Після придбання заміської ділянкиДля дачі обов'язково стає актуальним питання про те, як збудувати дачний будиночок своїми руками. Що ж, звести його самостійно — цілком можливо, якщо, звісно, ​​не задумано величезного «палацу», що вимагає залучення будівельної техніки та бригади професіоналів.

Зазвичай для дачі вибираються компактні будівлі, але, тим не менш, будиночок повинен мати все необхідне відпочинку - кімнати, кухню, веранду. Остання стане улюбленим місцем для вечірнього проведення часувсієї родини. Дуже важливо зробити так, щоб дачний будиночок став затишним та комфортним, тому потрібно продумати всі нюанси його облаштування.

Оптимальним матеріалом для дачного будівництва є деревина, а принципом будівництва – каркасна споруда.

Безумовно, перше, що необхідно буде зробити, — визначитися з місцем і розмірами споруди, скласти проект, спланувати подальшу роботу.

Прої кт невеликого дачного будиночка

Розмір майбутнього будинку багато в чому залежить від площі дачної ділянки, кількості членів сім'ї та матеріальних можливостей господарів. Якщо грамотно провести планування, скласти вдалий проект і вибрати недорогий, але якісний матеріал для будівництва, можна заощадити місце, кошти і час роботи.

У будь-якому разі, перші кроки – складання проекту

Найчастіше дачний будиночок має розмір 5.0 × 6.0 або 4.0 × 6.0 м . Будівлі більшої площі зводять значно рідше, і, в основному, у випадках, коли їх планується експлуатувати цілий рік. Але це вже, скоріше, буде не дачний будиночок, а повноцінний заміський будинок.

Планування розташування будинку, можливо, доведеться проводити на підставі вимог, які можуть бути встановлені правлінням садівничого товариства, тому, купуючи, про такі нюанси потрібно дізнаватись заздалегідь. Найчастіше потрібно дотримуватися наступних відстаней:

• Будинок має бути встановлений на відстані 3-х метрів від межі сусідньої ділянки, а від паркану, що відокремлює ділянку від загального проїзду (вулиці) – на 5 метрів.
• З метою забезпечення пожежної безпеки кам'яний будинок від іншої кам'яної будівлі розміщують на відстані не менше шести метрів, а від дерев'яної — десяти. Якщо будинок дерев'яний, його слід встановлювати на відстані не ближче 15-ти метрів від іншої дерев'яної будівлі.
• Щоб будинок не закривав собою сусідні будівлі від сонячного світла, якщо він поставлений на східній, південній або західній стороні ділянки, його розташовують на відстані від іншого житлового будинку, щонайменше дорівнює його висоті.

Зазвичай для встановлення дачного будиночка вибирається найвище місце на ділянці, в якійне збиратиметься вода під час танення снігу або від злив. Підвищена вологістьпід будинком ніколи не піде на користь жодному будівельному матеріалу, зате завжди позначиться негативно за загальною міцністю і довговічністю конструкції.

Найчастіше для будівництва дачних будиночків вибирають такі технології його зведення: каркасно-щитове будівництво, зруби з колод, стіни з блоків або цегли.

Для дачних ділянок переважно вибираються проекти одноповерхових будиночків із закритими або відкритими верандами, або терасами. Часто будова має горищне приміщення, що використовується для зберігання садового інвентарю та інших речей, непотрібних, здавалося б, у повсякденному побуті, але які можуть завжди стати в нагоді на дачі. Однак, трапляється і так, що в деяких проектах балки горищного перекриття відсутні зовсім, і тоді скати даху одночасно виконують роль стелі.

Якщо сім'я велика, а площа ділянки не така вже й велика, як хотілося б, то можна запланувати двоповерховий будинок, який займає в основі зовсім небагато місця. У цьому випадку перший поверх можна віддати під вітальню, терасу та кухню, а на другому — влаштувати затишні спальні місця для всієї родини.

Зовсім необов'язковоу дачній будові зводити повноцінний другий поверх, тому що його роль може чудово виконати і мансардна надбудова. Обробивши її натуральними матеріалами, там можна створити чудову здорову дачну атмосферу.

Дачні будиночки в основному використовуються в теплу пору року, починаючи з приходом весни і закінчуючи восени. Тому посиленого утеплення стін та даху вони не вимагають, але прилади для обігріву приміщень все-таки мають бути передбачені – на випадок холодних ночей чи зниження температури за нестійкої погоди. Зазвичай як обігрівачі використовуються електроприлади, наприклад, конвектори або інфрачервоні плівкові випромінювачі, але іноді власники вважають за краще навіть встановлювати каміни або чавунні опалювально-варильні печі.

До речі, якщо задумано зведення справжнього каміна або цегляної печі, то їх потрібно обов'язково включити до проекту, що складається.

Існують і готові варіантидачних будинків, що продаються комплектно в розібраному вигляді, які потрібно просто доставити на ділянку та зібрати. До будь-якого подібного набору деталей обов'язково додаються докладні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, основні технологічні прийоми та схеми з'єднань окремих елементів та вузлів.

Для господаря ділянки, якамає базові навички будівельних робіт, не складе великої праці зібрати подібний дачний будиночок самостійно. Головною перевагою цього варіанта можна назвати те, що часто в комплект вже входить все необхідне для електричної мережібудівлі, для вентиляційної системи і навіть для монтажу водопроводу.

Відео: невеликий акуратний дачний будиночок, що виправдовує свою назву

Який тип будиночка вибрати?

Визначившись із зразковим планом майбутнього будиночка, необхідно вибрати матеріал для його побудови. Від цього вибору залежатиме не тільки вид самої будівлі, а й комфортність перебування в ньому, а також витрати на будівництво.

• Традиційним матеріалом для дачного будинку є деревина, яка створить у ньому сприятливий мікроклімат, наповнивши його запахами лісу. Дерев'яний будинок може бути зведений каркасним способом, з бруса або колод. Недоліком дерев'яних будівель вважають високу пожежну небезпеку матеріалу.

Однак, дерев'яні будинки будували завжди, і багато хто з них простояв століття. Сьогодні ж у продажу є спеціальні вогнезахисні просочення, які значно знижують ризик займання дерев'яних будівель. Та й взагалі – найголовніше тут не матеріал, а людський фактор – саме зневага людей елементарними вимогами пожежної безпеки в переважній кількості випадків стає причиною займання.

• споруда цегляної спорудиобійдеться набагато дорожче, але його можна буде з великою підставою назвати повноцінним будинком, яким вдасться користуватися не тільки в літній період, а й, при необхідності, взимку, якщо в ньому встановити піч. Цегляні будівлі набагато меншою мірою схильні до займання і при якісній кладці прослужать досить довгий термін. Недоліками їх можна назвати складніший і триваліший процес з будівництва, що вимагає спеціальних навичок, і висока ціна на матеріали.

• Найчастіше при будівництві дачного будиночка використовуються різні матеріали. Наприклад, будинок зводиться з деревини, але на фундаменті з бетону, цегли або блоків.

Цей варіант можна назвати оптимальним, оскільки фундамент із стійких до вологи матеріалів створить оптимальні умовидля зведення стін з деревини, таким чином стане для дому надійною основою.

Саме цей, останній варіант і варто розглянути, оскільки він найпопулярніший із усіх видів дачних будиночків.

Етапи будівництва дачного будиночка

Матеріали для будівництва дачного будиночка

Якщо немає бажання возитися з розрахунками, то краще придбати збірну готову модель будиночка, що має певну площу, для якого потрібно лише підготувати місце.

У всіх інших випадках потрібно придбати будівельні матеріали. Їхній вигляд, розмір, обсяг, загальна кількість – все залежно від розміру планованої споруди, що визначається проектом.

Ціни на різні види бруса

Матеріал для фундаменту

Для будь-якого з видів фундаменту знадобляться такі матеріали:

- Пісок, щебінь, цемент;

- третьосортна дошка та брус для опалубки;

- Цегла або бетонні блоки;

- Гідроізоляційний матеріал (руберойд);

- Керамзит середньої фракції.

Матеріал для стін та даху

Так як для зведення стін вибрано деревину, то, відштовхуючись від цього, підбиратимуться й інші матеріали:

- бруски та дошки різних розмірів, залежно від параметрів конструкції;

- кріпильні елементи - цвяхи, шурупи, болти, шпильки;

- Кутки різної конфігурації, металеві пластини - для скріплення вузлів;

— пароізоляційна плівка ;

- утеплювач - мінеральна вата, ековата або керамзит;

- Для покриття даху краще вибрати легкий матеріал - ондулін чи профнастил.

Після того, як місце встановлення майбутнього будиночка визначено, матеріали придбані, можна переходити до облаштування фундаменту. Щоправда, спочатку доведеться ще визначитися з його типом.

Фундамент дачного будиночка

Навіть при зведенні такої невеликої та легкої споруди, як дерев'яний дачний будиночок, без фундаменту ніяк не обійтися. У даному випадку в цих цілях ідеально підійде один з двох видів - це стовпчастий і стрічковий фундамент. Який із них вибрати - залежить від переваг будівельника.

• Стовпчастий фундамент буде менш витратним варіантом, тому що дозволить серйозно заощадити на будматеріалах. Крім цього, такий фундамент можна виконати самостійно, без сторонньої допомогищо теж дозволить заощадити деяку суму.

Як правильно звести, можна з усіма подробицями дізнатися, пройшовши за цим посиланням на відповідну сторінку нашого порталу.

• Для створення стрічкового фундаменту знадобиться не лише більша кількість матеріалів, а й досить тривалий термін. Це не дивно - по всьому периметру майбутнього будинку потрібно буде вирити траншею. гідроізолюватиїї, встановити арматурну конструкцію, спорудити опалубку і залити котлован бетоном. А після цього, хочеш чи ні, але потрібно ще й місячний термін до повного застигання залитої стрічки та набору нею марочної міцності.

