При наймі будівельної бригади вартість будівництва збільшиться удвічі, тому при наявності хоча б елементарних навичок краще почати будівництво лазні своїми руками. В першу чергу необхідно визначитися з планом будови. Можна скласти власний або скористатися готовими кресленнями і вибрати конструкцію, найбільш підходить за розмірами.

Реєстрація будови

Для зведення допоміжних приміщень на приватній ділянці дозволу не потрібно. Однак після завершення будівництва споруду необхідно зареєструвати в БТІ.

Регламентований відстань між будівлями

Розрахунок кількості матеріалів

Найчастіше лазні зводять з цільного або оциліндрованих колод хвойних порід, товстостінного бруса, арболита або цегли. Останні роки для будівництва став застосовуватися і пінобетон. Однак найкращим матеріалом для неї вважається дерево. Навіть в самій жарко натопленій лазні з цього екологічно чистого матеріалу дихати буде легко і вільно.

Оциліндрована колода, звичайний і профільований брус

Зведення лазні з рубаного, оциліндрованих колод і бруса

усадка будівлі

збирати будівля з бруса бажано в зимовий період. Справа в тому, що взимку волога виморожується повільніше, і деформація матеріалу відбувається більш рівномірно. До кінця літа основне осідання вже практично закінчується, і можна буде вже починати обробку.

зведення фундаменту

Якщо грунтові води на обраному ділянці знаходяться досить глибоко, є сенс використовувати звичайний стрічковий фундамент. Свайний або гвинтовий фундамент зводять лише при близькому заляганні вод.

Стрічковий і свайне фундаменти для лазні

Закладка першого вінця

1. Окладний (перший) вінець, ближче всіх контактує з землею, потребує надійний гідроізоляції. Для цього між ним і підставою прокладається 2-3 шари руберойду або іншого матеріалу на основі бітуму. Поверх нього в поперечному напрямку кладуть короткі рейки 15 мм, оброблені антисептиком, а лише потім викладаються колоди.

Напрямок укладання рейок

Кутові з'єднання зрубів

Кути між суміжними стінами можуть з'єднуватися в зрубах по-різному:

Кутові з'єднання зрубів

збірка зрубу

1. Колоди повинні пристосовуватися один до одного як можна щільніше. Шви між ними прокладаються ущільнювачем: клоччям або джгутом. Щілина між окладним вінцем і фундаментом додатково закладається цеглою, монтажною піною, Половинками колод або брусками. Можна також передбачити заливку разноуровневого фундаменту, Який захистить від появи щілин.

Фундамент з різними рівнями

Окосячка для вікон і пази в віконних отворах для неї

Будівництво лазні своїми руками поетапно, відео, фото

Тому при наявності хоча б елементарних навичок краще почати будівництво лазні своїми руками

Будівництво лазні своїми руками: покрокова інструкція

Перш ніж займатися будівництвом лазні, потрібно скласти детальну покрокову інструкцію проведення робіт, в якій слід врахувати всі нюанси технології зведення банного комплексу.

Покрокові інструкції, які використовуються при будівництві лазні, можуть значно відрізнятися між собою в залежності від використовуваних при монтажі матеріалів і особливостей грунту на ділянці проведення будівельних робіт.

У процесі зведення банного комплексу можуть для робіт застосовуватися найрізноманітніші матеріали. Залежно від типу фундаментного підстави можуть використовуватися, наприклад, металеві та азбестоцементні труби при закладці столбового фундаменту або цементно-бетонний розчин і арматура металева при зведенні стрічкового фундаменту. Для зведення стін можуть використовуватися такі будівельні матеріали:

Найбільш популярним матеріалом, використовуваним при зведенні конструкції банного комплексу, є брус. Цей матеріал також вважається найбільш практичним і зручним в роботі.

Використання бруса дозволяє значно заощадити кошти на зведення фундаменту. У разі будівництва банного комплексу з бруса дозволяється закладати легкий фундамент. Використання бруса дозволяє зводити будівлю, яке практично не дає усадки, а в процесі монтажу не потрібно проводити додаткової підгонки елементів конструкції.

Будівництво лазні з використанням покрокової інструкції дозволяє уникнути в процесі монтажу практично всіх помилок і побудувати відмінний банний комплекс своїми власними руками, без залучення фахівців зі сторони. Покрокова інструкція для будівництва лазні значно полегшує процес монтажу навіть тим домовласникам, які мають мінімальні знання і вміння в галузі будівництва.

Вибір місця для будівництва банного комплексу

Покрокова інструкція будівництва лазні на початковому етапі передбачає підбір місця для проведення робіт і підготовки будівельного майданчика. Ідеальним варіантом є вибір місця для зведення лазні ще на етапі планування розміщення об'єктів на приватній земельній ділянці. Дуже часто при наявності невеликої ділянки банний комплекс доводиться поєднувати з деякими хозпостройками, наприклад, такими як туалет і літня кухня. У деяких випадках поєднання лазні здійснюється з житловим будинком. Банні комплекси такого типу є досить складними, і для їх розробки потрібно залучати професійних проектувальників житлових будівель.

При проектуванні споруди і визначенні місця його зведення потрібно враховувати деякі природні фактори, які впливають як на вибір розміщення майданчика для будівництва, так і на планування банного комплексу:

• рівень залягання підгрунтових вод;
• визначення ділянок, що підтоплюються при настанні паводків;
• розташування природного водоймища;
• переважний напрямок вітру і форми опадів;

Рівень залягання підгрунтових вод легко визначити власними силами. Для цієї мети слід по кутах місця розташування будівельного майданчика вирити ями глибиною не менше метра і, через деякий час, щоб переглянути, чи з'явилася в них вода чи ні. Рівень залягання підгрунтових вод впливає на вибір типу фундаментного підстави для зведення банного комплексу.

Кращим варіантом вибору майданчика для проведення всіх будівельно-монтажних робіт є височина, розташована на невеликій відстані від природного водоймища.

Будівництво на височини дозволяє уникнути затоплення при настанні паводків. Відстань до природної водойми не повинно бути менше 15 м, а в разі відсутності піднесеної майданчика відстань до водойми повинно бути не менше 30 м.

В процесі вибору ділянки для будівництва слід передбачити, що відстань до кордону ділянки від будівельного майданчика повинна становити не менше метра. Крім цього майданчик зведення лазні слід розмістити на відстані 15 м від існуючих будівель.

Інструменти і будматеріали, необхідні для зведення лазні

Перед будівництвом лазні при розробці покрокової інструкції після вибору місця для зведення споруди слід визначитися з матеріалами і інструментами, необхідними для проведення будівельних робіт.

Найбільш популярним матеріалом є брус. Він володіє цілим комплексом достоїнств. Найбільш зручним в роботі є різновид деревного бруса - профільований брус. Цей матеріал є стійким до деформації. При будівництві лазні з бруса потрібно заготовити такі будматеріали:

• брус, що має перетин 15х15 для монтажу зовнішніх стін;
• брус з перетином 15х10 для монтажних робіт по зведенню перегородок всередині будівлі;
• розчин цементно-бетонний для зведення фундаментного підстави;
• арматура для армування фундаментного підстави;
• будматеріали для гідроізоляції;
• щебінь для створення вимощення;
• лісоматеріали для створення статевих лаг і статі;
• матеріали для утеплення;
• матеріали для внутрішнього оздоблення;
• матеріали для створення паро- та теплоізоляції;
• матеріали для монтажу покрівлі.

У список необхідних в процесі роботи інструментів потрапляють лопата, ножівка по дереву, сокира, ручна електродриль, молоток, інструменти для укладання межвенцового утеплювача і киянка.

Будівництво лазні своїми руками

Черговим пунктом покрокової інструкції з будівництва при зведенні банного комплексу є безпосередньо будівельні роботи.

Весь спектр необхідних будівельних робіт можна розділити на кілька етапів. Основними етапами будівництва є наступні:

• розмітка ділянки будівництва і підготовка майданчика;
• закладка фундаментної основи;
• облаштування вимощення;
• зведення стін банного комплексу;
• монтаж перекриття;
• збірка несучих конструкцій покрівлі;
• монтаж покрівельного матеріалу;
• монтаж гідро-, паро- та теплоізоляції;
• збірка комунікацій в приміщеннях;
• укладання підлоги;
• монтаж обробного матеріалу.

Слід пам'ятати, що після зведення фундаментного підстави йому потрібно дати час для набору максимальної міцності. При використанні стрічкового фундаменту період набору максимальної міцності цементно-бетонним розчином становить 28 діб.

Перед тим як приступити до монтажу стін, слід забезпечити укладання якісної гідроізоляції на поверхні фундаменту між ним і першим вінцем стін. Якісна гідроізоляція дозволить значною мірою продовжити терміни служби будівлі банного комплексу без проведення капітального ремонту.

Після завершення монтажу стін будівлі проводиться збірка і монтаж несучих покрівельних конструкцій. Особливості несучої конструкції покрівлі залежать від конфігурації даху.

Коли покрівля змонтована, приступають до встановлення інженерних комунікацій і підлоги в приміщеннях, на цьому ж етапі монтується паро-, гідро- і теплоізоляція.

Проведення внутрішнього оздоблення та утеплення банного комплексу

Утеплення стелі невеликої лазні можна провести настильним способом. Для цього використовується пиломатеріал листяних порід. Дошки товщиною до 50 мм нашиваються на перекриття, після чого на них закріплюється шар пароізолірующую матеріалу. Для цієї мети прекрасно підходить фольгований матеріал. Поверх пароізолірующую шару накладається і закріплюється шар утеплювача. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату. Після укладання мінеральної вати вона закривається захисним шаром фольгованого матеріалу. Останнім етапом роботи зі стелею буде монтаж обробного матеріалу.

Якщо при будівництві банного комплексу застосовувався брус достатньої товщини, то можна обійтися без монтажу утеплювача на внутрішній стороні стін банного комплексу. В такому випадку перед проведенням обробки на стіни лазні зміцнюється шар паро- та гідроізоляції, на який монтується оздоблювальний матеріал. У разі, якщо товщина бруса недостатня, то утеплення стін усередині лазні проводиться аналогічно утепленню стелі.

Утеплення підлоги в банному приміщенні можна здійснити за допомогою використання керамзиту.

для обробки внутрішнього простору банного приміщення найкраще використовувати вагонку, виготовлену з деревини, яка не має структурних дефектів. Кріплення матеріалу здійснюється за допомогою невеликих цвяхів.

Дотримання в процесі проведення будівельних робіт їх послідовності дозволяє звести якісне будова, яке протягом тривалого часу буде радувати власника.

доступна і покрокова інструкція по будівництву лазні

Покрокова інструкція з будівництва лазні. Дана інструкція допоможе уникнути проблем при плануванні і будівництві лазні на своєму ділянки.

Споруда лазні своїми руками

Хочете побудувати лазню, але не знаєте, який матеріал краще всього використовувати для реалізації своєї задумки? Тоді обов'язково зверніть увагу на брус. Баня з цього матеріалу буде екологічно безпечної, надійної і довговічною. При цьому зі зведенням такої конструкції ви зможете впоратися своїми руками.

Споруда лазні своїми руками

Переваги будівництва з бруса

У самостійній споруді лазні з бруса немає абсолютно нічого складного. Цей матеріал має безліч переваг перед своїм найближчим аналогом - оциліндрованої колоди (зрубом). Серед головних достоїнств бруса необхідно відзначити наступні моменти:

• всі роботи по зведенню і подальшої обробки лазні з бруса можна виконати без допомоги сторонніх фахівців;
• брус дає мінімальну усадку в порівнянні з усіма іншими матеріалами на основі деревини;
• будівництво лазні з бруса зажадає набагато скромніших грошових вкладень у порівнянні з більшістю інших популярних матеріалів;
• брус заводського виготовлення може спочатку мати кріпильні з'єднання і вам залишиться лише зібрати окремі елементи в конструкцію потрібного розміру подібно до конструктора.

Однак щоб лазня з бруса могла повною мірою проявити всі свої переваги і служила протягом максимально тривалого терміну, ви повинні відповідально і зі знанням справи підійти до вибору будівельного матеріалу.

Який брус можна використовувати для будівництва лазні?

Від якості деревини безпосередньо залежать найважливіші експлуатаційні параметри готової парилки. В першу чергу звертайте увагу, щоб колоди були цілими. Ніякі тріщини та інші дефекти неприпустимі. Навіть незначне пошкодження може привести до великих неприємностей в майбутньому, в результаті яких деревина згниє і зруйнується.

Профілі колод і брусів

Прослідкуйте, щоб на поверхні деревини не було синіх плям. Такі дефекти свідчать про наявність гнилі всередині матеріалу, розвиток якої в більшості випадків провокується різноманітними хвороботворними мікроорганізмами. Використовувати такий матеріал для будівництва парної і будь-якого іншого будівлі не можна.

