Бажаєте побудувати лазню, але не знаєте, який матеріал найкраще використовуватиме для реалізації свого задуму? Тоді обов'язково зверніть увагу на брус. Лазня з цього матеріалу буде екологічно безпечною, надійною та довговічною. При цьому зі зведенням такої конструкції ви зможете впоратися своїми руками.

У самостійній споруді лазні з бруса немає нічого складного. Цей матеріал має безліч переваг перед своїм найближчим аналогом – оциліндрованою колодою (зрубом). Серед головних переваг бруса необхідно відзначити такі моменти:

Однак, щоб лазня з бруса могла повною мірою проявити всі свої переваги і служила протягом максимально тривалого терміну, ви повинні відповідально і зі знанням справи підійти до вибору будівельного матеріалу.

Який брус можна використовувати для будівництва лазні?

Від якості деревини безпосередньо залежать найважливіші експлуатаційні параметри готової парилки. Насамперед звертайте увагу, щоб колоди були цілими. Жодні тріщини та інші дефекти неприпустимі. Навіть незначне пошкодження може призвести до великих неприємностей у майбутньому, внаслідок яких деревина згниє та зруйнується.

Простежте, щоб на поверхні деревини не було синіх плям. Такі дефекти свідчать про наявність гнилі всередині матеріалу, розвиток якої здебільшого провокується різноманітними хвороботворними мікроорганізмами. Використовувати такий матеріал для будівництва парної та будь-якої іншої будівлі не можна.

На брусі не повинно бути помітних слідів ушкодження жуками та іншими шкідниками.

Якісний брус має ідеально рівну та гладку поверхню. Від покупки матеріалу з перекосами та будь-якими іншими пошкодженнями рекомендується утримуватися – при укладанні вінців всі відхилення однозначно виявляться.

Посібник з будівництва лазні

Попередньо складіть самостійно, замовте або знайдіть відкритому джереліпроект лазні. Розрахуйте за проектом необхідна кількістьбудівельних матеріалів і приступайте до будівництва лазні із бруса. Почніть з облаштування основи.

Перший етап – фундамент

Готова парна з деревини матиме порівняно невелику вагу, що дозволяє відмовлятися від облаштування заглиблених монолітних фундаментних конструкцій. Будова з бруса чудово себе почуватиме на звичайному стрічковому або стовпчастому фундаменті.

Для облаштування основи стрічкового типу вирийте траншею по периметру і під стінами майбутньої будови, засипте дно ями піщано-гравійною сумішшю, укладіть сітку, що армує, встановіть опалубку і залийте бетон. Оптимальна глибина фундаменту – 70-100 см. При виборі конкретної глибини орієнтуйтесь на показники промерзання ґрунту для вашого регіону.

Стрічковий фундамент - порядок зведення

Фундамент повинен підніматися над землею не менше ніж на 50 см – це дозволить забезпечити необхідний захист нижніх вінців від надмірної вогкості.

Всередині периметра стрічкової основи насипте смуги з піску та щебеню. Надалі ви зможете залити їх бетоном або ж спорудити дерев'яну підлогу - конкретний варіант вибирайте на власний розсуд.

Для облаштування стовпчастого фундаментуПотрібно звести опори з цегли або бетонованих азбестових труб по периметру, в кутах і під майбутніми внутрішніми стінами лазні. Під кожною такою опорою слід попередньо облаштувати бетонну «подушку». Стовпи розміщуйте з кроком 150 см.

Незалежно від типу обраного підстави воно обов'язково підлягає додатковому армуванню.

Дайте бетону набрати міцність протягом 3-5 тижнів і приступайте до подальшій роботі.

Другий етап – гідроізоляція фундаменту

Нанесіть на поверхню основи розплавлений бітум, а на нього шар руберойду. Дайте бітуму застигнути і повторіть виконані операції. В результаті ви отримаєте надійний двошаровий вологозахист.

Перш ніж приступати до подальшої роботи, просочіть все дерев'яні елементиантисептичним засобом. Таку обробку слід виконувати після підготовки врубів для скріплення брусів, якщо такі вруби були відсутні спочатку.

Третій етап – перший вінець

Приступайте до укладання першого вінця стін. Для цього спочатку покладіть на гідроізольовану основу попередньо оброблені антисептиком рейки товщиною до 1,5 см. Рейки укладайте з кроком близько 30 см.

На рейки покладіть перший вінець брусів. Завдяки рейкам виключатиметься контакт бруса з фундаментом лазні. Це забезпечить додатковий захист від гниття деревини та дозволить суттєво продовжити термін служби матеріалу.

Покладіть перший вінець поки що без закріплення. Переконайтеся в правильності його укладання за допомогою косинця і рівня.

При необхідності вирівняйте бруси нижнього вінця, а потім прикріпіть їх до фундаменту. Існує кілька способів кріплення. Найбільш оптимальний метод, що часто використовується, передбачає фіксацію бруса за допомогою анкерних болтів.

Однак часто забудовники відмовляються від кріплення нижнього бруса до фундаменту. На практиці конструкція чудово стоїть і без закріплення нижнього вінця, що утримується власною вагою. Перевага такого рішення – надалі за потреби брус нижнього вінця можна буде замінити зі значно меншими зусиллями.

Простір між першим вінцем та основою задуйте монтажною піною.

Четвертий етап – інші вінці

Для викладання стін лазні чудово підійде дерев'яний брус перетином 15х15 см.

Накрити перший вінець бруса теплоізоляційним матеріалом. Для утеплення зазвичай використовуються джут або мох. Також можна використовувати клоччя. У разі застосування моху або клоччя теплоізоляцію слід розкладати з 10-сантиметровим напуском по краях. У майбутньому ви використовуєте виступаючі краї для конопатки.

Покладіть другий вінець бруса і зафіксуйте його за допомогою дерев'яних нагелів. Попередньо просвердліть отвори кріплення відповідного діаметра. Зазвичай довжини одного нагеля достатньо скріплення 2-3 рядів бруса.

