплення. "Вбити трьох зайців" разом допоможе технологія сухої стяжки.

Принцип такого вирівнювання із утепленням показаний на схемі:

1 і 2 – відповідно, бетонна плиталоджії та одна зі стін

3 - обов'язковий гідроізоляційний прошарок, в якості якого зазвичай використовується звичайний поліетиленова плівкатовщиною 150÷200 мкм.

4 - уздовж стін по всьому периметру обов'язково прокладається пружна компенсаційна (демпферна) стрічка зі спіненого поліетилену. Вона нівелює лінійні розширення покриття внаслідок перепадів температур, а також є ще й непоганим бар'єром на шляху поширення ударного шуму, характерного для багатоповерхових будівель. Пориста структура такої стрічки ефективно поглинає вібраційні коливання, які, до речі, протипоказані сухій стяжці.

Товщина стрічки зазвичай приймається 8-12 мм. Ширина повинна перевищувати запланований рівень підняття підлоги.

5 – основний компонент – це засипка із керамзитового піску фракції від 1 до 5 мм. Саме вона забезпечує необхідний рівень термоізоляції, вирівнювання та підйом рівня підлоги.

мінеральна вата

Реалізується кілька типів сухого засипання, але рекомендується вибирати дійсно якісний матеріал, з мінімальною кількістю пилеподібної фракції. Можна сміливо назвати три марки, які не повинні підвести: це «Компевіт», «Kerafloor» (обидві – білоруського виробництва), і сухе засипання «Кnаuf», яке випускають різні заводи за ліцензією. До речі, згаданий порядок, в принципі, відповідає і рейтингу цього матеріалу у професійному середовищі оздоблювальників: білоруські засипки навіть дещо випереджають «Кnаuf» за якістю.

А ось купувати засипки невідомих виробників – не рекомендується, тому що можлива насиченість його керамзитовим піском пилоподібної консистенції різко знизить і якості сухої стяжки, і її утеплювальні функції.

6 – це так звані елементи підлоги – двошарові панелі, виконані з гіпсоволоконних (іноді – гіпсостружкових) листів.

Стандартний розмірбільшості представлених у продажу панелей ГВЛ: 600х1200 мм при загальній товщині 20 мм. Ширина фальцю – 50 мм.

Існують панелі та інших розмірів, але за умов квартири саме такою стане оптимальним.

Панелі зазвичай купуються з розрахунку площі приміщення + 15% на розкрій.

7 – при монтажі для якісного з'єднання панелей у «замку» фальці промазуються клеєм. Цілком підійде звичайнісінький клей ПВА. Орієнтовна витрата клею – 50 мл на 1 м2.

8 - Остаточна фіксація елементів підлоги між собою, створення єдиного покриття підлоги, забезпечується вкручуванням шурупів по лінії фальцевих з'єднань, з кроком приблизно в 150 мм.

Такі шурупи мають ще й зенкуючі головки, які забезпечать їх необхідне притоплювання в лист ГВЛ.

Витрата шурупів зазвичай приймається в середньому 12 шт. на 1 м ² підлоги.

Зібрана підлога стане чудовою основою для будь-якого фінішного покриття (поз. 9 ), а компенсаційний зазор уздовж стін нескладно згодом прикрити плінтусом (поз. 10 )

Ще одне важливе зауваження.

Товщина шару сухого засипання не може бути безмежною:

— Мінімальна товщиназасипки має бути менше 30 мм.

— Максимальна висота, як вважається, не повинна перевищувати 100 мм. Досвідчені майстри і до цього параметра ставляться з деяким скепсисом, і рекомендують все ж таки обмежитися максимальною товщиною шару в 80÷90 мм. Таким чином, виходить досить зрозуміла градація:

• Якщо планується зрозуміти рівень підлоги на висоту до 100 мм, це забезпечуватиметься 20 мм за рахунок ГВЛ-елемента підлоги плюс необхідним шаром засипки
• Коли потрібно більш високе підняття, більше 100 мм, необхідно буде проводити засипання сухої стяжки в два шари, з установкою між ними проміжного шару ГВЛ. Для цього можуть використовуватися ті ж елементи підлоги або, з метою економії – одинарні листи ГВЛ завтовшки 10 мм.

Наприклад, потрібно підняти сухою стяжкою рівень підлоги на висоту 120 мм. Товщина елементів – 20 мм, тобто 100 мм. Якщо для проміжного прошарку використовуються одинарні листи ГВЛ, можна виконати два шари засипки 50 + 40 мм. При використанні подвійних листів, відповідно, вийде 40+40 мм.

Тепер перейдемо до розрахунку необхідної кількостівитратних матеріалів. Для цього пропонуємо скористатися розміщеними нижче калькуляторами.

У будь-якому випадку вихідним параметром є площа лоджії. Якщо приміщення прямокутне, то жодних проблем немає. Але лоджії бувають і дуже «химерних» форм. Але й у цьому випадку підрахувати площу – не так складно.

фольгований утеплювач

Як дізнатися площу лоджії складної конфігурації?

Існує чимало прийомів розрахунку площі складних формою приміщень. Зверніться до статті нашого порталу – там наведені всі необхідні формули та розміщені зручні калькулятори.

Отже, виконуємо розрахунки.

Як правильно утеплити балкон зсередини своїми руками - таке питання мені довелося собі поставити, коли на мою думку прийшла ідея перетворити наш безхазяйний балкон на домашню. Як виявилось, шити в кімнаті, яка є дитячою, мені зовсім не комфортно. Хотілося усамітнення та тиші, щоби бути повністю зосередженою на роботі, та й дітям я створювала перешкоди для навчання та відпочинку.