На брусі не повинно бути помітних слідів пошкодження жуками та іншими шкідниками.

Якісний брус має ідеально рівну і гладку поверхню. Від покупки матеріалу з перекосами і будь-якими іншими ушкодженнями настійно рекомендується утримуватися - при укладанні вінців все відхилення однозначно виявляться.

Керівництво по споруді лазні

Попередньо складіть самостійно, замовте або знайдіть в відкритому джерелі проект лазні. Розрахуйте за проектом необхідну кількість будівельних матеріалів і приступайте до будівництва лазні з бруса. Почніть з облаштування підстави.

Перший етап - фундамент

Готова парна з деревини матиме порівняно невелику вагу, що дозволяє відмовлятися від облаштування монолітних заглиблених фундаментних конструкцій. Будова з бруса буде прекрасно себе почувати на звичайному стрічковому або стовпчастих фундаменті.

Для облаштування підстави стрічкового типу виройте траншею по периметру і під стінами майбутньої будови, засипте дно ями піщано-гравійної сумішшю, укладіть армуючої сітки, встановіть опалубку і залийте бетон. Оптимальна глибина фундаменту - 70-100 см. При виборі конкретної глибини орієнтуйтеся на показники промерзання грунту для вашого регіону.

Стрічковий фундамент - порядок зведення

Будова монолітного стрічкового фундаменту

Фундамент повинен підніматися над землею не менше ніж на 50 см - це дозволить забезпечити необхідний захист нижніх вінців від надмірної вогкості.

Всередині периметра стрічкового фундаменту насипте смуги з піску і щебеню. Надалі ви зможете залити їх бетоном або ж спорудити дерев'яну підлогу - конкретний варіант вибирайте на свій розсуд.

Для облаштування стовпчастого фундаменту необхідно звести опори з цегли або бетонних азбестових труб по периметру, в кутах і під майбутніми внутрішніми стінами лазні. Під кожною такою опорою слід попередньо облаштувати бетонну «подушку». Стовпи розміщуйте з кроком в 150 см.

Пристрій опорно-стовпчастого фундаменту

Незалежно від типу обраного підстави воно в обов'язковому порядку підлягає додатковому армуванню.

Особливості стовпчастого фундаменту з ростверком

Різновиди схем побудови стовпчастого фундаменту

Дайте бетону набрати міцність протягом 3-5 тижнів і приступайте до подальшої роботи.

Другий етап - гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція стрічкового фундаменту спеціальним складом

Нанесіть на поверхню підстави розплавлений бітум, а на нього - шар руберойду. Дайте бітуму застигнути і повторіть пророблені операції. В результаті ви отримаєте надійну двошарову вологозахист.

Перш ніж приступати до подальшої роботи, просочіть все дерев'яні елементи антисептичним засобом. Таку обробку слід виконувати вже після підготовки врубів для скріплення брусів, якщо такі вруби були відсутні спочатку.

Третій етап - перший вінець

Приступайте до укладання першого вінця стін. Для цього спочатку покладіть на гідроізолювати підставу попередньо оброблені антисептиком рейки товщиною до 1,5 см. Рейки укладайте з кроком близько 30 см.

Укладання першого вінця з бруса

На рейки покладіть перший вінець брусів. Завдяки рейкам буде виключатися контакт бруса з фундаментом лазні. Це забезпечить додатковий захист від гниття деревини і дозволить істотно продовжити термін служби матеріалу.

Схема збірки першого вінця зрубу для будинку з бруса

Покладіть перший вінець поки що без закріплення. Переконайтеся в правильності і рівності його укладання за допомогою кутника і рівня.

При необхідності вирівняйте бруси нижнього вінця, а потім прикріпіть їх до фундаменту. Існує кілька способів кріплення. Найбільш оптимальний і часто використовуваний метод передбачає фіксацію бруса за допомогою анкерних болтів.

Однак досить часто забудовники відмовляються від кріплення нижнього бруса до фундаменту. На практиці конструкція прекрасно стоїть і без закріплення нижнього вінця, що утримується власною вагою. Перевага такого рішення - в подальшому при необхідності брус нижнього вінця можна буде замінити з набагато меншими зусиллями.

Простір між першим вінцем і підставою задуйте монтажною піною.

Баня з бруса своїми руками

Четвертий етап - інші вінці

Для викладки стін лазні прекрасно підійде дерев'яний брус перетином 15х15 см.

Укрийте перший вінець бруса теплоізоляційним матеріалом. Для утеплення традиційно застосовуються джут або мох. Також можна використовувати клоччя. У разі застосування моху або клоччя теплоізоляцію слід розкладати з 10-сантиметровим напуском по краях. У майбутньому ви використовуєте виступаючі краї для конопатки.

Як будується лазня з бруса

Як будується лазня з бруса

Покладіть другий вінець бруса і зафіксуйте його за допомогою дерев'яних нагелів. Попередньо просвердлите кріпильні отвори відповідного діаметру. Зазвичай довжини одного нагеля досить для скріплення 2-3 рядів бруса.

Викладіть стіни необхідної висоти. Кожні 3-4 ряди перевіряйте конструкцію косинцем і будівельним рівнем. Між вінцями укладайте ущільнювач.

Як зібрати стіни зрубу

Два верхніх вінця закріплювати не потрібно. Деревина буде давати усадку. Стельові балки можна монтувати тільки після завершення усадки деревини. Для монтажу балок верхні вінці необхідно буде демонтувати.

П'ятий етап - дверні та віконні прорізи

Як зробити дверні та віконні прорізи

Існує два варіанти пристрою прорізів для монтажу дверей і установки вікон.

Відповідно до першого варіанту згадані отвори створюються вже після завершення будівництва брусової лазні. Для цього вам потрібно попередньо залишити невеликі зазори в вінцях в місцях установки дверей і вікон. Розміри зазорів залежать від габаритів встановлюваних виробів.

Дверні та віконні прорізи

Після завершення будівництва лазні вам залишиться просто зробити бензопилою отвори для монтажу дверей і вікон.

Згідно з другим способом отвори під двері і вікна необхідно залишати ще в процесі будівництва лазні. Цей варіант вимагає більш істотних витрат сил і часу. Для реалізації завдання вам потрібно буде використовувати спеціальні пази і бруски з торцевими врубками.

Шостий етап - конопатка

Готову брусовому коробку залиште на «зимівлю» тривалістю в 6-7 місяців. За цей час деревина дасть достатню усадку. На період «зимівлі» укрийте брус дошками і шифером.

Якщо в якості межвенцового ущільнювача ви використовували клоччя або мох, можете пропускати цей пункт інструкції - додаткова конопатка вашої брусової лазні з великою часткою ймовірності не знадобиться.

Однак фахівці рекомендують все-таки вивчити стан конструкції. При виявленні помітних щілин обов'язково виконайте конопатку. Для цього скрутіть клоччя або мох в джгут і Ворж матеріал в щілину з подальшим ущільненням.

Також для заповнення щілин можна використовувати джутовий ущільнювач. За більшістю показників цей матеріал перевершує клоччя і мох, але коштує трохи дорожче.

Сьомий етап - дах

Дах повинна стати надійним захистом вашої брусової лазні. До облаштування покрівельної конструкції можна приступати тільки після того як деревина дасть усадку, інакше дах поведе і вона значно деформується.

Перший крок. Покладіть дерев'яні балки поверх верхньої обв'язки стін.

Другий крок. Прикріпіть до зафіксованим балках кроквяні ноги з кроком 100 см. Для з'єднання крокв в коньковой частини даху спиляєте їх під потрібним кутом.

Монтаж двосхилим даху для лазні

Третій крок. Прибийте до крокв суцільний настил з дощок (якщо для фінішної обробки буде використовуватися м'який рулонний матеріал) або спорудити обрешітку (якщо ви плануєте обробляти дах черепицею, шифером або іншим листовим матеріалом).

Способи з'єднання крокв

Четвертий крок. Змонтуйте фінішне покрівельне покриття відповідно до інструкції до вибраного матеріалу.

Як робиться дах лазні

П'ятий крок. Закрийте коник даху оцинкованим залізом. Це захистить його від несприятливих впливів навколишнього середовища.

Шостий крок. Зашийте фронтони покрівлі підходящими підручними матеріалами - вагонкою, дерев'яною дошкою або сайдингом. У цьому моменті орієнтуйтеся на свої індивідуальні переваги.

Після завершення покрівельних робіт приступайте до утеплення і іншим ізоляційним робіт, Внутрішній обробці і облаштування парної відповідно до вашим проектом.

Споруда лазні своїми руками - інструкція покроково!

Дізнайтеся, як виконується споруда лазні своїми руками. Детальний керівництво по зведенню конструкції з бруса. Фото + відео.

Лазні прийшли в наші дні з давніх часів. Ще в епоху скіфів пересувні кам'янки і спеціальні намети мали дуже високу популярність. І в наш час, навіть з появою душа та ванної, російська лазня не стала менш поширеною. Її відвідують не тільки заради того, щоб отримати задоволення, але і для того, щоб очистити організм від шкідливих речовин, поліпшити загальний стан здоров'я і позбутися від хвороб.

Зараз є самі різні варіанти зведення лазні. Популярно будівництво лазні з піноблоків своїми руками, з бруса, каркасно-щитових матеріалів, зрубу, оциліндрованих колод.

Перед початком роботи будівництво лазні багатьом може здатися завданням дуже складною, але коли буде складено детальний план, то виявиться, що поетапне будівництво лазні своїми руками не являє собою нічого важкого. Роботи багато, але якщо правильно сформулювати спорудження і виконувати роботи одну за одною (поетапно), то з часом можна буде побачити свою мрію наяву.

Як відомо, лазня робить величезну користь для здоров'я людини. Регулярні її відвідування здатні значно підвищити тонус організму і оздоровити його, а також позбавити від деяких хвороб. Складність питання полягає в тому, що якщо немає своєї лазні, то доводиться відвідувати платні закладу. А це передбачає додаткові грошові витрати, доводиться підлаштовуватися під графік її роботи, нехтувати правилами особистої гігієни, адже ніколи не знаєш хто парився в ній перед вами і як її потім прибирали. Звичайно ж, все залежить від самого закладу, але все ж ці чинники створюють у любителів парилень певний дискомфорт. У зв'язку з цим у багатьох і зароджується ідея про будівництво своєї лазні.

Спочатку ця ідея може здатися невдалою, адже праці потрібно вкласти дуже багато. Але коли перші елементи почнуть зводитися, то лазня своїми руками, поетапне будівництво якої буде вже сплановано, повстане перед очима мріє вже готовим чином, який і послужить стимулом для продовження шляху до своєї мети.

Будівництво каркасної лазні своїми руками

Перед тим, як почати будівництво каркасної лазні своїми руками слід визначитися з проектом, який підійде для проведення банних процедур, а це значить, що він повинен забезпечувати збереження тепла в стінах лазні. Потім, після спорудження каркаса виконуються ізоляційні роботи.

Баня з такого матеріалу має ряд переваг. Вона швидко нагрівається і довго зберігає тепло, якщо було встановлено достатню кількість утеплювача. Вартість каркасних матеріалів порівняно невисока. Це і послужило причиною зростання популярності на такий вид будівництва лазень.

Будівництво лазні з бруса

Багато хто вибирає будівництво лазні з бруса своїми руками, так як переваги цього матеріалу, м'яко кажучи, вселяють довіру.

Сировиною для матеріалу виступають звичайні дерева, а значить він екологічно чистий. Крім цього, перебувати в такій лазні дуже приємно і корисно.

Процес зведення за умови, що готовий фундамент, займає небагато часу, служити така лазня буде довгі роки.

Будівництво лазні з бруса своїми руками під ключ в Красноярську.

Як правило, будівля поділяють на три відділення: приміщення для хлопець, миття та відпочинку.

Будівництво дерев'яної лазні зі зрубу своїми руками

Матеріалом для будівництва виступають оцилиндрованні колоди, які попередньо обробляються, і вже готовими надходять на будмайданчик.

Баня зі зрубу під ключ

Зазвичай, колоди закуповуються у виробників, які їх нумерують. Завданням будівельників буде скласти колоди в правильному порядку. Звести будинок можна як за типовим, так і за індивідуальним проектом.

План будівництва лазні

Перед початком будівництва необхідно скласти план майбутньої будівлі, підготувати креслення. Для цього потрібно спочатку визначитися з розміром, який залежить від площі ділянки, відведеної для будівництва. Потім можна розрахувати розміри приміщень.

Повноцінна лазня в себе включає передбанник, приміщення для хлопець і миття (суміщені чи ні).

Для того щоб розібратися в етапах будівництва і скласти план можна знайти в мережі матеріали по цій темі. Потрібно просто ввести запит, наприклад: будуємо лазню своїми руками поетапний показ будівництва. Після перегляду результатів все стане на багато ясніше.