Викладіть стіни необхідної висоти. Кожні 3-4 ряди перевіряйте конструкцію косинцем і будівельним рівнем. Між вінцями укладайте ущільнювач.

Два верхні вінці закріплювати не потрібно. Деревина даватиме усадку. Стельові балкиможна монтувати лише після завершення усадки деревини. Для монтажу балок верхні вінці необхідно демонтувати.

П'ятий етап – дверні та віконні отвори

Існує два варіанти пристрою отворів для монтажу дверей та встановлення вікон.

Відповідно до першого варіанта згадані отвори створюються вже після завершення будівництва брусової лазні. Для цього потрібно попередньо залишити невеликі зазори у вінцях в місцях установки дверей і вікон. Розміри зазорів залежать від габаритів виробів, що встановлюються.

Після завершення будівництва лазні вам залишиться просто зробити бензопилою отвори для монтажу дверей та вікон.

Відповідно до другого способу отвори під двері та вікна необхідно залишати ще в процесі будівництва лазні. Цей варіант вимагає більш суттєвих витрат сил та часу. Для реалізації завдання вам потрібно буде використовувати спеціальні пази та бруски з торцевими врубками.

Шостий етап – конопатка

Готову брусову коробку залиште на «зимівлю» тривалістю 6-7 місяців. За цей час деревина дасть достатню усадку. На період «зимівлі» вкрийте брус дошками та шифером.

Якщо в якості межвенцового ущільнювача ви використовували клоччя або мох, можете пропускати цей пункт інструкції - додаткова конопатка вашої брусової лазні з великою ймовірністю не знадобиться.

Проте фахівці рекомендують таки вивчити стан конструкції. У разі виявлення помітних щілин обов'язково виконайте конопатку. Для цього скрутіть клоччя або мох в джгут і кладіть матеріал у щілину з подальшим ущільненням.

Також для заповнення щілин можна використовувати джутовий ущільнювач. За більшістю показників цей матеріал перевершує клоччя і мох, але коштує трохи дорожче.

Сьомий етап – дах

Дах повинен стати надійним захистом вашої брусової лазні. До облаштування покрівельної конструкції можна приступати тільки після того, як деревина дасть усадку, інакше дах поведе і вона значно деформується.

Перший крок.Укладіть дерев'яні балки поверх верхньої обв'язкистін.

Другий крок.Прикріпіть до зафіксованих балок кроквяні ноги з кроком 100 см. Для з'єднання крокв у коньковій частині даху спиляйте їх під необхідним кутом.

Третій крок.Прибийте до крокв суцільний настил з дощок (якщо для фінішного оздобленнябуде використовуватися м'який рулонний матеріал) або спорудіть решетування (якщо ви плануєте обробляти дах черепицею, шифером або іншим листовим матеріалом).

Четвертий крок.Змонтуйте фінішне покрівельне покриттявідповідно до інструкції до вибраного матеріалу.

П'ятий крок.Закрийте коник даху оцинкованим залізом. Це захистить його від несприятливих впливів довкілля.

Шостий крок.Зашийте фронтони покрівлі підходящими підручними матеріалами - вагонкою, дерев'яна дошкачи сайдингом. У цьому моменті орієнтуйтесь на свої індивідуальні уподобання.

Після завершення покрівельних робіт приступайте до утеплення та інших ізоляційним роботам, внутрішньої обробки та облаштування парної відповідно до вашого проекту.

Вдалої роботи!

Відео – Будівництво лазні своїми руками

Лазня – обов'язковий атрибут більшості дачних та присадибних ділянок. Проте нерідко її будівництво пов'язане із чималими витратами. Втім, коли зводиться невелика споруда, що використовується лише в теплу пору року, фінансові втрати можна мінімізувати.

Огляд альтернативних будівельних матеріалів – вибираємо з трьох

Основні витрати, які нас чекають при будівництві лазні - це покупка будівельних і витратних матеріалів. Отже, складаючи кошторис на будівництво, подумаємо, як ці витрати можна скоротити. Традиційним будматеріалом для лазень вважається деревина у вигляді бруса або оциліндрованої колоди. Трохи рідше зустрічаються будівлі з цегли або сибіта, що добре себе зарекомендували. Але, на жаль, ціна таких розхідників є досить високою.

Розглянемо альтернативні варіантиматеріалів, не такі відомі, але цілком придатні для швидкого зведення недорогої лазні:

• Шлакоблок. Працювати з ним легко, а його вартість невисока.
• Арболіт (деревобетон). Широко використовувався при будівництві у середині минулого століття. Відрізняється легкою вагою, простотою в обробці пластичністю.
• відрізняється швидкістю зведення. Ціна залежить від використовуваного утеплювача.

З цих варіантів найбільш прийнятними є останні два. Справа в тому, що класичний шлакоблок складно назвати екологічно чистим матеріалом. Звісно, сучасні виробникизводять його небезпеку до мінімуму, але це стосується лише великих компаній. Адже здоров'я – це не та річ, якою хочеться ризикувати. Про каркасні лазні вже й так сказано чимало. Тому далі ми розповімо про те, як побудувати арболітову лазню.

Міцна основа – запорука довговічності споруди

У власників дач та заміських будинківкористуються популярністю стрічкові, монолітні, гвинтові фундаменти та варіанти на опорних стовпчиках. У кожного з цих варіантів є сильні та слабкі сторони. Наприклад, стрічкову основу цілком можна зробити своїми руками без зайвих витратАле його майже неможливо облаштувати на ділянках зі складним рельєфом. Крім того, бетон (основна складова) набирає міцність щонайменше 14 діб, а в ідеалі – місяць. Говорити про оперативність не доводиться.

Монолітний фундамент витримує значні навантаження, але при цьому схильний до тих же недоліків, що і стрічковий - його складно облаштувати на заболочених і нерівних ділянках. Не кажучи вже про ціну. Вартість такої основи не відрізняється доступністю. Адже треба ще врахувати витрати на логістику. Одним із найдоступніших за ціною вважаються фундаменти на опорних стовпчиках. Так, влаштування такої підстави вимагатиме мінімум трудових та грошових витрат. Однак, як і попередні варіанти, його небажано використовувати на ділянках з водянистим ґрунтом.

