З давніх-давен плитку використовують в якості облицювальний матеріал. Цей натуральний обробний матеріал завоював широку популярність завдяки таким важливих властивостей як міцність, зносостійкість, вологостійкість і вогнестійкість. Якщо раніше область застосування кахлю не виходила за межі ванної та кухні, то сьогодні багато хто хоче бачити плитку в якості підлогового покриття і в інших приміщеннях будинку або квартири. Часто в процесі ремонту постає питання: а чи можлива укладка плитки на дерев'яну підлогу?

За технологією плитку не рекомендується укладати на дерев'яну підлогу. Вважається, що така конструкція не володіє жорсткістю і недостатньо тверда, тому буде рухомий. Як наслідок, укладена на дерев'яну підлогу цементна стяжка швидко зруйнується, і кахель потріскається, або відвалиться. До того ж дерев'яна підстава під плиткою може швидко згнити. Але не поспішайте впадати у відчай: сьогодні з'явилися нові технології і сучасні матеріали, Які дозволяють легко вирішити проблему укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу. самим важливим моментом в цій справі є якісна підготовка підстави.

Попередня підготовка дерев'яної основи

З чого почати цю роботу? Першочерговим завданням є виправлення недоліків дерев'яної підлоги, в результаті чого він набуде жорсткість, твердість і міцність.

Підготовка дерев'яної основи під плитку

Надійне підгрунтя буде запорукою довговічності покриття з керамічної плитки. Перевіряємо стан дерев'яної підлоги:

• Видаляємо наявне покриття. Якщо дошки не скриплять, не прогинаються, залишаємо їх як основу. Але все ж краще їх перебрати, адже не виключено, що лаги були укладені недостатньо часто або не по рівню.
• Перевіряємо горизонтальність лаг за допомогою рівня, якщо потрібно - вирівнюємо. При цьому важливо отримати абсолютно рівну поверхню. Не забуваємо залишити між стінами і чорновою підлогою проміжок в 1 см, який потім гідроізоліруем монтажною піною. Насипаємо між лагами керамзит, який додатково буде виконувати функцію тепло- і звукоізоляції. Укладаємо зняті раніше дошки (за умови, що вони в задовільному стані) або вологостійку фанеру товщиною 12 мм на вирівняні лаги. Фанера годиться в якості основи під плиткою: вона не буде згинатися під її вагою.
• Для захисту лаг і чорнової підлоги від цвілі і гниття обробляємо їх спеціальними захисними просоченнями.
• Закріплюємо саморізами дошки або листи фанери до лагам, залишаючи між ними зазори шириною 5 мм для вентиляції знизу, щоб дерево «дихало».
• Щоб уникнути попадання вологи від земляного, бетонного або дерев'яного підстави на підкладку кладемо на чорнову підлогу паро- або гідроізоляцію (поліетилен або пергаментний або бітумну папір). Чи можемо використовувати також спеціальні мастики.

Способи влаштування основи під плитку

перший спосіб . Робимо традиційну стяжку, тільки більш тонку і легку. На гідроізоляції укладаємо металеву сітку, яку кріпимо до чорнової підлоги саморізами. Виставляємо за рівнем маяки, заливаємо цементну стяжку товщиною 3 мм. Можна використовувати замість стяжки самовирівнюється розчин.

Стяжка дерев'яної підлоги самовирівнюється сумішшю

другий спосіб . Зміцнюємо підставу двокомпонентним поліуретановим клеєм або клеєм КС (його основа - рідке скло). При висиханні клею по верху чорнової підлоги утворюється гідроізоляційна плівка. Виробники стверджують, що дані склади захищають плитку від розтріскування в разі деформації дерев'яної основи. Так як цей спосіб ще не так поширений, про його надійності важко судити. Звичайно, краще влаштувати жорстке, міцну основу. Але якщо такої можливості немає, можна вийти з положення за допомогою поліуретанових складів.

третій спосіб . На гідроізоляцію укладаємо ЦСП (цементно-стружкові плити), ГКЛВ (листи вологостійкого гіпсокартону) або ГВЛ (гіпсоволокнисті листи). Більш переважними є листи ГВЛ, так як вони пластичнее і міцніше гіпсокартону, а також легше і дешевше плит ЦСП. Крім того, ГВЛ відрізняються підвищеними звуко- і теплоізоляційними характеристиками, а спеціальна гидрофобная просочення робить їх вологостійкість.

Установка гіпсоволокнистих листів на дерев'яну основу

Листи кріпимо до чорнової підлоги саморізами. Потрібно простежити, щоб стики між листами потрапляли над дошками, а ніяк не над щілинами, інакше підставу буде неміцним. Шви проклеюємо спеціальним клеєм для ГВЛ або ГКЛ. Якщо підлога здасться недостатньо жорстким, укладаємо другий шар, при цьому стежимо за тим, щоб шви другого шару розташовувалися посередині листів першого шару.

Укладання на дерев'яну основу фанерних листів

Листи поклали і закріпили. Тепер покриваємо їх грунтом глибокого проникнення. Чекаємо, коли він висохне, і приступаємо до укладання плитки.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу крок за кроком

Плитка на дерев'яну підлогу укладається тільки після перевірки рівня поверхні. Робимо це за допомогою будівельного рівня. Якщо поверхня ідеально рівна, відхилень немає, тоді можна приступити до безпосередньої укладанні кахлю, яка складається з перерахованих нижче етапів:

• підготовка плитки
• розмітка статі
• підготовка клейового складу
• Укладання плитки
• закладення швів

Для укладання знадобляться наступні інструменти:

• зубчастий шпатель для нанесення клею;
• шпатель гумовий для закладення швів;
• плиткорез або склоріз;
• ємності для клею і затирочного складу;
• гумовий молоток для постукування плиток;
• рулетка, рівень і розмічальний шнур.

Для роботи з клеєм обов'язково потрібні рукавички, щоб захистити подушки пальців.

підготовка плитки

Перед укладанням розкладаємо плитку, перевіряємо її якість і зовнішній вигляд

1. Розраховуємо, скільки плитки необхідно. Для цього ділимо площа підлоги приміщення, де будемо укладати плитку, на площу 1 плитки. Приплюсовуються до отриманого результату 10% на можливий бій і на обрізку. При покупці плитки важливо не наплутати настінну з напільного. Хоча зовні вони і схожі, плитка для підлоги все ж більш міцна, а її поверхня проходить спеціальну обробку для додання їй антиковзаючого ефекту.
2. Розкладаємо плитку по всій площі, проводимо контроль її зовнішнього вигляду і якості. Робимо отвори в плитках, які будуть укладатися біля труб, відповідно до діаметру цих труб.
3. Необхідно переконатися, що попередньо розкладена плитка не заважає відкриватися дверям. В іншому випадку знімаємо двері з петель, підрівнюємо її по низу.
4. Для витіснення повітря з плитки опускаємо її в воду на 15-20 хвилин. Іноді на її лицьовій стороні під впливом води утворюються плями. Такий кахель не витримують у воді, а просто протираємо з внутрішньої сторони зволоженою кистю.

розмітка статі

За допомогою крейдованого шнура проводимо лінію, що сполучає середини довгих стін. Такий же лінією сполучаємо середини коротких стін. Лінії перетинаються в центрі підлоги. Орієнтуючись на них, кахель викладаємо таким чином, щоб біля стін вийшло мінімум порізаних плиток.

Схема розмітки статі при укладанні плитки

Якщо укладаємо кахель по діагоналі, уникнути порізки плитки не вдасться. При укладанні цілої плитки уздовж стін, роботу починаємо від протилежного до входу в приміщення кінця статі. Лінія вікна повинна бути паралельною лінії кахлю. По осях також можемо розкласти ряди перпендикулярні один одному. Вставляючи між плитками хрестики, визначаємо відстань швів.

Підготовка клейового складу

Укладання плитки на дерев'яну основу рекомендується проводити з використанням спеціального цементного клею. Суху суміш змішуємо з водою (кількість води беремо у відповідність до рекомендацій виробника). Щоб підвищити зчеплення плитки з клейовим розчином, додаємо в нього 10-15% пластифікаторів. Готуємо невеликі порції клейового складу, так як суміш сохне за 3-4 години. Для отримання однорідного складу розмішуємо його за допомогою будівельного міксера.

Клейовий розчин замішується за допомогою будівельного міксера

Важливо! Вибираючи плитковий клей, необхідно звернути увагу, чи підходить він для

робіт по ГВЛ або ГКЛ.

Клейовий склад наносимо зубчастим шпателем на грунтовану висохлу поверхню підлоги. Клей наносимо рівними смугами, починаючи з будь-якого кута в центрі кімнати. Розмір зубців шпателя залежить від величини плитки (наприклад, для плитки розмірами 30х30см знадобиться шпатель з зубами величиною від 8 мм до одного сантиметра). готовий клейовий розчин висихає за 10-15 хвилин, тому наносимо його на невелику площу (не більше 1 м2) і швидко виконуємо коригувальні дії.

Увага! В процесі укладання плитки вкрай важливо дотримуватися рекомендацій виробників не тільки керамічної плитки, але і використовуваних матеріалів - клеять сумішей, затерли, мастик, ґрунтовок.