У цій статті я розповідатиму про те, як ми провели ремонт з перетворення нашої холодної та продувної лоджії на житлову кімнату, а точніше в мій робочий кабінет і в яку ціну нам це обійшлося. А також дам цінні поради, які допоможуть вам уникнути помилок і збережуть ваші нерви та гроші)

• Заміна вікна на балконі
• Штукатурка балкона (лоджії)
• Кошторис витрат. Скільки у нас пішло грошей на утеплення балкона (лоджії)
• Декілька порад тим хто збирається утеплити балкон своїми руками

Як утеплити балкон зсередини своїми руками

З чим мені довелося зіткнутися і як виглядала наша лоджія до утеплення

Коли я розповіла про свою ідею близьким, то спочатку всі підняли мене на сміх. Вони почали говорити про те, що там мало місця, і їх лякав холод неопалюваної кімнати — адже наша лоджія була вуличним приміщенням. Для того, щоб ви уявляли, з чим мені довелося зіткнутися, додаю план балкона. Три з половиною квадрати корисної площі мені належало перетворити на повноцінний робочий кабінет, де б змогли поміститися дві мої швейні машинкизі столом, розкрійний стіл, прасувальна дошка.

Перше вікно з балконними дверима та виходом на кухню. Ця стіна основна - вона і так тепла, тому можна її не обшивати. Надалі ми відмовилися від покриття її штукатуркою, оскільки сама цегла виглядає в інтер'єрі досить цікаво. Ми лише зачистили його поверхню шкіркою від бруду.

Друге вікно знаходиться на стіні лоджії, воно вимагало повної заміни та зачеплення вітражів. Фото зроблено вже після встановлення нового вікна із подвійним склопакетом.

Заміна вікна на балконі

Перше з чого розпочалася моя історія з балконом, це заміна наявного склопакета. Коли ми в'їхали в свою новобудову, то побачили, що на лоджії (на відміну від інших кімнат) забудовник встановив вікна в один шар скла. Звичайно, це був літній варіант, вони пропускали холод. Тільки про заміну склопакета мова не йшла, тому як мені ще хотілося поміняти форму рами, зробити стулку інших розмірів, що відкривається. Не знаю як робився проект нашого будинку, але архітектор явно не постарався для зручності мешканців. Тому в першу чергу, я знайшла фірму, яка виготовила за нашими розмірами добротне двокамерне вікно. Як заявили віконники, таке вікно на 25% більше забезпечує збереження тепла в приміщенні, ніж те, що стояло від забудовника.

При замовленні нового вікна був один маленький пункт, який вагомо збільшив суму наших витрат - це ламінація. Тобто з вуличного боку всі рами вікон нашого будинку темно. бордового кольорупід дерево. Тому ми теж повинні були не вибиватися із загальної картини та зробити вікно загалом колірній гамі. За ламінацію фірми, що займаються виготовленням вікон, просять від 20% загальної вартості.

Ціна за вікно розміром 2580*1520 см. з бордовою рамою, з установкою та доставкою склала 20700 руб. А демонтоване старе вікно ми вигідно продали на сайті авіто.

Важливо (!)- Якщо ви збираєтеся після установки вікна утеплювати балкон і нарощувати стелю, то скажіть про це віконникам. Вони поставлять розширювачі на верхню частину вікна, щоб потім ваша нарощена стеля не закрила віконниці і ви могли б повісити гардини.

Обігрів лоджії, який спосіб вибрати

Лоджія зазвичай має стіни в один шар цегли, найгірший варіант – це балкон із профнастилу. Тому, щоб комфортно почуватися в цій кімнаті в холодну пору року, необхідний обігрівач.

Є два варіанти, як зробити лоджію теплою. Перший це – відкривати балконні дверіщоб вона нагрівалася за рахунок прилеглої кімнати. Другий - змонтувати електричні «теплі» підлоги або купити масляні радіатори.

Скажу одразу на наш досвід — одного обігрівача нам не вистачило, і ми вирішили поставити теплу підлогу. Не дивлячись на те, що стіни нашої лоджії були утеплені, йшов холод від сусідів згори й знизу — їх балкони залишалися неутепленими.

Вибір матеріалу для утеплення лоджії (балкону)

На самому початку чоловікові радили зробити утеплення балкона своїми руками, взагалі він у мене рукастий — може ламінат покласти і плитку поклеїти. Але у випадку з балконом у мене не було часу чекати, поки він знайде вільний час, тут потрібна була робота професіонала, тому що виправляти помилки варто було б собі дорожче. Так ми знайшли майстра, який займається цією справою та спостерігали за його роботою збоку. Знайшла я його через авіто, на що я насамперед звертала увагу — реальні фотографії та проживання у нашому районі (щоб він мав можливість з'їздити на обід, не витрачаю при цьому багато часу).

Я хотіла не просто обшити балкон панелями, а зробити стіни, на які згодом можна було поклеїти шпалери. внутрішньої обшивкими вибрали гіпсокартон. Пошук хорошого фахівця, який би займався роботою з гіпсокартоном та монтуванням проводки (адже мені ще потрібні були розетки та освітлення) як виявилося нелегке завдання. Але мені пощастило і знайшовся гарний спеціаліст, який пообіцяв мені втілити мою ідею у життя! За його порадою після зняття всіх вимірів, ми придбали для утеплення своєї лоджії:

• гіпсокартон - для стін та стелі
• фанера - для підлоги
• техноніколь роклайт - для підлоги
• техноніколь техноплекс - для стін і стелі
• ізолар - підкладка, що відображає металізована
• бруски

Найголовніше у цьому списку – це утеплювач. Саме за рахунок нього ви отримуєте повноцінну житлову кімнату. Ми вибрали два види утеплювача:

Перший вид, для утеплення підлоги – техноніколь роклайт.Він являє собою прямокутні плити, спресовані з базальтових волокон, в народі його називають мінеральною ватою. Не треба бояться, що він може надавати несприятливий вплив на повітря в приміщення (багато хто пишуть про шкідливі випаровування і т.п.), навпаки за рахунок здатності пропускати вологу, а не затримувати її він широко використовується при утепленні сирих приміщень, де є ймовірність плісняви ​​та грибка . Як стверджує компанія Техноніколь, її плити не горять і не вбирають вологу, тому сьогодні визнані найкращими утеплювачами на ринку. Для того щоб покрити підлогу лоджії площею 3,8 м. в два шари нам знадобилася 1 упаковка техноніколь роклайт, в якій знаходилося 12 плит.