Гвинтові палі за вартістю вважаються рівними стрічковому фундаменту. З цією думкою можна погодитися, якщо забути про супутні витрати. Для встановлення металевих паль не потрібно замовляти та оплачувати доставку бетону, витрачатися на армуючий пояс, пісок та гравій для подушки. Але, мабуть, головна перевага – встановити гвинтовий фундамент можна за день без сторонньої допомоги.

У провину таким палям ставлять нездатність витримувати значні навантаження. Але наше завдання – побудувати баню максимально швидко та з мінімальними витратами. Для нас гвинтові палі оптимальний варіант.

Встановлюємо гвинтовий фундамент – поетапний опис

Почнемо з опису самої палі. Це сталева труба, оснащена в нижній частині наконечником та лопатями. Розміри палі залежать від необхідної глибини вкручування в ґрунт, але не можуть бути меншими за 2,5 метри. Тіло палі покривають антикорозійним розчином. Після закручування в грунт палю вінчає квадратний оголовок (50×50 см). Він фіксується за допомогою зварювального апаратупісля чого шов захищається від корозії. Саме на цей оголовок ляже опорний брус (швеллер), з якого розпочнеться будівництво лазні.

Робота з влаштування гвинтового фундаменту починається з розмітки. Прислів'я "сім разів відміряй – один відріж", актуальне, як ніколи. Кількість паль залежить від габаритів майбутньої споруди, але відстань між ними не може бути більшою за 3 м, а краще за 2–2, 5 м. Після розмітки та очищення будмайданчика від сміття та сторонніх предметів запрошуємо помічників та приступаємо до вкручування палі:

• У зазначеному місці робимо приямок глибиною не більше 30 см і встановлюємо в нього палю.
• Вирівнюємо палю по вертикалі, пропускаємо через монтажні вуха брухт і починаємо вкручувати палю.

Звичайно, довжина брухту не дозволить створити ефективний важіль. Тому подовжуємо його заздалегідь підготовленими трубами, бажано квадратного перерізу – у них вища жорсткість. Середня швидкість заглиблення – 20 див однією оборот палі. Припиняємо вкручування під час деформації металевого важеля. Але при цьому важливо, щоб паля пішла нижче за точку промерзання. Мінімальна відстань від поверхні ґрунту до наконечника палі – 1,5 м.

Після заглиблення паль перевіряємо їх надземні краї – вони повинні бути на одному рівні. При необхідності вносимо виправлення за допомогою болгарки. Завершуємо роботу заливкою в порожнину палі цементного розчину. Це додасть їй додаткову жорсткість і запобігатиме корозії. Заключний етап, під час роботи зі сваями – монтаж обв'язки. Для лазні з арболіту робимо її із металевого швелера, приваривши його до оголовків. Для каркасної лазні досить бруса, притягнутого болтами. Обов'язкова вимога і в тому, і в іншому випадку – використання будівельного рівня, горизонт має бути рівним, адже від нього залежить якість стін та покрівлі.

Арболітові блоки – особливості матеріалу та будівництва

Теоретично виготовити арболітові блокиможна самому. Для цього знадобиться вібростол, форми для блоків, цемент та залишки пиломатеріалів (тирса, стружки). Проте, з огляду на те, що вартість такого матеріалу невисока, його можна придбати в будівельному магазині. У цьому матеріалі поєднуються такі важливі для лазні характеристики, як хороша паропроникністьта низька теплопровідність. Крім того, не забуваємо про безпеку цього матеріалу для здоров'я людини.

Сьогодні практично не зустрінеш лазень із поєднаною парилкою та мийкою. Як правило, планування передбачає окрему парну, мийку та кімнату. Складені перед будівництвом креслення дозволять підібрати оптимальні розміри та кількість розхідників. Існують дві технології зведення стін з арболіту – монолітна та з блоків. Перша передбачає приготування чи купівлю арболітового розчину. Відразу скажемо, задоволення не з дешевих, а при самостійне виготовленняце ще довго. Тому звернемося до другого варіанту - блокового будівництва.

За великим рахунком, цей спосіб не відрізняється від роботи з цеглою, сибітом або шлакоблоком. Викладання починається з установки кутових блоків, після чого між ними натягується нитка – орієнтир для кладки. Дотримуючись заданої лінії шнуром, викладаємо перший ряд. Далі перевіряємо його обрій будівельним рівнем. При необхідності виправляємо огріхи та приступаємо до викладки другого ряду.

Зверніть увагу, на відміну від того ж сибіту, для укладання арболітових блоків не потрібно спеціального клею – цілком можна обійтися звичним розчином із піску та цементу. Втім, є й схожі моменти. Наприклад, при викладанні дверних та віконних отворівзверху потрібно укласти куточок або швелер. Отже, ми підняли корпус майбутньої лазні, залишилося звести дах, встановити піч та оздобити внутрішні приміщення.

Двосхилий дах – покрівля та стеля в єдиному комплексі

Серед різноманіття дахів різних типів(готичних, вальмових, східних) зупинимося на двосхилий. Пояснення просте – ця конструкція відрізняється простотою, надійністю та відносно невисокою ціною. З будівельних матеріалів для будівництва такої покрівлі нам потрібно:

• Брус 100×100 мм – з нього ми зробимо мауерлат, вертикальні стійки та упори для них.
• Дошка товщиною 50 мм і шириною 100 мм – заготовки для кроквяної системи.
• Необрізні дошки та рейки для решетування.

Крім пиломатеріалу, підготуємо пароізоляційну плівку, мінеральну вату, покрівельний матеріал. Як останній використовуємо металевий профіль - з ним легко працювати, і він відносно недорого коштує. Починаємо з обробки дерева антисептиком та протипожежним розчином, у лазні – це обов'язкова вимога. Після чого укладаємо по верхньому периметру стін гідроізоляційний шар. І тільки після цього приступаємо до монтажу кроквяної системи.