Однак, стрічковий фундамент все ще дуже популярний серед індивідуальних забудовників. Цей варіант зручний тим, що дозволяє під будинком зробити підвальне приміщення, Щоправда, для цього стіни фундаменту доведеться підняти над поверхнею ґрунту на 700 ÷ 800 мм. докладно описано у статті, яку можна знайти на нашому порталі, пройшовши за пропонованим посиланням.

Якщо вибирається стовпчастий фундамент, то рекомендовано з майданчика, який перебуватиме під будинком і навколо нього на 500 ÷ 600 мм, зняти верхній шар ґрунту на 150 ÷ ​​200 мм. Потім засипати в котлован шар піску в 30 ÷ 40 мм, який слід утрамбувати. Зверху піщаної подушкиукладається шар середньофракційногощебеню і також ущільнюється, а простір, що залишився, потрібно засипати керамзитом середньої фракції. Всі ці процедури робляться для того, щоб дрібні гризуни не могли підібратися до будинку. Вони на дух не переносять керамзит (особливо – дрібний), тому що він містить велику кількість пилу та має пухку поверхню.

Керамзит дрібної фракції - відмінний засіб від гризунів

Щоб захистити будинок від проникнення великих гризунів або інших непроханих гостей зі світу тварин, простір під будинком бажано закрити металевою сіткою з вічками розміром не більше 10 мм.

Зведення каркасної конструкції

Для дачного будинку оптимальний вибір- Каркасна конструкція

Каркасний будинок може бути поставлений як на стовпчасту, так і на стрічковий фундамент. Зведення завжди починається від основи, яка має бути надійно гідроізольованадвома-трьом шарами настеленого руберойду.

• Якщо у проекті передбачена веранда, потрібно відразу ж відокремити її зону, над якою буде зведено дах, але не буде суцільних стін. Для підтримки даху над верандою можна використовувати стійки загального каркасу стін. Інший варіант - верандабуде прибудовано до будинку окремо.
• Все без винятку дерев'яні заготовки необхідно обробити антисептичними складами та антипіренами. Ці просочення підвищать опір деревини до займання, до гниття, попередять появу гнізд комах чи колоній представників мікрофлори – цвілі чи грибка

• Після того, як заготівлі отримали належну підготовку і повністю просохли, під час будівництва спочатку виготовляється нижній каркас (вінець), який буде покладений на фундамент та згодом використовуватиметься для монтажу підлоги.

Щоб підлога була надійна, для каркаса необхідно брати якісні бруси потрібного перерізу. Якщо дозволяють засоби, то краще вибрати дерев'яні елементи не за «нижньою межею» розмірів, а закладаючи певний запас у їх перетин.

У таблиці наведено оптимальні розміри бруса для каркасного будинку:

• Опорні балки каркаса монтуються на вінцеві бруски, розташовані по периметру фундаменту, на відстані 600 ÷ 700 мм один від одного. Закріплюються вони за допомогою куточків або шляхом врізання. Якщо елементи мають великий розмір перерізу, їх додатково можна скріпити металевими скобами.

• Коли нижня обв'язка із опорними балками буде готова, виготовляються каркаси стін. Вони можуть бути зібрані окремо, а потім у готовому вигляді підняті та закріплені на бруски обв'язки каркасу.

Інший варіант – піднімати каркас безпосередньо за місцем. Наприклад, якщо будинок зводять самостійно, без помічників, то готовий каркас з тіні буде дуже непросто поодинці підняти на висоту обв'язки, рівно встановити і тимчасово, до остаточного закріплення, зафіксувати. А це означає, що доведеться кожен із брусків виставляти окремо.

• Розмір брусків для стійок каркаса стін повинен становити як мінімум 100×100 мм, але він може також монтуватися і з дощок, що мають переріз не менше 50×150 мм.

Бруски закріплюються на нижню обв'язку за допомогою потужних куточків, які здатні утримати їх у вертикальному положенні. Найкраще для скріплення використовувати не цвяхи, а саморіз - різниця в ціні не така значна, але якість і надійність складання виходить незрівнянно вище.

• Встановлюючи вертикальні стійки, потрібно відразу ж помітити розташування прорізів для вікон і дверей. Найкраще ділянку, де вони повинні бути встановлені, залишити в каркасі вільною, і зробити монтаж частини стіни з віконним отвором окремо.

Потім, коли на всі інші вертикальні стійки буде встановлений та закріплений верхній обв'язувальний брусок, ділянка з віконним отвором закріплюється на залишене йому місце.

• Так само збираються всі чотири стіни. На кутах бічні стійки скріплюються між собою кутками, або замість двох окремих монтується одна загальна кутова стійка. Її рекомендовано підперти діагональними підкосами з двох боків, вони додадуть жорсткість всієї конструкції стіни.

• Дверний отвір облаштовується в каркасі відразу. Його зміцнюють додатковою стійкою, тому що підвішені на петлях двері мають певну вагу, яка повинна спокійно витримуватися як укріпленим отвором, так і всім каркасом стіни.

• Якщо планується обшити каркас з зовнішньої сторонивагонкою, то наступним етапом проводять цей захід. Обшивка додасть конструкції додаткову жорсткість, яка дозволить продовжити монтаж горищного перекриття та

Монтаж підлоги можна провести відразу після зовнішньої обшивкистін, але тільки в тому випадку, якщо цього ж дня дах буде покритий покрівлею. Вкрай небажано, щоб свіжоукладене покриття підлоги промокло, якщо раптом уночі несподівано піде дощ. Тому краще все-таки спершу вирішити питання з дахом, а потім уже спокійно займатися всіма іншими будівельними заходами всередині будинку.

Будівництво даху та укладання покрівлі

Види кроквяних систем

Декілька слів потрібно сказати про види кроквяних систем, оскільки, перейшовши до зведення даху, необхідно мати загальне уявлення про це, знати, яку конструкцію краще вибрати.

Кроквяні системи бувають двох видів - висячі і похили.

Висяча система

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що влаштовується тільки на зовнішніх несучих стінах і не має інших опор. Вона відмінно підійде для зведення над невеликою дачною будовою. Для того щоб полегшити навантаження на дерев'яні стіни та на фундамент, висячі крокви скріплюються затяжкою.

Сам висяча конструкція складається з поперечного бруса, який виконує також функцію, що перекриває, і може одночасно бути каркасом для підшивки стелі, а також зі кроквяних ніг, що утворюють скати даху.

Нахильна система

Наслінна система монтується в тому випадку, якщо в будинку, крім зовнішніх стін, є внутрішні капітальні перегородки, які стануть додатковими опорними точками. Така схема також може бути використана при будівництві даху дачного будиночка, якщо він має велику площу та його кімнати розділені стінами, збудованими на фундаменті.

При влаштуванні цієї системи навантаження на несучі бічні стіни стає слабкішим, тому можна буде використовувати менше підпірних елементів. Вона відмінно підходить для мансардних конструкцій, які будуть використані як житлові приміщення.

Балки перекриття

Важливий елемент конструкції – балки перекриття

Балки укладаються рівно над вертикальними стійками каркасу стін. Для того щоб вони щільно лягли на верхній обв'язувальний пояс, на краях їх випилюються пази. Розмір пазів можна розрахувати, спираючись на формулу, вказану малюнку.

Закріплюються балки на каркасну конструкціюстін за допомогою цвяхів або шурупів, і додатково їх іноді фіксують з двох сторін металевими куточками.

Завершивши монтаж балок, що перекривають, можна переходити до вибудовування кроквяної системи даху. З метою безпеки на балки перекриття укладається тимчасовий настил, щоб забезпечити комфортність переміщення по площині горища під час монтажу крокв.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяну систему даху можна монтувати, використовуючи різну послідовність закріплення її елементів:

• Перший варіант. Необхідно скріпити крайні пари кроквяних ніг на землі, потім підняти на обв'язку і встановити їх у готовому вигляді на фронтонних стінах будинку. А потім з'єднати їх коньковою балкою, і вже на неї монтувати решту пар крокв.
• Другий варіант. Для початку встановити по фронтонам серединні стійки, потім скріпити їх коньковим бруском або дошкою, на яку потім кріпляться крокви.
• Третій варіант. У цьому випадку пари кроквяних ніг у верхній своїй частині кріпляться між собою коньковою накладкою, а їхня нижня сторона закріплюється на обв'язці стіни, яка в даному варіанті буде виконувати роль мауерлата.

Перетин брусів або колод, що використовуються для кроквяних ніг, повинен строго витримуватися. залежно віддовжини крокви між двома точками опори залежно відкроку між сусідніми парами крокував

Максимально допустима довжина кроквяної ноги (мм)	Крок розміщення крокв (мм)
	1100		1400		1750		2100
	Перетин кроквяної ноги (мм)
	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Потрібно відзначити, що вузол кріплення крокви в нижній його частині залежатиме від того, під яким кутом вони скріплені на конику, і яку довжину мають.

Якщо крокви має досить велику довжину і виступає за межі несучих стін, то на ньому вирізається врубка, якою воно буде встановлене на обв'язувальний брус (). Приклад подібної врубки показаний на зображенні:

Якщо ж крокви закінчуються на краю несучої стіни, то його нижній край зрізається під прямим кутом по відношенню до мауерлата, а сама нога може закріплюватися на ньому за допомогою спеціальної пластини кріплення, ковзної опори, куточка, скоби, цвяхів або довгих саморізів.

Якщо будиночок зовсім невеликий, то після закріплення крокв на обв'язці, зв'язування їх коньковим брусом або дошкою, додаткових підпірних елементів встановлювати швидше за все не доведеться.

Детальну інформацію про точне можна отримати зі спеціальної публікації нашого порталу, пройшовши за посиланням, що рекомендується:

Для монтажу додаткових, посилюючих елементів кроквяної системи, матеріал можна підібрати відповідно до рекомендацій, зазначених у таблиці:

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрівельна система

Після того, як крокви та додаткові елементи сформують скати даху, можна переходити до монтажу підсистеми для настилу покрівлі.