Другий утеплювач, який ми використовували, — це техніколь техноплекс.для внутрішньої обшивки стін. Як я згадувала вище, забудовник збудував нашу лоджію в один шар цегли, за рахунок цього на ній дуло з кожного кута. До того ж у лоджії з боків вікна були встановлені не зручні вітражі, які зовні надавали будинку діловий вигляд, а всередині для мешканців служили джерелом постійних протягів і вологи. Цей видутеплювач виготовляється з нанографіту, за рахунок цього він має непривабливий сірий колір. Хоча за вагою та зовнішнім виглядом він більше нагадав мені пінопласт, але незважаючи на його легкість, він має відмінні теплоізоляційні характеристики. Після того, як наш балкон перестав нагадувати хатину з бамбука, я почала подумувати про те, як за допомогою цих чарівних плит зробити звукоізоляцію від сусідів у вітальні.

Третій вид утеплювача— він швидше йде як доповнення до перших двох, це металізована підкладка ізолон або ізолар. Усі ми знаємо, що блискуча поверхня добре відбиває. Саме ця здатність металізованої поверхні підкладки дозволяє перенаправити тепло всередину приміщення, ніби відобразивши його і не давши піти назовні.

За підсумком можу сказати, що всі утеплювачі впоралися зі своїми завданнями на ура, вони справді тримають тепло, подібно до термоса. Але при цьому пропускають зайву вологу, перешкоджаючи утворенню цвілі.

Як утеплити балкон своїми руками?

1. Очистили балкон від усього зайвого. До приходу майстра ми почистили свій балкон від мотлоху та сміття, вже було встановлено вікно та поставлено радіатори опалення.

2. Латанія «дір» вітражів за допомогою плит утеплювача техноніколь техноплекс. На зовнішньому вигляді будинку це не позначилося, а нам вирішилася проблема вічних протягів. Плити були покладені у два шари, усі щілини заповнені монтажною піною.

Нарізка плит після зняття вимірювань проводиться за допомогою лобзика та ножівки по металу.

3. Виведення електропроводки на балкон. У мене в майстерні планувалося встановити три розетки під швейні машинки та ноутбук, дроти тягли від найближчої розетки з кухні.

4. Утеплення підлоги за допомогою брусів та утеплювача техноніколь роклайт (мінеральна вата).За відгуками нашого майстра, йому найбільше подобається працювати саме з цим видом утеплювача. Так як при приміщенні його між брусами він самостійно розширюється і не залишає жодних щілин, а значить не вимагає застосування монтажної піни.

Хоча базальтова вата і скловата — це дві різні речі, я все ж таки перестрахувалася і старанно зачиняла двері на балкон, поки він укладав підлогу. А потім протягом години пилососила всі стіни. Наш майстер звичайно довго сміявся, коли бачив як я ходжу в медичній масці та рукавичках. Для мене будь-яка згадка скловати - це страх з дитинства, коли ми бігали по будівництві і ненароком зачепивши скловату, кожен з нас отримував опік, після якого довго свербіло і палило.

З дерев'яних брусків спочатку збирається каркас або так звана опалубка для майбутньої підлоги та стін. Між собою рейки скріплюються металевими куточками з використанням дюбелів та шуроповертів.

Якщо каркас укладається на бетон, спочатку за допомогою ударного дриля просвердлюються отвори на бетонній підлозі в місцях кріплень. Потім у дерев'яні лагивставляються дюбелі, прикладаються до місць кріплення та забиваються шурупи за допомогою молотка.

Мати з мінеральної вати можна укладати відразу на бетонну стяжкув дерев'яний каркас між лагами. Вона зовсім не дає усадки, тому використовується навіть на поверхнях із високою прохідністю.

Для надання підлоги додаткових теплоізоляційних властивостей — поверх першого шару утеплювача з базальтової вати можна спорудити другий каркас решетування і так само укласти ще один шар техноніколь роклайт. В цьому випадку дерев'яні брускикріпляться шуроповертом на шурупи.

Далі використовується шар ізолар - це металізована підкладка, яка відбиває тепло та захищає від вологи, широко використовується при створенні теплого балкона (лоджії). Після укладання всіх шарів будматеріалів ми досягли однакового з кімнатою рівня підлоги без порогів та сходів.

Важливо (!)— металізована підкладка укладається поверхнею, що відбиває, вгору.

5. Утеплення стелі за допомогою утеплювача техноніколь техноплекс.У нашій стелі було встановлено дві проводки під стельові світильники. Тому перш ніж приступити до монтажу стелі, під дерев'яними брусамибула виведена електричне проведення. Цей спосіб мені дуже подобається - він виглядає акуратно, без зайвих проводів. Електрикам є чому повчитися у башкирських майстрів)

6. Утеплення стін за допомогою утеплювача техноніколь техноплекс.

Головна відмінність утеплювача з нанографіту від базальтової вати в тому, що він не еластичний. Тому при встановленні його в решетування, залишаються щілини, які потім потрібно заповнити монтажною піною.

Після того, як всі стики були оброблені, поверх утеплювача накладається металізована підкладка ізолар. Вона кріпиться до решетування за допомогою степлера та спеціального скотчу (сполучної стрічки) – ізоспан.

Після обшивки всієї поверхні металізованою підкладкою, зверху за допомогою саморізів та шуроповерта до дерев'яному латаннікріпляться листи гіпсокартону.

Штукатурка балкона (лоджії) своїми руками

Після того як балкон був повністю обшитий листами гіпсокартортону, включаючи стелю, нам потрібно було оштукатурити стіни. На голий гіпсокартон клеїти шпалери не можна, бо верхній шарйого складається з паперу і при намоканні може відійти. Додаткова обробка поверхні листів включає грунтовку і шпаклівку.

На цій стадії робіт наш майстер нас покинув, тому що він займався лише утепленням, а робота штукатур маляром не входила до його обов'язків. Нам чекав вибір - або знайти нового працівника, або самим взяти в руки шпатель. Важливу роль у виборі відіграла сума, яку просили штукатури - професіонали за обробку нашої маленької площі.