Починається вона з укладання бруса - мауерлат по периметру стін. Звичайно всі кути перевіряються будівельним куточком, а горизонт - рівнем. Після того як мауерлат вирівняний, притягуємо його до стін анкерними болтами. Наступний крок – монтаж стягуючих балок. Вони кріпляться до довгих боків мауерлат "у лапу". Тобто нам потрібно вирубати в балках та брусі (підставі) відповідні пази. Після укладання дерев'яні деталідодатково фіксуємо цвяхами або скобами. Відстань між балками бажано витримувати 1,5 метра.

Закінчивши з підготовкою основи, виставляємо по торцях будівлі вертикальні стійки. До них відразу кріпимо тимчасові укоси (вони додадуть конструкції жорсткість) і кроквяні ноги. З'єднуємо стійки брусом - прогоном, на нього спираються інші кроквяні ноги. До речі, випустіть їх на 20 см від стіни – це зменшить вплив опадів на арболіт. Після монтажу крокв набиваємо на них як решетування необрізну дошку, укладаємо на неї пароізоляційну плівку. Кріпиться вона за допомогою будівельного степлера.

Завершальний етап у будівництві даху – укладання покрівельного матеріалу. Металевий профільпритискається до решетування покрівельними шурупами. Закривши зведений контур, ми вже на 70% закінчили будівництво. Нам залишилося підшити стелю та обробити стіни всередині лазні.

Оздоблення приміщень – панелі ПВХ чи вагонка?

Серед бюджетних оздоблювальних матеріаліввиділимо панелі ПВХ. Вони добре зарекомендували себе при обробці кімнати відпочинку та мийних приміщень. Це цілком гідна альтернатива керамічній плитці. Підібрати такий матеріал можна на будь-який смак та гаманець. Але тільки для миття. У парилці краще звернутися до традиційної вагонки з липи – вона не розплавиться за впливу високих температур.

Примітно, що обшивка стін вагонкою та панелями виконується практично однаково. І в тому, і в іншому випадку нам потрібно монтувати дерев'яні лати. Металевий каркас, що викликає корозію, у разі неприйнятний. На набите та вирівняне дерев'яна основамонтуємо дерев'яні (у парній) та пластикові (у мийці) панелі.

Майте на увазі, від грубки до дерев'яних поверхоньвідстань повинна бути не менше 0,5 метра, але її можна скоротити до 25 см, захистивши легкозаймисті поверхні негорючим матеріалом.

Завершальний етап перед встановленням печі – це монтаж стелі. Для цього можна скористатися вагонкою чи струганими дошками. Прибиваємо їх до балок, що стягують, і піднімаємося на горище, нам потрібно утеплити стелю. Підшиті знизу дошки та стягуючі балки утворили підлогу горища. Застилаємо його пароізоляційною плівкоюі засинаємо мінеральною ватою. З метою економії скористаємося не готовими матами, а крихітним, його можна купити, як залишкову сировину, на підприємствах, що виробляють сендвіч-панелі та схожу продукцію.

Єдиний нюанс при облаштуванні стелі – встановіть у місці виходу димоходу металевий короб 40×40 см. Він буде потрібний у будь-якому випадку, незалежно від того, якій печі ви віддасте перевагу – металевій або цегляній.

– це складний, але цілком здійсненний захід. Насамперед господар повинен вибрати підходящий матеріалдля зведення лазні.

Вибір місця для зведення лазні

Почніть з вибору місця для розташування будівлі. У цьому вам допоможуть такі рекомендації:

Перед початком будь-яких будівельних заходів підготуйте проект лазні.

Визначте оптимальний розмірспоруди. На одного відпочиваючого має припадати не менше 5 м2 від загальної площі будівлі. Наприклад, якщо ви зводите лазню для 4 осіб, її площа має бути не меншою за 20 м2.

Стандартно лазня складається з парильні, мийного відділення, передбанника та кімнати відпочинку. Встановіть зручні для вас габарити та особливості просторового розміщення перерахованих приміщень.

Підготуйте такі креслення:

Всі ці креслення ви можете зробити самостійно або знайти у відкритому джерелі. Загалом проекти лазень із бруса залишаються практично однаковими. За наявності бажання та достатнього бюджету, замовте підготовку креслень професіоналу.

Матеріали для будівництва лазні

Для будівництва лазні із бруса знадобиться цілий набір різних матеріалівта пристроїв, а саме:

• брус. Зазвичай вживається матеріал перетином 150х150 мм;

  

• дошки для підлоги. Кращий варіант– чотириметрова обрізна дошка 15х5 см;

  

• дошки для стелі.Зазвичай використовується вагонка завширшки від 10 см і завтовшки від 2 см;

  

• матеріали для оздоблення внутрішніх приміщень.Чудово підійде вагонка;

  

• пароізоляційний матеріал.Найкращий варіант – сучасні пароізоляційні плівки;

  

• гідроізоляційний матеріал.По можливості використовуйте пенофол. Також підійде поліетиленова плівка;

  

• утеплювач для стелі.Добре підходять мінераловатні матеріали;

  

• листовий азбест.З його допомогою ви ізолюєте дерев'яні елементи будівлі від високої температури. Листи ізоляції мають бути закріплені на стіни біля банної печі. Також ізоляції потребують дерев'яні елементи, встановлені в безпосередній близькості до димаря;

  

• сипучі матеріали для облаштування.Набір стандартний: цемент, пісок та щебінь;

  

• матеріал для фінішного оздоблення покрівлі.Орієнтуйтесь на свої уподобання. Головне, щоб дах лазні добре виглядав серед дахів інших будівель на ділянці;
  
  

  

• утеплювач для міжвінцового простору.Використовуйте джут. Також підходить клоччя і мох.

  

Будівництво лазні краще починати навесні, т.к. після завершення основних заходів деревину потрібно буде залишити на піврічну "зимівлю". За цей час матеріал висохне і дасть необхідну усадку.