Основні етапи будівництва лазні

Покрокове будівництво лазні своїми руками має на увазі виконання кожного нового етапу після завершення попереднього. В такому випадку, складний, на перший погляд процес, здасться трудомістким, але легким.

Зрозуміти, як здійснити будівництво лазні своїми руками поетапно відео з інтернету допоможе найкраще. Або ж у вас є знайомий будівельник, який може показати і підказати. У будь-якому випадку починати роботу, не подивившись заздалегідь, що і як робиться не варто.

Підготовка матеріалів для будівництва лазні своїми руками

Найбільш популярними є лазні, побудовані з дерева. Вони мають багато переваг над спорудами, зведеними з інших матеріалів.

Лаги і кілька нижніх рядів можна зробити з дуба, що позитивно відіб'ється на довговічності споруди. Далі, чотири ряди викладають колодами з модрини, а останні ряди з липи або білої ялини.

Для будівництва лазні потрібно використовувати середню частину стовбура, яка повинна бути сухою і ошкуренной. Як правило, деревину готують в зимовий період, в зв'язку з тим, що вона не така волога, як у теплі пори року і швидше висихає.

Підготовка фундаменту для лазні

Коли здійснюється будівництво лазні своїми руками, фундамент заслуговує на особливу увагу.

Для того, щоб вибрати який вид фундаменту споруджувати, потрібно визначити тип ґрунту на ділянці.

Стовпчастий (фундамент) фундамент споруджується на слабо рухливих грунтах. Як правило, стовпи встановлюються в місцях стиків стін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Якщо відстань між ними буде більше 2 метрів, посередині слід встановити ще один стовп. Глибина не повинна бути менше 1,5 м і ще на 30-40 см виступати з землі.

Відстань між стовпами викладається цеглою, який поглиблюється приблизно на 25 см в землю.

На пучинистих грунті заливають стрічковий фундамент. Для цього потрібно розмітити площа і викопати траншею. Потім на дно засипати шар гравію і піску. Після цього потрібно звести опалубку, і залити бетоном.

Глибина траншей повинна бути не менше 40 см, ширина - 30 см. Приблизно на 15 см фундамент повинен виступати над землею. При заливці потрібно обов'язково використовувати арматуру.

Гідроізоляція фундаменту лазні

Наступний етап - це здійснення гідроізоляції і зведення цоколя. Для цього використовують цеглу, руберойд, труба, сітка кладки, розчин для кладки і мастика.

Пристрій підлоги в лазні

Для підлоги можна використовувати глину, землю, дерево або бетон.

У різних приміщеннях лазні підлоги повинні бути на різній висоті. У парильні підлогу розташовують на 15 см вище, ніж в мийному приміщенні, в якому підлоги нижче на 3 см, ніж в передбаннику.

Найбільш практичним є варіант споруди бетонної підлоги з керамічним покриттям.

Як зробити підлогу в лазні

Каналізація в лазні

Для відводу стічної води з приміщення лазні потрібно викопати колодязь для неї, приямок з гідрозатворів і встановити труби. Все це потрібно споруджувати відповідно до технології, щоб забезпечити тривалу безвідмовну роботу. Труби потрібно брати пластикові, а не залізні.

Установка зрубу, покрівлі для лазні

Якщо банний зруб був виготовлений професіоналами, то укладати його потрібно по номерам, які вказані на колодах.

Будівництво даху лазні своїми руками виконують з використанням крокв, які решетують дошками, а потім оббивають матеріалами покрівлі.

Як побудувати дах на бані

Конопатка банного зрубу

Щоб закрити щілини між колодами і утеплити стіни будинку, потрібно виконати конопатку. Для цього знадобиться конопляна пенька, вовняний повсть, лляне клоччя і червоний мох.

Також можна брати і фабричні матеріали, які мають свої переваги у вигляді стійкості до грибка і молі.

Установка грубки в лазні

Печі для лазні можуть бути виконані з цегли, чавуну або сталі. Залежно від виду опалення вони бувають дров'яні, електричні, газові або на рідкому паливі.

Печі-кам'янки обладнають спеціальною камерою, в яку укладають різні за вагою каміння.

Установка печі для лазні, утеплення стелі та стін в лазні

Водопровід і електрику в лазні

Воду, як правило, в баню підводять з колодязя або свердловини.

Підведення електрики практично не відрізняється від підведення до звичайного дому. Потрібно тільки, щоб характеристики кабелів і приладів відповідали нормам пожежної безпеки і були вологозахищеними, а також стійкими до підвищеної вологості.

Внутрішні оздоблювальні роботи в лазні

Перегородки в приміщенні лазні роблять з цегли або дерева.

Стеля роблять двома шарами. Перший, який кріплять до лагів - чорновий, другий - оздоблювальний.

Вікна в лазні встановлюють невеликих розмірів і не дуже високо.

Двері повинні відкриватися назовні. Матеріалом для виготовлення дверей виступає шпунтова дошка товщиною 40-50 мм.

Банні полки виготовляють з липи, сосни, осики або тополі. Сучков бути не повинно, так як вони сильніші нагріваються і можуть стати причиною опіків.

Якщо когось зацікавило «будівництво лазні своїми руками відео», яке покаже, як це робиться, в мережі інтернет можна знайти без особливих зусиль і збудувати собі такий будинок, про який тільки можна мріяти

Як своїми руками поетапно побудувати лазню (Відео інструкції)

Повний покрокове керівництво як своїми руками від і до побудувати каркасну, дерев'яну лазню або каркасну лазню. Відео від майстрів і поради по утепленню лазень

Привіт, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідом по будівництву колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тому побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації і питання до автора, ласкаво просимо в коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівну площадку з ухилом 20 см на шестиметрової відрізку. В першу чергу, після попередньої розмітки, справив зріз родючого шару по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних залишків та іншої органіки в підвалі.

На ділянці переважає піщаний грунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від підстави 50 см і шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованим кутах внутрішнього і зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх в землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з виступаючими шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильні до розтягування, з такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які повинні бути рівні між собою з допуском плюс / мінус 3-4 см. Детальніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар і роєм траншею для створення піщаної подушки.

В результаті отримуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтально (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня грунту в найвищому місці ділянки 40 см, в найнижчому - 30 см.

Розміри фундаменту визначаються по центру перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це потрібно для отримання «поличок» кріплення статевих лаг і дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.

З стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні і печі. Розмір пічної платформи обраний 120 * 120 см, як середньостатистичний для установки металевих печей під обкладку цеглою.

Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок воложимо і утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбереться, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір поки ваша взуття не буде залишати слідів на утрамбованої поверхні піску.

Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всі підстави під фундамент трамбівкою. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбовочную машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм і рукоять. Зовнішній вигляд готового підстави і ручної трамбування показаний на нижче.

Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту і підняття площадки вище рівня ділянки, щоб виключити потрапляння води під фундамент.

Якщо будете наймати бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші здатне знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди будете зливати або просто наведіть бетономішалку по периметру.

Краще залити весь обсяг бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин в бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.

Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи саморізи, які теж підуть в роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає таким чином. Планування: 2х6 метрів - веранда; 4х4 метра - кімната відпочинку; 2х2 метра - МИЙНА; 2х2 метра - парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня грунту, при необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.

Приблизна кількість і вартість матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу і даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метра і рубаною веранди знадобиться 25 мішків моху. При покупці переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох повинен бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.

Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, Коли всяка живність йде на «зимівлю» в грунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати тільки сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підвити кінці і забезпечити герметизацію пазів. При просушування сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини і шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то при певній вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так в старі часи робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.

Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використовував полбревна з одного боку і брус 100 мм з іншого.

Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.

Виявилися помилки, які спричинило небажання рубають робити свою роботу якісно. Пази випив за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краю пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через це кількості моху, який піде на конопатку дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку будете робити самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати нутрощі не буде.

матеріал	Обсяг / кількість	Ціна
Обрізна огорожі дошка «дюймовку» на обрешітку, 300 мм	1 м 3	4500 рублів
Саморізи по дереву 50 мм	2 кг	300 рублів
мох	25 мішків	6250 рублів
зруб	1 штука	72000 рублів
Дошки 50 * 150 шестиметрова	14 штук	3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник і захист від вітру)	12 аркушів	31000 рублів
Паро- Вітро ізоляція	1 рулон	800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм	1 м 3	8500 рублів
«Белинка» база	2,5 літра	400 рублів
«Белинка» лесуючий склад	2,5 літра	600 рублів
Разом:		127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота по конопатці зрубу. Використовуємо киянку, залізну і дерев'яну конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм і шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) і є витратним матеріалом.

Первісний вигляд паза.

Заправляємо мох в паз будівельним кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними і однорідними, мовляв, температури в лазні досить, щоб компенсувати втрати. Але поміркуйте самі, протяги в парильні і помивочной не додадуть комфорту і витрата дров буде вище в 2-3 рази.

Забиваємо вийшов валик дерев'яної конопаткою.

При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його до тих пір поки при ударі залізної конопаткою Не будемо відчувати твердість дерева.

Остаточний вигляд проконопачених паза.

Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутовій стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і лессірующіе складом під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди тільки на один джут або льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то в лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.

Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.

Особливо ретельно Конопатити кути, щоб виключити потрапляння холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати фахівців, обійдеться даром. При залученні «шабашників» - від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений і ущільнений в пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи й висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «засмагли» на сонці і під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки і закладення мастикою.

Вимагають обробки і торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні і транспортуванні. Тут сама пухка деревина, відповідно, висока ймовірність гниття і подальшого руйнування колоди.

Інструменти для шліфування зрубу:

• болгарка;
• пелюстковий наждачний круг;
• м'яка щітка від швабри;
• шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша - 1200 рублів, виробництва Китаю. Варто зауважити, що вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність - це чистка статора, ротора і внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчіх, але надходить повітря для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже курна і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - досить респіратора. Робота з болгаркою вимагає граничної уваги. Високі обороти і знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто тільки втратити пильність, перехопитися занадто швидко до шліфувального круга, і травма вам забезпечена. Я два рази пройшов по одному і тому ж місцю на руці - рукавичка на шматки і подертий до м'яса шкіра.

Шліфувальний круг використовувався з зерном 80. Шляхом випробування і підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає занадто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Зразкова витрата пелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратних метра. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус! Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою кругом пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готовий до роботи.

При відсутності досвіду і при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки «шабашників» коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишенях. Якщо ви оголити таку ділянку, то обробіть його розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшою стіни, колоди змінюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального круга залишає пропили на нижньому колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються, і сліду не залишається.

Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і скрутність уповільнюють процес. Там, де коло бракує, доведеться перейти на більш повільний спосіб обробки - стамеска.

коли шліфувальний круг практично «сів», проходимо торці колод. Використовувати нове коло для торців нераціонально - доведеться викинути через десяток колод.

Торці запечатує мастикою по дереву. Спочатку я використовував колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, так як під нього і буде фарбування.

Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всьому колоді проходять хитромудрі візерунки. Сучки і нерівності колоди додають дерев'яної лазні якусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сукуваті екземпляри.

Щоб зрозуміти, як буде виглядати стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупним ознаками (якість і ціна) вибрав склад під брендом «Белинка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов по шліфованої поверхні першим шаром лессірующіе складу №24 (палісандр). Погодьтеся, зачаровує краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоді вручну шкіркою «нулевкой». Це актуально на перилах і на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою і оцінити роботу майстра.

Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу і покрив другим шаром. Проявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість - після використання лессірующіе складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару висохлого покриття. Можна зробити процедуру в будь-який час після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочене воском колоду. Дуже симпатично.

Попутно торці обробив лессірующіе складом №11 (білий), який вигідно відтіняє вже зроблену роботу.

Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочату шліфування. Так як всю роботу будете виконувати самі, то якість буде на найвищому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер буде мучити себе навіть за найдрібнішу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь внизу колоди пропустив пропив, як злочинець, що повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». До тих пір поки його не виправив.

Зруб стає все красивіше і красивіше. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.

На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, і торці, запечатані білої мастикою.

Оцінивши по достоїнству колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він буде виглядати дещо темнуваті, і провів експеримент по фарбуванню колоди складом №11 (білий).

Біла фарба зберігає фактуру шліфованого колоди, і я зважився на повну фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни, і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить чудеса. З'являється блиск і якась закінченість. До речі, купуйте «Белинка Лазур», так як біла «Белинка Топ Лазур» призначена для віконних рам і коштує набагато дорожче.

Зараз баня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок з негативом хохломського розпису. радує верхня поперечна балка - це сукувата ялинка, яка надає будові вид відповідності природному стилю.