Тому, друзі мої, я вперше у житті взяла в руки шпатель і сама оштукатурила свій балкон (трохи нижче я виклала фото з результатом). Але скажу відразу, що штукатурити мені сподобалося, як виявилося працювати з гіпсовою сумішшюзовсім не складно, і якщо ви не особливо прискіпливі до своїх стін - сміливо беріть в руки кельми і опановуйте новий вид діяльності! Надалі (як лякали мене досвідчені майстри) Після висихання у мене нічого не відвалилося, а лоджія стала ще тепліше - адже я сама відповідально замазала всі щілини та стики.

Отже, щоб заштукатурити балкон, обшитий листами гіпсокартону мені знадобилося:

• гіпсова штукатурка «Волма шар»
• ґрунтовка по гіпсокартону глибокого проникнення
• стрічка серп'янка для стиків
• шпатель
• ємність для розведення штукатурки
• дриль з насадкою міксер для перемішування розчину
• клейонка для захисту поверхні від бруду (підлоги та цегляної стіни)

1. Спочатку я пройшлася по стінах ґрунтовкою, щоб покращити зчеплення з фінішним покриттям. Зачекала 40 хвилин до повного висихання.

2. Заклеїла всі стики на гіпсокартоні стрічкою – серп'янка. Вона утворює міцне зчеплення з в'яжучою сумішшю, що особливо важливо на швах та кутах.

3. Приготувати розчин. Я спочатку розвела все за інструкцією, а потім заважала штукатурку з водою на око. Вдруге вже точно знаєш, який консистенції має бути розчин. Я нанесла штукатурку у два шари. На роботу у мене пішло чотири години. Я робила висновок, що впоратися і навчитися працювати зі шпателем можна, навіть якщо ти новачок. Що у мене сталося можна судити по фото. Колір штукатурки "Волма шар" після висихання ставати не білим, а сірим, тому стелю довелося побілити водоемульсійною фарбою.

Скільки у нас пішло грошей, щоб утеплити балкон своїми руками

• Вікно двокамерне з ламінацією (монтаж, встановлення) - 20.700
• Цвяхи, вимикачі, розетки, кабель, монтажна піна, герметик - 4.800
• Утеплювачі, бруски, гіпсокартон, фанера - 11.600
• Підвіконня, окоси, ламінат, шпалери, світильники - 4.000
• Робота майстра - 10.000

Разом на нашу лоджію площею 3,43 кв. у нас пішло 51 100 руб. Сума витрат залежить від того, яких розмірів площа утеплюватиметься, і які матеріали для цього будуть використовуватись. Як ви розумієте, утеплення балкона в хрущовці обійдеться набагато дешевше, ніж утеплення великого балконуз панорамними вікнами.

1. Морально приготуйтеся до того, що потрібно буде відвести тимчасове місце під будматеріали. Всі ці утеплювачі, листи гіпсокартону та дерев'яні бруски великі за розмірами і зайняли всю нашу передпокій площею 13 кв.м. Особливо було важко мені з маленькими дітьми, яких не втримаєш на місці і доводилося постійно стежити, щоб вони не спіткнулися і не розносили бруд по квартирі.

2. Окремо варто сказати про сміття та пил. Незважаючи на те, що всі брудні роботипроводилися на лоджії все ж таки будівельнику доводилося ходити між балконом і передпокою за матеріалами та інструментами. Тому вся підлога була посипана стружками та сміттям. Мені доводилося щоразу після його робіт проводити в будинку вологе прибирання з ганчіркою та пилососом. Це важлива причина – чому мені швидше хотілося закінчити з утепленням лоджії.

3. Сума, яку нам обговорювали спочатку на купівлю будматеріалів, була приблизною. Тобто в процесі все одно доводилося щось докуповувати.

4. Одна людина з усіма роботами точно не впорається. Є два виходи: знайти фірму, яка робить ремонт під ключ, розцінки яких починаються від 50 тисяч рублів. Або як зробили ми окремо шукали майстри для кожної опції. За підсумками для всього процесу утеплення нашої лоджії нам знадобилися: фахівці з виготовлення та монтажу вікон, сантехнік, майстер з утеплення та обшивки балконів, штукатур - маляр. Вийшло дешевше, ніж замовляти в організації, але й довелося згаяти час на пошуки.

5. Майте на увазі, якщо ви все ж таки вирішите утеплити балкон своїми руками без допомоги фахівця, то у вас під рукою повинен бути необхідний для роботи інструмент. Це лобзик і пилки, дриль, молоток, шуруповерт, пістолет для герметика, перфоратор, будівельна лінійка з рівнем, монтажний будівельний ніж по гіпсокартону, будівельний степлер.

6. Не викидайте чеки, вони можуть стати вам у нагоді, коли закінчиться ремонт і залишаться невикористані будматеріали. Протягом 14 днів з моменту покупки їх можна здати назад в магазин і отримати свої гроші, за умови, що упаковка залишилася неприхованою.

7. Покупки краще робити у великих мережевих магазинах. Наприклад, Леруа Мерлен дає покупцям можливість повернути невикористаний у ремонті товар на протязі. 100 днівпісля покупки. У мене не виникло жодної складності повернути зайві рулони шпалер, клей і карнизи, що не підійшли по висоті.

Висновок

Сподіваюся вам допоміг наш досвід, як правильно утеплити балкон зсередини своїми руками. покроковим фото. Багато хто скаржиться що після утеплення лоджія все одно залишається холодною. Ми спеціально заміряли температуру на балконі, при мінусовій на вулиці. Вона залишалася такою ж теплою та комфортною як у квартирі.

Робота з утеплення балкона звичайно важка та брудна. Але скільки радості тепер у мене перебуває у своїй власній майстерні. У мене є свій маленький куточок, де я можу спокійно працювати, не заважаючи своїм близьким, творити в особистому просторі. Так що якщо у вас є ідея зробити собі робочий кабінет, але немає місця у квартирі – зверніть увагу на балкон чи лоджію. Усім успіхів, поки що!

Ще недавно балкони використовували для зберігання непотрібних речей, консервації тощо.

Зараз багато хто намагається зробити з балкона житлову кімнату або робочий кабінет.

Але для реалізації цієї ідеї потрібно добре утеплити балкон. Розглянемо цей процес докладніше.