Цемент купуйте безпосередньо перед початком будівництва.

Посібник з будівництва лазні

Робота виконується поетапно – від підготовки будівельного майданчика до оснащення лазні різноманітними аксесуарами.

Перший етап - Підготовка місцевості

Очистіть будівельну ділянку від різного родусміття, чагарників, великого коріння і в цілому всього, що здатне завадити на етапі облаштування фундаменту.

Другий етап – Заливання фундаменту

Прикріпіть до крокв дошки обрешітки. Укладіть гідро-, тепло-і пароізоляційні матеріали, утеплення лазні одне з самих важливих елементівїї будівництва від цього безпосередньо залежатиме якість побудованої лазні. Змонтуйте обране фінішне покрівельне покриття.

Ціни на різні види бруса

Четвертий етап – Внутрішнє обладнання

Почніть із облаштування необхідних комунікацій.

Про монтаж ви повинні подбати ще на етапі створення фундаменту. Для цього за межами лазні створіть приямок або дренажний колодязь, з'єднаний з лазнею трубою, покладеною з ухилом.

Після завершення облаштування каналізації зробіть підлогу. Він може бути бетонним або дерев'яним. Бетонні підлоги зазвичай облицьовуються кахлем. Таке покриття більш довговічне.

Дерев'яна підлога зазвичай стає протікаючим. Технологія дуже проста: встановлюються лаги, до них прибиваються дошки підлоги з деяким зазором. Також можна створити невеликий люк для відведення стоків та закрити його перфорованими ґратами. Підлога в даному випадку має бути виконана з деяким ухилом. В результаті волога з підлоги потраплятиме в люк, а звідти по трубі відводитиметься в дренажний колодязь або приямок.

Щоб деревина прослужила якнайдовше, ретельно провітрюйте лазню після кожного відвідування.

Виконайте ізоляцію стелі та стін будівлі із застосуванням придатних для цього волого-, тепло- та пароізоляційних матеріалів. Встановіть двері та склопакети. Підведіть у лазню водопровід та електрику. Встановіть потрібні електроприлади.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

П'ятий етап – Пекти та полиці

Конструкцію полиць підбирайте на власний розсуд. Будуються вони однаково: спочатку монтується опорний каркас із міцного бруса, після чого до опор прибиваються дошки.

Пекти також вибирайте на свій розсуд. Можете викласти традиційну, встановити зручний металевий агрегат або сучасний електричний нагрівач.

Тяжкі печі вимагають обов'язкового облаштування індивідуального фундаменту. У цьому моменті все також визначається окремо з урахуванням особливостей конкретної печі.

Ціни на різні види каміння для печей

Камені для печей

Шостий етап – Додаткові аксесуари

На завершення вам залишиться лише доповнити свою дачну баню різноманітних аксесуарів, а саме:

• віниками;
• дерев'яним кухлем для додавання води;
• відрами;
• різного роду дерев'яними ґратами тощо.

Внутрішнє облаштування додаткових приміщень лазні залишається на вашу думку.

Вдалої роботи!

Ціни на аксесуари для лазні та сауни

Аксесуари для лазні та сауни

Відео – Баня на дачі своїми руками

Банька – як багато у цьому слові! Запах березових віників, благодатна пара, чепуру холодної води на розпарені плечі, оновлення тіла і духу в приємній прохолоді прибанника... Саме час із чистими помислами приступати до зведення російської лазні, що прийшла до нас із глибини віків. Традиційну «мильню» не замінить жодна новомодна ванна-джакузі чи душова кабінка.

Фундамент для лазні вибирають виходячи з її розмірів та типу ґрунту, на якому вона стоятиме. Як правило, перед господарем стоїть вибір між стовпчастимі стрічковимфундаментом.

Дерев'яна лазня має мала вагаі може бути надійно зведена на дрібнозаглибленомупідставі.

На стовпчастіфундаменти дерев'яні лазніна дачі ставлять найчастіше. Такі підстави простіші, вони зводяться зі стовпів-опор, які встановлюються окремо. Опори будують із залізобетону, цегли, бетону або бутового каменю. Стовпи з природного матеріалуабо цеглини (розміром 51-51 см) зводять під кутами та стінами будови на відстані біля 2 м один від одного.

Оптимальний перерізопор - 60-60 см. Часто під ними влаштовується подушка із гравію та піску.

Стовпчастий фундамент будують на висоту 20-30 сантиметрів від рівня ґрунту, верх вирівнюють розчином та покривають 2-3 шарами руберойду - гідроізоляції:

Перейдемо до другого типу основи.

Стрічковийфундамент обійдеться дорожче, оскільки пройде по всьому периметрубудівлі. Попередньо викопується траншея глибиною 40-60 див. На дно утрамбовується подушка з піску, завдання якої - захистити основу від сезонних зсувів ґрунту:

Фундамент скріплюють розчином, а заповнюють бутом, бетонними або залізобетонними блоками, червоною цеглою. Бутові основи роблять різної ширини, залежно від розмірів будівліі внутрішньої конструкціїлазні.

Надійні та бутобетонніфундаменти. Як наповнювач для них використовуються: щебінь, гравій, бій цегли. Якщо глибина закладення фундаменту до 1 метра на дно траншеї спочатку потрібно налити шар бетону. Після цього кладуть наповнювач шаром 15-25 см, заливають розчином та утрамбовують.

Після вирівнювання підстави на нього зверху встановлюють гідроізоляціюз двох шарів руберойду та заливають бітумом:

Пропонуємо ознайомитись з нашою статтею, в якій вказані основні помилки, що виникають при облаштуванні основи – що потрібно знати до початку заливання фундаменту.

Дерево- це традиційний матеріал для будівництва лазні, тому варіанти зведення стін із шлакоблоків, цегли, піноблоків та інших матеріалів у рамках статті не розглядаємо. Щоб збудувати ідеальну лазню з дерева, потрібно підібрати спеціальна колода- після заготівлі деревину «витримують» навколо 2 -Х років.