• Перше, що необхідно зробити із зовнішнього боку даху, після установки крокв - це настелити плівку пароізоляції, закріпивши її спочатку скобами, а потім - планками контробрешітки на кроквах.

Плівка настилається перпендикулярно кроквам, починаючи від нижньої карнизної частини даху. Перехльостування між двома сусідніми смугами має становити не менше 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешітка монтується основна обрешітка, на яку буде кріпитися покрівельний матеріал. Крок установки напрямних залежить від типу та розмірів листів покрівельного матеріалу.

Якщо ж для покриття даху вибрано м'яка покрівлязамість рейок обрешітки скати накриваються суцільно - фанерою, а потім гідроізоляційними листами руберойду, який укладається внахлест на 150 ÷ ​​200 мм і склеюється між собою бітумною мастикою. Інший варіант - використання м'якої бітумної декоративної черепиці, укладання якої проводиться за подібною технологією.

• Для дерев'яних будинків найчастіше застосовуються такі покрівельні матеріали (залежно від крутості нахилу даху).
  

• На підготовлену основу укладається та закріплюється обраний покрівельний матеріал. Робота починається від карниза, і якщо перший ряд укладається праворуч наліво, то всі інші ряди монтуються за тією ж схемою.

Деякі види покрівельних матеріалів мають суворо обумовлену схему монтажу за напрямом, міняти яку не можна. Це обов'язково вказується в інструкції, що додається до них.

Також для будь-якого з типів листових покрівельних матеріалів визначено величину нахльосту у напрямку ската (зазвичай 150 ÷ ​​200 мм), і на кількість хвиль (рельєфних виступів) у горизонтальному напрямку, вздовж даху.

• Закріплюються на решетуванні майже всі покрівельні матеріали за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів з гідроізолюючими прокладками.

• Дуже важливо правильно підібрати і закріпити конькові елементи даху, інакше вона дасть протікання при першому ж дощі. Зазвичай, коньковий елемент вибирається з того ж матеріалу, що і покриття схилів покрівлі.
• Далі проводиться обробка карнизного звису даху - це можна зробити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Іноді цих цілей використовують спеціальні пластикові елементи – софіти.

• Потім на вітровій дошці встановлюються елементи системи водостоку з даху – лійки, жолоби на кронштейнах, труби тощо.

• Далі обшиваються фронтонні сторони кроквяної системи. Найчастіше для цього використовується дерев'яна або пластикова вагонкаабо ж рівні обстругані дошки.

Для вагонки по периметру фронтонного трикутника закріплюється спеціальний профіль, в який і встановлюватимуться підготовлені та зрізані панелі під потрібним кутом. Монтаж зазвичай проводиться симетрично - від серединної стійки в один, а потім інший бік - тоді обшивка вийде рівною та акуратною.

До речі, монтувати вагонку, Крім того,можна горизонтально, ялинкою або придумати складніший малюнок.

Детальну інформацію про технологію можна дізнатися зі статті, розміщеної на нашому сайті, пройшовши по засланні.

Тепер, закінчивши в нішнє оздоблення покрівлі і будучи впевненим у тому, що дощ вже не потрапить всередину дачного будиночка, можна переходити до встановлення вікон та дверей, утеплення, підлоги підлоги та обшивки стін.

Встановлення вікон та дверей

• Віконні рами монтуються в залишені їм отвори каркаса, виставляються за рівнем. Для попередньої фіксації при виставленні рами між нею та брусками отвору встановлюються розпірки з дерев'яних брусків або рейок.

Потім, після контролю правильності установки, рами прикріплюються до каркасу стін металевими смугами. Зазори, що залишилися, між рамою і каркасними брусками заповнюються монтажною піною. Після її висихання, надлишок зрізається, і навколо вікон із зовнішнього боку стіни встановлюються лиштва, яка закриє непривабливий вигляд зазорів і надасть акуратності. загального виглядубудиночка.

• Установку дверей найкраще проводити разом із дверною коробкою, якщо вона має достатню жорсткість. Так буде набагато простіше вирівняти всю конструкцію за рівнем у дверному отворі стіни.

Двері найкраще встановлювати блоком — разом із коробкою та полотном

Виставляючи дверну коробку, при необхідності досягти чіткого вертикального її положення, підкладають клинки (вставочки) з дерев'яних рейок. Закріплюється дверна коробка до каркаса так само, як і віконні рами, за допомогою металевих смужок, а зазор заповнюється монтажною піною.

Встановивши всі вікна і двері, можна переходити до монтажу підлоги.

Монтаж та утеплення підлоги

Для початку з нижнього каркасузабирається тимчасовий настил із дощок (якщо він був), а далі потрібно провести монтаж чорнової підлоги.

• Для цього на каркасні балки прибиваються або прикручуються черепні бруски. Вони необхідні для укладання на них поперечних дощок чорнової підлоги.

• Далі, на черепні бруски укладаються дошки, напиляні точно за розміром, або фанера товщиною в 8 ÷ 10 мм - цей настил і виконуватиме функції чорнової підлоги.
• Зверху покладена чорнова підлога закривається гідро- паро— ізоляційною плівкою, яка повинна закрити і балки, що несуть, і всю площину підлоги. Окремі полотна матеріалу укладаються внахлест (на 150 ÷ ​​200 мм) і проклеюються на стиках водостійким скотчем.

• На плівку пароізоляції укладається або засипається. утеплювальний матеріал. Якщо немає бажання мати як сусіди, які люблять селитися під підлогою, то краще для утеплення підлоги використовувати керамзит середньої або дрібної фракції, або ековату — у подібних матеріалах ці зубасті шкідники просто не живуть.

• Зверху утеплювача настилається ще один шар плівкової мембрани, який прибивається на балки, що несуть, скобами. Принцип укладання - такий самий, як на чорновій підлозі.

З підлогою – закінчено!

• Потім вся конструкція закривається товстою фанерою чи дерев'яними половицями.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Заходи щодо додаткової термоізоляції

Коли підлога буде повністю готова, утеплюються і обшиваються стіни будиночка зсередини. Якщо будова буде використовуватися тільки в теплу пору року, то утеплювач все одно не завадить працюватиме, як ізолятор приміщень від нагрівання в сильну спеку. Тому, рекомендовано укласти термоізоляційний шар не тільки в стіни, але і в стельове перекриття, а якщо воно відсутнє - розмістити утеплювач по внутрішнім схилам даху.

• Спочатку на всі стіни та стельові балки закріплюється пароізоляційний матеріал. Потім стеля обшивається вагонкою, фанерою чи гіпсокартоном.
• Після обшивки стелі стіни утеплюються. Мати утеплювача при цьому укладають між стійками каркасу. Треба зробити так, щоб мати стали максимально щільно з упором в бруски каркаса стіни, так, щоб не залишалося щілин.

Саме тому як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату - вона після щільного укладання між стійками розправиться, повністю заповнивши весь простір. Матеріал зазвичай підбирають так, щоб товщина матів та товщина стійок каркаса були однаковими.

• Після цього всі стіни знову затягуються пароізоляційною плівкою.

• Наступним етапом йде обшивка стін дерев'яною вагонкою, фанерою або . Останні, за наступної декоративного оздобленнястін, можуть бути пофарбовані водоемульсійною фарбою або обклеєні шпалерами.

• Далі, утеплюється горищне перекриття, там утеплювач - укладається між балками перекриття.

Якщо стеля обшитий з боку будинку гіпсокартоном або вагонкою, то не можна забувати, що наступати на нього не можна, оскільки обшивка не витримає ваги людини. Переміщатися необхідно акуратно балками перекриття.

• У тому випадку, якщо горище планується використовувати для зберігання різних садових речей, то зверху утеплювача на балки перекриття потрібно закріпити настил з дощок або фанери, що має товщину не менше 10 мм.
• Завершальними штрихами внутрішньої обробки буде встановлення наличників на вікна та двері, стельових та підлогових плінтусівта закриття кутів фурнітурними рейками.

Прибудови до будинку

Останніми етапами облаштування дачного будиночка йдуть монтажні роботи на веранді та на ганку.

Якщо для веранди заздалегідь залишено місце на каркасі, що лежить на фундаменті, то на простір настилається дошка, для покриття підлоги (використовується матеріал для відкритих ділянок), встановлюється огорожа і монтується навіс.

Якщо фундамент піднятий досить високо над землею, то ще й прибудовується ганок.

Побудувати дачний будиночок своїми руками - цілком можливе завдання, але без помічників обійтися буде досить складно. Тому найкраще звернутися за допомогою до знаючого майстра, який має досвід у подібних роботах, завжди дасть корисну пораду і покаже, як правильно монтуються ті чи інші вузли в конструкції будинку. Можна «мобілізувати» рідню та знайомих – не виключено, що знаюча людинаопиниться і серед них.

Відео: будівництво дачного будиночка за каркасною технологією

Будівництво будь-якого будинку, у тому числі і дачного, повинно здійснюватися згідно з технологічними вимогами за участю досвідчених фахівців. Зведення власного житла досить трудомісткий і високовитратний захід, тому багато приватних забудовників масово будують будинки самотужки.

Прочитавши нашу статтю, ви дізнаєтеся, з чого краще зводити дачу і на які моменти при зведенні житла слід звернути особливу увагу. А також розглянемо основні будматеріали для дачі та визначимо, які з них є найбільш практичними та економічними.

Зведення дачного будинку це - в першу чергу комплексний захід, що включає всі етапи будівництва, починаючи від планування на аркуші паперу і закінчуючи настилом покрівлі, прокладанням всіх інженерних комунікацій, зовнішніми і внутрішніми оздоблювальними роботами.

З нього почати будівництво дачного будинку

З чого почати будувати дачу? Перед тим, як почати складати проект майбутнього дачного будиночка, необхідно чітко визначитися з вибором матеріалів. Залежно від виду будівельного матеріалу можна буде відштовхуватися під час складання проекту на папері.