Продовжуємо будівництво лазні і переходимо до етапу настілки полови на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу і подальшого його танення в відлига. Тому звернемо особливу увагу консервації дощок і лаг, а також наданню поверхні підлог водовідштовхувальних властивостей поряд з гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Пол веранди

Лагами послужать дошки 50 * 150 поставлені на ребро. За універсальної формули товщина дошки множиться на коефіцієнт 20, і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив трохи підсилити конструкцію і розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло ось так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг і запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів і 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синява і цвіль, яка легко видаляється шліфуванням і відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок вражені жуком-шашіль. Його личинки виконали кілька наскрізних отворів, які я потім заклав мастикою. При огляді більше живності не знайшов і на тому заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука-яке бажання наближатися до моєї веранді. На землю всередині фундаменту уклав паропроницаемую плівку, щоб ніяке рослина не отримало шанс на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напиляємо відповідно до їх розташуванням.

Після я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлена \u200b\u200bконсервація деревини в 45 років при дотриманні технології просочення. Потрібно використовувати 500 грам розчину на один квадратний метр, Тобто наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольору, тому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарки щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще вбирання антисептика. потім шліфуємо лицьову поверхню кругом з зерном 100. Так само застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчої цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн і ям, то спробуйте частина дошки шліфувати забитим кругом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску по краях дошки.

Увага, бонус! Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступень, пройдіться по відшліфованою дошці слабким мильним розчином. Нанесіть кистю або валиком. При висиханні піднявся залишковий ворс стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть в ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги з зазором 4 мм. Як «еталона» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.

Так як дошки у мене природної вологості, може кілька суші, то є ймовірність їх викривлення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення НЕ саморізи, а гвинтові цвяхи. Саморіз слабший кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі і поширення її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.

Бачите цвях? А він тут є!

В процесі укладання дощок починаю їх обробку. У мене був вибір використання в якості покриття масло для відкритих терас Альпіна (Alpina) або лесуючий склад Белинка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що масло, що База Белинка глибоко проникають в дерево і захищають його від вологи. По-друге, колеровка масла і Белинка №24 майже схожі. По-третє, масло і лесуючий склад, що не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз в два роки. І, по-четверте, Белинка дешевше. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження - це прогулянки в тапках або босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар і даємо ще добу на просушку. І настає кульмінаційний момент - покриття лессірующіе складом Белинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту і блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

------ Минуло півроку ------

З останнього моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Потроху, тому що робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них два рази (збірка зрубу і установка даху) і результатом дуже незадоволений.

Подивився на баню з боку і вирішив, що необхідний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав в різних напрямках, залишивши щось на зразок вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат з малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.

Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, так як є.

Фронтон пофарбований в той же колір, що і лазня, встановлена \u200b\u200bбічна дошка з претензією на різьбу. Вартість робіт склала: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба - 200 рублів; вітрова різьблена дошка - 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого ось результату.

У минулому році не встиг пофарбувати підшивку даху, тільки покрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально на днях, вибравши період без дощів пройшовся двома шарами білої «Белінко». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.

І так, новий сезон будівництва лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів з позитивною температурою, що дозволило, нарешті, зробити вікно і двері. Технологія підготовки прорізів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100 * 200, а для окосячкі двері брус 100 * 250. На тартаку мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрових заготовки на спецзамовлення. Взяли зовсім смішні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на необхідні відрізки. Проріз вікна вийшов в чистоті 50 * 50 сантиметрів, двері в чистоті 70 * 160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - поклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога складе 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випиляв паз за розмірами шипа на колоді, плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шип закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а в якості розпірок використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхньої окосячкі до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після установки всіх складових, був ущільнений до стану майже колоди.

На вікні вибрана чверть для зручності установки пластика. У двері поставлені розпірки, так як під час природної сушки бруса можлива деформація.

Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на більш дрібні віконця. На фотографії видно моє так сказати хуліганство - замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.

Двері металеві з утеплювачем по полотну і косяків. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій хороший знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. За дверного полотна буде дерев'яна накладка товщиною 1,5 сантиметра. За накладці виконаю состаривание деревини, приготую імітацію кованих петель і дерев'яних поперечини. Але це в майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи і лави досить хорошої якості і зовсім недорого. Даний гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його заглушив базою Белінко, лессірующіе складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотий стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібно ганок. У планах було зробити якесь кований виріб з дерев'яними сходинками, а поки вирішив обмежитися времянки. Хоча тимчасова будівля вийшла досить симпатичною і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання прорізів, на ступені дошку 50 * 150. На підставу поклав камені з довколишнього кар'єра.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку всередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо - висохло, що потрібно - повело, що хотіло - село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельної закладення.

Зовнішній огляд підтвердив хорошу якість конопатки. Нічого не випало, пташка не набешкетував, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював прорізи, то мох злежався в одну щільну і тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку з берези. Лопатка вийшла ширше і більше, до неї прекрасно підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колоду лягло занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися в валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі відколи по зовні, але це напливи при заливці і на якість не впливають. Проте, при наявності вільного часу буду штукатурити, і покривати фасадною фарбою. Виробника і колір поки не вибрав. У минулому році поставив відливи, які добре себе показали навіть при серйозній снігового навантаження. І, по-третє, буду розраховувати снегодержателі. Коли в минулому році на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидали сантиметрів 50-60 снігу, то був хороший сюрприз у вигляді величезного щільного замету біля лазні після першої ж відлиги.

Ну і розповім, що я роблю, щоб в моїй лазні було тепло і сухо. Місяць тому купив металеву пічку від компанії «Ізістім» за 58000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав всі відгуки і зрозумів - це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитися на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки піч стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надумаєте, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які дійсно допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поруч стоїть з нержавіючої гільзою. Конструкція складе близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, в компанії «Ізістім». Буквально через тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість і прийнятна ціна. По грошах задоволення склало 11500 повновагих рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.

В повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату і типу перехідників з майданчиком, яка дозволить жорстко закріпити димохід у цегляній трубі. Та конструкція, що справа на фотографії - це горизонтальний ділянку труби від печі до димоходу. Сталь жароміцний нержавіюча товщиною 4 мм, виготовили в «ІзіСтім» за 4300 рублів.

Природно не став бігати по магазинах і купив конвекційні дверки, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній вигляд і додаткові листи металу для закріплення виробів в цеглі.

Придбав костромський глиняну цеглу марки 150, що досить для обкладання печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краю скруглить надати виробам більш цікаву форму. Якщо хочете більш красивий цегла, то купіть Вітебський марки 200. Мені кожна цеглина обійшовся в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, так як навичок у мене особливих немає. Придбав готову суміш «Печной будинок Макарових» виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них ще є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося - всі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку і 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Буду робити сам, хоча робота і затягнеться.

Частина 6. Піч

«І знову починається бій» - продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні - це піч. Мої побажання по клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості і невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть взимку, а не паритися при жорсткому плюсі \u200b\u200bв районі голови і одночасно в валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печі для можливості припинити подтопкі і паритися без біганини за дровами при постійній підтримці потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було дня два-три для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча вода повинна кипіти в парній, а знаходиться в відділенні для миття в виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» з навісним теплообмінником для нагріву води.

Теплообмінник забезпечений патрубками входу і виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, який стане одночасно екраном від жорсткого інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу і акумулятором тепла. Перед установкою потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби і виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо в лазні. На дверцятах і піддувалі прокладений термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії прислухаються до рекомендацій споживачів за допомогою спілкування на форумі і роблять необхідні зміни.

Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубу і провів перші випробування металевою банної печі. Тяга навіть з таким недогризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцята при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.

Фундамент під піч пов'язаний з фундаментом лазні, в ході заливки проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчином, щоб не пошкодити гідроізоляцію. На постамент постелив в два шари руберойд, на який і почну викладати цегла.

Щоб піднятися вище рівня підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо підстава під піч висотою в три цегли. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгірший цегла і заповнюємо простір, що залишився піском.

Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, нікуди заповнення не дінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рубля за штуку. Геометрія нормальна, є відколи по кутах і гранях, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Печной будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, відмінно тримає цегла, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужної дрилем з насадкою, руками навряд чи вийде зробити однорідну масу. Суміш добре просушена і води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли по підставі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цегла. Але виявилося, що в такому випадку піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тому потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.

Відразу приміряв конвекційні дверки, які будуть підтягувати повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, в цьому місці їх не встановити, завадить декоративний екран навколо топки.

Найскладніше було затягнути піч в баню і ні чого по шляху не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох вантажників міцніше. Якщо перший раз мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник з розряду «ноги і кепка», то тут дійсно приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили «залізяку» на місце експлуатації.

Поставив на піч т-образний відвід, щоб визначитися з корінний трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху і подальшої чистки труби від сажі, хоча виробники запевняли мене в її відсутність.

Корінна труба буде проходити зліва від печі і також стояти на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку з формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-образного відрізка, тому робимо її боку в півтора цегли, а внутрішньо простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще дві конвекційні двері, але великого розміру. Це потрібно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каменів. При відкритих конвекційних дверцятах повітря забирається від статі, проходить біля корпусу печі і виходить через камені вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються із зручною для вас боку.

Дверцята купував в компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб з нержавійки по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріплення дротом. По периметру (крім низу) дверей залишені невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між крокв і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрану грубки. Т-образний перехідник йде трохи в сторону. У «Ізістім» мені його виготовили з запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, так би мовити, не зменшити, не додати. Виріб з нержавійки 4 мм за вартістю обійшлося в 4500 рублів.

Прийшов час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони і муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, Обмотавши різьблення льоном, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася до верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50 * 50 мм з заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки теплової зазор близько 2 см.

Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, чи не буде перегріватися надходить з кімнати відпочинку в парну повітря. Зіткнення з нагрітої піччю мінімальне.

Потихеньку закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвору не дуже акуратні і потім буду закривати дисками з нержавіючої сталі або іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в МИЙНА приміщення, планується викласти цегла до стелі.

Фасад грубки закінчений, наступним рядом піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітря з топки при її відкритті не йшов безпосередньо в стелю, а мав деякий перешкоду. Та й поставити на поличку можна предметів прикраси інтер'єру.

Стіна в МИЙНА приміщенні закінчена, висновки труб зроблені. Залишилося купити нержавіючі труби і зробити з'єднання з навісним баком.

Прийшов час гнати трубу. Обв'язка кладки з боку парної. Т-образний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат і чистити трубу від сажі.

З боку парної грубка виглядає наступним чином: т-образний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори узятий куточок 40 * 40.

Вільна над піччю порожнину і перехідник закрию камінням для декору і випаровування різних пахощів, функцію для цих каменів не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавійки, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо будувати трубу. У місці проходу стелі формуємо распушку, щоб дотримати протипожежні відстані від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня і бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.

За розрахунками корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «особа» грубки має ось такий вигляд. Конвекційні дверки розташовані в один ряд з прочищенням труби. Поки що заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.

Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутах майбутнього проходу з запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випиляв металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру коника, що зручно для подальшого закриття отвори від дощів. Та й сніг не буде чинити тиску на цегляну кладку.

Насамперед в отвір виводимо гільзу з нержавіючої труби, потім починаємо кладку.

Не варто задовольнятися тільки рівнем, доведеться побігати вниз, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконана майже в півцеглини. І ось труба, поки не очищена від глини приймає свої покладені форми.

Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цегли в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин при температурі + 200 ° С. Виходить ефект мокрого каменю і запечатування пір. Температура в оголовке печі буде приблизно відповідати зовнішньому середовищу, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю і запечатування пір на цеглі і швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, який залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші ж дощі показали ефективність конструкції.

По перше, очистити піч від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затреться розчин всередину цегли і не зможете позбутися від плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками і щітками. Можете використовувати тонку наждачний папір.

По-друге, покрити піч термоустойчивим лаком, досить використовувати склад до 1500 ° С, більше ви екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє, поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів всередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, Тим самим зможете уникнути солоних розлучень на цеглинах при висиханні глини.

І, з задоволенням відповім на всі ваші запитання, так як репортаж з місця подій далеко неповний і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! (Поки оцінок немає)

Побудувати баню зі зрубу непросте завдання, проте технологія зведення, вибір матеріалів і навіть точна послідовність дій вже давно відомі і відпрацьовані багатьма майстрами. У цьому матеріалі пояснюються всі ключові моменти, які допоможуть в будівництві лазні зі зрубу: від закладки фундаменту до внутрішньої обробки.

Парна лазня відома ще з часів скіфів, які возили з собою особливі лазневі намети й похідні кам'янки. І в XXI столітті російська лазня не стала таким собі архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними і душовими. Позбутися від безлічі хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, Накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок - все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.