Висушенийліс не містить «зайвої» вологи, а тому не деформується, має стійкість до розтріскування.

На гідроізоляцію укладають дерев'яну підкладку 50-60 мм завтовшки і не менше 150 мм завширшки, залиту гудроном або бітумом.

Перед встановленням окладного вінця(його нижню поверхню просочують антисептичними складами) на підкладці розстеляється рівним шаром клоччя, сухий мохабо смуги мінеральної повсті. А між колодами розміщують міжвінцевий ущільнювач.

Колоди для зовнішніх стінобсідають з одного боку, для внутрішніх та перегородкових- з двох сторін на глибину 2-3 див. Рубку починають з першого (окладного) вінця, він виконується з колоди, обтесаної з двох сторін під кутом 90 °. Нижньою поверхнею ліс укладають на фундамент, яке бічна сторона стає початком внутрішньої стіни.

Уникаючи використання хвойних порід для оздоблення інтер'єру лазні, застосовують дерево вільхи, осики, липи, рідше - модриниі кедра.

Осика- це майже ідеальна відповідь на питання про вибір матеріалу для внутрішньої обробки.

Стеляв колод, в цегляній і в панельної лазніробиться однаково. Характерна рисастелі для рубаної «мильні» - він може бути виготовлений з дощок. Це надасть будівлі природного вигляду. Виходить інтер'єр «під старовину», але є і практичний сенс: натуральна покрівля забезпечує інтенсивну циркуляцію повітря при хорошому термозахисту.

Можна облаштувати додаткову теплоізоляцію:

Щоб виконати монтаж стелідля лазні, необхідна деревина, яка має низькою теплопровідністю, добре переносить перепади вологості та температури. З малим вмістом смол.

Температурапід стелею лазні найвища і якщо дошки містять багато смоли, вона, нагріваючись, буде капати вниз. Тому для облаштування стелі та внутрішньої обробки парилки слід використовувати деревину виключно листяних порід.

Дощата підлоганастилають таким чином: спочатку на бетонний шар встановлюють цегляні стовпи перетином 25-25 см, поверх них укладають лаги. По лагах настилають дошки 20-30 мм завтовшки:

Вологість матеріалуне повинна перевищувати показник 12 %, інакше дошки після укладання почнуть деформуватись.

Кам'яна підлогадля лазні служать значно довше. Бетонний розчинпотрібно заливати поверх подушки із гравію. Такі підлоги довговічні та надійні, однак, у них залишається одна, але велика недолік: вони холодні Тому поверх бетонної підлоги обов'язково укладають дерев'яні трапи або настилають дошки.

Можна зробити і тепла підлога. Для його виготовлення використовують будь-який утеплювач: скловату, мінвату, базальтову вату, керамзит, перліт, пінополістирол.

Дах та покрівля

Кроквяний дах складається з наступних елементів:

Кроквяна ферма. Жорстка зв'язка з брусів, що служить для розподілу та гасіння навантажень, що виникли в системі. Кроквами називають основні масивні частини конструкції, на які розподіляється вага всієї покрівлі. Ребра жорсткості посилюють стійкість балок.

Обрешітка. Горизонтальна основа з бруса, набитого поверх крокв для щільного кріплення покрівельних матеріалів.

Мауерлат. Дерев'яний брус, розташований поверх готових стін, і службовець для з'єднання крокв зі стінами будівлі.

Нижче наведено основні, перевірені часом схеми зведенняпокрівлі:

Дров'яні кам'яниці бувають 2 видів: металевіі цегляні. Розповімо про них докладніше і не залишимо без уваги електричніпечі.

Металеві печі

Металевапіч періодичного впливу без ємності для нагрівання води дуже компактна. У залізному кожусі з дверцятами на металеві полиці укладаються колосники з плитою, які становлять дно камери згоряння.

Усередині корпусу є порожнини, куди укладають каміння. Каменки бувають відкритогоі закритоготипів. Під час роботи печі гази потрапляють у димохідну трубу, проходячи каналами. Паливник зазвичай обкладають цеглою:

Пекти обладнується димарями, що складаються з опускних колодязів та збірних труб. У камері для каміння є дві дверцята, але часто влаштовують димарі, які пропускають димові гази в нижню частину камери для каменів із простору навколо каналу.

Цегляні кам'янки

Споруда цегляної кам'янкипочинається з будівництва фундаменту. Щоб піч не просідала і не нахилялася через промерзання ґрунту або зволоження, основу необхідно заглибити на 0,5 метри. Поперечні розміри опори мають бути більше, ніж у печі, на одну цеглу.

Фундамент для печі не потрібно об'єднувати зі стіновим. Відстань між ними – не менше 5 сантиметрів.

Саме найкращеоснова - бутобетонна або бетонна. У сухому ґрунті його можна побудувати із цегли, використовуючи цементний, вапняний або вапняно-цементний розчин.

Поверхню фундаменту потрібно залити цементно-піщаним розчином, вирівняти за рівнем рейкою та покрити гідроізоляцією. Зазвичай це толь або руберойд, які укладають у 2 шару (пункт 4 на схемі нижче):

Позначенняна схемі такі:

Підошва.

Підземна частина.

Верхній виступ.

Гідроізоляція.

Пічна кладка.

Будматеріал для будівництва печі- звичайний повнотіла цегла. Ні в якому разіне можна застосовувати для кладки силікатна або пустотіла цегла.

Електрокам'янки

В сучасних лазняхповітря до 100 °С найчастіше нагрівають електрокам'янкоюіз вбудованим пристроєм автоматичного регулювання. Блок керування відключає ТЕНпри перевищенні температури кожуха вище за допустиму норму, а також, при попаданні на піч, наприклад, рушники.

Електрокам'янка в лазні має бути обладнана температурним обмежувачем, що вимикає ТЕН,і реле часу, що припиняє подачу струму до нагрівальному елементучерез певний час роботи (до 5 годин). Сьогодні на ринку багато різних модифікацій.