Визначаємось з матеріалами

Усі види матеріалів можна розбити на кілька окремих груп:

1. Перша це – камінь (цегла, кам'яні блоки, піскоблоки тощо);
2. Другий сегмент - дерево в будь-яких його інтерпретаціях (оциліндрована колода, брус, тесана колода, клеєний брус);
3. Наступна група – це багатокомпонентні каркасні будівлі(будинки на основі дерев'яного або металевого каркасу, обшитого зовні обробним матеріалом, наприклад, ОСП).

Вибір матеріалу для будівництва дачі досить серйозний і відповідальний крок, який повинен бути усвідомленим. Взявшись за будівництво будинку, ви повинні чітко розуміти кінцевий результат. Необхідно при виборі будматеріалу враховувати всі плюси та мінуси.

Коротко розглянемо кожен укрупнений сегмент будматеріалів:

• Що стосується каменю, то його безперечний мінус це – ціна, наприклад, цегляної дачі дещо дорожча.У плані надійності, довговічності, несучої здатності цегла навпаки краще, але з іншого боку потрібно чітко розуміти, що дана будова вимагатиме суттєвих фінансових вкладень у плані опалення, особливо в холодних регіонах країни;

• Дерево навпаки менш примхливе і в плані опалення не таке вимогливе як цегла. Будинок, побудований за всіма правилами, наприклад з тесаної колоди досить теплий, якщо його грамотно утеплити, має привабливий зовнішній вигляд. Звичайно, це в першу чергу екологічно і не так дорого, як з цегли здавалося б, але слід зауважити, що це не всім може бути до душі і рано чи пізно цілком може набриднути «жити в дереві».

• Крім того, дерев'яна будова, враховуючи що матеріал живий і схильний до різноманітних деформаційних процесів, навряд чи дозволить вам незабаром провести всі заходи, пов'язані з обробкою, як внутрішньою так і зовнішньою.. Інакше можна просто викинути витрачені кошти на оздоблювальні матеріали та на проведені поспіхом монтажні роботи як кажуть «на вітер».

ВАЖЛИВО: також на термін від початку будівництва дерев'яного будинку або дачі до в'їзду для постійного проживання вплине тривалість усадки, яка може тривати до 2 років, залежно від характеристик матеріалу, кліматичних умов та технології будівництва.

Підготовчі заходи

• Безумовно, в першу чергу необхідно зробити детальний план на папері своїми руками або скористатися послугами архітекторів;
• Далі потрібно подбати про будматеріали принаймні необхідні на ранній стадії проведення робіт (цемент, пісок, пиломатеріали, цегла тощо);
• Після того як план буде готовий і схвалений, слід розчистити, вирівняти і розмітити з точністю до 1 см, межі майбутнього фундаменту;

• Якщо фундамент стрічковий або стовпчастий необхідно прорити траншею відповідної глибини (залежно від навантаження) або (для стовпчастого фундаменту) просвердлити лунки за допомогою машинного або ручного бура;
• На цьому всі попередні заходи закінчуються і настав час приступати до монтажу опалубки (для стрічкового фундаменту).

ПОРАДА: Якщо на вашому будівельному майданчику ще не підведено або не підключено електроенергію, то цілком може знадобитися оренда дизель генератора для дачі, за допомогою якого можна на деякий час забезпечити будівництво електрикою. Також генератор може бути корисним, якщо на ділянці постійні збої у подачі електрики.

Побудови на дачі та їх правильне розташування

Розташування будівель на дачі має бути здійснене таким чином, щоб вони не псували загальний естетичний вигляд і водночас грамотно поєднувалися з вибраним дизайном. Крім іншого необхідно розташувати окремі будівлі, наприклад, лазня, теплиця, таким чином, щоб вони не забирали зайвого простору.

Також плануючи розмістити будівлі на ділянці, слід пам'ятати насамперед про техніку безпеки.

Індивідуальне будівництво давно набуло маси шанувальників не лише за межами нашої країни, і досвід у цій сфері накопичено великий. З'явилися нові матеріали та технології, багато з яких ми відверто копіюємо саме з-за кордоном. Сказати, що вони погані, не можна. Але чи всі підходять для нашого суворого клімату? Спробуємо розібратися, з чого краще будувати «бюджетне» житло і як при цьому можна заощадити розумно, не на шкоду якості.

Почнемо із планування. Саме від цього і залежать усі наступні витрати. Але насамперед варто зауважити, що єдиної рекомендації щодо вибору найдешевших матеріалів для будинку бути не може, і ось чому.

Що враховується

• Клімат у регіоні та розташування будови на місцевості. Саме від цього залежить, наскільки товстими повинні бути стіни, якою мірою необхідно проводити додаткове утеплення.
• Характеристики ґрунту. Вони визначають як методику гідроізоляції, насамперед, заглибленої частини будинку, а й вибір .

Отже, дешевий будматеріал, що ідеально підходить для однієї кліматичної зони, буде абсолютно непридатним для іншого. Крім того, будь-яка продукція має свої «плюси» та «мінуси». Тому доведеться вибирати, які її властивості є найбільш важливими для конкретного будинку, а чим можна і знехтувати або мінімізувати проведення низки додаткових заходів.

І ще один найважливіший момент- будь-який фахівець скаже, що до 40% усіх витрат посідає облаштування фундаменту. І тут доводиться шукати оптимальний варіант його спорудження з підбором дешевших матеріалів.

Наприклад, на підставі з піноблоків викладати стіни з цегли не вийде – такий будинок довго не простоїть. Але якщо витрати на його нижню частину найбільш суттєві, потрібно в першу чергу орієнтуватися на неї - тут можна значно заощадити і звести будинок дешевше.

Від чого залежить кінцева вартість будівництва

Нема рації відволікатися на такі будматеріали, як, наприклад, блоки з пінополістиролу. Є й такі рекомендації щодо спорудження будівель, причому з описом маси переваг такого будівництва.

Можна, звичайно, побудувати і з них, але хіба щойно невеликий дачний будиночок. Всерйоз сприймати подібні поради стосовно повноцінної житлової будівлі якось не виходить. Та й не варто, бо потім навряд чи знайдуться покупці на таку будівлю.

Розглянемо основні, найбільш застосовувані матеріали з погляду доцільності їх використання, і навіть специфіки будівництва і особливостей таких конструкцій. Позначимо кінцеву вартість робіт (зразкову) з урахуванням усіх додаткових заходів (утеплення тощо) у рублях за 1 м² загальної площі (без «фінішної» обробки).

Деревина

Плюси

• Утеплення - мінімальне, тому що дерево добре "тримає" тепло.
• Можливість зведення на «полегшених» типах фундаментів.
• Чудовий мікроклімат.
• Можна вибрати найдешевший варіант заготовок (брус, ).

Мінуси

• Тривала усадка. Відразу займатися оздобленням і вселятися не вдасться.
• Необхідність регулярної конопатки та обробки матеріалу (антипіренами, антисептиками).
• Весь будинок самостійно збудувати важко. Для кріплення нижнього вінця та для деяких інших операцій краще запросити спеціаліста.
• Деревина уражається комахами (деревочками), а також боїться термічної дії.

Вартість будівництва (із сосни):

• брус - від 11 800 руб/м2; клеєний - від 33 000 руб/м2 ();
• колода (оциліндрована) - від 15 400 руб/м².

Цегла

Плюси

• Як міжповерхові перекриття можна використовувати плити з/б.
• Міцність.
• На відміну від деревини не схильний до гниття.

Мінуси

• Потрібне якісне утеплення.
• Потрібний «потужний» фундамент.
• Великі терміни будівництва.
• Зробити якісну кладку самостійно мало хто зможе – доведеться платити фахівцям.

Вартість будівництва – від 21500 руб/м².

Бетони ніздрюваті

Маються на увазі газо- та піноблоки (докладно про будівництво такого будинку)

Плюси

• Тепліша за цеглу. Можна обійтися без теплоізоляції, але стіни мають бути товстішими.
• Чи не гниють.
• Стислі терміни будівництва.
• Полегшений фундамент.
• Можливість обійтися без найманих працівників, оскільки монтаж досить простий.

Мінуси

• Гідроізоляція має бути якісною, особливо для газобетону.
• Обмеженість у можливій поверховості будови через недостатню міцність таких стін.
• Особливість монтажу (дотримання методики облаштування стиків виробів та армування конструкції).
• Складність обробки, особливо для пінобетону через його крихкість.

Вартість будівництва – від 15500 руб/м².

Каркасні будинки

Плюси

• Можливість все зробити своїми руками. Але для монтажу щитових конструкцій знадобиться кран.
• Фундамент будь-якого типу, полегшений.
• Дім «дихає».
• Будівництво закінчується за короткий термін.

Мінуси

Як і у деревини, адже саме з таких будматеріалів споруджується каркас.

Вартість будівництва – від 11000 руб/м².

Ціни умовні, оскільки багато залежить від вартості обраних оздоблювальних матеріалів. До речі, часто необдумана економія на них призводить до того, що житло виходить недостатньо теплим, сирим, і його доводиться обігрівати інтенсивніше. А це тягне за собою збільшення витрат. Чому?

По-перше, безпосередньо – підвищується споживання енергоресурсів, і, як наслідок, збільшується оплата комунальних послуг.

По-друге, опосередковано – міжремонтні терміни для такої будівлі істотно скорочуються, оскільки через погану гідроізоляцію, утеплення будь-яка річ швидше псується. А будь-яка реконструкція (ремонт) – захід недешевий. Та й «опалювальна» техніка зношується інтенсивніше, що також потребує вкладення матеріальних засобів на її ремонт.