Укладання плитки

Клейовий розчин нанесли, сформували структуру підлоги за допомогою хрестиків, рівномірно розташованих по всій поверхні, далі можемо переходити до безпосередньої укладанні плитки на дерев'яну основу. Докладаємо кахель до поверхні, притискаємо його, постукуємо злегка гумовим молотком для поліпшення прилягання. Таким способом обкладає плиткою всю поверхню, яку попередньо обробили клеєм, і тільки потім переходимо до наступної ділянки. Щоб відстані між плитками були однаковими, використовуємо дистанційні роздільники з пластика.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу - перевіряємо рівень поверхні

В ході виконання роботи постійно стежимо за рівнем покладених плиток за допомогою правила або будівельного рівня, так як через 10 хвилин, коли клей висохне, положення плитки, яка була покладена неправильно, не можна буде вже підкоригувати. Якщо потрібно, додаємо або зменшуємо клейовий розчин під плитки.

Після того, як виклали всі цілі плитки, приступаємо до заповнення вільних просторів між підлогою та стінами. Нарізаємо шматки плитки потрібних розмірів за допомогою спеціального плиткореза.

Важливо! У порогів, стін і навколо труб граничні обрізані плитки повинні лягати щільно на свої місця, однак при їх укладанні не потрібно докладати зусиль.

Коли закінчили укладку плитки по всій поверхні підлоги, очищаємо його ганчіркою від надлишків клею. Через два дні вже плитка буде триматися максимально міцно. Тоді і приступаємо до заключного етапу - закладення швів.

закладення швів

Правильно виконана закладення швів плитки надає обробці естетичний вигляд, ефектно приховує можливі недоліки укладання.

Затирка швів плитки для підлоги

Зазори, що утворилися в процесі укладання між плитками, заповнюємо спеціальними затирання (фугами). Більшість затерли розраховане на шви шириною до 6 мм. Спочатку воложимо шви за допомогою кисті, а потім наносимо затірку діагональними рухами спеціальним гумовим шпателем.

Увага! Замість традиційної затірки для закладення швів фахівці радять краще використовувати новий засіб - еластичний кольоровий силікон.

Заповнюємо таким чином все міжплиткові щілини, видаляючи надлишки фуги. Висихання швів відбувається від 20 до 30 хвилин. Коли цей час минув, акуратно протираємо плитку вологою ганчіркою, а через годину - сухий фланелевою тканиною. Праця завершена.

Протирання покладеної плитки вологою губкою

Якщо проявити інтерес до цієї справи, можна переконатися, що покласти плитку на дерев'яну підлогу, покритий ДСП, фанерою, ГКВЛ або ГВЛ, можливо, і це не так складно.

Інструкція з укладання плитки на дерев'яну підлогу

Технологія укладання плитки на дерев'яну підлогу поетапно: підготовка дерев'яної основи, плитки, розмітка підлоги, укладання плитки, закладення швів.

Як уникнути помилок під час укладання кахлю на підлогу з дерева?

Керамічна плитка в дерев'яному будинку: готуємо підставу

1. Для початку перевіряємо підлогу. Визначаємо його стан. Насамперед необхідно видалити наявне покриття на підставі і підкладку. Якщо дошки і лаги в отличном состоянии - не пружина і не скриплять під час ходьби, то можна залишити їх в якості основи - ГВЛ. Однак найкраще перебрати підлогу, для того щоб точно переконатися в його якості, так як лаги могли згнити. Крім того їх могли спочатку укласти недостатньо часто і рівно.
2. Потім лаги виставляють горизонтально за допомогою рівня. На них проводиться укладання попередньо акуратно знятих дощок чорнової покриття, якщо вони у відмінному стані, або фанеру (ГВЛ) товщиною не менше 12 мм. Найкраще, щоб вона була вологостійка. Тоді вона не буде прогинатися під вагою плитки.
3. Чорнове покриття і лаги обробляють захисним просоченням, особливо в будинку з підвищеною вологістю. Це захистить їх від освіти цвілі, гниття і руйнування. до верхнього кута між лагами насипають керамзит невеликого розміру.
4. Наступний етап. За допомогою саморізів, але тільки не цвяхами кріпимо фанеру (ГВЛ) або чорнову дошку поперек лаг. Між листами фанери або дошками найкраще залишити зазори в 5мм або просвердлити отвори в поверхні - для природної вентиляції. Це робиться для того, щоб дерево вільно дихала.
5. Потім на фанеру треба покласти будь-яку гідро- і пароізоляцію - пергамін, парафінований, пергаментний або бітумну папір або в кінці кінців поліетилен. В даному випадку дерев'яна підлога буде захищена від вологи. Крім настильних матеріалів для гідроізоляції поверхонь з дерева, а також ГВЛ в будинку можна використовувати спеціальні мастики та розчини.

Плитка на дерев'яну підлогу: визначаємося з вибором підстави

Після закінчення підготовчих робіт можна вибрати один з декількох варіантів створення міцного покриття. Перший спосіб найбільш наближений до традиційної стяжки. Але, при цьому треба бути готовим до того, що вона буде більш тонкої і легкої, ніж звичайна.

Як класти кахель на дерев'яну поверхню

Листи обраного матеріалу в якості основи до підлоги прикручують саморізами. При цьому стики між фанерою повинні розташовуватися над дошками, а не над щілинами, в іншому випадку поверхня не буде достатньо міцною. Для надійності шви проклеюються спеціальним клеєм для ГКЛ або ГВЛ. Звичайна товщина ГКЛ становить всього 10 мм. Але в разі необхідності щоб збільшити жорсткість підстави, його можна покласти в кілька шарів.

Як покласти плитку на дерев'яну підлогу: технологія і секрети укладання

Як покласти плитку на дерев'яну підлогу, знають далеко не всі, що не дозволяє виконати роботу з облицювання підлоги в дерев'яному будинку правильно. В результаті плитка на підлозі починає тріскатися,

Укладання плитки на дерев'яну підлогу: підготовка підстави

Укладання плитки на дерев'яну підлогу - не самий кращий варіант за багатьма критеріями. Вся справа в абсолютно різних характеристиках двох матеріалів - кераміки і деревини:

• Для кераміки потрібно міцне статичне підставу, а деревина при змінах вологості і температури змінює свої розміри в значних межах. В результаті плитка при активних рухах відділяється або тріскається.
• Для нормальної експлуатації деревині необхідне повітря, який через щільну плитку і водовідштовхувальний клей не проходить. Такий стан призводить до того, що деревина швидко руйнується.

На таку підлогу класти плитку можна: підлогу через деякий час провалитися

Так що якщо є у вас вибір, постарайтеся від цієї ідеї відмовитися. Якщо все-таки вирішили укладати плитку на дерев'яну підлогу, будьте готові до того, що обсяг робіт буде великим.

перше важливе правило: Плитку не кладуть на новий дерев'яна підлога, в новій будівлі або на нове перекриття. Повинно пройти, як мінімум, кілька років (один, а краще - два роки), протягом яких відбувається основна усадка.

Якщо основа буде недостатньо міцним, дошки прогнуться, і плитка відскочить

Перед укладанням плитки на підлогу необхідно провести підготовчі роботи. Їх основне завдання - створити умови, прийнятні і для деревини, і для кераміки. Етапів буде кілька, а в результаті основа повинна відповідати наступним вимогам:

• Забезпечено доступ повітря до деревини.
• Навантаження розподілена рівномірно і не є надмірною.
• Підстава нерухомо.

У лазнях найчастіше необхідність укладання плитки виникає в мийної: постійна вологість створює ідеальні умови для розвитку гнилі і грибків. Тому і намагаються захистити деревину за допомогою кераміки. В інших приміщеннях краще розглянути інші варіанти підлогового покриття.

Недостатньо добре зроблена гідроізоляції призведе до того, що від води дошки і ліги прогніют

оцінюємо стан

Насамперед в приміщенні, де плануєте укладання плитки на дерев'яну підлогу, ця підлога потрібно розібрати: зняти дошки. Далі потрібно уважний і прискіпливий огляд всіх складових конструкції: балок, лагов, дощок, утеплювача, гідро- і паро- ізоляції. Всіх складових пирога.

Якщо є якісь ознаки руйнування, необхідно їх усунути. При огляді деревини побачити ви можете наступне:

• Гниль. Видів цієї поразки багато: суха, біла, м'яка. Це результат життєдіяльності дереворуйнівних грибів. Вид руйнування мають різний, але в будь-якому випадку дерево стає м'яким. Перевіряється стан просто: якщо бачите будь-які зміни в кольорі або структурі, вганяє в це місце вістря шила. Якщо воно входить і виходить легко - деревина зруйнована. Від уражених ділянок необхідно позбутися. Якщо зіпсований невеликий фрагмент, видаляєте його, захопивши частину здорових тканин, потім обробляєте все антигрибковим складами. Якщо ураження значні, елементи конструкції видаляються повністю, прилегла і нова деревина теж обробляється антисептиками.
• Жуки-деревоточці. Руйнують дерево в основному личинки. Вони прогризають численні ходи, значно знижуючи міцність. Підхід до проблеми аналогічний, якщо руйнування значні, фрагмент статі змінюють, проводячи ретельну обробку спеціальними складами. А все дірки-виходи жучків обробляються особливо ретельно.

Це ті «сюрпризи», які ви можете побачити, знявши мостини

Багато видів грибів, що руйнують деревину, можуть розвиватися тільки в умовах досить високої вологість - не менше 20%. У сухих приміщеннях це відбувається при невдало зробленої гідроізоляції. Тому перевіряємо попутно стан гідроізоляційних матеріалів. Якщо є десь пошкодження, усуваємо їх, при необхідності настилаємо / наносимо ще один шар ізолюючих матеріалів. Тільки при ефективної гідроізоляції дерев'яна підлога буде служити довго: грибки при недостатній вологості просто не розвиваються, навіть якщо суперечки в деревині є.