На що слід звернути увагу?

Утеплення балкона дозволить не тільки збільшити корисний простір у квартирі, але й знизить її тепловтрату, адже саме через балкон йде її велика кількість. Щоб утеплення було якісним, необхідно робити його грамотно і знати послідовність робіт.

Так що потрібно скласти докладний планробіт, який виглядатиме так:

• - підготовка та вибір термоізоляції;
• - Монтаж скління;
• - Встановлення термоізоляції;
• - Монтаж обробки;
• - Встановлення опалювальної системи (якщо потрібно).

Утеплення на балконі можна встановлювати і всередині та зовні. Але оскільки ви будете виконувати роботу без допомоги професіоналів, то краще використовуйте внутрішнє утеплення.

Крок перший. Найкращий утеплювач для балкона зсередини

Зараз у продажу можна знайти масу різних видівтермоізоляції. Найбільш підходящими для балкону є:

1. - пінопласт,
2. - ЕППС,
3. - мінеральна вата,
4. - Керамзит.

Пінопласт і ЕППС монтуються практично однаково, точніше з однією відмінністю - плити ЕППС з'єднуються один з одним пазами.

Від використання мінеральної вати краще відмовитись, оскільки її монтаж трудомісткий, а на балконі періодично утворюється конденсат, який у результаті зіпсує матеріал. Керамзит використовується лише для підлоги.

Крім усього іншого, необхідно враховувати навантаження на балкон, тому краще вибирати пінопласт шаром в 4-5 см, тим більше він дешевше, ніж пінополістирол і мінеральна вата.

Крок другий. Монтаж скління

Якщо на балконі вже встановлено скління, то цей етап пропускається.

Весь процес установки скління залежить від перил, що вже є на балконі.

Якщо як перил встановлені залізні грати, то її потрібно наростити за допомогою піноблоків або керамічної цегли.

Необхідно, щоб стінки стали товщиною більше 2 см. Якщо ж парапет із залізобетону, то можна починати скління.

Зараз багато хто робить вибір на користь екологічно чистих дерев'яних рам. Але перед встановленням не забудьте обробити рами антисептиком та пофарбувати (фарбування потрібно періодично повторювати).

Незважаючи на переваги дерев'яних рам, багато хто вибирає ПВХ-вікна.

Найкращим варіантом буде профіль із підвищеною жорсткістю та високими показникамиміцності та термоізоляції.

Крім того, є ще кілька елементів, які обов'язково повинні бути у ПВХ-вікон:

• - профіль із 5 камер;
• - склопакети з 2-х камер (для середньої смуги) або з 3-х камер (для холодних регіонів);
• - Посилене армування.

Скління замовляється за заздалегідь виміряними розмірами. Його встановлення краще доручити професіоналам. 3атом можна починати утеплення.

Крок третій. Монтаж утеплення на підлогу

Розглянемо монтаж утеплення на підлогу балкона на прикладі пінопласту (або пінополістиролу).

1) Для початку зробіть підготовку робочих поверхонь – усі тріщини в бетоні та стики між плитами та стінкою заповніть монтажною піною.

2) Зробіть розмітку по підлозі для укладання решетування. Крок між брусами обрешітки повинен бути більший за ширину листів пінопласту приблизно на 1 см.

3) Розкладіть рейки з перетином, що дорівнює товщині утеплювача по розмітці. Перший та останній бруси покладіть на відстані 5-10 см від стін. З'єднайте бруси шурупами.

4) Між брусами обрешітки встановіть листи пінопласту, на які нанесіть заздалегідь рідкі цвяхи або спеціальний клей. Усі стики заповніть монтажною піною.

5) Зверху пінопласту укладіть шар пароізоляції, щоб покращити термоізоляцію та запобігти утворенню конденсату. При використанні плівки ПЕТ не можна укладати її з холодної сторони ізолятора. У разі використання фольгованого пароізолятора укладайте його фольгою на пінопласт.

7) Ну і нарешті можете встановлювати декоративне покриття(наприклад, лінолеум або ковролін).

Утеплити підлогу пінопластом можна і по-іншому: очистіть робочу поверхню, покладіть на неї пінопласт, який фарбуйте тонкою стяжкою із заздалегідь приготовленого розчину сухої суміші.

Після висихання стяжки встановіть декоративне покриття – керамічну плитку.

Є ще один варіант утеплення підлоги за допомогою кераміту. Це відносно дешевий матеріал, а робота з ним досить проста.

Розглянемо цей процес докладніше:

1) Спочатку покладіть на підлогу гідроізоляцію, захоплюючи по 10 см стінок.

2) По периметру підлоги встановіть маяки через кожні 25 см, але не сильно притуляйте їх до стін.

3) Розсипте по підлозі кераміт шаром 15 см, рівномірно розподіляючи його за допомогою правила.

4) Пролийте утеплювач водним розчиномцементу.

6) Дайте стяжці повністю висохнути, а потім можете встановити декоративне покриття.

Крок четвертий. Монтаж утеплення на стіни

Стіни утеплюються аналогічно до підлоги. Виконуйте роботу так:

1) Зробіть розмітку для брусів обрешітки (так само як і на підлозі)

2) Закріпіть бруси за розміткою.

3) Нанесіть на стіни монтажну піну, використовуючи хвилеподібні рухи. Також зробіть отвори під дюбелі.

4) Закріпіть пінопласт за допомогою дюбелів-грибків.

5) Усі щілини заповніть монтажною піною, а потім заклейте будівельним скотчем.

7) Усі стики проклейте фольгованим скотчем.

8) Встановіть ще один ряд обрешітки поверх гідроізоляції та встановіть обробку.

Крок п'ятий. Утеплення стелі

Стеля також утеплюється подібно до стін і підлоги, але є і невеликі відмінності.

1) В першу чергу зробіть розмітку, за якою потім ви встановлюватимете підвіси під напрямні.

3) У потрібних місцях зробіть у пінопласті вирізки для підвісів.

4) Тепер прикріпіть теплоізолятор за допомогою монтажної піни. Якщо утеплювач важкий, то закріпіть його за допомогою дюбелів.