• Плануючи будівництво будинку, необхідно орієнтуватися, в першу чергу, на такі критерії, як зручність, достатність вільного простору і довговічність. Немає сенсу займатися будівництвом, якщо доведеться заради того, щоб укластися в кошторис, тулитися в тісноті та змінювати свій спосіб життя.
• Значної економії можна досягти, якщо частину роботи (якщо не всю) виконати своїми руками. Оплата послуг найманих працівників можна порівняти з вартістю матеріалів.
• Набагато вигідніше останні закуповувати самостійно, а не перепоручати майстрам. Причому відразу все (по можливості) в одній точці. У таких випадках Продавці роблять знижки досить відчутними (вважається за великий «опт»). Крім того, взимку ціни значно нижчі, тому й закупівлі варто робити заздалегідь.
• Якщо вже довелося наймати майстрів, краще з ними домовлятися не на словах, а на «папері», у вигляді Договору. Якщо вони «універсали», тобто роблять всі види робіт, то на кожен (фундамент, стіни, покрівля, оздоблення) – окремий документ. Це дозволить (якщо вони працюють неякісно) на будь-якому етапі відмовитися від їхніх послуг і через суд стягнути.
• У принципі, коли працюють сторонні люди, вони мають відчувати постійний контроль із боку господаря, бажано щодня. Найбільше «халтури» виробляється у процесі про «прихованих» робіт. Наприклад, гідроізоляція, утеплення фундаменту, облаштування стяжки. Такі недоліки, а то й відвертий шлюб виявляться лише через деякий час, але вже буде пізно!
• Якщо в будинку планується мати якісь підсобні, неопалювані приміщення(прибудови), їх краще розташувати по периметру. Це дозволить суттєво знизити тепловтрати із житлових, внутрішніх кімнат.
• Кількість та розміри віконних отворів має бути оптимальною. Саме через них найбільше «іде» з будинку тепла. Критерій такий – сумарна площа всіх вікон у приміщенні має перевищувати 1/8 підлоги.

Будівництво заміського будинку це багатоступінчастий процес, що передбачає злагоджену роботу майстрів різних напрямків, від архітекторів до майстрів-оздоблювальників. Підсумковий результат залежить від якості виконання кожного етапу роботи та вибраних матеріалів. Але часто постає питання, як побудувати будинок дешево і швидко самому, і чи можливо це?

Попри поширену думку, будівництво заміського будинку може обійтися в невелику суму грошей. Для цього досить добре підійти до кожного з етапів будівництва, здешевлюючи його без втрати якості. Спробуємо розібратися, як дешево збудувати будинок, на чому можна заощаджувати, а на чому категорично не можна, у нашій статті.

Кожен із елементів заміського будинку можна здешевити

Економія починається зі створення проекту

Як правило, готові проекти мають складні планування, які дорогі у виконанні. Підсумковий результат добре виглядає на картинці, але не вирішують основного завдання: як самому збудувати будинок дешево, адже багато додаткових архітектурних конструкцій обійдуться в чималу суму грошей.

Доступні за ціною архітектурні проекти характеризуються:

• Простий прямокутною формоюбез виступів, еркерів та інших дорогих у виконанні елементів.
• Одним поверхом. Відсутність дорогих перекриттів та сходів зменшить підсумкову вартість житла.
• Дрібнозаглибленим фундаментом – бетонною конструкцією, вкопаною під основу будинку. Установка такого типу основи не вимагає ґрунтовних підготовчих робіттому обійдеться в розумну ціну.
• Стандартною формою даху із двома схилами. Складні конструкції з круглими мансардними вікнами та безліччю скатів збільшують витрати на будівництво.

Чим простіше коробка будинку, тим вона надійніша і дешевша

Традиційною формою вікон. Як правило, прямокутні двостулкові вікна обходяться набагато дешевше, ніж будь-які нестандартні модифікації.

Лаконічним оздобленням внутрішніх приміщень. Найбільш бюджетний та функціональний варіантБудівництво – будинок у скандинавському стилі з мінімумом вигадливих декоративних елементів.

Простий у виконанні зовнішньою обробкою. Наприклад, оздоблення фасаду штукатуркою – це довговічний та естетичний спосіб оформлення, що не вимагає тривалих та дорогих будівельних робіт.

Який фундамент економніший

Тип та заглиблення фундаменту визначаються підсумковою вагою будинку, якістю ґрунту, а також близькістю водойми. Витрати основу становлять у середньому 40% вартості всіх работ. Вважають, що економити на фундаменті не можна і заперечувати це твердження справді безглуздо. Але є способи, як недорого побудувати будинок, без втрати якості, заощадивши на фундаменті. Правда при цьому треба точно знати який на ділянці ґрунт, а для цього доведеться замовити геологічну розвідку. За її результатами можна розглядати такі варіанти:

Якщо найчастіше для заміських будинків використовується стрічковий фундамент, що укладається на глибину промерзання ґрунту, то в ряді випадків можна обійтися його дрібнозаглибленим різновидом. Як правило, така конструкція "сідає" в землю на 0,5-0,7 метра, що значно скорочує кількість необхідного для заливання бетону.

Традиційний для заміського будівництвастрічковий фундамент

Також крім особливостей ґрунту треба враховувати вагу майбутнього будинку та рельєф ділянки. Якщо конструкція дозволяє встановити будинок на пальовий фундамент, це значно зменшить навантаження на бюджет.

Компромісний варіант це пальово-ростверковий фундамент. Тут поєднуються технології укладання дрібнозаглибленого та пальового фундаментів. Спочатку викопується дрібнозаглиблений фундамент, а потім в опорних точках до глибини промерзання ґрунту викопуються або буряться ями. Після установки опалубки все разом заливається бетоном і в результаті виходить дрібнозаглиблений фундамент, який опорними стовпами стоїть нижче за точку промерзання грунту.

Ще в деяких випадках можна не заливати фундамент, а викласти його із готових залізобетонних плит.

Додатковою економією може бути відмова від замовлення бетону на заводі, але треба враховувати, що самостійне його приготування в бетонозмішувачі займе на порядок більше часу та сил. Як підсумок, вирішувати що важливіше – час чи гроші, кожен має для себе сам.

Завжди треба пам'ятати, що всі способи економії на фундаменті повинні бути ретельно прораховані та схвалені фахівцями. Інакше є ризик підтвердити собі прислів'я для скупого, який платить двічі.

Палевий і пальово-ростверковий фундаменти

Вибір матеріалів для стін – що дешевше та краще

Найбільше будівельного матеріалу йде на зведення стін, тому слід ретельно вибирати, з чого дешевше будувати будинок.

Цегляний будинок - найдовговічніший, надійний варіантбудівництва. Грамотно виконані будівлі з цього матеріалу служать не одну сотню років, не вимагаючи ремонту або обслуговування фасадів. Цегляна стіна екологічна, створює хороший повітрообмін і не піддається впливу вологи, вогню та перепадів температур. Головний недолік цегли - це його велика вага, що передбачає зведення міцного та дорогого фундаменту. Наступна особливість цегляної будови – необхідність ретельної теплоізоляції будинку, особливо у суворих північних кліматичних умовах.

Сучасні дерев'яні будинки виготовляються з клеєного бруса, який є невеликими висушеними блоками, склеєними між собою. Цей матеріал забезпечує хорошу теплоізоляцію, швидкий у монтажі, а також створює сприятливий мікроклімат у приміщенні. Недоліком матеріалу є його схильність до впливів вологи і вогню. Тому необхідно вдумливо проектувати системи електропостачання та опалення. Крім цього, після декількох років експлуатації стіни з клеєного бруса можуть вимагати додаткового просочення антисептичними складами.

Будинок із клеєного бруса з двома поверхами та невеликою терасою

Каркасні будинки є конструкції, зібрані з готових утеплених блоків. Будівництво займає мінімальну кількість часу, але потребує значних фінансових витрат. Головна перевага технології – відсутність усадки готової будови, тому оздоблювальні роботипроводяться одразу після зведення стін. Нестача зведення каркасу полягає у складності технологічного процесу. Таким чином, необхідно оплачувати послуги кваліфікованих будівельників, щоб отримати надійну конструкцію. При будівництві просторого будинку також потрібна конструкція системи повітрообміну, оскільки штучні матеріали блоків погано пропускають повітря.

Класичний каркасний будинок – сувора та оригінальна архітектура

Споруда з газобетонних блоків важить значно менше цегляного, при цьому його теплоізоляційні властивості аналогічні. Пористий матеріал добре пропускає повітря, забезпечує звукоізоляцію, простий у монтажі, не дає усадки. Таким чином, бюджетні будинки з газоблоків зводяться досить швидко, усередині приміщень формується хороший мікроклімат, не потрібне встановлення додаткової вентиляції. З іншого боку, блоки також добре пропускають воду, тому якісна гідроізоляція – головна умова довговічної газобетонної будови. Для довговічного будівництва також необхідно вибрати кваліфіковану робочу бригаду, щоб звести будинок із дотриманням технології скріплення та гідроізоляції блоків. В іншому випадку конструкція може легко продуватися або мати підвищений рівеньвологості.

Відео опис

Наочно про плюси та мінуси газобетону у відео:

Порівняння цін за квадратний метр будівлі з різних матеріалів

Ціноутворення при будівництві будинку залежить не тільки від вибраних матеріалів, але й стану грунту, необхідних витрат на забезпечення теплоізоляції, а також рівня кваліфікації бригади, яка займається зведенням будівлі.

Наприклад, будівництво з цегли обійдеться в середньому в 2300 рублів за квадратний метр, але при цьому не враховуються витрати на теплоізоляцію та зведення надійного фундаменту.

Будинки з клеєного бруса обійдуться в 1900 рублів за метр готової конструкції, причому вирішальне значеннямає якість деревини та комунікацій.

Найдоступніший за ціною варіант – каркасні будинкивартість яких становить 875 рублів за метр готового житла. Але якщо немає бажання чи можливості будувати будинок самостійно, потрібно буде залучити до роботи кваліфіковану бригаду будівельників, послуги якої коштують досить дорого.