Зміцнення, вирівнювання і обробка

Якщо лаги укладені з кроком більше 50 см, необхідно встановлювати додаткові, інакше конструкція не витримає ваги нового підлогового покриття. Встановлюючи нові елементи, не забувайте їх оброблятися антисептиками і фунгіцидами.

Далі перевіряють підлогу на горизонтальність. Це роблять за допомогою хорошого будівельного рівня. Зазвичай відхилення є: усадка зазвичай йде нерівномірна, десь більше просяде, десь менше. Всі відхилення коригуються: вирівнюються лаги. Надлишки стесивают рубанком, для підвищення рівня, під лаги забивають клини або підкладають шматки цегли, інших матеріалів. У деяких випадках нічого просунути вниз не виходить, тоді зверху набивають дошку, зайву висоту прибираючи рубанком.

Лаги необхідно вирівняти по рівню

Наступний крок - антибактеріальна і антигрибкова обробка. Для дерев'яної підлоги під плитку потрібно визначити склад, з найтривалішим строком між двома обробками. Потім за всіма правилами потрібно обробити всі дерев'яні елементи.

Для лазні багато хто воліє використовувати тільки натуральні просочення. самий надійний спосіб - просочення гарячою оліфою. Для нормального захисту її необхідно проводити кілька разів. Не менш трьох, а краще п'яти. Новий шар гарячої оліфи наносять після того, як висохне старий. Перевірити це можна на дотик: поверхні не повинні липнути.

Обробка гарячою оліфою - дієвий метод антигрибковой обробки

При обробці стежимо, щоб оліфа вистигає. У гарячому вигляді вона знищує спори, бактерії, личинок, а також стає більш текучою, проникаючи глибше. Так що висока температура - запорука ефективного захисту.

При нагріванні оліфи будьте уважні: спалахувати можуть навіть пари. Тому гріють оліфу нема на плитці, а над плиткою, і поруч тримають шматок брезенту або повсті, щоб швидко накрити спалахнула ємність. Як тільки запах оліфи різко посилюється, прибираєте джерело тепла - ще пару миттєвостей і пари спалахнуть.

підготовка дощок

Поки сохне / вбирається антибактеріальна обробка, необхідно обробити дошки підлоги. Якщо служили раніше знаходяться в нормальному стані, їх можна встановити знову. Але обов'язково перед цим видалити лак або фарбу, якими вони були покриті.

Якщо є шліфувальна машинка, зняти фарбу не проблема

видалення лакофарбового покриття можливо з використанням:

• Будівельного фена. Виставляєте температуру близько 200-250 ° C і направляєте потік повітря на поверхню. Фарба здувається пухирями, її тут же піддягаємо шпателем, ножем з широким лезом, скребком. Використання паяльної лампи небажано: деревина перегрівається, втрачає свої властивості і швидко руйнується.
• Хімічних змивів. Вони є в широкому асортименті в будь-якому будівельному магазині або на ринку. Являють собою гелеобразную масу. Наносяться на поверхню шпателем або пензлем. Через проміжок часу фарба розм'якшується і знімається шпателем. Все непогано, але якщо необхідно обробити велику площу, змивки потрібно багато, а це недешево.
• Зчистити шпателем або наждачним папером. Це найдешевший, але й найменш ефективний спосіб. В тому сенсі неефективний, що часу і фізичних зусиль вимагає багато. Швидше знімається фарба, якщо є шліфувальна машинка.

Однозначно не варто знову використовувати пошкоджені або пошкоджені шкідниками дошки. Їх краще замінити. Счистив фарбу, дошки теж піддають антибактеріальній обробці. Після висихання можна настилати чорнову підлогу під плитку.

Настил чорнової підлоги

Насамперед необхідно провести утеплення. Головна вимога до утеплювача (крім низької теплопровідності): негігроскопічна матеріалу. Щоб грибки і цвіль не розвивалася під підлогою має бути сухо. Друге - він повинен бути легким: нам необхідно зробити навантаження якомога менше. Цими якостями володіє екструдований пенопропілен. Плюс до всього на ньому не розмножуються бактерії і грибки: живильне середовище для них немає. З недоліків цього матеріалу - його ненатуральне походження, то, що він не проводить повітря і стоїть пристойно.

Другий матеріал, який можна використовувати - керамзит. Він, звичайно, важче пенопропілена, до того ж більш гігроскопічний. Але натуральний і проводить повітря.

Найбільш частий утеплювач при влаштуванні підлог в лазні - керамзит

Вибравши утеплювач, його розкладають поверх шару гідроізоляції. Товщина така, щоб до дощок, покладених на лаги, була відстань 5-7 мм. Це вентиляційний зазор, який забезпечить деревині нормальні умови, дозволять виводити зайву вологу.

Пол тепер буде чорновим - на нього буде укладатися обробне покриття. Оброблені старі дошки - відмінний варіант. Їх укладають поперек лаг, але не впритул, як раніше, а залишаючи щілини 3-4 мм. По периметру, уздовж стін, теж залишають вентиляційний зазор: приблизно в сантиметр ширини. Ці відстані дадуть можливість деревині розширюватися при зміні умов, а щілини потім закриються плінтусами.

Кріплення повинен бути вологостійким: нержавіючі або оцинковані цвяхи або саморізи. У місцях кріплення до крайніх лагам їх забивають або вкручують по дві штуки, для всіх інших точок досить одного.

Укладені дошки при необхідності шпаклюють, потім рівняють за допомогою шліфувальної машинки. Тепер всі щілини закладають монтажною піною: вона досить тверда, щоб винести вага плитки і клею і досить еластична, щоб деревина могла розширюватися і стискатися. Після висихання піни, її зрізують врівень з підлогою.

Гідроізоляція підлоги під плитку

Наступний крок - забезпечення герметичності. Пол просочують кілька разів гарячою оліфою або покривають латексної просоченням. Робити це потрібно ретельно, не шкодуючи матеріалів: гідроізоляція повинна бути надійною. Поки просочення не висохла, розкочують зверху малярську сітку. Краї заходять один на інший приблизно на 5-10 см. Це буде армуванням, яке зменшить вплив зрушень деревини на плитку.

Як варіант, можна використовувати рулонні гідроізоляційні матеріали. Часто кладуть пергаментний папір, поліетиленову плівку, використовують бітумні або парафінові матеріали. Їх укладають теж внахлест, перекриваючи краю на 10-15 см і проклеівая їх скотчем.

чорнова стяжка

Тепер треба створити жорстку основу під плитку - чорнову стяжку. Для цього на підготовлений дерев'яна підлога, поверх гідроізоляційного шару укладають металеву армуючої сітки з кроком 20 см з дроту 3-5 мм. Заливають тонким шаром розчину. Який мінімальний шар стяжки? Чи не менше 3 см. Більш детальне підставу розтріскуватиметься.

Мокра і напівсуха стяжка

Використовувати можна стандартний цементно-піщаний розчин. Можна для підвищення його еластичності і міцності ввести присадки або додати скловолокно. Для мийного приміщення в лазні можна вибрати добавки, які одночасно роблять бетон водовідштовхувальним.

Гарними характеристиками володіють полімерні стяжки, але їх привабливий зовнішній вигляд як чорнового покриття ні до чого. А висока ціна ставить доцільність їх використання під сумнів.

При використанні звичайного розчину чекати поки стяжка визріє доведеться 3-4 тижні

Один з потягів полімерної стяжки - з рідким склом - можна зробити своїми руками. Для цього беруть:

• дві частини рідкого скла;
• дві частини промитого і просіяного крупнозернистого піску;
• одну частину води.

Все перемішують і цим складом заливають підлогу. В результаті покриття виходить досить еластичне для того щоб компенсувати рух деревини. Замість рідкого скла можна використовувати двокомпонентний поліуретановий клей.

Укладаючи стяжку, намагайтеся зробити поверхню максимально рівною. За сучасними будівельними нормами класти плитку можна тільки на ідеально рівну основу. Якщо підлога робите в мийної або душовою, то необхідний буде ухил в бік стоку. І він формується саме на цьому етапі.

Додавши до складу пластифікатори, набагато зменшують кількість води. Через це час «схоплювання» цементу скорочується до декількох днів

Детальніше про те, як робити бетонну стяжку читайте в статті «Бетонна стяжка підлоги своїми руками».

Щоб з бетоном працювати було легше, додають в розчин пластифікатори. Якщо поверхня вийде недостатньо рівною, доведеться рівняти її (знімати нерівності і заповнити западини) і наносити ще шар самовирівнюється суміші. Щоб розчин став більш однорідним, його бажано обробити вібратором для бетону.

Після висихання стяжки (займає кілька тижнів) підготовка дерев'яної підлоги під плитку закінчена. Можна приступати до укладання.

Суха стяжка під плитку

Не у всіх приміщеннях обов'язково використання «мокрих» стяжок. Для сухих можна підготувати підлогу під плитку за допомогою:

• вологостійкого гіпсокартону (найкрихкіший з усіх запропонованих матеріал, використовувати тільки в крайніх випадках);
• плит ГВЛ (гіпсо-волоконні листи);
• ЦСП (цементно-стружкові плити);
• вологостійкої фанери.