Яка конструкція краще, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «лазневі» питання ви знайдете в цій статті.

Місце і планування лазні

Одним з важливих доповнень до самої бані в усі часи був водойму з прісною водою, Розташований неподалік - при відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива принадність у близькості такого водойми полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні, вибігти з неї і зануритися в прохолодну воду водойми. Крім того, природний водойму дозволяв швидко впоратися із загорянням лазні, який виникав досить часто через порушення при влаштуванні печі.

Сьогодні в прив'язці дачної лазні до природного водоймища немає особливої \u200b\u200bнеобхідності, але все ж зручно, якщо вона розташована біля, скажімо, штучного водоймища - остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.

Основні критерії вибору місця для лазні: видалення від дороги, наявність природного або штучного огорожі від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські будівлі), протипожежна дистанція від основного житлового будови не менше 15 метрів.

Основні приміщення лазні - передбанник, мийна і парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір передбанника визначається з розрахунку 1,4 м 2 на кожного купається, розмір мийної - 1,2 м 2 на одну людину. Крім того, в передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) і для зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийної знадобиться місце для ємностей з гарячою і холодною водою, Печі і місце для лежаків.

Наприклад, для невеликої сім'ї (не більше 4-х чоловік) підійде лазня наступних розмірів: зовнішній розмір - 4х4 м; передбанник - 1,5х2,4 м; мийна - 2х2 м; парна - 2х1,5 м. Правда, в лазні таких розмірів особливо не розвернешся - але і місця вона займає небагато.

Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, який можна виділити під неї. Якщо ділянку значний, то і баню можна розширити, додавши в неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т. Д.

У помірних і холодних кліматичних зонах правильним буде, якщо вхід в лазню розташований на півдні, а віконні прорізи - на західній (південно-західній) її боці. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, т. К. Замети на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше висвітлювати її приміщення сонячним світлом.

Будівництво лазні - етапи

Їх декілька:

1. Заготівля основних матеріалів.
2. Вибір і закладка фундаменту.
3. Створення фундаменту для печі-кам'янки (при необхідності).
4. Створення статі і каналізаційної системи лазні.
5. Збірка зрубу лазні.
6. Будівництво даху.
7. Формування вимощення по периметру.
8. Конопатка стін лазні.
9. Кладка або установка печі, монтаж димоходу.
10. Електрика і водопостачання лазні.
11. Установка дверей і монтаж полиць.

Підготовка основних матеріалів для лазні

Класичним і найбільш вдалим конструкційним матеріалом для російської лазні було і буде дерево - деревина легко справляється з перезволоженням банних приміщень, відводячи зайву вологу назовні.

Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або їли діаметром не більше 250 мм - тільки дерево створить неперевершену внутрішню атмосферу в парильні. Однак в конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину і липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для настилу підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб повинен бути спиляно «в самому соку» (т. Е. Сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), наступні за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішньої обробки і обшивки слід виконати з липи або білої ялини - їх деревина краще інших виводить вологу.

Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревину для внутрішньої обробки необхідно вирубувати взимку, в період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи - сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні - підійде тільки середня частина стовбура, т. Е. Верхівка і комель не підходять.

Важливим критерієм при відборі деревини буде відсутність порожнин і потьоків смоли на кругляк хвойних порід, сухість, ошкуренних поверхню, відсутність загнили ділянок і місць ураження жуком-шашіль.

Фундамент для лазні

Основними типами фундаменту для будівництва бань є стрічковий і стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю - краще, якщо на глибину промерзання грунту. Попередні роботи перед закладкою фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару грунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).

Щоб правильно вибрати фундамент, потрібно визначити тип місцевого грунту, який може належати до одного з трьох основних груп:

1. Слабкий грунт складається з торфу, мулу, пилуватого піску (містить багато води), глини текучої або текучепластічной.
2. Пучиністий грунт (схильний до сезонних спучування) складається з піску (пилуватого або дрібного), глинистих компонентів (глини, суглинки і супіски).
3. Слабоздимистих грунт утворений скельними породами, середніми і великими зернами піску.

Стовпчастий (фундамент) фундамент для лазні

Влаштовують на слабоздимистих грунтах: складається з стовпів, закладених в кутах лазні, а також в місцях з'єднання внутрішніх і зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами більше 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту - не менше 1,5 м.

Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівлі лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпи для стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною в 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380х250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються в дві цеглини - перетином 510х510 мм. Економія бутового каменю і цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском - на половину їх глибини, крупнофракціонний пісок укладається пошарово (кожен шар - 100-150 мм), заливається водою і трамбується.

Фундаментні стовпи при будівництві лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього буде потрібно розбірна опалубка з дощок, промазати зсередини нетвердеющая мастилом типу «Емульсол». Всередину зібраної опалубки потрібно помістити залізну арматуру, потім залити бетонну суміш.

Для виливки фундаментних стовпів всередині відритих для них ям, використовується змінна опалубка, виготовлена \u200b\u200bз покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, обраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що поміщається в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобіжить підйом бетонного стовпа при спученні грунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстої дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, попередньо закріплені на ковзної опалубки, її піднімають погойдуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають нову порцію бетону.

Як стовпчастого фундаменту можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, які не піддаються гниттю, а їх зовнішня поверхня досить гладка, що дозволяє їм не міняти свого положення при спученні грунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їх підземну частину треба покрити будівельної мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до грунту.

У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні і внутрішніх стін приміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцеглини. такі цегляні стіни необхідно заглибити в грунт на 250 мм.

Фундаментні стовпи і цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300-400 мм від рівня грунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу і застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при литві встановлюються заставні необхідної форми з металу - вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.

При будівництві лазні на рухливих грунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.

Послідовність робіт:

1. Розмітка будівельного майданчика мотузкою, натягнутою між кілочками.
2. Викопування траншеї необхідної глибини (її розмір пов'язаний з характеристиками місцевих ґрунтів, не менше 400 мм) і 300 мм ширини.
3. Підсипка на дно траншеї шару піску, потім гравію (кожен по 70-100 мм).
4. Установка опалубки.
5. Закладка арматури.
6. Заливка бетонної суміші.

Арматура, укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати переріз не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї і в'яжуть в каркас, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.

Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5: 3: 1 (щебінь: пісок: цемент), який використовується пісок повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту, достатньо просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину і загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибиною 0,4 м і загальною довжиною 22 м буде потрібно такий обсяг бетонної суміші:

• 0,3 х 0,4 х 22 \u003d 2,64 м 3

Однією зі складностей при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-літрове відро вміщається від 15 до 17 кг щебеню, піску - від 14 до 17 кг, цементу - від 13 до 14 кг.

Опалубка розміщується таким чином, щоб відлитий в неї бетонний фундамент виступав над рівнем грунту на 100 мм. У міру заливки бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути штиковою лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішню сторону опалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту, приблизно від 5 до 7 днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливки бетону потрібно накрити ПВХ-плівкою і засипати зверху тирсою або іншим утеплювачем.

Після закінчення терміну, виділеного на просушку відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції і підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то, після гідроізоляції переходимо до цементної стяжки). Знадобляться такі матеріали:

1. Руберойд.
2. Труба близько 2 м (пластик або метал), перетином від 32 до 57 мм.
3. Сітка кладка.
4. Червона цегла.
5. Розчин кладки.

Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для настилу на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику (для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, На нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається сітка кладки, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (уздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладки супроводжується настилом сітки кладки, укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му точкових рядах кладки потрібно встановити вентиляційні продухи з обрізків труби - досить 5-7 продухов на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.

Останній ряд цегляної кладки накривається цементним стягуванням (склад розчину пісок: цемент як 1: 2 або 1: 3), 20-ти мм шаром.

Незалежний фундамент для кам'янки і підлогу лазні

Створюємо фундамент для печі-кам'янки і збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'янки - для неї потрібен незалежний фундамент, т. Е. Не пов'язана з основним фундаментом.

Пол в бані може бути глиняним, земляним, дерев'яним або бетонним. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні практично не вище 30 ° С. На поверхню банного статі зазвичай настилається дерев'яна решітка, пробкові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого чуства холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушіванія настил піднімається над рівнем основного статі.

Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, буде накопичуватися в них, викликаючи гниття і появі неприємного запаху. Дерев'яне покриття підлоги швидко зношується, набуваючи непривабливий зовнішній вигляд, вже через 6-8 років може зажадати заміни. Більш практичною для банного статевого покриття буде кахельна плитка - за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, легко стікає по її поверхні.

Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різних рівнях: підлогу парної - вище рівня підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло), стать мийної - нижче рівня підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).

Оскільки пристрій бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткою в мийної і парної вигідніше, ніж дерев'яна підлога - будемо розглядати цей варіант.

Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна декількома способами. Перш за все, готуємо підставу для формування теплої підлоги - воно складається з 100 мм шару піску і 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати і вирівняти. Потім настелити зверху руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутнього статі.

Подальші дії:

1. Перший варіант - настил 50 мм шару повсті, керамзиту або шлаку, зверху 50 мм шар бетону з формуванням ухилу до отвору зливу. Після схоплювання бетону його потрібно вирівняти розчином цементу, після чого можна приступати до плитковим робіт.
2. Другий варіант - 50 мм цементна стяжка, що містить перліт (спучений пісок). Склад суміші: перліт: цемент: вода як 5: 1: 3. Після повного тижня з моменту укладання перлітобетону, наносимо зверху 30 мм шар бетону з ухилом під слив. Маючи справу з перлітом, потрібно дотримуватися особливої \u200b\u200bобережності - цей матеріал вкрай легкий, його здуває навіть легкий вітерець, тому працювати з ним потрібно в закритому приміщенні без протягів. Точно дотримуйтесь пропорцію води!

При значному підйомі цоколя лазні над рівнем грунту (від 300 мм), для покриття підлоги будуть потрібні дерев'яні лаги квадратного перетину (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000х3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони представляють собою стовпи з бетону або цегли (250х250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпи для лаг потрібно виставляти на багатошарова основа з піску, щебеню та бетону - кожне по 100 мм.

Важливо! Перед формуванням підстави для опори лаг необхідно виконати фундамент для печі-кам'янки і вибудувати систему каналізації.

Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, Лаги слід обробити гудроном або антисептиком до установки.

Рішення підлогового покриття в цьому випадку така: бетоноване простір між фундаментом застеляється руберойдом з захлёстом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду і насипного утеплювача можна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони лагов кріпитися чорнову підлогу з 29 мм обрізної дошки. Потім настилається ПВХ-плівка, фольгований мінеральний утеплювач, Знову шар плівки - для пароізоляції. Зверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо ухил під отвір зливу - через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.

Не забудьте вивести фундамент для печі на рівень підлоги.

Пол в передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.

Важливий момент: при обробці чистого статі, та й усього приміщення парної і мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали - умова особливо актуально для приміщення парної!

Система каналізації лазні

Для відводу стічної води з лазні потрібно: приямок з гідрозатворів, колодязь для стічних вод і труби, що відводять брудну воду в приямок і далі в стічний колодязь.

Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної і мийної в нього заводяться самопливні труби з пластика, чавуну або кераміки ( металеві труби швидко проржавіють).

Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина - 700 мм, перетин - 500х500 мм. Стінки приямку покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 110 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщає не менше 2 м 3, потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче глибини промерзання), її висновок з приямку потрібно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основний стічний колодязь наповнюється гравієм або піском на 1 м від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен шар.

Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинковки, розташований під тупим кутом до патрубку зливу з лазні. Його краю і верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямку, відстань від його нижнього краю до дна має бути не більше 50 мм - завдяки такій конструкції неприємні запахи і холодне повітря не проникнуть в парну (мийну) через отвір водозливу.

Для виключення промерзання в зимовий період приямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними чи металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришку засипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.

Зруб, покрівля і вимощення

Зруб для лазні краще робити на замовлення у професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб в розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва і зібрати його згідно з нумерацією колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25-ти мм скобами-шипами загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.

Конструкція даху лазні включає в себе крокви, на них кріпиться решетування, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, Яким вона буде перекриватися. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень припускає облаштування одно- або двосхилим даху, кут ухилу (від 10 ° до 60 °) якої залежить від рясності і кількості осадкою в даній місцевості. Врахуйте - чим крутіше покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.

Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньої і зовнішньої опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м, їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.

Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкой і т. Д.), З напуском на стіни не менше 500 мм.

Горищне приміщення необхідно робити вентильованим, т. Е. Оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.

По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар грунту, заглиблюємося на 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з наступним його вирівнюванням. закладаємо температурні шви (19 мм дошка, вкрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню тут треба мати залізні - засипати сухий цемент шаром в 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні потрібно покрити бітумом для її гідроізоляції.