Усі щілини заповніть монтажною піною. Всі інші моменти виконуються так само, як і на попередніх етапах.

Фінішне оздоблення

Найчастіше для фінішного оздобленнявикористовують вагонку або профіль, але підійде і гіпсокартон, який можна обклеїти шпалерами або ПВХ-панелі. Зовнішнє оздоблення балкона краще доручити фахівцям, особливо якщо квартира розташована вище за перший поверх.

Проводити опалення на балкон не можна, тому якщо ви плануєте використовувати його постійно, облаштуйте обігрів у вигляді інфрачервоних підлог, наприклад. Або можна встановити на балконі електричну розетку для підключення обігрівача - це бюджетний варіант. Тим більше, балкон має невелику площу, тому буде нагріватися досить швидко.

Крім того, майте на увазі, що скління має велику вагу, тому вся решта обробки повинна мати невелику масу. Так що як утеплення краще вибирати саме ЕППС або пінопласт.

У цій статті ми вказали основні моменти, які потрібно враховувати при утепленні та оздобленні балкона.

Так що можете починати роботу, знаючи як це зробити правильно, ви без проблем впораєтеся з цим процесом і в результаті отримаєте повноцінний житловий балкон з масою переваг.

Відео: Як утеплити балкон зсередини своїми руками

Використання балкона (лоджії) як додаткового приміщення з не властивими йому функціями – як оранжерея, кухня, зона відпочинку або робочий кабінет останні рокинабуло майже повсюдного характеру. З появою ПВХ-конструкцій, які дозволяють швидко і якісно виконати скління 2-3 шаровим склопакетом, який чудово утримує тепло, утеплення балкона зовні або зсередини своїми руками досить успішно вирішують ці завдання.

Але балкон (лоджія) – приміщення невеликого розміру. Тому, якісне утеплення, особливо у північних регіонах, призводить до критичного скорочення його площі за рахунок товщини утеплювача та оздоблювальних матеріалів.

Виникає необхідність у зовнішньому утепленні, яке дозволяє не тільки заощадити площу та а й вирішити низку технічних проблем, пов'язаних із винесенням «точки роси» за периметр площі балкона.
У цій статті ми розповімо, як утеплити балкон ззовні.

Зовнішнє утеплення: «за» та «проти»

Коли говорять про утеплення своїми руками балкона із зовнішнього боку, за винятком балконів розташованих на верхніх поверхах, утеплити весь балкон (лоджію) зовні неможливо. У переважній більшості випадків йдеться про зовнішнє утеплення парапету балкона та (у дуже рідкісних випадках), зовнішнього утеплення балконної плити, що служить «дахом» для балконів верхніх поверхів.

Серед переваг зовнішнього утеплення можна виділити два основні:

• Економія площі балкону.
• Винесення «точки роси» на зовнішню поверхню огородження парапету, що дозволяє уникнути конденсату і утворення цвілі на балконі.

Недоліками зовнішнього утеплення є:

• Необхідність узгодження робіт із зовнішнього утеплення та зміни конструкції та зовнішнього вигляду фасаду будівлі з архітектурно-будівельними та житлово-комунальними органами.
• Отримання дозволу на проведення робіт.
• Необхідність залучення спеціалістів – промислових альпіністів чи спеціальної техніки – автовишки.

• Обмеження на вибір матеріалів для утеплення.
• Значне подорожчання робіт із утеплення.

Підготовчий етап робіт

Перед початком проведення своїми руками робіт з утеплення парапету балкона (лоджії) із зовнішнього боку необхідно оцінити обсяг майбутніх робіт, стан матеріалу, з якого виконаний парапет, та розрахувати вартість робіт з урахуванням залучення промислових альпіністів або орендою спеціальної техніки. Якщо отримані розрахунки не лякають вас і йдеться не про ціну і не про час, витрачений на отримання дозволу в контролюючих органах на внесення змін до конструкції та зовнішній виглядфасаду будівлі – тоді за справу!

Ми вже писали в статті, присвяченій , про складнощі з , пов'язані з внесенням змін у зовнішню конструкцію, що захищає невеликого балкона і фасаду будівлі. Крім відсутності російського законодавства нормативних документів, які передбачали б таку можливість, і робили б законним таке утеплення, потрібно ще узгодити роботи з власниками багатоквартирного будинку, оскільки зовнішні стіни і конструкції є спільною власністю всіх власників багатоквартирного будинку.

Самовільне внесення змін тягне за собою не лише невдоволення сусідів, а й обов'язок власним коштом відновити конструкції фасаду в колишньому вигляді.
Якщо отримати необхідні дозволи вдалося, тоді можна приступати до проведення робіт.

Зміцнення конструкції парапету

Парапет балкона може бути:

• Металеві – з «профнастилу», прутів, металевої смуги, труб – у старих будинках.
• З ЗБ плит «легкого» бетону – в панельних будинкахпочинаючи із 121 серії.
• З цегли – у більшості сучасних цегляних чи монолітно-каркасних житлових будинках.

Матеріал, з якого виконаний парапет, відіграє істотну роль у виборі не тільки матеріалу утеплювача, але і його товщині та способах монтажу.

Якщо парапет балкона виконаний з профнастилу або металевих зварних конструкцій - буде потрібна попередня обшивка цієї металоконструкції з боку балкона (лоджії) - інакше металеві «ребра» профнастилу зіпсують весь вид утепленого балкона і будуть служити «містками» холоду, які зведуть нанівець усі ваші старання.

Крім пристрою внутрішнього екрану, який приховає металоконструкції (з ДСП, гіпсокартону, ПВХ-сайдингу, фанери), обов'язково знадобиться створення такого шару утеплювача, який би повністю приховав у собі елементи металоконструкцій, інакше зимовий періодвони промерзатимуть і витрати на обігрів балкона (лоджії) будуть надмірними.

Якщо парапет влаштований із ЖБ-плити або цеглини – все набагато простіше – не потрібно додаткових робітщодо зміни конструкції парапету.

Вибір матеріалу

Враховуючи, що конструкція балкона – у 90% випадків виносна – тобто виступає за фасад будівлі (виключення становлять заглиблені лоджії), вона зазнає підвищених вітрових навантажень та впливу атмосферних опадів.