Але цей варіант підготовки підлоги під плитку підходить тільки для сухих приміщень - роздягальні або кімнати відпочинку в лазні, коридору чи передпокою в дерев'яному будинку. Класти плитку мийної лазні, у ванній або кухні потрібно виключно на «мокру» або «напівсуху» (з добавками) стяжку.

Під плитку деякі укладають і ГВЛ, фанеру, ЦСП

При використанні листових матеріалів, Укладання ГВЛ, ЦСП і т.д. має загальні правила. Настилати їх потрібно так, щоб стики аркушів не збігалися зі стиками дощок або лагами. Це можливо тільки в тому випадку, якщо розташовувати їх під кутом 30-45 ° до дощок. Причому укладання повинна йти вразбежку - листи зміщувати один щодо іншого.

Укладені плитні матеріали закріплюють по периметру і в центрі саморізами. Відстань між кріпленням 25-30 см. Потім шви заповнюються складами, призначеними для вологостійкого гіпсокартону. Після висихання шви шліфуються. Можна вважати, що підготовка закінчена: приступаємо до укладання плитки.

Варіанти підготовки підлоги під плитку

Схематичне зображення «пирога» для підготовки підлоги під плитку

Як бачите, правильно покласти плитку на дерев'яну підлогу непросто. Роботи багато і часу потрібно чимало. Чи можна якось прискорити і полегшити процес? Пропускати будь-які кроки вкрай небажано. Є тільки один варіант: якщо розібравши частину підлоги, ви виявили, що ніяких «болячок» і неприємностей немає. Пол при цьому утеплений, він рівний і вирівнювати його немає необхідності. Тоді можна відразу приступати до укладання чорнової підлоги з дощок, але фарбу або лак знімати обов'язково. Не можна пропустити також просочення захисними складами і створення гідроізоляційного шару.

Кілька прискорити процес укладання чорнової підлоги можна, якщо використовувати не старі дошки (нові не використовуємо - вони ще можуть потріскатися), а плитні матеріали. Не всі довіряють їм: невідомо, як поведе себе той же ГВЛ або ЦСП під плиткою, та ще у вологому приміщенні. Тому використовувати їх чи ні - вирішуєте самі.

Якщо чорнову підлогу під плитку будете робити з цементно-стружкових плит, Фанери або ГВЛ, їх укладають у розбіг: щоб шви перекривалися. Між плитами залишають зазор в декілька міліметрів - для компенсації руху деревини. Їх потім закладають складами для роботи з гіпсокартоном. Кріплять їх оцинкованими саморізами, капелюшки утапливают в матеріал. При просочуванні створення армуючого поясу зайвий - жорсткості самих плит досить, але гідроізоляції потрібно приділити більше уваги: \u200b\u200bщоб не створювати умови для руйнування.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу вимагає серйозної підготовки. Робіт багато, вони різнопланові, потребують значних коштів і витрат часу. Проте, все потрібно робити правильно, інакше або деревина прогниє, або плитка буде відскакувати і тріскатися.

Як покласти плитку на дерев'яну підлогу: підготовка, вирівнювання, стяжка

Укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу своїми руками - непросте завдання, що вимагає серйозної підготовки. Пол під плитку потрібно підготувати: обробити,

Рівні підлоги - це запорука тривалого терміну служби підлогового покриття і відсутності перекосів меблів та інших предметів інтер'єру, що стоять на підставі. Домогтися ідеально рівній поверхні підлоги в квартирі не так вже й складно, якщо знати, як це робиться. Багато хто відразу згадають про заливку, проте вирівняти підставу можна і без використання цього тривалого і витратного способу. Можна використовувати ГВЛ для підлоги, що особливо актуально для тих видів підстав, яким протипоказана високе навантаження.

Перш ніж мова піде про те, як вирівняти підлоги за допомогою ГВЛ, слід ближче познайомитися з цим матеріалом. Абревіатура «ГВЛ» розшифровується як гипсоволоконних лист. На відміну від гіпсокартону, матеріал не має картонній оболонки. Не важко здогадатися, що ГВЛ - це матеріал, в основі якого лежить гіпс, змішаний з різними модифікують і армуючими добавками, в тому числі - і звичайної целюлозою. Кожен лист просочується гидрофобизатором, які виконують роль своєрідної грунтовки. Результатом всієї технології виробництва є великі або середніх розмірів білі листи, що мають однорідну структуру, досить міцні і надійні, негорючі і володіють низькою теплопровідністю.

На замітку! Цікаво, що гипсоволоконних лист є своєрідним «нащадком» сухої штукатурки.

ГВЛ часто плутають з гіпсокартоном, але це - два різних матеріалу. Перший значно перевершує другий за своїми технічними характеристиками - наприклад, по щільності. Кожен лист ГВЛ після виготовлення проходить ряд перевірок на придатність і відсутність шлюбу, тільки після цього матеріал отримує сертифікат відповідності, який можна зажадати у продавця при покупці.

Відомості за призначенням матеріалу

Після того як ГВЛ побачив світло вперше, він знайшов широке застосування в різних будівельних сферах. Матеріал підходить і для підлоги - використовується для створення сухої стяжки, яка відрізняється від традиційної тим, що не вимагає тривалого часу просушування і може використовуватися навіть там, де навантаження на перекриття не повинна бути значною.

Листи гипсоволокна застосовується для облаштування чорнової підлоги як над перекриттями з бетону, так і над зробленими з дерев'яних матеріалів, Може укладатися і поверх готової цементної стяжки для її додаткового вирівнювання. Стяжка на основі ГВЛ або просто укладені поверх готового підстави листи дозволять відразу ж приступити до укладання чистового підлогового покриття.

На замітку! Стяжка з ГВЛ ідеально підходить для укладання ламінату, ковроліну, паркету і лінолеуму.

ГВЛ є не тільки вирівнює, але і звукоізолюючим і в деякій мірі теплозберігаючим матеріалом. Однак при цьому він відмінно «дихає», тобто пропускає повітря, а значить, допомагає підтримувати оптимальний мікроклімат в приміщенні. Також матеріал здатний вбирати в себе надлишки вологи, що знаходиться в повітрі кімнати.

Ще одна важлива перевага ГВЛ - це можливість монтажу систем підігріву підлоги, хоч водяних, хоч електричних, і їх комбінування з ним. Щільність листів дозволяє це зробити, при цьому досить використовувати листи товщиною всього 10-12 мм. Матеріал під впливом температури не деформується і не руйнується.

Зверніть увагу! ГВЛ застосовується не тільки для облаштування підлог, але і для обшивки стін, стель, оформлення віконних або дверних прорізів, для створення коробів для комунікацій, внутрішніх перегородок в приміщеннях.

Технічні характеристики матеріалу

Деяка інформація про те, що являє собою гіпсоволокнисті лист, дана вище в статті, проте матеріал має певні характеристики.

Таблиця. Технічні характеристики листів гипсоволокна.

На замітку! Довжина, ширина і товщина листів ГВЛ можуть відрізнятися від зазначених в таблиці.

Для підстави з гипсоволокна використовуються листи різних розмірів. Наприклад, є листи стандартні, які нагадують зовні звичайний гіпсокартон. Їх розміри рівні 1200х1500 мм. Розміри їх визначаються ГОСТ Р 51829-2001. Вони підходять і для створення міжкімнатних перегородок. Для облаштування рівного підстави можуть застосовуватися листи малоформатні, що представляють собою два надійно скріплених між собою за допомогою спеціального клею звичайних листа. При цьому центральні осі листів один з одним збігатися не можуть, вони обов'язково будуть зміщені, завдяки чому утворюються фальци - один з найпростіших варіантів замкової системи, що полегшує монтаж і забезпечує просте і зручне сполучення декількох елементів підлоги. Розміри малоформатних листів складають 1200х600 і 1500х500 мм.

ГОСТ Р 51829-2001. Листи гіпсоволокнисті. Технічні умови. Файл для скачування (натисніть на посилання, щоб відкрити PDF-файл в новому вікні).

На замітку! Під час вирівнювання чорнових підлог можуть використовуватися листи різних розмірів. Перший шар зазвичай створюється з малоформатного варіанти, а в якості другого укладаються стандартні листи гипсоволокна.

Переваги та недоліки ГВЛ плит

Як і будь-який інший матеріал, ГВЛ має свої плюси і мінуси, які обов'язково вплинуть на рішення - вибирати або не вибирати такий варіант вирівнювання статі в кожному конкретному випадку.

Переваги використання ГВЛ:

• універсальність матеріалу;
• простота монтажу;
• екологічність;
• висока швидкість роботи і можливість відразу ж після укладання продовжувати займатися ремонтом;
• безвідходність при монтажі;
• висока міцність і можливість витримувати значне навантаження;
• здатність витримувати вплив вологи;
• негорючість, відсутність процесів деформування при впливі температури.

Недоліки плит ГВЛ:

• досить велика маса, Що вимагає запрошення на допомогу іншу людину;
• крихкість під час монтажу за умови неправильної роботи з матеріалом;
• значна вартість.

на будівельному ринку Зараз з'явилося чимало підробок, а тому важливо купувати ГВЛ тільки від перевірених виробників і при наявності сертифікатів, що підтверджують якість та відповідність вимогам ГОСТ.

Різновиди плит ГВЛ

Листи ГВЛ за своїми технічними характеристиками поділяються на два види - вологостійкі і звичайні, стандартні. Звичайні використовуються частіше для всіх робіт, вироблених усередині приміщень, головне, щоб у кімнатах були сухе повітря і оптимальний температурний режим. А ось вологостійкі, які маркуються як ГВЛВ, мають особливу просочення, що забезпечує можливість використання матеріалу в приміщеннях, що не відрізняються оптимальною вологістю повітря - ванних кімнатах, саунах, на цокольних поверхах і т.д.