Конопатка банного зрубу

Виконується для утеплення зрубу - закладення щілин між його колодами, матеріалом для конопатки традиційно служать лляне клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняний повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, виробленими з волокон джуту і льону: льноватін і повсть - джутовий і льноджутовая. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними є стійкість до ураження міллю і грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, т. К. Його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини і ширини.

Конопатка зрубу виконується при його складанні - конопаточний матеріал прокладається між колодами в ході їх укладання. Після завершення будівництва даху виконується повна конопатка - з зовнішньої і внутрішньої сторони зрубу, через рік - повторна конопатка (зруб осаджується - колоди сохнуть).

Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна зробити самому або придбати вже готові. Обидва цих інструменту виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою довжиною 200 мм і загостреною лопатою 100 мм, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці - 30 мм. Дерев'яна калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм, діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.

Конопатка виконується двома способами - «в набір» або «в розтяжку». Другим способом Конопатити так: збираємо конопаточний матеріал в пасмо, прокладаємо в щілину між колодами і заштовхують туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопачених пазу, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки і валика - з силою, до повної впевненості в заповненні паза (щілини).

Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваються 2-х мм пасмами, з них формуємо кілька петель і вбиваємо їх в щілину. Петлі набираються в кількості, достатній для повного заповнення щілини.

Правила проведення конопатки:

• спочатку забивається матеріал по верхній кромці колоди і тільки після - по нижній;
• роботи по конопатці починаємо зі щілин нижнього вінця, з обох його сторін. Потім переходимо до нижнього вінця сусідньої стіни і так далі. Закінчивши конопатку щілин нижніх вінців, починаємо роботи над наступним по висоті, переходячи від цього вінця до сусіднього в найближчій стіні (справа наліво або зліва направо, неважливо).

Ні в якому разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати / збирати знову. Нагадаємо ще раз: конопатка виконується за напрямом «знизу-вгору» по периметру зрубу.

Ставимо піч-кам'янку

Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватися дровами, газом, рідким паливом або використовувати вбудовані ТЕНи і нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними або металевими. цегляні печі в лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцеглини» або «в цілу цеглину», шви кладок необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшій товщині для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять в передбанник, її залишилися три стінки знаходяться в мийної (парильні), при цьому відстань від них до стін мийної повинно бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не буде йти «в стіни».

Для чавунної або металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібно - тільки для цегляної.

Кам'янки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить камені різної ваги (від 1 до 5 кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни і граніт. Конструкція цих печей вкрай проста - схожі на кухонні плити, кам'янки відрізняються від них трубою більшої ширини або наявністю камери з каменями.

Для отримання найбільш високої температури в парильні до каменів потрібно додати чавунні чушки за процентним співвідношенням 80:20 (камені: чушки). На кожен 1 м 3 парилки буде потрібно не менше 6 кг каменів і чавунних чушок.

При дотриманні 40-50 мм дистанції в печі між її стінками і водонагрівальних котлом, досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами і якнайшвидшого нагріву води.

Для кращої тяги потрібно вивести димову трубу якомога ближче до коника даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм распушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної обрешітки і крокв ближче, ніж в 150 мм (протипожежні норми).

Електрика і водопостачання лазні

Для миття одного користувача лазні потрібно не менше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість можна кількома способами: нагрівати ємність з водою на каменке, використовувати газову колонку, встановити електричний нагрівач - бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, Інакше вона замерзне і розірве труби.

Воду можна брати з колодязя або свердловини, встановивши погружной насос для її закачування і забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати підводять труби.

До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії і найпростіший спосіб - зробити це по повітрю (воздушки). Для воздушки знадобиться спеціальний кабель - «голий» алюмінієвий відмітаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СИП (самонесучий ізольований провід) і ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на несучий трос. Але з ним вкрай важко проводити монтажні роботи, Т. К. Він занадто товстий (мінімальний переріз - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна протягувати через горище лазні по протипожежним нормам, потрібно кріпити його на особливі анкерні затискачі - за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.

Більш просте рішення - воздушки мідним кабелем ВВГнг, закріпленим на несучому сталевому тросі. Кабель підвішується до тросу на ізольованій пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після чого його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили - кожна з них повинна бути в самостійної подвійний оплетке), що простягається по воздушки до лазні, оптимальним перетином буде 2,5 мм 2 - невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче живити від нього в майбутньому.

Все тусо-распаячние коробки, розетки і вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами протипожежної безпеки забороняється встановлювати распаячние коробки, вимикачі і розетки в мийної / парної - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання в дерев'яній будові - вся внутрішня проводка лазні повинна бути виконана тільки в негорючій гофрошланг, закріплена на спеціальні кліпси, прохід кабелю через перегородки - тільки через сталеву трубу.

Намагайтеся розташувати кабелі в распаячних коробці, розетки або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетке, може викликати коротке замикання.

Всі електроприлади повинні мати клас вологозахищений не нижче IP44 (краще максимальний - IP54). Встановлюйте прості світильники - металевий корпус, тільки скляний плафон. всі з'єднання внутрішньої розводки кабелю - тільки на клемнику, ніяких скруток. І встановити в щит УЗО, виставивши його на 30 мА.

Для робіт в електрощиті і установки УЗО обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!

Монтаж перегородок, стелі, внутрішнє оздоблення, установка вікон і дверей

Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло- і вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийної і передбанник, в якій встановлена \u200b\u200bпіч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одні цегла - по сторонам, які стикаються з корпусом печі.

Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується в тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса - тут схема обробки класична: утеплювач, пароізоляційна плівка і вагонка. Крім того, при виконанні зовнішньої і внутрішньої обробки доведеться заново вибудовувати систему вентиляції лазні, адже срубовой колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.

Стеля формується двома шарами - чорновим і оздоблювальним. Чернової стелю кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності укріпленим проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем - керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної / парної до чорнової стелі кріпиться утеплювач і пароізоляційна плівка, після чого стелю перекривається чистової обробкою - липової, соснової шпунтованої дошкою (товщиною від 20 мм - чим товще дошка, тим довше вона збереже деревний запах).

У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру (в середньому 500х700 мм) і врізати їх невисоко - досить, щоб через них можна було виглянути назовні сидить на лаві. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, в залежності від розміру - з кватиркою або повністю орні - для проведення швидкого провітрювання.

Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відкривалися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для дверних стулок служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраної чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно навмисно скоротити на 5 мм - більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків - інакше при підвищенні вологості стулка розбухне і відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмір двері в мийному відділенні лазні - 600х1600 мм, в парному - 800х1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло буде тримати). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять в передбанник (приміщення мийної) і в мийну (приміщення парної). Дверні ручки - дерев'яні (особливо в парній).

Матеріалом для полиць служить липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полків - 1800 мм, ширина - 500-800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядних полків повинна скласти не менше 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду до стельового покриття - 1100 мм.

Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, товщиною - від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полку витримується дистанція в 10 мм. Дошки для обрешітки полків кріпляться до рами з бруса перерізом 50х70 мм двома способами: зверху - за допомогою цвяхів, капелюшки яких утаплівают в дерево; знизу - за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи і гвинти з нержавіючої сталі або мідні.

Всі кути в конструкції полків закругляются, поверхні ретельно зачищаються нульовий наждачним папером.

Для більшої зручності полки в парильні обладнуються узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина головах - 460 мм, кінцева найбільша висота - 190 мм.

При виборі матеріалу для створення полків будьте уважні - вважається, що сукуваті ділянки мають більшу густину та можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки і брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальним їх кількістю.

протипожежні заходи

Захистіть приміщення лазні від загрози пожежі - настелите перед топкою печі сталевий лист, Переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском і вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної і мийної при розпалюванні лазні. Чи не закривайте проходи, простір перед дверима і вікнами.

Баня, побудована в російських традиціях, вважається ідеальним місцем для очищення душі і тіла. Регулярно відвідуючи його, вдається підтримувати здоров'я, зберігати молодість і отримувати справжнє задоволення. Не дивно, що багато вирішуються побудувати лазню в російській стилі своїми руками.

Особливості російської лазні

Російська лазня, яку будували наші предки, включає в себе два відділення: передбанник і парну. Найбільший розмір цього приміщення - 2,3х4 м, найменший - 5х6 м. Лазні з такими габаритами знову популярні.

1 - передбанник; 2 - парна і мийна; 3 - полиць; 4 - піч

Пристрій исконно русской лазні має на увазі:

• створення незаглублённого стовпчастого фундаменту на основі валунів, позбавленого цоколя;
• збірку зрубу з відібраних диких колод, тобто матеріалу, який не піддавали ніякій обробці, крім видалення кори і сушки;
• будівництво без використання цвяхів;
• затичку щілин мохом і клоччям;
• монтаж настильного стелі;
• утеплення статевих і стельових покриттів мохом і торфом;
• гідроізоляцію конструкції смолою і шевським варом;
• виготовлення дернової або гонтовой даху;
• створення печі з цегли.

Підготовка до будівництва: креслення і розміри

Складаючи проект лазні, не потрібно забувати про те, що парилкою і мийним приміщенням будуть користуватися відразу кілька людей. Тому площа і габарити лазні слід визначати, не допускаючи серйозних помилок.

Другий варіант лазні відрізняється облаштуванням душовою

Щоб кожному користувачеві було зручно перебувати в банному приміщенні, йому потрібно виділити не менше 1, 8 м² в передбаннику і 1, 5 м в парній. Середній показник загальної корисної площі лазні для сім'ї - 10 м². При цьому найбільше місця повинно бути в передбаннику, а менше - в парилці і мийному відділенні.

Щоб митися в російській могли люди будь-якого зростання, стеля коштує споруджувати на висоті 2, 4 метрів.

Визначаючи висоту стелі, враховують, що незабаром будівлю всядеться

На стадії планування будівлі, треба відобразити в кресленні зону для облаштування тамбура. Це приміщення може знадобитися як місце для перегородити шлях холодному повітрю з вулиці.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Прихильникам традицій рекомендується будувати баню з якісної деревини хвойних порід. Цей матеріал нехрупкій, а головне - довго служить. А ще хвоя відрізняється екологічною чистотою і низьку теплопровідність, тобто не випускає тепло і при цьому заважає відбуватися повітрообміну. Унікальною властивістю цього дерева вважають стійкість до різних проявів клімату.

Таке дерев'яна будівля має стояти на надійному підставі

Для будівництва можна взяти один з двох видів деревини хвойних порід:

1. оцилиндрованні колоди-кругляки;
2. цільні бруси.

Досвідчені будівельники радять будувати баню з брусів, так як цей матеріал коштує дешевше, і з нього набагато простіше зводити стіни. До того ж брусова споруда прекрасно обходиться без громіздкого фундаменту.

Брусове будова виглядає просто, зате збирається легко

Якщо зупинити свій вибір на оциліндрованих колодах, то можна жорстоко розчаруватися: бревенчатое будова довго осідає, чому ввести його в експлуатацію не вийде раніше, ніж через півтора року після будівництва. На відміну від лазні з колод, брусові будівництво можна сміливо використовувати через півроку з завершення будівельних робіт.

При покупці брусів слід скористатися рулеткою, щоб перевірити матеріал на відповідність заданим розмірам, а потім упевнитися в хорошій якості будівельної сировини. Для цього потрібно зробити наступне:

Перелік матеріалів та інструментів

Щоб побудувати російську лазню, потрібно запастися не тільки брусами і цеглою, а й:

Для здійснення будівельних завдань слід озброїтися:

Покрокове спорудження об'єкта своїми руками

Будівництво проходить поетапно:

1. по периметру майбутньої будови і під його несучими внутрішніми стінами створюють ями для формування стрічкового фундаменту;
2. на дно траншеї сиплють пісок, готову «подушку» притискають і поливають водою;
3. ями заповнюють арматурними прутами і рідким бетоном, Шар якого розгладжують цементним розчином;

   Перед заливанням бетону з дощок споруджують опалубку

4. з бетону формують основу для цегляної печі;
5. на платформу кладуть кілька шарів гідроізоляційного матеріалу, оброблюваного бітумною мастикою;
6. збирають зруб, поєднуючи бруси за методом «по кутах в лапу, а торці в півдерева без залишку», закладаючи між ними утеплювач і через кожен ряд встановлюючи на відстані 20 см від краю нагелі;

   Кути з'єднуються в 4 етапи, а торці - в 3 дії

7. готують майданчик для підлоги, тобто насипають шар піску в 10 см, пресують його, а потім накривають 10 см шару з щебеню;
8. щебінь накривають полотнами руберойду, дотичними краями на кілька сантиметрів;
9. на руберойд кладуть цемент, створюючи стяжку з ухилом, тим самим облаштовуючи стік відпрацьованої води в сторону вмонтованою в грунт і веде до окремо викопаній ямі каналізаційної труби;
10. на затверділу цементну стяжку приклеюють облицювальний матеріал, зверху якого кладуть дерев'яну обрешітку;

    Дерев'яні обрешітки на підлозі дозволяють не торкатися ногами холодної підлоги

11. на верхні бруски стін в горизонтальному положенні прикріплюють балки перекриттів;
12. встановлені балки залізними скобами з'єднують з кроквами - товстими брусами;
13. скріплюють кроквяні ноги один з одним, використовуючи коньковие бруси;
14. крокви покривають рулонним гідроізоляційним полотном і дерев'яним настилом - підставою для покрівельного матеріалу;
15. створюють стелю, тобто не несучі стіни через кожні 2, 5 метра викладають дошки;
16. поверх стельових перекриттів стелять пароізоляційну плівку і кладуть теплоізоляційну матерію.