Тому як утеплювач необхідно вибирати матеріал, стійкий до впливу вуличної вологи.

Найкращими в цьому відношенні є піноплекс, пінопласт або пінополіуретан, що напилюється. Небажано використовувати як утеплювач мінеральну вату.

Вона гігроскопічна - добре вбирає і утримує вологу, важка, незручна в роботі і вимагає обов'язкового облаштування решетування. Тому від ідеї утеплити балкон зовні мінеральною ватою краще відмовитися.

Досить рідко застосовуваний в утепленні своїми руками балконів і лоджій матеріал – пінополіуретан – є ідеальним утеплювачем для парапетів балконів, виготовлених із металевих зварних конструкцій або профнастилу. За рахунок «обтікання» спіненим поліуретаном все металеві конструкції(Ребра профнастилу) виявляються зануреними в утеплювач і не утворюють «містків холоду».

До того ж нанесення такого утеплювача на профнастил не вимагає монтажу ніяких конструкцій, що утримують. Єдиним "недоліком" є висока ціна. Як самого утеплювача, так і вартості робіт із його нанесення. Своїми руками виконати таке утеплення навряд чи вдасться.

Але якщо ви зважилися на оренду спецавтотехніки або бригади промислових альпіністів для того, щоб утеплити свій балкон зовні, то витрати на нанесення ППУ в порівнянні з зазначеними роботами будуть незначні.

Утеплення пінопластом або пінотексом

Утеплення зовнішньої стіни парапету балкона або лоджії не вимагає додаткової гідроізоляції, так як не відбувається конденсації вологи на зовнішній стіні, плити пінопласту або пінотексу можна наклеювати на зовнішню поверхню парапету, використовуючи будь-яку вологостійку клейову будівельну мастику, нанесену на поверхню плит. Приклеєні плити додатково фіксуються дюбелями-«грибками» з широким капелюшком.

Враховуючи, що товщина плити пінопласту або пінотексу рідко перевищує 50 мм. можна не влаштовувати решетування для кріплення обшивки - зовнішнього декоративного екрану, який закриватиме утеплювач зовні (якщо тільки це - не ПВХ сайдинг, який потребує напрямних, до яких вставляються окремі елементисайдінга).
Обшивка – (профнастил, водостійкий гіпсокартон, листовий металосайдинг, стільниковий полікарбонатабо інші водостійкі листові матеріали), якими ви вирішите прикрасити фасад свого балкона зовні, можна монтувати на анкерах довжиною 100-150 мм, отвори під які просвердлюються через утеплювач і зовнішню огорожу парапету.

Довжина анкера повинна перевищувати сукупну товщину огорожі парапету і утеплювача, ніж виступати всередині балкона.

Підведемо підсумки

Незважаючи на деяку економію площі балкона при зовнішньому утепленні балкона (лоджії) своїми руками виконати весь обсяг робіт досить проблематично. Це пов'язано з необхідністю використовувати спеціальне обладнання(автовишку) або страхувальні засоби (альпіністське спорядження). Все це веде до необґрунтованого подорожчання робіт із утеплення балкона (лоджії). Перш ніж приступити до виконання таких робіт – не раз подумайте – чи коштують зекономлені 0,5 кв. м площі балкона вкладення настільки значних коштів та головного болю зі збиранням необхідних бюрократичних дозволів?

Балкон або лоджія – це неопалювані приміщенняв квартирі. Отже, вони є джерелом втрат тепла із квартири чи будинку. Навіть добре засклений балкон пропускає значну кількість тепла.

Щоб уникнути цього, виконують утеплення балкона чи лоджії зсередини. При цьому слід зазначити, що існують різні підходи до утеплення цього виду приміщення.

Вид та спосіб утеплення балкона та лоджії залежить від:

• цільового призначення:

• балкон не призначений для зберігання, утеплюють з метою зниження тепловтрат з кімнати. У цьому випадку, роботи ведуться за схемою схожою із зовнішнім опаленням. Тобто утеплюється тільки одна його сторона, суміжна зі стіною кімнати;

• балкон призначений для зберігання. Утеплюється по периметру всіх поверхонь. Бо тут не повинно бути високої температури, то вимоги до теплоізоляційних матеріалів висуваються не особливо високі;

• балкон, що є продовженням житлової кімнати або виконує функції кабінету, бібліотеки, спортивного залу і т.п. У цьому випадку усувають втрати тепла через вікна і всі поверхні. А як застосовані матеріали використовують утеплювачі з високою щільністю і значною товщиною. Особливу увагуприділяється коефіцієнту теплопровідності матеріалу та правилам його монтажу.

• бюджету на утеплення Визначає і вид утеплювача, і площу утеплення, і подальше оздоблення. А також визначає чи довірити роботи професіоналам або виконати утеплення балкона своїми руками;

• пори року. Низькі температури здатний витримати будь-який вид утеплювача. А ось розчини, клеї та піну потрібно використовувати з урахуванням температури довкілля. Як правило, «зимові сорти» дорожчі. Та й тривалість робіт узимку значніша;

Розглянемо способи утеплення балкона з використанням різних утеплювачіві дамо кілька важливих практичних порадЯк зробити утеплення лоджії більш ефективним Виходитимемо з того, що потрібно якісно і недорого утеплити балкон по всіх поверхнях всередині - стінах, стелі та підлозі.

Вимога до утеплювача:

1. невелика вага. Щоб не обтяжувати балкон, який за міцністю набагато нижчий за лоджію;
2. мінімальний обсяг. Щоб не займати корисну житлову площу балкона чи лоджії;
3. низька вартість;
4. безпеку. Пожежна та екологічна;
5. можливість виконати роботи своїми руками.

Утеплювач для балкона та лоджії - види та властивості

Якщо ви ще не вирішили, чим краще утеплити балкон або лоджію зсередини, пропонуємо ознайомитись із популярними теплоізоляційними матеріалами. Кожен з них має переваги та недоліки, які полягають у характеристиках, вартості та способах монтажу.