Важливо! При покупці вологостійких листів слід перевірити всі елементи матеріалу в пачці на наявність маркування, що говорить про те, що лист є саме вологостійким, так як недбайливі продавці легко можуть перетасувати ГВЛ з ГВЛВ, що не завжди помітно відразу ж при покупці, а виявляється вже після доставки матеріалу на місце. Навряд чи зайвий клопіт з обміну листів потрібні тим, хто виконує ремонтні роботи.

Технологія сухого стягування

Так як ГВЛ найчастіше застосовується саме для створення сухого варіанти стяжки, розглянемо, що вона з себе представляє і з чого складається. Зазвичай монтаж цього виду підстави починається з укладання пінополістиролу - утеплювального матеріалу. Він зазвичай укладається на підсипку, наприклад, з керамзиту.

Існує три основних види стяжки, яка може виконуватися із застосуванням листів ГВЛ.

У загальних рисах суха стяжка складається з декількох шарів. Її будова таке.

1. Пароізоляційний / гідроізоляційний шар - найнижчий, що запобігає проникненню вологи, що йде від перекриття, до чорнової підлоги. В якості гідроізоляції на бетонне перекриття може стелитися поліетилен товщиною не менше 200 мікрон, а для дерев'яної підлоги найкраще підійде пергамін. До речі, пароізоляція зазвичай використовується тільки на верхніх поверхах, на цокольному краще застосувати саме гідроізоляційні матеріали, так як вологи там набагато більше.
2. компенсаційна прокладка, Що представляє собою стрічку, закріплену по периметру всієї кімнати у статі. Вона може бути виготовлена \u200b\u200bз пеноплена, изолона і інших матеріалів. Матеріал компенсує будь-які розширення підстави, які мають місце бути при перепадах вологості і температури. Також ця стрічка забезпечує додаткове поглинання шумів. Її надлишки, що виступають над рівнем покладених ГВЛ, зрізаються після закінчення монтажу.
3. шар вирівнюючий, Який якраз і буде виготовлятися з ГВЛ або інших вирівнюють матеріалів (наприклад, фанери).
4. Плити ГВЛ виступають в якості передфінішному обробки підлоги. Вони можуть бути додатково укладені поверх фанери або іншого вирівнюючого матеріалу. Матеріал кріпиться до основи саморізами або за допомогою спеціального клею.

На замітку! Якщо підлоги мають перепади висот 10 см і більше, то необхідно монтувати і третій шар ГВЛ, що має точно таку ж товщину, як і два попередніх в сумі.

Деякі відомості про використання матеріалу

Щоб правильно укласти ГВЛ на підлогу, треба знати деякі нюанси, які забезпечать відмінний підсумковий результат роботи. Наприклад, для підлог випускаються спеціальні листи, що мають товщину 10 мм - краще використовувати їх. Перед укладанням листів ГВЛ важливо на підставу насипати шар керамзиту. Він забезпечить додаткове вирівнювання підлоги і допоможе утеплити підставу. Це - найдоступніший і дешевий варіант. Оптимальний розмір фракцій керамзиту - 5 мм.

Також на підставі монтуються і напрямні, які грають дві ролі:

• орієнтир при підсипання підстави. Керамзит в цьому випадку насипається до країв напрямних, трамбується і вирівнюється за допомогою довгого правила;
• опора для листів ГВЛ. Укладання буде виконана професійніше, якщо матеріал буде мати під собою опору і місця для кріплення.

Якщо монтаж ГВЛ буде проводитися на дерев'яну основу, то попередньо такі підлоги важливо правильно підготувати. Підготовка включає в себе перевірку мостин на міцність і при необхідності - заміну їх. Проводиться стяжка підлоги, якщо між окремими елементами відзначені значні зазори. Хоча деякі майстри стяжку не виробляють, аргументуючи тим, що при наявності щілин підлоги будуть краще вентилюватися. Так що уникнути цього етапу можна.

Також листи ГВЛ на дерев'яну основу повинні обов'язково укладатися в два шари, що дозволить зробити підставу надійним і міцним. Листи ГВЛ на дерево монтуються звичайно в тому випадку, якщо необхідно укладати підлогове покриття, яке вимогливо ставиться до рівності підстави - наприклад, керамічну плитку, Ламінат. В інших випадках дерев'яну основу годі й вирівнювати. Шари ГВЛ закріплюються таким чином - перший кріпиться на саморізи, а другий монтується на перший за допомогою клею ПВА (при цьому надлишки клею, що виступили між швами, відразу ж видаляються). Однак не зайвим буде закріпити його також саморізами. Укладання двох шарів проводиться обов'язково вразбежку, щоб шви між собою не співпадали. Зрушувати листи потрібно приблизно на 20-30 см. Таким чином вийде добитися того, що підстава буде максимально міцним.

Важливо! При укладанні листів ГВЛ важливо стежити, щоб зазори між листами не складали більше 2 мм. Також, якщо в якості фінішного покриття буде виступати ламінат або ковролін, щілини обов'язково шпаклюються.

І ще одна умова, яка повинна дотримуватися під час монтажу листів ГВЛ, якщо вони мають фальци. У крайнього ряду, розташованого біля стін, вони повинні підрізати. Притому підрізування проводиться у вже укладених листів.

Пол - це набагато більше, ніж просто поверхню, з якою кожен з нас стикається щодня. З точки зору професіоналів, підлога - складна конструкція, що складається з чорнової основи, вирівнюючого шару і фінішного покриття. Формування вирівнюючого шару - трудомістке завдання, від якості реалізації якої залежить кінцевий результат. І якщо раніше найпоширенішим варіантом створення стяжки вважався «мокрий» спосіб, що має, до речі, чимало мінусів, то сьогодні в ролі вигідної альтернативи виступає підлога з ГВЛ.

Що таке ГВЛ?

ГВЛ (гіпсоволокнисті листи) - оздоблювальний матеріал, який виготовляється з армованого гіпсу і розпушеної целюлози. Особливості сировини - однорідна структура і висока щільність. Дане поєднання має в порівнянні з гіпсокартоном і ДВП чимало переваг. За показниками вологостійкості і екологічності ГВЛ немає рівних, саме тому сухі підлоги з ГВЛ застосовуються в сучасному будівництві все частіше.

ГВЛ демонструє прекрасні теплозберігаючі та звукоізоляційні характеристики і є кращою підкладкою і під ковролін, і під ламінат, і під лінолеум. Припустимо монтаж системи «тепла підлога». З огляду на те, що пристрій підлоги з ГВЛ проводиться по «сухому» принципом, ви економите час, сили і гроші.

Переваги гипсоволоконних листів

Листи ГВЛ для підлоги володіють численними перевагами, які пояснюють зростання інтересу до даного матеріалу.

• міцність. Висока концентрація целюлози, яка виступає як надійний сполучний елемент, робить листи міцними і міцними;
• пожежна безпека. Гипсоволокно стійко до займання - при впливі вогню страждає лише верхній шар. Однак він не загоряється, а обвуглюється;
• універсальність. Можна укласти ГВЛ на дерев'яну підлогу або на залізобетонні конструкції, а потім покрити паркетною дошкою, керамогранітом, ламінатом або лінолеумом;

• простота монтажу. Укладання проводиться в мінімальні терміни. До того ж роботи пройдуть без зайвого пилу і бруду;
• під листами легко заховати інженерні комунікації;
• малу вагу полегшує транспортування і укладання;
• підлоги з ГВЛ не скриплять, не стукають, не прогинаються і здатні витримувати великі навантаження.

Технічні характеристики

Гипсоволоконних листи представлені в 2-х варіаціях: прості і вологостійкі. Прості оптимальні для внутрішньої обробки приміщень з нормальним рівнем вологості, а вологостійкі стануть вигідним рішенням там, де необхідна гідрофобна прошарок (в кухнях, ванних кімнатах, санвузлах).

Крім цього існує і інше розмежування. Залежно від розмірів розрізняють стандартні і малоформатні ГВЛ. Перші застосовують не тільки для облаштування підлоги, але і для формування перегородок, вирівнювання стін, створення різноманітних архітектурних елементів. Розміри 1200х1500 мм. Другі є 2 листи з пересічними центральними осями, які зміщені в векторних напрямках. Так формується проста замкова система - фальцева. Такі ГВЛ для підлоги розміри мають 1500х500 або 1200х600.

Що стосується технічних характеристик, то вони такі:

• маса - не більше 18 кг;
• ширина - до 50 мм, довжина - 1,5 м, товщина - до 20 мм;
• корисна площа - до 75 кв.м;
• твердість - від 20 МПа;
• теплопровідність - до 0,36 Вт / м.

Транспортувати ГВЛ просто - матеріал пакетується і на спеціальних піддонах доставляється до місця призначення. Зберігати листи рекомендується в приміщенні з невисокою вологістю, різати - в горизонтальному положенні на рівній поверхні.

Різновиди сухої стяжки з ГВЛ

• базовий збірний висотою 2 см. Рекомендується, якщо підстава утеплено і не має значних перепадів по висоті;
• чорнові підлоги, вкриті пінопластом (2-3 см). Оптимальний варіант при наявності нерівностей і необхідності утеплення;
• збірний підлогу на полістирольних плитах, покладених на шар керамзиту товщиною в 2 см. Така схема хороша для підлог зі значними перепадами по висоті.