Будівлі з газобетону обійдуться замовникам в 2000 рублів за квадратний метр, при цьому необхідно застосовувати особливі склади, що клеять для створення міцної конструкціїстійкою до впливу вологи. Також пористий матеріал газоблоків передбачає ретельну гідроізоляцію.

Ціноутворення залежить від багатьох факторів

Бюджетні варіанти будівництва даху

Максимально доступною за ціною є двосхилий дахбез широких фронтонів та додаткових декоративних елементів. Конструкція встановлюється на дерев'яні балки, для зміцнення доповнюється металевими лозинами (арматурою). На основі даху, що утеплює, конструюються повноцінні горища або мансардні приміщення.

Для покриття зовнішньої поверхні даху використовують шифер, металочерепицю чи профнастил. Останній матеріал є оптимальним варіантом для покрівлі через невисоку вартість, легкість та міцність. Єдиний недолік профнастилу – потреба у ретельній звукоізоляції, щоб убезпечити мешканців будинку від шуму дощу та подібних звуків. Класичний шифер є дорогим в експлуатації та неекологічним матеріалом, крім цього, потребує тривалого монтажу. Естетична міцна металочерепиця – гарний варіантдля створення покрівлі, але такий матеріал вимагатиме від господарів значних фінансових вкладень.

Проста конструкція даху – запорука економії коштів на будівництво

Чи варто економити на паропроникній мембрані

Багато господарів замислюються про зменшення будівельного бюджету. Прагнення заощадити розумно, а розрахунок очевидний: можна купити матеріали середнього класу, оскільки покрівля з профнастилу, шиферу або металочерепиці надійно захистить внутрішній простір. Щоправда полягає в тому, що саме якісні матеріали – запорука надійності конструкції, а результатом такої стратегії стають незаплановані витрати.

Наприклад, щоб переконатися в економічній вигоді від використання якісної мембрани, достатньо провести порівняльний аналізна прикладі будинку з класичною скатною покрівлею площею 150 м2. Для такої площі знадобиться 3 рулони гідровітрозахисної мембрани. Вартість матеріалу від різних виробників складе:

	Tyvek® Soft, DuPont™, Люксембург	Ізоспан АМ («Гексу»), Росія	DELTA ROOF, Німеччина	Ютафол Н110 (JUTA), Чехія
Ціна/рулон, в рулоні	7000 руб., 75 м 2	від 2700 руб., 70 м 2	від 7000 руб., 75 м 2	Від 3800 руб., 75 м2
Загальна ціна	21000 руб.	10 500 руб.	Від 21 000 руб.	Від 11 400 руб.

Якщо брати до уваги лише фінансову сторону питання, то вибір очевидний. Але першорядне завдання дифузійної мембрани полягає у збереженні властивостей утеплювача та підпокрівельних конструкцій. Паропроникність нетканого полотна (здатність вчасно виводити пару) не тільки захищає шари, що знаходяться нижче. Вона безпосередньо впливає на ймовірність того, що протягом перших десяти років доведеться робити капітальний ремонт покрівельної конструкції.

Аналіз двох таблиць показує, що матеріали мають різним співвідношеннямціна/проникність, відповідно: 12-13,1-50,6-12,7. Чим менший коефіцієнт, тим менша ймовірність проведення капітального ремонту за перші 5-10 років експлуатації покрівлі (у гірших випадках ймовірність зростає до 60-79%.).

За сукупністю характеристик найякіснішими з розглянутих виявилися продукти Tyvek та Ютафол. Крім того, мембрани Tyvek® від DuPont, що відповідають усім вимогам СНІП та СП, єдині мають гарантію заводу-виробника на 10 років, а значить протягом цього терміну не стануть причиною ремонту.

Демонтаж пароізоляції можна провести двома способами. Перший, найбільш фінансово ємний, – заміна із зовнішнього боку покрівлі будинку (фактично, повний капремонт); він включає:

Демонтаж покрівельного покриття. Від 100 руб./м2 (залежить від матеріалу).

Демонтаж утеплювача. Від 45 руб./М2.

Заміну пошкодженої мембрани. Від 50 руб./М2.

Вивіз сміття. 1,5 т - від 2800 руб.

Монтаж нового утеплювача. Від 60 руб./м2.

Монтаж нового покрівельного матеріалу. Шифер - від 180 руб./м2, м'яка черепиця - від 380 руб./м2.

Вартість робіт буде порівнянна з дворазовою вартістю нової покрівлі; в більшості випадків простіше знести старий покрівельний пирігзамінивши весь дах.

Вартість заміни дифузійної мембрани другим способом, зсередини будинку складається з наступних операцій:

Демонтаж оздоблення стелі(мансарда, горище і т.д.). Шпалери, штукатурка – від 70 руб./м 2 .

Демонтаж перекриттів. Від 450 руб./М2.

Заміна самої мембрани. Від 50 руб./М2.

Вивіз сміття. Від 360 руб./М3.

Монтаж нових перекриттів та перегородок. Від 270 руб./М2.

Монтаж та оздоблення нового внутрішнього оздоблення(Ремонт стелі). Від 250 руб./М2.

Цей варіант менш витратний, але в такому разі нова мембрана буде встановлена ​​не за технологією. Порушення норм СНІП та СП означає неправильну експлуатацію, і, як наслідок, черговий ремонт раніше строку. Через війну, короткострокова економія максимум 10 тис. крб. на різниці цін різних мембранобернеться значними фінансовими витратами та втратою часу. Таким чином, придбання якісних матеріалівдозволяє не лише захистити будинок, а й уникнути незапланованих витрат.

Будівництво внутрішніх перегородок

Зведення бюджетного житла передбачає використання тонких перегородок із гіпсокартону, а також звукоізоляційних матеріалів. Такі стіни швидко монтуються, виглядають естетично, але при цьому не забезпечують конструкції додаткову міцність.

Для власників ділянок з мулистим ґрунтом поблизу водойм або на горбистій місцевості рекомендується зводити внутрішні несучі стіни. Таким чином, конструкція буде стійкіша, при виборі заглибленого фундаменту не піддасться несприятливим впливам (наприклад, зміщення ґрунту).

Внутрішні перегородки з будь-яких матеріалів легко зміцнити за допомогою металопрофілю, встановленого в місцях із найбільшим навантаженням на стіни.

Відео опис

Досвід показує, що є моменти в будівництві будинку, де категорично не варто економити, а є нюанси, де можна не те щоб заощадити, але раціонально витратити бюджет (що свого роду і є розумною економією).

Варіанти влаштування вікон

Найбільш бюджетний та довговічний варіант – це металопластикові вікна. Готові або зроблені на замовлення, такі конструкції можуть бути будь-яких розмірів та модифікацій, відмінно пристосовані до суворих кліматичним умоваместетично виглядають. Головна перевага вікон із ПВХ – простота установки, а також обслуговування. На відміну від дорогих дерев'яних вікон, металопластикові не вимагають періодичної реставрації, менше схильні до впливу вологи і перепадів температур. Сучасні конструкції постачаються кількома поворотно-відкидними конструкціями, щоб здійснювати поточне провітрювання.

Класичні склопакети у заміському будинку – надійно та недорого.

Чи вдасться заощадити на інженерних комунікаціях

Всупереч поширеній думці, навіть найдешевший будинок якісно функціонує, якщо в ньому правильно працюють інженерні комунікації. З іншого боку, бюджетні варіанти монтажу електричних та водопровідних мереж призводять у перспективі до додаткових витрат. Наприклад, дешеві дроти, а також розподільні коробкиз поганим ізоляційним покриттям у дерев'яному будинку можуть призвести до займання та необхідності відновлювати всю конструкцію. Водопровідні системи, встановлені без дотримання технології, можуть руйнуватися під впливом суворих погодних умов, що позначиться не лише на комфорті власників, а й на майбутніх витратах на ремонт.

Установка інженерних комунікацій - це основа комфортного життя в заміському житлі, тому можливість заощадити на цьому аспекті має підтверджуватись ретельними розрахунками. Даний етап робіт слід доручати лише професіоналам, щоб уникнути зайвих витрат, а також неприємних ситуацій у процесі експлуатації.

Внутрішнє оздоблення

Хороший спосіб заощадити бюджет - вибрати лаконічне, просте внутрішнє оздоблення заміського будинку. Широка різноманітність оздоблювальних матеріалів дозволить облаштувати затишні приміщення з мінімальними витратами. Для економії коштів рекомендується вибирати лаконічний стиль інтер'єру, мінімальну кількість декоративних елементів.

Лаконічний інтер'єр це мінімум витрат на оздоблювальні матеріали

Популярні меблі з натуральних матеріалівестетично виглядає, але при цьому обійдеться дорожче композитних матеріалів, а також вимагає ретельного догляду.

Поради для економії на будівництві будинку: на чому можна і не можна економити

Замислюючись над тим, як заощадити на будівництві будинку, не варто забувати про гарантію його якості. Професійний нагляд технічного інженера за будівництвом – гарантія дотримання технології проведення всіх робіт, тому не варто економити на цих процедурах.

Привабливі готові проекти заміських будинків - красива картинка, яка може обернутися непрактичним, дорогим в експлуатації житлом. Рекомендується заощадити на зовнішніх декоративних елементівта замовити проект будинку з простою та чіткою архітектурою.

Фундамент та комунікації – це «скелет» міцного житла, в якому буде комфортно жити, тому варто витратити максимум коштів на ці аспекти, щоб скористатися послугами професіоналів із багаторічним стажем.

Оздоблювальні матеріали та додаткове освітлення всередині будинку – скоріше декоративні, ніж функціональні елементи. Тому можна звести витрати до мінімуму, користуючись принципом достатності.

Відео опис

Технагляд за будівництвом чи варто замовляти? Це питання цікавить практично всіх, хто будує собі будинок, робить ремонт тощо. Сьогодні ми розглянемо, як контролювати будівельну компанію? На що звернути увагу? Де знайти незалежний технагляд і в чому суть цієї послуги? Також розглянемо, в яку суму вам виллється технагляд і в чому переваги цієї послуги?