Дамо кілька корисних порад , які стануть у пригоді при поході в лазню:

Сухі березові дроваідеальні для топки пічки у лазні. Чи не влаштовуйте непотрібних експериментів.

Для банщика-початківцячас, проведений у парилці, не повинен перевищувати 5 хвилин. Досвідчені люди можуть перебувати у парній більше: від 25 до 30 хвилин.

Затхлий дух у лазні можна вижити, якщо до ковшок додати кілька крапель нашатирного спиртуі хлюпати на камені. Не забудьте після провітрити парну.

Не ходіть у лазню на повний шлунок. А ось пару часточок часнику, навпаки, слід з'їсти. Цей овоч добре виводить через піт токсини.

Всупереч поширеній думці, не варто брати з собою в лазню пиво та, тим більше, міцний алкоголь. Порадуйте організм чаєм чи відваром шипшини, малини.

Вибирайте мальовниче місце для лазні. Сміливість рішень винагороджується подвійним задоволенням від процесу.

Насамкінець пропонуємо подивитися відео, на якому детально розібрано питання зведення лазні:

споруда власної лазніна ділянці заміського будинку, справа досить серйозна і клопітка, тому підійти до цього питання потрібно з повною відповідальністю. У цій статті ми постараємося висвітлити основні моменти будівництва, і в цілому, розповісти про те, як побудувати лазню своїми руками власній ділянцінайбільш раціонально використовуючи свої можливості.

Самостійне будівництво лазні, від початку до кінця

Будь-яке будівництво починається з підготовки проектної та дозвільної документації. З будівництвом лазні питання вирішується трохи простіше, так як вона є нежитловим допоміжним приміщенням.

Відповідно до Статті 51. «Видача дозволів на будівництво», Містобудівного кодексу РФ від 29.12.2004 № 190-Ф3, окремий дозвіл на будівництво допоміжних будівель не вимагається. Однак, після спорудження лазні, необхідно звернутися до БТІ, щоб зареєструвати нову спорудуна генплані своєї ділянки.

Проект будівництва будь-якої споруди насамперед необхідний самому власнику для:

• об'єктивного складання кошторису;
• планування забудови;
• грамотного будівництва будівлі;
• прокладання всіх необхідних комунікацій.

Крім того, для людини, яка розуміє, у проекті міститься готова інструкція, яка підкаже, як правильно побудувати лазню своїми руками. Тому цей пункт є обов'язковим для спорудження об'єктів будь-якої складності, у тому числі й лазні.

Початок будівництва

Після того, як обрано проект, встановлено терміни та бюджет забудови, закуплено необхідні матеріали, Можна приступати до будівельних робіт.

Першим етапом, як правило, є планувальні роботи на місцевості та риття котловану, при цьому рекомендується дотримуватися деяких умов:

• Під час планування території необхідно зняти родючий шар грунту і зберегти окремо, до закінчення робіт, після чого повернути його на місце.
• При найму в оренду землерийної техніки, паралельно з котлованом, доцільно відразу ж вирити траншеї для підведення до лазні комунікацій (водопровід, каналізація, електричний кабель).
• На час будівництва, обладнати дренажні канавидля видалення дощової води з котловану.
• Встановити огорожі на місці проведення робіт та забезпечити містки та доріжки для безпечного проходу людей.

Порада! Починати виконання земляних робіт, найкраще з другої половини весни, коли зійде сніг, просохне земля і встановиться тепла ясна погода і намагатиметься закінчити до початку періоду затяжних дощів, снігопадів та осінніх заморозків.

Вибір фундаменту

Для спорудження лазні існує кілька типів фундаментів. Усі вони виготовляються на основі залізобетону.

На якому з них зупинити свій вибір залежить від особливостей Вашої ділянки.

1. Стрічковий дрібно заглиблений фундамент, Найбільш поширений варіант. Підійде для піщаних стійких ґрунтів, при невисокому рівні залягання ґрунтових вод. Роботи з виготовлення стрічкового фундаментуполягають у копанні траншеї, глибиною близько 400 мм, установці опалубки, засипки на дно траншеї шару піску, потім шару гравію, установки обв'язки з арматури, і заливці всього цього бетоном до верхнього рівня опалубки.

1. Стовпчастий фундамент, являє собою стовпи із залізобетону, встановлені по кутах будівлі, та в місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Замість залізобетону може використовуватися цегла, або бутовий камінь, пов'язаний за допомогою цементного розчину. Використовується на слабопучинистих ґрунтах. Заглиблення стовпів, як правило, може досягати півтора метра. Роботи полягають у копанні ям, монтажі опалубки, засипанні щебеню, установці арматури, та заливці стовпів бетоном. Як варіант стовпчастого фундаменту, можна розглядати також буронабивні палі.

1. Гвинтові палі, ще один різновид стовпчастого фундаменту, застосовується у разі слабких торф'яних або текуче-глинистих ґрунтів. Заглиблення таких паль може досягати кількох метрів, поки вона своєю основою не досягне твердих шарів ґрунту. Гвинтова паляє сталевою товстостінною трубою з металевими лопатями біля основи, яка вручну, або за допомогою механізмів, повертається в землю. Після заглиблення паля обрізається до потрібної висоти і заливається бетонним розчином.

1. Монолітна бетонна подушка, використовується у разі складних гідрологічних умов ґрунту з високим рівнем залягання ґрунтових вод. Являє собою монолітну залізобетонну плиту, що заливається на місці, по всій площі котловану.

Порада! Відстань між несучими опорами стовпчастого фундаменту має становити трохи більше 2 метрів. Якщо між кутами будівлі та перетином стін відстань більша, необхідно встановити додаткову проміжну опору.

Зовнішні та внутрішні стіни

Перед тим, як збудувати лазні своїми руками, потрібно визначитися з матеріалом стін. Найчастіше для цих цілей використовуються цегла та натуральне дерево.