Пінополістирол

Міцний, міцний матеріал, який погано підтримує горіння. Стійкий до вологи, має низький коефіцієнт теплопровідності.

Пінопласт

Щільний утеплювач. Має найнижчий коефіцієнт теплопровідності, мала вага, високу міцність та низьку вартість.

Базальтова та мінеральна вата

М'який утеплювач. Працює за рахунок власної структури. Волокна, розташовані в хаотичному порядку, містять у собі повітря, яке не дозволяє теплу проникати через вату. Працюючи з ватою, потрібно створювати додатковий каркас.

Пінополіуретан (ППУ)

Утеплювач, що напилюється. Матеріал хороший тим, що не пропускає вологу, дає можливість регулювати товщину утеплення та дозволяє отримати покриття без швів. А це, у свою чергу, виключає появу містків холоду.

Пінофол

Багатошаровий матеріал. Полістирольна підкладка утримує тепло, а алюмінієвий екран, подібний до теплового дзеркала, дозволяє відбивати тепло всередину будинку. Може використовуватися сам собою або в комбінації з іншими утеплювачами.

Керамзит

Насипний утеплювач. Має пористу структуру, завдяки чому добре зберігає тепло. Приміряється для утеплення підлоги.

Використовуючи ці матеріали для утеплення балкона та лоджії можна додатково забезпечити гарну звукоізоляцію(За умови скління пластиковими вікнами).

Обов'язковим супутнім атрибутом при утепленні зсередини більшістю названих матеріалів є плівка паро- та гіробар'єра або супердифузійна мембрана. Вона покликана захистити утеплювач, особливо м'який від намокання та появи конденсату.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Як утеплити балкон своїми руками - покрокова інструкція

• Визволення приміщення. Неможливо якісно виконати роботу, якщо доведеться постійно переміщувати речі з місця на місце.

• Закладення щілин. Виходимо з того, що на вікнах встановлені якісні склопакети. У будь-якому випадку, щілини між балконом і стіною, в місці примикання стелі та підлоги мають місце бути. Ось їх і потрібно закласти із застосуванням піни, герметиків або розчинів. Щілини значних розмірів крупним планом шматками пінопласту.

• Гідроізоляція балкона/лоджії. Необхідна для того, щоб усередину не потрапляла вода. Причому потрапляти може через мікропори в бетоні. З цією метою можна використовувати глибоко проникаючу ґрунтовку.

• У разі використання вати необхідно встановити гідроізоляційну плівку. Вона кріпиться внахлест і закріплюється скотчем.

• Встановлення утеплювача. Тут можна виділити два методи:

• Каркасний метод. У цьому випадку потрібно спочатку облаштувати каркас із оброблених антисептиком. дерев'яні дошкиабо оцинкованих профілів. Дошки популярніші, оскільки вони дешевші і дають можливість регулювати товщину каркаса. Найчастіше використовується брус 50х50. У комірки, що утворилися, заводять утеплювач.

• Безкаркасний спосіб. Більше переважний, проте підходить тільки для жорстких утеплювачів. Це пов'язано з тим, що матеріал каркаса при каркасному методізалишається не закритим утеплювачем. Тобто дерево або метал служать містками холоду і добре проводять тепло. Тому, в переважній більшості випадків жорсткі утеплювачі монтуються без облаштування каркасу.

• Укладання пінофолу, плівки пароізоляції або супердифузійної мембрани.

• Виконується утеплення підлоги.

• Завершальний етап - декоративне оздобленнябалкон або гіпсокартон.

Утеплення балкона та лоджії мінеральною ватою

Вату укладають те щоб вона щільно прилягала до елементів каркасу, але з «трамбують», тобто. не потрібно її додатково ущільнювати. Від цього структура мінвати зміниться і частина повітря зникне. Це знизить теплоізоляційні властивостівати. Щоб вата надійно трималася на стіні, і особливо на стелі, потрібно її додатково зафіксувати із застосуванням дроту або парасольок (дюбелів із широким капелюшком).

Мінеральна вата зафіксована "парасольками"

Іноді вату заводять за каркас, як показано на малюнку. Тоді елементи каркасу утримуються вату. Однак, професіонали не рекомендують використовувати такий підхід для вати невисокої щільності (менше 50 кг/м.куб), оскільки вата, яка утримується лише в кількох місцях, згодом осяде, відкривши частину стіни для руху холодного повітря.

Вата закривається плівкою пароізоляції. Потім набивається контробрешітка. Вона дозволяє захистити вату від дотику до оздоблювального матеріалуі уникнути появи у цьому місці точки роси.

Докладніше етапи монтажу вати представлені на схемі.

1. Підстава підлоги
2. Лаги підлоги
3. Каркас
4. Базальтова вата
5. Плівка пароізоляції
6. Контробрешітка
7. Оздоблювальний матеріал

Утеплення балкона пінопластом та пінополістиролом

Жорсткий утеплювач також укладають у секції каркасу та фіксують на піну або спеціальний клей. Утеплювач укладається не впритул до каркаса, а із зазором 5-10 мм. Зазор згодом задувається піною, а лист пінопласту кріпиться додатково пластиковим дюбелем – парасолькою (грибком).

Кріплення пінопласту каркасним способом

Кріплення пінополістиролу каркасним способом

Листи пінопласту щільно притискаються один в одного, а місця стиків задуваються піною.

Листи пінополістиролу стикуються за принципом «паз-гребінь».

Особняком у цій групі стоїть метод напилення. Такий теплоізоляційний матеріаляк пінополіуретан наноситься на стіну саме шляхом розпилення. Відносно новий на ринку матеріал швидко завойовує своїх шанувальників серед професіоналів та аматорів. Оскільки дозволяє виконати утеплення без додаткової підготовки основи. На користь ППУ говорить і висока швидкість виконання роботи – менше одного дня. Серед недоліків - висока вартість та неможливість виконати роботу самостійно без спеціального обладнання.

• По перше, надійний захистутеплювача від вологи;

• По-друге, додаткове внутрішнє утеплення;

• По-третє, фольга відбиває 90% тепла назад. Що дуже важливо для балкона або лоджії, які, за законом, не можуть мати власних джерел обігріву.