Висновок

Зведення заміського будинку для постійного проживання передбачає послідовний, продуманий підхід до всіх аспектів будівництва. Загалом, відповіддю на питання, як звести будинок недорого, і який будинок дешевше збудувати буде грамотний розподіл бюджету та використання послуг професіоналів там, де це можливо для вибору матеріалів та проведення робіт. Завжди треба пам'ятати, що неписьменна економія тут і зараз найчастіше з негативного боку виявляється при подальшій експлуатації будинку.

В принципі, кожен матеріал для будівництва будинку має свої незаперечні достоїнства і недоліки. Велика кількість вибору ускладнює питання, який будинок побудувати для постійного проживання. Одне можна сказати точно: для важких та легких матеріалів головне – це вмілі рукизабудовника. Помилка в розрахунках відгукнеться в будь-якому випадку і випливе наступного дня або через 10 років, коли виправити буде вже дуже складно.

Який матеріал вибрати, з чого краще і дешевше будувати будинок? Проведемо короткий огляд, а також матеріалів для їхнього будівництва.

Що таке важкі та легкі матеріали?

До важких матеріалів для будівництва відносять, як видно у назві, каміння, різні блоки, цегла, плити. Для будинків із важких матеріалів потрібний і відповідний фундамент. Найчастіше використовується стрічковий, але, якщо земля не найкраща, його можна комбінувати пальово-гвинтовим.

Коли мова заходить про легкі матеріали, то мається на увазі дерево, каркасники. Звичайно, це лише умовні назви для таких будинків, що не означає, що будинок буде справді легким у результаті. для будинків із дерева краще вибирати максимально хороший. стоять по кілька сотень років і фундамент не повинен підвести.

Для каркасників можна трохи заощадити, обравши просто пальовий варіант. Термін «придатності» каркасника – до 100 років, тому якщо грунт дозволяє економити, це цілком реально.

Цегла – дорого, але на віки

Як то кажуть, цеглині ​​все по плечу: урагани, морози, нестерпна спека – природний настрій мінливий.

Однак цей матеріал здатний витримати і не таке.

За статистикою, термін придатності цегляного будинку досягає 200 років.

У зв'язку з тим, що матеріал у побуті у будівельників вже дуже давно, зазвичай із наймом майстрів проблем не виникає.

Асортименти цегли також на будь-який смак:

1. Керамічна цегла виготовляється з глини, шляхом її формування та прожарювання у спеціальних печах. Має високим рівнем міцності, відноситься до екологічно чистих матеріалів для будівництва. Звичайно ж, якщо зроблено якісно та норми виробництва дотримано. Буває цілісним і порожнистим (всередині до 50% порожнин). Для будівництва в пріоритеті другий підвид, оскільки чим більше порожнеч у тілі матеріалу, тим вище його теплоутримуюча властивість.
2. Силікатну цеглу роблять із вапна та піску. Він білого кольоруі чудово виглядає, особливо цілісний підвид. Полегшений силікатна цегла– виглядає дуже неохайно, але має більш високою теплоізоляційною властивістю.
3. Рядові та лицьові підвиди цегли також знайдуть застосування під час будівництва капітального будинку. Пересічні – у внутрішній кладці, лицьові – прикрасять будинок зовні.

Обов'язково слід звертати увагу на маркування до замовлення партії матеріалу. Вона робиться для того, щоб знати чи витримає кладка з конкретної цегли вага будови та природні явища. Зазвичай матеріал маркується літерою «М» із двома-трьома цифрами. Мінімальне значення міцності квадратний сантиметр – 75, максимальний – 200.

Важливо:При будівництві цоколя мінімальна міцність – 150, під час будівництва двоповерхового будинку слід закуповувати партії міцністю від М125. Чим більше поверхів, ніж важче мансарда, тим коефіцієнт має бути вищим, відповідно, цегла буде важчою, а вартість кубометра матеріалу вищою.

Для будівництва в Росії, особливо в глибинці, дуже важливо врахувати те, що морози взимку можуть розійтися не на жарт. За морозостійкість відповідає маркування "F", а показник варіюється від 15 до 100.

Для облицювання будинку при помірному кліматі використовується маркування F50, можна робити всередині кладку F25. Чим вище показник маркування, тим більше разів цегла переживе промерзання без пошкоджень структури.

Короткі підсумки та характеристика матеріалу:

• вийде дорога коробка будинку та фундамент;
• дуже дорогий, презентабельний вид підсумкової роботи;
• феноменальна довговічність;
• опади, температурні перепади байдуже;
• відмінна вогнестійкість;
• складний для викладення коробки;
• досить «брудне» будівництво, потрібне багато додаткового місця навколо.

Висновок:будівництво з цегли – витратний та трудомісткий процес.

Однак усі витрати, включаючи фінансові з лишком відіб'ються на довгому житті будівлі. Правильно підібрана цегла та грамотні будівельники продовжують життя будинку до 100-200 років без змін початкових характеристик.

Бетонні блоки

Другий за популярністю матеріал для викладання несучих стін, у порівнянні з цеглою. Міцний матеріал, більш вигідний у фінансовому плані та набагато більш простий у будівництві. Влітку – в будинку зберігається прохолода, взимку – тепло та затишно, опади та інші природні явища не страшніякісного бетонного блоку.

Переваги будівництва з бетонних блоків:

1. Перше, що хочеться відзначити, це вогнестійкість матеріалу. Бетон не горить, тому, на відміну від дерев'яного будівництва, будинок у безпеці від зовнішніх загорянь і витримає прямий вогонь протягом декількох годин.
2. Матеріал добре переносить морози.
3. Для тих, кому важлива гарна звукоізоляціяу будинку, підійде будівництво із бетонних блоків. Завдяки структурі самого бетону в будинку не буде чути сторонніх шумів.
4. При правильному будівництві термоізоляція досить хороша. У сукупності із зовнішнім, грамотно збудованим ланцюгом опалення, можна досягти гарної економії на опаленні будинку.
5. Експлуатувати будівництво з блоків, як і цегли, можна довго. У середньому, без капітального ремонту будинок радуватиме 80-120 років.
6. Бетонні блоки не гниють, не покриваються пліснявою та грибком.
7. Універсальність матеріалу дозволяє будувати і житлові будинки, і гаражі, і багатоповерхові будівлі будь-якого типу.

До недоліків можна віднести непрезентабельний зовнішній вигляд будинкубез обробки. Тому при розрахунках бюджету на будівництво слід врахувати і зовнішній «марафет». Крім того, споруда повинна проводитися тільки в суху погоду і займає пристойний час, частково через мінливу погоду. Через високого рівняпідземних вод на деяких територіях країни може знадобитися гідроізоляція.

Що потрібно знати про блоки з бетону?

Бетонні блоки бувають декількох видів і відрізняються між собою:

• маркою (від 50 до 100) – показник міцності виробу;
• морозостійкість – від 15 до 200.

Маркування на міцність має відповідати загальній масі споруди. Тобто, для цоколя – найвище значення, для будинку на 2 поверхи – приблизно М75 (залежить і від розмаху мансарди). Морозостійкість, як вже обговорювалося, залежить від розташування майбутньої споруди.

Дуже важливо для якісного будівництва досліджувати ґрунт під місцем для дому. Для цього краще перестрахуватися та найняти спеціалістів, що теж буде дуже затратним. Але, якщо вибрати неправильний тип фундаменту і будівництво почне водити - витрати будуть ще більшими. Для «неспокійних» земель підійде монолітний типфундаменту (якщо будинок не великий), а також пальовий та стрічковий.

Висновок:бетонні блоки лише трохи поступаються цеглою за своїми якостями.

Однак ціна та простота будівництво більш привабливі, якщо вибирати між цими двома матеріалами. Можуть бути потрібні додаткові витрати на гідроізоляцію, а також на зовнішнє утепленнята оздоблення.

Будівництво з природного каміння

Природним камінням люди користувалися дуже довгий час. Багато старожили пам'ятають часи, коли будівництво з цього матеріалу коштувало копійки, оскільки камінь не надто цінувався і просто видобувся. Особливо доступним був природний камінь у зонах, близьких до місця видобутку.

Тепер же ситуація докорінно змінилася і дозволити собі будівництво з пісковиків, черепашника, граніту, базальту обходиться часом дорожчечим того хотілося б. Більш-менш добре справи з будівництвом з природного каменю поблизу гір, тобто, поряд з місцем видобутку.

Перевагивикористання природного каменю для будівництва будинку:

• для не віддалених районів цей матеріал буде недорогим, що далі від місць видобутку, тим дорожче коштуватиме якісний матеріал;
• матеріал – найчистіший в екологічному понятті із усіх важких будівельних матеріалів;
• блоки досить великих розмірів, тому будівництво не затягнеться;
• залежно від родовища, пористість черепашника різна, отже, і теплопровідність змінюється;
• гарна шумоізоляція;
• добре переживає всі погодні зміни, не гниє, не покривається бактеріями при правильному будівництві.

Як і в будь-якого іншого матеріалу, природні камені мають свої недоліки:

• важкі: потрібен хороший, дорогий фундамент та додаткові витрати при спорудженні короба;
• різні форми кожного блоку створюють додаткові складності при стикуванні, потрібно більше цементу;
• потрібна дуже серйозна гідроізоляція: матеріал вбирає вологу;
• фасад стіни з черепашника обробляють армованій сітці, інакше все швидко облетить.

Висновок:незначні складнощі, пов'язані зі зведенням, з лишком окупаються, завдяки тому, що матеріал екологічно чистий, будинок простоїть довго.

Вибравши правильний за густиною (всі природні камені також маркуються) камінь, є можливість облаштувати їм і цоколь, і вищі поверхи. А ціна за куб залежатиме від місцевості проживання замовника.