Крім того, іноді приміщення лазні виконується за принципом каркасно-щитового будівництва, де як каркас застосовується збірна конструкція з дерев'яного бруса, а обшивка виконується композитними матеріаламина деревно-стружковій основі із заповнювачем з пінополістиролу. Також, у деяких випадках, стіни лазні зводять із матеріалів на основі легкого бетону, таких як, пінобетон, або арболіт.

Для тих, хто ставить питання, як побудувати дешеву лазню своїми руками, найбільш доцільним буде виконання внутрішніх стіні простінків, з того ж матеріалу, що й зовнішніх. Різниця в основному полягає лише у товщині стін.

У кожного з матеріалів є свої переваги та недоліки.

1. Цегла, відрізняється легкою доступністю, пожежобезпечністю, довговічністю, стійкістю до підвищеної вологостіта впливу гризунів, шкідників, цвілевих грибків. Спорудження лазні з нього не вимагає будь-яких особливих навичок, і доступне для виконання своїми руками. З недоліків слід відзначити невисоку теплоізоляційну здатність, велику вагу, відносно високу вартість матеріалу та витрат на будівництво.

1. Натуральне дерево, екологічно чисте, завдяки своїй пористій структурі, має хорошу теплоізоляційну і дихаючу здатність, має невелику питому вагу. У наших широтах є доступним та відносно недорогим будівельним матеріалом, спорудження стін триває трохи часу. Однак довгий час потрібен для усадки та усушки зрубу, для будівництва необхідні практичні навички роботи, дерево має підвищену пожежну небезпеку, погано протистоїть впливу води, нестійке проти цвілі, гризунів та різних шкідників.
2. Переваги каркасно-щитового будівництва, полягає у простоті та високій швидкості спорудження таких об'єктів, їх мобільності та універсальності. При необхідності, лазню можна переобладнати в сарай, житлове приміщення, або зовсім перемістити на інше місце. Взагалі, цей щодо новий спосіб, Останнім часом почав набирати популярність, і докладніше про нього можна дізнатися з матеріалів про те, як побудувати щитову лазню своїми руками.
3. Конструкції з легкого бетону або арболіту, що прийшов на зміну пінобетону, є спорудами з блоків, виготовлених із суміші рубаних деревоволокнистих матеріалів. цементним розчином. Цей, щодо новий матеріалпоєднує в собі властивості натурального деревата монолітної цегли. Він відрізняється високою міцністю, довговічністю, пожежостійкістю, має невелику питому вагу, хорошу теплоізолюючу та дихаючу здатність, стійкість до впливу вологи, гризунів та пліснявого грибка. Однак його краще оберігати від прямого влучення води.

На підставі наведених характеристик, кожен може прийняти для себе оптимальне рішенняз чого будувати лазню.

Банна піч

Як відомо, одним з найважливіших елементів будь-якої лазні є її піч. З давніх-давен, і до сьогоднішньої пори, найбільш широке поширення має цегляна піч-кам'янка, яка опалюється дровами або вугіллям.

Топка такої печі, складена з вогнетривкої цегли, у своїй нижній частині має колосники з товстостінного металу, через які, з відділення піддува, у піч подається повітря, що забезпечує стійке горіння палива та швидкий набіртемператури.

Є деякі особливості, які не притаманні звичайній домашній печі.

• Пекти зазвичай облаштовують таким чином, щоб вона опалювала одночасно і парну, і мийне відділення, і кімнату відпочинку, яку найчастіше поєднують із прибанником.
• З боку мийного відділення в піч заходить теплообмінник, який знизу подається холодна вода, нагріваючись, прямує вгору, і потрапляє в ємність для гарячої води. Таким чином, постійно циркулюючи вона нагрівається до високої температури.
• З боку парної на печі знаходиться відділення для каміння. У процесі топки печі, каміння розжарюються, і під час прийняття лазневих процедур, після подачі на них невеликих порцій води, віддають тепло у вигляді перегрітої водяної пари в приміщення парної, в чому і полягає весь процес ширяння. Чим більше на печі каміння, тим довше лазня може зберігати тепло.

У с гарним утепленням, має сенс використовувати електричні печі-кам'янки, ціна яких буде нижчою, ніж витрати на будівництво та експлуатацію дров'яної печі. Вони камені розігріваються від тепла потужних електронагрівачів.

Плюси таких печей полягають у простоті встановлення та експлуатації, досить швидкому прогріві приміщення, відсутність необхідності в заготівлі дров, періодичному підкиданні палива. Також вони відрізняються невеликою вагою і компактними розмірами.

З негативних якостей таких печей, слід відзначити їхнє велике споживання електроенергії, а в деяких випадках, для їх роботи необхідне трифазне електропостачання, що є далеко не в кожному дачному будинку.

Зверніть увагу! вимагає облаштування для неї окремого фундаменту, не пов'язаного з несучим фундаментом лазні. Для електричних печей установка не потрібна.

Устаткування інженерних комунікацій

Для того, щоб лазня служила повноцінним місцем відпочинку та задовольняла всі потреби проведення санітарно-гігієнічних процедур, її потрібно обладнати всіма необхідними комунікаціями.

Водопровід можна підвести за допомогою звичайної металопластикової труби, поклавши її під землею в захисній оболонці з теплоізоляцією.

Каналізацію також потрібно обладнати за допомогою підземної прокладкипластикової фанової труби для зовнішнього застосування, приєднавши її до загального зливного колектора будинку, і направивши стік із лазні в септик.

Підведення електрики можна виконати за допомогою як підземної, так і повітряної кабельної лінії електропередач. Для цього потрібно використовувати спеціальний кабель відповідного перерізу, підключивши його після прокладки до розподільчому щитуВашого будинку.

Висновок

Багатьох власників заміських ділянок турбує питання: як швидко побудувати лазню своїми руками? Ця стаття, а також інші матеріали подібної тематики націлені на те, щоб допомогти читачам отримати відповідь на своє запитання. Якщо цього теоретичного матеріалу недостатньо, можна переглянути відео у цій статті.