Окремо хотілося б зупинитися на збірної стяжки, що включає кілька шарів:

• паро- і гідроізоляційна прошарку, які поділяють перекриття підлогового «пирога»;

Це важливо!
Якщо перекриття - із залізобетону, то в ролі прошарку виступає поліетиленова плівка, якщо ж настилається дерев'яна підлога, то - пергамін.

• компенсаційна і шумоізоляційна прокладка. Кантову стрічку закріплюють шурупами або приклеюють. Випускаються стрічки з різних матеріалів: з базальтової вати, изолона, пеноплена;
• вирівнюючий шар;
• плити ГВЛ, укладені в 2 шари, і стягнуті саморізами.

Послуги із влаштування підлог з гипсоволокна

Робота починається зі стандартною підготовки поверхні. Чорнову підлогу при необхідності ремонтують і шліфують. Якщо основа дерев'яне, то перевіряють надійність кріплення лаг, горизонтальність всіх компонентів конструкції.

Невеликі нерівності можна ліквідувати за допомогою ремонтного розчину, яким заповнюються тріщини і щілини. Для нівелювання западин більше 20 мм застосовують дрібний керамзит. Далі на чорнову підлогу настилають гідроізоляцію. Для бетонної підлоги підійде поліетилен 0,2 мм завтовшки, покладений внахлест, для дерев'яного - паропроникні матеріали (пергамін, парафинированная або гофрований папір).

По контуру статі приклеюється ізоляційна стрічка з мінеральної вати або полістиролу товщиною в 1 см і шириною 0,1 м.

Це важливо!
Ізоляційна стрічка необхідна для виключення спучування і розтріскування ГВЛ листів.

Потім проводиться розкрій гипсоволокна з урахуванням кромок зазорів і насипається утеплювач. Краще якщо це буде дрібнофракційний керамзит, кар'єрний або річковий пісок. Аморфний утеплювач вирівнюється по розмічених за допомогою уровнеметра мітках. Мінімальна товщина засипки - 20 мм.

Отримані шари утеплюються скловатою або полістиролом, розрізаним на невеликі блоки. Поверх «пирога» монтують плити ГВЛ, при цьому зазор між гипсоволоконних компонентами не повинен перевищувати 1 мм.

Якщо укладання починається від стіни, що знаходиться напроти дверей, то щоб не травмувати ізоляційну прошарок з плит слід спорудити свого роду «острівці» для переміщення. Монтаж вирівнює системи з ГВЛ рекомендується починати від протилежної стіни.

Після того, як перший шар стяжки покладений листи ГВЛ покриваються дисперсією ПВА або клеїть мастикою. Зверху укладається другий шар сухої стяжки.

Це важливо!
Елементи другого шару монтуються перпендикулярно по відношенню до елементів першого.

Для з'єднання великоформатних аркушів (крім клею) застосовуються саморізи (крок 30 см). Малоформатні листи змащують по периметру клеєм і також скріплюють саморізами, але вже з кроком в 20 см. Зверніть увагу на те, що кріплення, призначений для простого гіпсокартону не підходить, необхідні шурупи з пристроєм для самозенкованія і подвійний різьбленням.

Турбуватися про велику витрату малоформатного матеріалу не варто, тому що обрізки, отримані в області сполучень, переносяться на наступний ряд. Укладання ГВЛ на підлогу завершена, залишається лише закрити стики і місця установки саморізів шпаклівкою, видалити залишки виступає кромочної стрічки і гідроізоляції.

Деякі особливості монтажу

Листи підрізають тільки після того, як покладений останній ряд. Іншими словами, - у стіни, протилежної тій, звідки починалися роботи. Це дозволить домогтися в кожному шарі разбежки 25 см як мінімум, що є головною умовою якісної укладання. У першому шарі ширина між швами не повинна перевищувати 2 мм.

Подвійні сухі підлоги, склеєні на виробництві, за принципом монтажу нагадують малоформатні плити. За допомогою фальців, на які нанесено клей, відбувається стикування ГВЛ. Фальці, що заходять на стіни, обрізаються, плити стягуються кріпленням.

• розрізати ГВЛ краще на твердій поверхні, використовуючи для цього ножівку або будівельний ніж;
• при розкрої слід враховувати зазори на кромку ізоляційної стрічки;
• при необхідності створення фігурних отворів зробіть в плитці проколи і використовуйте круглі фрези;
• стики листів обробляти ґрунтовкою обов'язково. Для армування крайок найчастіше застосовують серпянку (липку склотканинні сітку). Шпаклівка наноситься в 2 шари.

Пол з ГВЛ - прекрасна можливість отримати ідеально рівну поверхню, на яку можна без проблем укладати будь фінішний матеріал. Неважливо буде це плитка, паркет або - бездоганний результат гарантований, адже плити ГВЛ, без сумніву, впораються з поставленим завданням по облаштуванню чорнової підлоги краще за інших матеріалів! Залишається переконатися в цьому на практиці!

ГВЛ (гіпсоволокнисті листи) - оздоблювальний матеріал для вирівнювання підлоги, виготовлений з гіпсу, укріпленого армирующими добавками і распушеннимі волокнами целюлози.

Набув особливої \u200b\u200bпопулярності, завдяки відмінними технічними і експлуатаційними характеристиками.

Малюнок 1. Пристрій підстави з ГВЛ

Переваги гіпсоволокнистих листів

Гіпсоволокнисті листи мають безліч переваг, головне з яких -екологічна чистота і пожежна безпека. Матеріал здатний регулювати мікроклімат в приміщенні, вбираючи зайву воду при високої вологості і віддаючи її назад при пересушеному повітрі.

Інші переваги:

• висока щільність і міцність;
• простота укладання і швидкість монтажу;
• невелика вага, не вимагає посилення підстави;
• хороша вологостійкість, в порівнянні з ДВП і ГКЛ;
• монтаж виключає мокрі і брудні процеси;
• легко ріжеться ножівкою або електричним лобзиком;
• не гнеться під впливом навантажень;
• підвищена звукоізоляція;
• морозостійкість, що дозволяє витримувати до шістнадцяти циклів заморозки і розморожування;
• низька теплопровідність;
• відсутність відходів і сміття при монтажі.

Відмінно підійде ГВЛдля пристрою системи теплої підлоги.

Поряд з достоїнствами, ГВЛ чутливий до вологості, поетомуособое увагу стоітуделять гідроізоляційним заходам.

Це досить крихкий матеріал, що вимагає акуратності при транспортуванні і монтажі.

При покупці гіпсокартону вибирати матеріал тільки перевірених виробників.

Професіонали віддають перевагу продукції фірми КНАУФ, через високої якості і доступної ціни.

ТОП 3 кращих товарів на думку покупців

види ГВЛ

Гіпсоволокнисті листи випускаються звичайні - ГВЛ, і вологостійкі - ГВЛВ, просочені гідрофобними грунтовками.

Їх можна відрізнити за маркуванням, нанесеної на листи.

Приклад маркування: ГВЛВ-Б-ФК-1500 * 500 * 15 означає:

1. ГВЛВ - символ «В» говорить про вологостійкості листа:
2. «Б» - точність виготовлення. Маркування «А» означає високу точність листа. Символ «Б» показує, що лист зроблений з великими відхиленнями.
3. ФК - фальцева кромка. ПК позначає пряму крайку. Листи з прямою кромкою застосовують для вирівнювання підлоги, з фальцевой кромкою використовують для стін.
4. 1500 * 500 * 15 - довжина, ширина і товщина листа.

Звичайні листи використовують в сухих житлових приміщеннях, де не існує ризику протікання. Вологостійкі листи застосовуються у вологих і неопалювальних приміщеннях.

Стандартні розміри ГВЛ для підлоги:

• довжина 1500 і 2500 міліметрів;
• ширина 1200 і 1000 міліметрів;
• товщина 10 і 12 міліметрів.

Малюнок 2. Стандартні розміри ГВЛ.

Збірні елементи для підлоги випускають стандартними розмірами 1500 * 500 міліметрів. Товщина ГВЛ для підлоги збірної конструкції становить 200 міліметрів. Листи мають фальци для кріплення елементів між собою.

Малюнок 3. Збірні елементи для підлоги.

Виробники виготовляють і інші розміри плит, на замовлення споживачів.

Відмітні особливості

За зовнішнім виглядом і розмірами, ГВЛ схожі на гіпсокартон. Нов відміну від останнього, що виготовляється у вигляді сендвіча, коли шар гіпсу затиснутий між двома шарами картону, має однорідну монолітну структуру.

Листи відшліфовані з одного боку і просякнуті водовідштовхувальним ґрунтовкою.

Малюнок 4. Листи ГВЛ.

Підвищена міцність обумовлена \u200b\u200bармирующими добавками з розпушеної целюлози, рівномірно розподіленим в шарі гіпсу.

Гіпсоволокнисті листи можна різати будь-яким інструментом, в них можна вкручувати саморізи і забивати цвяхи. Вони не кришаться при обробці, на відміну від гіпсокартона.К ним можна кріпити декоративні елементи інтер'єру.

При обробці і різанні листів змочувати полотно електролобзика або ножівки водою, для запобігання утворення гіпсового пилу.

Залежно від властивостей, ГКЛ фарбуються в різні кольори. Наприклад, вологостійкі мають зелений колір.

Вологостійкі ГВЛ можна відрізнити тільки по маркуванню.