Оздоблення

До опоряджувальних робіт приступають після усадки будови. Насамперед всі поверхні усередині лазні покривають антисептичним складом.

Внутрішнє оздоблення має на увазі виконання таких завдань, як:

1. монтаж обрешітки безпосередньо на стіни і стеля;
2. укладку в просвіти обрешітки утеплювача і пароізоляційного матеріалу;
3. настил вагонки або іншого облицювального матеріалу.

На стелю і стіни покладена вагонка

Якщо найпопулярнішим будівельним сировиною для внутрішньої обробки лазні стала тільки вагонка, то для облицювання зовнішніх стін будівлі затребуване багато матеріалів:

• сайдинг з вінілу або металу;
• пластикова вагонка;
• блок-хаус, що імітує вид зрубу;
• обрізні або необрізні дошки, Що відрізняються низькою ціною.

Матеріал продовжує термін служби будови

Пошук каменів для банного приміщення

У парильні прийнято використовувати магматичні гірські породи. Освічені при виверженні вулкана, вони відрізняються стійкістю до сильного жару. До магматичних гірських порід, що позитивно впливає на енергетичні сили людини, відносять:

• шліфований або колотий жадеїт, головна особливість якого - це краса;
• тальк-хлорид, здатний вбирати в себе вологу і, випаровуючи її, створювати в лазні потрібний пар;
• базальт, що витримує високу температуру.

Крім користі, цей камінь дає естетичне задоволення

На піч можна укласти метаморфічні гірські породи, яким властиво нормалізувати склад крові і покращувати самопочуття. Мова йде про такі каменях, як:

• білий кварц, званий жарким льодом і при різкому охолодженні виділяє озон;
• малиновий кварцит, друга назва якого - царський камінь.

Такий камінь ідеально поєднується з цегляною кладкою

Для створення пара в лазні можна використовувати повнокристалічні гірські породи, наприклад:

• дуніт;
• серпентиніт.

Ці камені здатні регенерувати клітини нервової системи, збільшити імунні сили і благотворно впливати на функціонування щитовидної залози.

Довжина такого каменю - близько 20 см

Якщо хочеться відійти від традицій, то в якості генераторів пара в лазні краще застосувати чавунні камені - кулі, вироблені промисловістю. Вони моментально нагрівають приміщення і зберігають тепло довгі години. Правда, чавунні камені піддаються іржавіння після короткого терміну служби і несуть в собі ніяких корисних для людини властивостей.

Однозначно не можна класти на піч камені осадової і кременистої породи. Їх структура пориста, а це значить, що, різко охолоджуючись, вони покриваються тріщинами і дрібними частинками розлітаються в зоні одного метра.

експлуатація

Основна вимога до використання лазні стосується створення потрібної температури. У парильні ця фізична величина повинна бути в рамках 55-77 градусів.Показник температури вибирається індивідуально, тобто залежить від уподобань господаря лазні. Мийну кімнату прийнято нагрівати до 40 °, а кімнату відпочинку - до 20 °.

Щоб лазня служила довго і справно, потрібно використовувати її за правилами:

• підкладати в топку виключно будь-сухе паливо, крім дров з деревини хвойних порід;
• тримати дверку топкової камери закритою, тим самим уникаючи вильоту гарячих іскор;
• не допускати напруження димової труби до придбання червоного кольору;
• не зачіпати гарячі поверхні, в тому числі стінки бака для нагріву води;
• стежити за чистотою банних приміщень;
• провітрювати сектора лазні після кожної топки протягом чотирьох годин;
• намагатися не бризкати водою на скляні поверхні в приміщенні (на вікна та двері);
• чистити і оглядати димохід на предмет освіти дірок хоча б раз в квартал.

Господарю лазні доведеться ретельно доглядати за дерев'яними поверхнями. Елементи усередині лазні, зроблені з деревини, покладається два рази в рік покривати спеціальними засоби для захисту від грибків і гниття. Зовнішню обробку дерев'яних стін будівлі рекомендують проводити після дворічної експлуатації. Для цього краще скористатися антисептиками, до складу яких включений віск.

Деревина з часом псується і тому потребує ретельного догляду

Щоб піч російської лазні давала потрібну кількість тепла, треба вміти регулювати силу тяги. Для цього більше або менше відкривають дверцята камери для накопичення золи. Тяга надміру стане причиною дуже сильного нагріву печі, а це наблизить час виходу обладнання з ладу. Якщо сила, що змушує надходити в топку повітря, нормована, то каміння в лазні прогріваються до стандартної температури.

Під час топки печі слід контролювати роботу димоходу. Витрата дров вийде привести до мінімуму, а ефективність подачі тепла - підвищити, всього лише не до кінця прикривши шибер димової труби. Але цього дозволяється робити тільки після абсолютного закриття зольной камери.

Відео: будівництво лазні з нуля

Від зведення російської лазні можна отримати справжню радість. Зрозуміло, що ця робота неможлива без умінь і праці, зате результат викликає гордість. Це почуття ще сильніше, якщо об'єкт споруджували власними силами.

Російську лазню можна побудувати своїми руками від початку і до кінця, самостійно монтувати вікна і двері, поставити власноруч зібрану дерев'яну купіль, меблі. Але спочатку треба грамотно підняти зруб, настелити підлогу, зашити стелю, побудувати піч. Вивчення покрокової інструкції і рад професіоналів допоможе в цьому.

Російська лазня: особливості її дії

Температура тіла людини не перевищує 40 °, оскільки він потіє, завдяки чому віддає надлишок тепла в навколишнє повітря з виділенням зайвої рідини. На цьому і заснований принцип дії будь-якого типу лазні. Відмінності полягають лише в співвідношенні температури і вологості повітря.

У турецькій лазні (хаммамі) вологість досягає 100%, а температура повітря, кам'яної підлоги і крамниць не перевищує 40 °. У сауні (фінської бані) це співвідношення зовсім протилежне. При 120 ° вологість становить всього 40%.

Але оптимальне для здоров'я поєднання температури та вологості (при цьому жодних негативних наслідків від такої процедури не буде) можуть підтримуватися лише в російській лазні, але тільки якщо вона грамотно спроектована і побудована.

Лазню можна назвати дешевим задоволенням. Якщо замовляти її будівництво під ключ, сума може виявитися непідйомною. При усереднених цінах на матеріали і роботу фахівців доведеться заплатити від 7 до 22 тис. Доларів. найбільшу просту баню можна побудувати і самостійно, значно заощадивши кошти.

Пристрій парної російської лазні

Російські лазні, максимально наближені до традиційних, повертаються в моду. У них є свої особливості:

• фундамент - валунний камінь, який не потребує цоколя;
• стіни - зруб, дикі, окорённие і висушені, вибірково рубані колоди, які не пройшли іншої обробки;
• збірка без металевих деталей типу цвяхів або куточків;
• конопачення природними матеріалами типу клоччя і моху;
• утеплення натуральними матеріалами, Наприклад, торфом або мохом;
• гідроізоляція - натуральна смола;
• дах - драночние, дернова або гонтовая;
• піч обов'язково кам'яна;
• купіль - бочка, басейн (завжди можна вибігти на вулицю і зануритися в річку, озеро або розтертися снігом).

Все це створює масу зайвих складнощів, сама лазня в цілому горюча і недовговічна. Але є всі можливості самостійно побудувати лазню з такими ж якостями, але набагато більш практичну, сучасну. Банний будиночок рекомендується робити не тільки з парної, а й мийної, де знаходиться купіль, цебер для обливання або душ, і передбанника.

передбанник

У ньому роздягаються, зберігають рушники, простирадла, зграї і віники, відпочивають між заходами в парну, п'ють чай. Це приміщення служить перепоною холодному повітрю. Там є вікно (з міркувань безпеки, і для краси).

парна

У ній встановлена \u200b\u200bкам'янка з ємністю для води, побудовані піл або полиці для лежання. Піч забезпечує рівномірний сильний прогрів і вплив перегрітою парою без конвективного перемішування повітря. У парній може бути невелике вікно для провітрювання, яке допоможе уникнути перезволоження (з цією ж метою можна зробити одне або два вентиляційних отвори).

мийна

Тепло в це приміщення надходить від задньої стінки печі. Після відвідин парної необхідно охолодитися в купелі або під душем, завдяки чому виводяться шлаки і токсини з організму. При цьому потіння не припиняється, а з-за високої вологості ще й посилюється. Мийна за принципом дії нагадує хаммам.

Підготовка до будівництва

На невеликій ділянці можна побудувати невелику баню, В якій можуть з комфортом розміститися три - чотири людини.

вибір місця

Якщо ділянка маленький, то особливо вибирати не доводиться. Але якщо він просторий, тобто можливість використовувати всі можливі плюси.

Найпростішим і дешевим фундаментом можна обмежитися в тому випадку, якщо на ділянці хороший твердий грунт і глибоке залягання грунтових вод. Баня не повинна стояти близько до колодязя, оскільки вона вважається джерелом забруднення, дому (щоб волога з стоку не зашкодила фундамент), туалету і компостній ямі (щоб не розмивати їх вміст).

Вибір матеріалу для стін

Хоча баню зараз можна будувати з чого завгодно, наприклад, з цегли, полістиролбетону, газобетонних, керамзіових або піноблоків, є фізичні закони, які підтверджують доречність консервативної практики наших предків. А все через те, що вона сильно нагрівається, а потім остигає, в ній створюється висока вологість, а після провітрювання приміщення швидко сохнуть. Блоки та цегла при такому режимі повинні мати спеціальну багатошарову облицювання.

Дерево ж може не мати ніякої облицювання. Крім того, саме цей матеріал, прогріваючись, дає виключно здоровий і корисний жар. Тому з естетичних і практичних міркувань рекомендується зупинятися саме на ньому.

Вибір породи дерева

Інтенсивність пара залежить від дерева, з якого зроблені стіни парної:

1. Липа зі своєю малою теплоємністю дає легкий, ненагрузочний пар. У такій лазні повітря завжди гаряче стін, до того ж вони дуже корисні. Але липових колод вже не знайдеш, їх практично не заготовляють.
2. Дуб з великою теплоємністю дає пар «Ядрена», важко виноситься. До того ж стіни додають температури. Дубові колоди неймовірно дорогі, тому зазвичай застосовуються тільки в якості нижніх вінців.
3. Оптимальний варіант - хвойні породи. Спека від стін і повітря в таких лазнях приблизно однакова. До того ж матеріал цілком доступний. Найкраще хвойне дерево для банного зрубу - модрина, проте на її покупку доведеться розщедритися. Якщо такої можливості немає, то підійде сосна або ялина.

На що потрібно звертати увагу при покупці деревини:

Як правильно вибрати тип пиломатеріалу

Клеєні імітації годяться для будь-якої будівлі, крім лазні. Ламелі, з яких зроблений брус (або колода), від температури коробляться і деформуються.

Цілісний брус буває профільованим або звичайним обрізним. Головний недолік другого типу - часта покоробленность в результаті повітряної сушки. Профільований брус дорогою, до того ж для будівництва лазні годиться не всякий, наприклад, матеріал з виїмками вгорі не підходить через збору в них конденсату.

Тому найчастіше для будівництва лазні використовується саме колоду. Сире, або дике, купити важко. Тому рекомендується вибирати оциліндрованої колоди: воно добре просушено, рівне. Воно не повинно мати радіальних тріщин, так як в них накопичується конденсат, і це призводить до гниття. Точно так же воно не повинно мати надрізів на верхній частині. Для рубки в чашу колода має мати внизу так званий місячний паз.

Заздалегідь потрібно вибрати і спосіб рубки. Є кілька варіантів оформлення решт колод і збору їх в конструкцію:

• «В чашу»;
• «В лапу»;
• канадська рубка.

Як зробити креслення лазні

Оскільки довжина оциліндрованих колод 6 метрів, логічно буде врахувати це при проектуванні лазні, зробивши її сторону саме такий. Будова має мати парну, мийну, передбанник і піч. Висота лазні зазвичай визначається виключно можливостями, але традиційно від підлоги до стелі повинна бути 220 або 230 см.