Гіпсоволокнисті аркуші не гнучкі, на відміну від ГКЛ, тому їх не застосовують для виготовлення криволінійних конструкцій.

Вони мають більшу вагу і більш високу вартість, ніж гіпсокартон.

Область застосування

Гіпсоволокнисті листи можуть не тільки замінити гіпсокартон, але і істотно розширити сферу застосування.

Їх можна використовувати для різних цілей:

• вирівнювання підлог по утеплювачу з керамзиту та інших сипучих матеріалів;
• укладання по плитах з пінополістиролу і по системі теплих підлог;
• монтувати по дерев'яним лагам і покриттю з дощок;
• влаштування основи під фінішну обробку статі по бетонному або дерев'яному перекриттю;
• обробки конструкцій неопалюваних приміщень підвалів, балконів, терас, горищ і мансард.

Вологостійкий ГВЛ для підлоги добре підходить для обробки неопалюваних і вологих приміщень, Так як не втрачає своїх властивостей в умовах негативних температур і підвищеної вологості.

Особливості укладання ГВЛ

При укладанні листи потрібно розташовувати із зсувом на 20 - 25 сантиметрів відносно один одного, на зразок цегляної кладки, Для отримання максимально міцною і довговічною конструкції.

Малюнок 5. Схема розкладки ГВЛ.

Важливо!

При укладанні гіпсоволокнистих листів на бетонну основу або стяжку, дочекатися повного висихання бетонного покриття.

У елементів, що примикають до стіни необхідно видалити фальци, для запобігання продавлювання при експлуатації.

Укладання потрібно починати від стіни з дверним прорізом, справа наліво, обрізаної стороною до стіни.

Шви між листами повинні бути не менше 1-2 міліметрів.

При влаштуванні підлоги по шару теплоізоляції з сипучих сумішей товщиною більше десяти сантиметрів, рекомендується укладання гіпсоволокнистих листів в три шари. При цьому нижні шари повинні складатися з більш дрібних деталей, А верхній можна укладати з великих листів, довжиною понад два метри.

Утеплювач під ГВЛ

Розрізняються три основних відаутеплітеля під ГВЛ:

1. Сухе засипання з керамзиту або шлакового щебеню виконана по бетонному або дерев'яної основи.
2. теплоізоляційний шар з пінопласту або пінополістиролу. Може укладатися по бетонній основі або як додатковий шар по керамзиту.
3. Плити зі скляної або мінеральної вати, що укладаються по дерев'яному або бетонній основі між лагами.

Малюнок 6. Мінеральна вата для утеплення підлоги в дерев'яному будинку.

Технологія влаштування підлог з ГВЛ по бетону

якісне та надійне підгрунтя під будь-який чистове покриття можна отримати, чітко дотримуючись технологію і послідовність виконання робіт:

1. Підготовка підстави

До початку виконання робіт демонтуємо старі підлогові покриття, Теплоізоляційні шари і зруйновану стяжку до залізобетонної плити перекриття. Видаляємо будівельне сміття і пил.

2.Ремонт перекриттів

Закладаємо шви між плитами розчином. Тріщини в бетоні розшивають і закладаємо ремонтними складами. Поверхня обробляємо спеціальними проникаючими грунтовками для бетону.

3.Разметка

Робимо розмітку рівня засипки і верхнього рівня стяжки за допомогою лазерного або водяного рівня.

Для цього, по всьому периметру приміщень наносимо лінію горизонту. Вона може розташовуватися на висоті 50-100 сантиметрів від перекриття.

Від лінії горизонту робимо заміри, і визначаємо найвищу точку перекриття.

Від цієї точки відзначаємо товщину засипки і переносимо на стіни по периметру приміщення.

Аналогічно визначаємо позначки висоти стяжки.

Лінії позначки засипки і висоти стяжкіперенестіна стіни за допомогою пофарбованого відфутболювальні шнура.

Малюнок 7. Розмітка рівня стяжки.

4.Гідроізоляція підстав.

бетонні перекриття застилає поліетиленовою плівкою, щільністю 200 мікрон. Полотна укладаємо внахлест, перекриваючи один одного на 20 - 25 сантиметром і скріплюючи скотчем. Плівку заводимо на стіни, на 5-10 сантиметрів вище рівня стяжки і закріплюємо скотчем.

По периметру приміщень кріпимо демпферну стрічку зі спіненого поліетилену, вище висоти стяжки, для пом'якшення деформаційних усадок і звукової ізоляції стін від підлоги.

Малюнок 8. Гідроізоляція підлоги з пристроєм демпферного стрічки.

5.Прокладка комунікацій

Для пристрою комунікацій під покриттям з ГВЛ, проводи та кабелі заводимо в захисну гофротрубу. Шар теплоізоляції над гофрой повинен бути не менше 20 міліметрів.

6.Устройство маяків

Для виконання рівномірного шару встановлюємо напрямні маяки з дерев'яних рейок або металевих профілів. Вивіряємо їх горизонтальність строго за відмітками. Кріпимо до основи на цементний або гіпсовий розчин.

7.Устройство теплоізоляції

Суху суміш з керамзиту різних фракцій засипаємо рівномірним шаром, розрівнюючи і утрамбовуючи між маяками. Особливу увагу приділяйте примикань до стін і дверних отворів.

Малюнок 9. Укладання керамзиту по маяках.

Працювати в респіраторі, для запобігання потрапляння керамзитовою пилу в дихальні шляхи.

Після завершення робіт видаляємо напрямні і засипаємо порожнечі, що утворилися керамзитом.

Для утеплення підлоги над неопалюваним підвалом, можна додатково виконати ізоляцію з пеноплекса, попередньо уклавши на керамзит гіпсокартонні листи.

8.Устройство покриття з гіпсоволокнистих листів

Укладання ГВЛ починаємо від далекого від дверей кута.

Фальцеві кромки промазуємо клеєм ПВА і укладаємо листи, закріплюючи додатково саморізами, довжиною не менше двох сантиметрів. Саморізи укручуємо шуруповертом по периметру кожного листа, з кроком 15 сантиметрів, утапливая капелюшки в поверхню матеріалу.

Малюнок 10. Кріплення гіпсоволокнистих листів на клей і саморізи.

Другий ряд листів укладаємо на клей, зі зміщенням, не менше 20 сантиметрів, на зразок цегляної кладки. Закріплюємо периметр кожного аркуша клеєм і саморезами.

Капелюшки саморезов необхідно втапливать в плиту, для запобігання пошкодження чистової обробки.

Після завершення укладання ГВЛ, шви між листами і поглиблення від саморізів закладаємо шпаклівкою.

По периметру стіни обрізаємо виступаючу демпферну стрічку і гідроізоляцію.

Малюнок 11. Схема влаштування підлог з ГВЛ по бетонному перекриттю.

Роботи по фінішної обробки підлог можна починати вже на наступну добу, після висихання клею і шпаклівки.

Підстава з гіпсоволокнистих листів підходить під будь-який матеріал чистового покриття підлоги.

При укладанні паркету, ламінату або лінолеуму додатково можна укласти спеціальну підкладку.

Укладання ГВЛ по дерев'яним лагам

Жорсткі гіпсоволокнисті листи ідеально подойдутдля вирівнювання дерев'яної підлоги.

До початку робіт перевіряємо стан дерев'яних конструкцій.

При необхідності, замінюємо пошкоджені гниллю елементи, додаємо лаги.

Перевіряємо горизонтальність підлог будівельним рівнем. Коригуємо відхилення, підкладаючи клини або знімаючи нерівності рубанком.

Усе дерев'яні конструкції обробляємо антисептичними складами.

Укладаємо пароізоляцію ізпарафінірованной паперу або пергаміну.

Для запобігання деформацій по периметру кріпимо демпферну стрічку.

Укладаємо теплоізоляцію з мінеральної вати, покладеної щільно між лагами або засипаємо суху суміш з керамзиту.

Гіпсоволокнисті листи укладаємо по лагам.

Малюнок 12. Укладання ГВЛ по дерев'яним лагам.

Між собою листи склеюємо по фальцам і закріплюємо саморізами.

Другий шар ГКЛ краще укладиватьперпендікулярно першому, на клей.

Верхній шар проклеюємо по фальцам і скріплюємо саморізами, утапливая капелюшки в листи.

Шви і капелюшки саморезов закладаємо шпаклівкою, отримуючи жорстке монолітне покриття, готове до обробки.

помилки монтажу

При влаштуванні підлог з ГВЛ, необхідно чітко дотримуватися послідовність виконання робіт і правила монтажу, щоб уникнути можливих дефектів:

• продавлювання статі, якщо ви не зрізали Фальцьована кромку гіпсоволокнистих листів біля стін;
• нерівномірне просідання підлоги від усадки керамзиту, якщо не були прибрані маяки;
• деформаціюГВЛ, в разі укладання на вологе керамзит, невиконання технологічних зазорів між листами і в місцях примикання до стін.

Дотримуючись наших рекомендацій і дотримуючись технологію, ви самостійно зможете виконати монтаж підстави з ГВЛ або проконтролювати роботу підрядників. Отримавши в результаті довговічне, міцне, ідеально рівну основу під будь-яку фінішну обробку підлоги.

поєднання сучасних технологій і нових матеріалів - неодмінна умова ефективності будь-якого виробництва.

Оптимальний вибір цих складових - шлях модернізації і розвитку.

Так в будівельному виробництві на зміну гіпсокартону прийшов новий, більш досконалий матеріал - гіпсоволокнисті лист або - ГВЛ, і з'явилася нова перспективна технологія сухої стяжки підлоги для будь-якого виду покриттів.

Вони дозволяють реставрувати підлоги, вирівнювати, укладати їх заново, вирішуючи питання утеплення, пожежної безпеки та комфорту.

ГВЛ - спресований оздоблювальний матеріал, в якому гіпс виступає як сполучна речовина, арміруемое волокнами подрібненої целюлози.

У заводських умовах поверхню листів шліфується і піддається латексної обробці, що надає їм вологостійкість і толерантність до фарбування і іншим оздоблювальним процесам без попередньої грунтовки.

Гідрофобна просочення латексом або її відсутність дозволяють виробляти ГВЛ двох видів:

1. Звичайний гіпсоволокнисті лист - для приміщень з нормальним і сухим мікрокліматом, відповідно до СНиП II-3-79;
2. Вологостійкий ГВЛ - для цивільних і виробничих приміщень з підвищеною вологістю.

Стандарти, що випускається

Для зручності практичного застосування ГВЛ випускають двох форматів:

1. Стандартні (2500х1200х10);
2. Малогабаритні (1500х1000х10).

Товщина може варіюватися до 19мм; по краях лист зафальцован, що виключає Мелень.

У продаж надходять також листи подвійної товщини фабричної склейки з самозащелківающіеся фальцем.

У товарному вигляді, для зручності транспортування, листи упаковані в водонепроникні пакети по 40-50 в кожному. Фірма «Knauf» випускає упаковки на 98 аркушів.

При перевезенні ГВЛ, для забезпечення цілісності країв і захисту від води використовуються піддони і прокладки.

Матеріал екологічний, вогнестійкий, морозостійкий, міцний і простий в обробці, може регулювати вологість в навколишньому середовищу, Накопичуючи її або віддаючи.

Зберігається лише рік з моменту виготовлення і - тільки в сухому приміщенні.

Застосування гіпсоволокнистих листів

ГВЛ має широкі сфери застосування і в будівництві, і в реконструкції, і в забезпеченні безпеки технічних і побутових приміщень. Листи, крім їх застосування для влаштування підлог, використовуються для стінових перегородок, облицювання стель.

Житлові та сантехнічні приміщення, господарські комори та горища, мансарди і підвали. Головна умова - вологість не вище 70%.

Протистояння відкритого вогню робить ГВЛ незамінними в обладнанні ліфтових шахт, вологостійкість - в устаткуванні ванних кімнат і гаражів, міцність - в обладнанні спортивних залів і кортів.

переваги

Основою для гіпсоволокнистих листів може служити і залізобетонне, і дерев'яна підлога. Вони можуть виступати в ролі підкладки під лицьове покриття, як утеплювач або чорнову підлогу.

Цьому сприяють такі технічні характеристики, Як:

• підвищена твердість і міцність;
• простота в обробці;
• теплоізоляційні властивості;
• пожежостійкість;
• морозостійкість;
• хороші звукоізоляційні якості;
• підтримання помірної вологості повітря в приміщенні;
• безвідходність в роботі з ним.

Пристрій «сухих» підлог з використанням ГВЛ

Стяжка - це основний вид підготовки підлоги, що забезпечує вирівнювання, необхідну жорсткість, утеплення, звукоізоляцію.

Стяжка з цементно-піщаної суміші завжди пов'язана з брудом, великим об'ємом ручної роботи і необхідністю вичікувати до повного висихання використовуваного розчину.

А якщо стяжка в два шари - вдвічі збільшується період очікування. У завершеному вигляді вона забирає на себе 25% несучої спроможності перекриття. Крім того, знадобляться витрати на додаткові матеріали для гідроізоляції підлоги, забезпечення в'язкості і т.п

Безперечне визнання в будівництві отримала суха стяжка на основі ГВЛ.

Вона незамінна в пристрої:

• базового статі на керамзитовою підсипання в 2см при достатньому утепленні;
• чорнової підлоги, з використанням утеплювача, до 3 см - для вирівнювання і утеплення;
• збірної стяжки з додатковим до керамзиту утеплювачем у вигляді пінополістирольних плит - при серйозних нерівностях статі і підвищених вимогах до його утеплення.

Суха стяжка дозволяє відразу перейти до укладання лицьового покриття основного статі.

Технічні характеристики ГВЛ дозволяють, при цьому, використовувати клей, мастику, які не суперечать хімічними властивостями листа.

Технологія монтажу підлоги з використанням гіпсоволокнистих листів

1. підготовка поверхні

Якщо робите укладання на дерев'яну підлогу ри, зміцнити рухливі мостини, виключити причини скрипу;

Бетонне перекриття досить очистити від сміття;

Як укладати ГВЛ листи на підлогу?

1. Укласти по периметру приміщення монтажну стрічку 10х10 мм (з пеноплена, изолона або базальтової вати) для звуко та шумопоглинання і на випадок деформації, в зв'язку з температурними коливаннями;

1. Розстелити внахлест по всій поверхні підлоги поліетиленову плівку для;

1. Закріпити напрямні з алюмінієвого профілю або лаги з дерева, які будуть сприяти рівномірності розподілу керамзиту і надалі слугуватимуть для кріплення ГВЛ;

1. зробити

Візьміть шлакову пемзу, керамзитний пісок або Компевіта і вирівняний за допомогою рівня.

Можна використовувати спінений або волокнистий утеплювач.

На момент цієї операції можливі монтажні роботи по розводці комунікацій під підлогою або пристрій системи теплої підлоги.

1. перший шар

Для цього шару вам знадобляться малоформатні гіпсоволокнисті листи. Їх укладають по довжині приміщення, від кута, близького до дверей (якщо утеплювач насипний) і від протилежної стіни (при інших видах утеплювача).

Листи кріплять саморізами (довжина самореза \u003d товщині листа) «урівень». Обрізку ножівкою або лобзиком виробляють в кінці ряду.

Наступні ряди укладають, зсунувши на 30-40 см. Якщо монтажна стрічка виступає над рівнем листа, її зрізують. Клейове з'єднання листів між собою допускає шви не більше 2 мм, видавлений стисненням клей прибирають.

1. другий шар

Це шар стандартного ГВЛ укладають на оброблену клеїть мастикою або ПВА-клеєм поверхню першого, поперек укладання - листи першого і другого шару розташовуються відносно один одного під прямим кутом;

Є можливість відразу використовувати двошарове покриття фабричної склейки; якщо краї аркушів мають фальци, збірка ведеться, як при;

Якщо настилається і третій шар, то він складається з листів стандартного розміру з додатковим шаром спінених матеріалів.

Товщина цього шару повинна відповідати сумі величин товщини нижніх шарів.

1. На завершення

Головки саморізів і шви шпатлюют, вся поверхня грунтується для створення бездоганно рівної основи і настилається лицьовій підлогу, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, керамограніт або плитка.

Переваги статі на сухий стяжки

Головне достоїнство - універсальність.

Суха стяжка на основі листів ГВЛ дозволяє влаштувати підлоги будь-якого виду і з будь-яким покриттям, забезпечуючи прочнос
ть підстави і легкість конструкції.

Послуги із влаштування підлог з ГВЛ:

• монтується на початковому етапі до ведення оздоблювальних робіт;
• монтується легко і швидко при вазі листів близько 18кг;
• технологічно загальнодоступний;
• забезпечує ідеальний рівень і стиковку листів під будь-який вид покриття;
• екологічний, за рівнем кислотності можна порівняти зі шкірою людини;
• зносостійкий;
• його монтаж не повинно викликати занепокоєння холодну пору року;
• здатний витримати істотні точкові навантаження;
• служить перепоною для поширення вогню на рівні перекриттів;
• не має обмежень у застосуванні.

Правильний вибір листа - гарантія успішного завершення робіт

правило №1

1. на російському ринку найавторитетнішим є німецька фірма «Knauf».

З 1993 року вона широко інвестує виробництво будівельних матеріалів на підприємствах РФ і СНД.

Міжнародна група «Knauf» виросла з сімейного бізнесу на Півночі Баварії і стала провідним виробником листових будівельних матеріалів.

Її вироби маркуються синім незмивною штампом із зазначенням виду листів, крайок, габаритів по стандарту.

1. Шановний представник на ринку будівельних матеріалів і скандинавська фірма «GYPROC», яка виробляє ГВЛ підвищеної міцності, армовані мінеральними добавками.

1. У нашій країні асортимент листової продукції для будівництва випускає ВАТ «Гіпс» з Волгограда.

правило №2

Ознайомтеся з характеристиками продукції та маркуванням. Це дасть вам відомості про технологічної сумісності ГВЛ з супутніми процесу матеріалами, що позначиться на ефективності роботи і терміни служби підлоги;

правило №3

Від виконавця залежить і якість підлоги, і його довговічність.

Виберіть виконавців з професійними навичками і досвідом роботи. Не довіряйте випадковим людям, які знають про процес влаштування підлоги з чуток.

Розрахунок матеріалу і визначення обсягу робіт роблять виробничі фірми по установці статі. Тільки їм можна довірити приховану проводку і розміщення елементів системи теплої підлоги.

правило №4

Вивчіть ринок пропозицій, щоб вибрати найбільш економічне. Ціна варіюється не тільки від якості і виробника матеріалу, але і від регіону продажів і навіть торгових представництв.

На який розкид цін на ГВЛ для підлоги розраховувати?

Гіпс природний органічний мінерал, він екологічно чистий і міцний. ГВЛ - економічний, простий в монтажі і надійний.