Узгодження проекту в адміністративних органах

Це ключовий крок. Без затвердження проекту до початку будівництва вже побудовану лазню по будь-якою скаргою сусідів можуть знести, і ви втратите вкладені праця і гроші. Проект повинен включати в себе наступні пункти:

Приблизний розрахунок матеріалу

Для проведення розрахунку потрібно врахувати, який діаметр буде у колоди. Для лазні краще більший, але він дорожче. Оптимальним вважається діаметр 280 мм. Вартість 1 м 3 таких колод з чашками в середньому близько 8 тис. Рублів.

Тепер потрібно визначити висоту фронтону. Для цього рекомендується орієнтуватися на природні умови. При великій кількості опадів фронтон повинен бути високим, а дах крута, щоб сніг погано на ній не затримувався, а при сильних вітрах навпаки, щоб не створювати зайву парусність. Середній вважається висота фронтону рівній 1,5 м.

Фотогалерея: малюнки зрубу і необхідні параметри

Вид згори і параметри перетину колод Малюнок зрубу допоможе в заповненні вихідних даних Для розрахунку кількості матеріалу необхідний заповнити всі вихідні дані У розрахунку може допомогти спеціальний калькулятор Всі значення можна заносити в спеціальну таблицю

Який інструмент знадобиться

Для будівництва лазні своїми руками потрібні:

• електропила;
• болгарка з набором дисків;
• дриль з різними свердлами і шліфнасадкамі;
• рубанок, фуганок (або електричні аналоги);
• сокири;
• лом, монтування;
• кліщі, обценьками;
• лопата штикова і совкова;
• гідроуровень;
• молотки;
• киянка;
• долото;
• набір стамесок;
• напилки;
• конопатна інструмент;
• рулетка і плотницький метр;
• відра;
• тачка;
• сходи;
• будівельні козли;
• ємність для бетону або будівельний міксер.

Тепер можна приступати безпосередньо до будівництва.

Покрокова інструкція будівництва з нуля своїми руками

Всю роботу можна умовно поділити на етапи, які слідують один за одним. Між деякими з них необхідно зробити певний часовий проміжок.

Будівництво фундаменту

Спочатку потрібно вибрати його тип:

1. Фундамент з природних валунів. У кути спеціально підбираються великі камені з хрестоподібної виїмкою.
2. Незаглублённий або неглибоко заглиблений стрічковий фундамент. На землі робиться розмітка, викопується траншея потрібної ширини і глибини, робиться опалубка, заливається розчином, накривається плівкою, сохне. Переваги - порівняльна легкість і дешевизна споруди. Недолік - не можна використовувати на ненадійних грунтах з близько відповідними грунтовими водами, глинистих і піщаних.
3. На ненадійних грунтах і на схилі рекомендується монтувати стовпчастий фундамент палі з азбоцементних труб, забетоновані в грунт з кам'яним наповнювачем. Переваги - стійкість до просідання та оползанію грунту. Недолік - складніша утеплити підпіллі.
4. Металевий зварений свайно-ростверкових фундамент. Гідність - краса і функціональність. Недолік - вимагає спецтехніки для виготовлення.
5. Найкращий фундамент для невеликої лазні - незаглиблений стовпчастий. Робиться з готових бетонних блоків розміром 200х200х400 мм. Переваги - легкість споруди, дешевизна, універсальність для будь-якого грунту. Недоліків немає.

Гідроізоляція і решетування фундаменту

Всі види фундаментів, крім валунні, потребують гідроізоляції між. Зазвичай роблять її роблять за допомогою руберойду або бітуму.

Решетування тонкими рейками поверх гідроізоляції потрібна для запобігання капілярного просочування вологи в зруб. Однак стовпчастий блоковий фундамент її не потребує.

Пристрій зливної системи

Даний етап йде відразу після влаштування фундаменту, до зведення зрубу, одночасно з утепленням підпілля.

У старих лазнях слив йшов прямо крізь дощату підлогу на землю, тому будівництво ставили на природний схил. Зараз такий слив заборонений, але можна використовувати саму ідею і в парній, і в мийної. Рекомендується організувати стік через всю підлогу або ж зібрати його в одній точці, де встановити решітку-трап. Але екологічніше буде перший варіант.

Важливо! Банний стік ні в якому разі не можна приєднувати до загального септика, той просто захлинеться через залпових скидів. Потрібно викопати окрему зливну яму.

Попередньо підпілля утеплюється керамзитом, потім робиться бетонна стяжка під ухилом. Цю роботу можна виконувати тільки влітку, так як бетон не буде міцний, якщо його заливати в холоді. Цемент замішується з додаванням водно-полімерної емульсії (з розрахунку 200 мл на 10 л бетону). Висохлий і вже набрав твердість фундамент обмазують бітумною мастикою, потім витримують тиждень. Бажано спорудити примітивний гідрозатвор, який здатний виключити неприємні запахи.

Особливості статі в лазні

Його не можна жорстко пов'язувати зі зрубом. Кінці лаг, на які настилають підлогу зі щілинами, заводять в прорізи нижнього вінця. Лаги бажано робити з «смолки». Пол може бути зі щілинами або з трапом. У тамбурі він завжди суцільний. Для підлоги рекомендується використовувати шпунтовану дошку.

підйом зрубу

Він кладеться послідовно, кожен вінець фіксується нагелями - круглими шкантами (бажано брати дубові). Через колоду, наскрізь, вниз свердлять отвір для кріплення на половину товщини попереднього. Знімають його. Кладуть конопатку. Вставляють нагель, проткнув їм конопатку. Нанизують верхнє колоду на нагель. Повторюють в шаховому порядку.

Не треба забувати виймати по шматку колоди в тих місцях, де повинні бути отвори для вікон і дверей з верхньої їхнього боку.

Між колодами в натяжку прокладають конопать, а потім готовий зруб конопатят шнуром.

Житлові споруди утеплюють синтетичними гідроізоляційними засобами, але для лазні це не годиться. Заміною традиційному моху і коноплі стане джут. Він буквально зростається з деревом і герметизує приміщення ідеально. Така конопать продається наборами (стрічка і шнур).

Не варто забувати про так званий технологічний перерву. Готовий зруб зашивають зверху будь-яким підсобним матеріалом аж до картону, і закривають плівкою для сушки і усадки. Процес може зайняти від півроку до півтора років. Тільки після закінчення цього терміну можна продовжувати будівництво.

Прорубаніе прорізів для дверей і вікон

Прорізи випіліваются вниз від залишених відміток з обов'язковим контролем гідрорівнем. Обрізки підуть на стелю і меблі. Можна відразу зробити і окосячку дверного отвору. Оскільки зруб «гуляє» постійно, звичайна дверна коробка не витримає мінливої \u200b\u200bнавантаження. Є спеціальна технологія, по якій фіксуються тільки вертикальні деталі, що нівелює його деформацію. Для цього розмічається отвір під двері по гідрорівня або схилу, виймається дерево відповідно до задуманого профілем. Висота прорізу повинна бути більше двері на 5-7 см, щоб була свобода для деформації. Цю щілину потім рекомендується закласти клоччям, а потім закрити лиштвою. Краї колод подтёсиваются, щоб можна було закріпити наличники.

Яким повинен бути стеля

Рекомендується зупинятися на стелі підшивання через його міцності і економічності. Дана конструкція являє собою балки, пов'язані зі зрубом, які служать одночасно і кроквами. Після споруди стелі його конопатят джгутом, застеляють руберойдом і утеплюють мінеральною ватою.

монтаж даху

Дах підходить двосхилий. Крокви монтуються з бруса.

Вся робота проходить в кілька кроків:

1. Спочатку ставляться центральні стійки на висоту фронтону.
2. Потім монтується коник і крокви, легка обрешітку.
3. На неї кладеться покриття. Для лазні краще застосувати традиційні матеріали для даху, наприклад, металочерепицю, профнастил, оцинковане залізо, шифер. Дивно, що найбільш довговічним і стильним є покриття - дранка. Але якщо раніше вона була матеріалом для бідних, то зараз все зовсім не так.

Зовнішня і внутрішня обробка

Якщо грамотно було піднято зруб, йому було дно час на усадку, то ніяка внутрішнє оздоблення стін не знадобиться.

Двері і вікна

Ці деталі можна купити або зробити самостійно (з шпунтованих дощок зі шпонками).

Проводити монтаж потрібно за таким планом:

1. У готову окосячку вставляється дверна коробка з дверима.
2. Підганяється, вивіряється по гідрорівня вертикаль. Фіксується саморізами.
3. Закладається верхня щілину клоччям, підтикати по периметру двері, якщо це необхідно, і монтуються лиштви з обох боків дверей.
4. Встановлюються ручки і запори.

банна меблі

Банна меблі буває для парної (полки) і мийної з передбанником (лавки, стіл).

Полиці бувають різними по ширині. Це залежить від особистих переваг, хоча існують деякі традиції проектування, що дозволяють розрахувати мінімальний розмір, відповідний на людину середнього зросту та комплекції. Прийнято збільшувати усереднені розміри до комфортних.

Мінімальна відстань від полиць до стелі повинна бути не менше 110 см. У такій лазні ви не перегріється на верхньому ярусі, при цьому буде досить місця, щоб сидіти або лежати з піднятими ногами. Є люди, які люблять дуже активно махати віником. Тоді є сенс залишити вгорі побільше місця (до 1,5 м). Нижній ярус традиційно розташований не нижче, ніж у 30 см від підлоги парною.

Доцільно буде зробити полки не з сосни, а з липи, оскільки вона має меншу теплопровідність, до того ж не виділяє смолу. Каркас можна зробити з бруса, потім обшити його підготовленими дошками.

Ще на етапі будівництва треба скористатися сучасними просочувальними складами, здатними витримувати високу температуру і вологість, не завдаючи шкоди здоров'ю людини. Так можна захистити споруду від грибка і гнилі. Ті, що годяться для стелі, не завжди можна використовувати для покриття меблів.

Таких коштів з водовідштовхувальними натуральними речовинами типу парафіну, воску, масла виробниками лаків і фарб ( «Сенеж», «Емпілс», «Рогнеда», Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) випускається багато. Вони діляться на придатні для зовнішніх стін, внутрішніх поверхонь, до яких людина не доторкається тілом (стелю) і меблів.

Пірозащітная і антисептична просочення колод зазвичай робиться ще на лісокомбінаті, але її потрібно провести ще раз після побудови.

Перше нанесення складів на меблі виготовляються відразу після її виготовлення на суху і чисту поверхню, або ще до виготовлення (на дерев'яні заготовки). Засіб потрібно рівномірно розподілити губкою, м'якою тканиною або пензлем. Через густий консистенції краскопульт не підійде.

Як побудувати піч в сауні

Для всіх банних печей є єдине умова, виконання якого є обов'язковим - подовження топкового каналу, щоб дверцята перебувала в передбаннику (дрова вкладаються в неї саме в тому приміщенні).

Можна поставити металеву піч, купивши її в готовому вигляді, або самостійно скласти цегляну (вона набагато краще в силу її більш повільного нагріву і тривалої віддачі тепла). Найскладнішим при цьому буде грамотно вивести димар через дерев'яний дах, Ізолювавши його спеціальними металевими листами і вермикулітом.

Камені потрібно вибирати максимально ретельно. Вони повинні володіти такими якостями:

• термостійкість (не руйнуються при перепадах температури);
• теплоємність (довго віддають тепло);
• екологічність (при нагріванні не виділяють шкідливі речовини);
• однорідність і однаковий коефіцієнт теплового розширення (чужорідні вкраплення з іншим тепловим розширенням можуть вибухати при нагріванні);
• кругла форма (вона покращує процес циркуляції гарячого повітря).

Камені повинні бути:

• до 13 см для першого шару на решітці;
• до 9 для проміжного шару;
• до 6 для верхнього шару.

Якщо кам'янка буде зроблена правильно, то вас чекають незабутні моменти подачі пари.

особливості експлуатації

Тільки парна забезпечує саме здорове і єдино правильне співвідношення вологості і спека. Але і там існують свої екстремальні значення. Це підтверджується і науково. Найкраще самопочуття при певному поєднанні вологості і температури графічно виражено хомотермальной кривої. Нижче першої з кривих - оптимальне поєднання температури до 90 ° і вологості до 80%, яке і забезпечує російська парна лазня.

Під час перебування в парній тіло обливає гарячий вологий повітря, особливо при впливі на нього віником, завдяки чому все прогрівається. При цьому відбувається постійний приплив кисню до тканин.

Після перебування в парильні треба зануритися в крижану купіль.

Відео: будівництво лазні з колоди

Пар в російській лазні тренує судини, підвищує імунітет, знижує вагу і радує душу. А якщо вона ще й побудована своїми руками, то задоволення збільшує в багато разів.