Будівництво з термопанелей

Термопанелі або панелі – порівняно новий продукт для будівництва. Якщо матеріал для будівництва вибирається з розрахунку на економію, в першу чергу, можна придивитися і до цього варіанту. Каркасні термопанелі заявляють про себе як про теплозберігаючий матеріал. Крім того, будівництво будинку з нового матеріалу досить швидке.

Панель складається з клінкерної плитки та теплоізоляції у вигляді пінополістиролу. Головний недолік каркасних термопанелей – вони на 100% синтетичний матеріал. Тобто, для поціновувачів екологічно чистих будівель панелі не підійдуть ні в якому разі. Матеріал не вбирає вологу, не схильний до руйнування, дуже добре виносить стиск, тиск з усіх боків, не горить, чудово витримує будь-які природні зміни.

Інші перевагипанелей:

• чудовий зовнішній вигляд;
• у тандемі з термопанелями зовні тепловтрати скорочуються одразу на 30-35%;
• дуже щільна стикування панелей, завдяки їх точній нарізці.

До недоліківвже віднесли те, що вони не є екологічними. Крім того, можна доповнити цей список тим, що для оформлення форми будинку потрібні додаткові кутові панелі. Дані будівельні матеріали пройшли всі відомі випробування, що відповідають сучасним вимогам.

Висновок:Використання каркасних термопанелей – економний варіант, що забезпечує дуже солідний вигляд готової будівлі.

Зовнішній бік будинку без зовнішньої обробкибуде схожою на цегляну кладку. Клінкерна плита з'єднана з пінополістиролом спеціальним будівельним високоякісним клейким речовиною під високим тиском, що забезпечує високу міцність підсумкової роботи.

Який будинок краще?

Дерев'яні будинки

Найбільш екологічно чистий вид будівлі. Здавна для будівництва використали ліс. Найкращі дерева для будівництва будинку – сосна, кедр і модрина. Хвойні дерева менше зазнають ураження грибками, мають добрі показники стійкості до погодних умов. Модрина не гниє, не пріє. Природна смола має бактерицидну властивість.

Людство з незапам'ятних часів будувало свої будинки з чистого природного матеріалу, що дихає - деревини. Велика кількість пам'яток архітектури, що збереглися, збудовані з дерева. Довговічність таких будівель обчислюється сотнями років і вражає уяву.

Дерев'яні будинки з модрини

Не дарма це дерево називають «залізним», ті, хто мав справу з цим матеріалом, знають, що ця деревина дуже щільна та важка. Має дивовижну для дерева якість - підвищену вогнестійкість. З часом модрина стає лише щільнішою, це єдине дерево, яке не гниє взагалі.

Крім того, для людей із проблемами в органах дихання лікарі наполегливо рекомендують частіше бувати у модрині. Виходить, що втричі краще для здоров'я жити у будинку з цього матеріалу. Чудовий будинок для проживання із сім'єю, дітьми.

Будинки з кедра

Один із найдорожчих матеріалів для будівництва – дуб. За щільністю близький до дерев'яних дерев, витримує феноменальні навантаження. Будинок, збудований із цього матеріалу, витримує землетрус силою до 7 балів. Крім того, кедр має властивість теплоізоляціїбільше, ніж інші дерева.

Будинок із соснового бруса

Самий популярний матеріал у будівництві, у зв'язку із меншою вартістю кубометра матеріалу. Цей матеріал має хорошу теплоізоляцію, що дозволяє вибудовувати будинок у 2-3 поверхи. Правильно зібраний будинок простоїть щонайменше 150 років при своєчасному догляді, заміні нижніх вінців.

Рублений будинок

Ця технологія будівництва відпрацьовувалась століттями і дійшла до нас у максимально відточеному вигляді. Стовбур очищається від кори і довго сушиться у природних умовах.

Професійні будівельники знають, що той матеріал, який сушиться під дахом чи навісом на вулиці, набагато довше зберігає свої властивості, ніж висушені у сушарках лісопереробних підприємств.

Рубані будинки унікальні, кожен будинок може бути зовсім не схожим на інші. Якісно побудований дерев'яний будинокчудово зберігає тепло.

В приміщенні завжди буде здоровий мікроклімат, чисте повітря. До недоліків можна віднести вартість будівлі і її тривалість.

Спочатку закуповується брус і висушується під настилом щонайменше 3-4 місяців, потім збирається короб. Робота майстрів теж влітає в копійчину. Потім зруб (почитайте:) повинен постояти рік-два, інакше його водитиме і підуть тріщини. Після усадки можна обробляти, проводити воду, підключатися до електрики, ставити вікна тощо. Все це забирає багато коштів та часу.

Як роблять рубані будинки:

1. Найбільші, смолисті та товсті колоди укладають у перші ряди – вінець зрубу. Перед укладанням обов'язково передбачається гідроізоляція. Можна використовувати руберойд, гідроізол тощо.
2. У кожному наступному колоді робиться поздовжнє виїмка для тіснішого контакту між рядами колод. Таким чином збираються усі ряди.
3. Після первинної усадки (близько 3 місяців) колоди маркують, розбирають і збирають знову, прокладаючи всі поздовжні пази мохом, клоччям або сучасними матеріалами.
4. Після повної усадки (1,5 року) колоди конопатять із використанням утеплювача. Конопачення виробляють лише після того, як буде готовий дах та вікна.
5. Іноді після 5-7 років, коли відбудеться повна усадка, доводиться конопатити знову, тому що з'являються нові зазори і тепло видує.

Безумовно, наведені етапи описані лише загалом, але це дозволить якісніше візуалізувати етапи будівництва рубаного будинку.

Висновок:Будівництво рубаного будинку - спосіб проявити фантазію за повною програмою. Дизайн такого будинку може бути абсолютно будь-яким. Товщина стін, нижнього вінця роблять споруду не лише теплою, а й найдовговічнішоюз інших дерев'яних будівель.

Будівництво з оциліндрованої колоди

Будівництво з оциліндрованої колоди є використанням рівних, однакових за розміром і діаметром колод, які виготовляються промисловим способом . Звичайно, можна використовувати для підготовки матеріалу та свої золоті руки, але, як показує практика, це довге та трудомістке заняття.

Після закупівлі, згідно з планом будівництва, замовник отримує вже готову, просочену спеціальними складами колоду, яку потрібно лише зібрати в зруб. Чим більше планується будинок, тим більше має бути діаметр колоди. Завдяки якісній обробці,колоди добре стикуються між собою і кожен вінець добре «всідає» на попередній.

Метод будівництва з оциліндрованої колоди схожий на рубаний метод. Перевагою цього виду будівництва можна вважати екологічність і красивий зовнішній вигляд, навіть без зовнішньої обробки. Вона, до речі, зовсім не є обов'язковою для більшості регіонів країни.

Висновок:замовлення та купівля оциліндрованої колоди обійдеться дорожче, ніж закупити необроблений ліс та самостійно обдирати кору, обробляти та обточувати колоду. Але, у будь-якому випадку, будинки з такого матеріалу виглядають дуже красиво, респектабельно. Будинок буде теплим, дихаючим, екологічно чистим.

Каркасні будинки

Ще один підвид будівництва, який вважається дуже новим і спокусливим своєю швидкістю будівництва.

З бруса збирається жорсткий каркас, між балками, що несуть, встановлюється основний матеріал.

Рідше робиться каркас з металевих балок, Про них буде сказано трохи нижче.

1. Каркасно-щитові. Будується каркас із брусів, обшивається з внутрішньої та зовнішньої сторони плитами з великої стружки або іншими, між плитним матеріалом укладається утеплювач. Головна перевага – це швидкість будівництва. З недоліків - необхідність задіяти спецтехніку.
2. СІП-панелі. Ці панелі складаються з утеплювача (пінополістиролу), обклеєного з двох сторін плитами ОСП. З цього матеріалу будуються стіни, стелі, підлоги. Ці панелі менші, ніж у випадку з каркасно-щитовим будинком, тому кран не знадобиться і можна зводити будівництво своїми руками. З усіх каркасників цей метод найпростіший для будівельників-новачків.
3. Рамкові будинки. У порівнянні з рештою, така споруда обійдеться найдешевше. Каркас збирається із товстих дощок, набивається на фундаментну коробку. Можна використовувати клеєний брус, а не дошку (фахверковий метод каркасно-рамкової забудови). Готовий каркас наповнюється цеглою, камінням, склопакетами, деревом.
4. Металокаркасні будинки. Принцип будівництва схожий на попередні, крім матеріалу каркаса. Використовуються металеві основиу поєднанні з плитами з утеплювачем. Такі будинки відносяться до легких, термін служби близько 80 років (за даними гарантії від виробників таких каркасів, що немає можливості перевірити). Незважаючи на термопрофіль, на опалення такого будинку однозначно йтиме більше коштів, ніж на дерев'яного «собрата».

Висновок:будівництво каркасним методом – чисте, недороге.

До того ж необхідно мало місця, будівництво можна вести з кузова, не вивантажуючи панелі і матеріал, якщо місце на ділянці не дозволяє або зайняте насадженнями. Щоб збільшити термін життя каркасного будинку, важливо правильно розрахувати та сконструюватисам каркас, серйозно поставитися до фундаменту.

З чого найдешевше будувати капітальний будинок?

Як вже було зазначено, будинок, який стоятиме століттями – він апріорі дорого обходиться своєму власнику на момент побудови. Проте, для бюджетних будівель є інновація останніх десятиліть – каркасники.

Чим легше стіни, тим дешевше він обійдеться. Якщо використовувати недорогі СІП-панелі, то ціна стане ще нижчою. Однак багато хто з недовірою ставляться до стін будинку, які можна проткнути великим ножем, доклавши великого зусилля.

З важких матеріалів найдешевше обійдеться будівництво з пористого бетону або термопанелей. Дорогим буде будівництво з цегли та керамічних блоків. Для цих будівель і вартість роботи буде вищою, тому що блоки самі по собі нелегкі на підйом.

До фундаменту будуть ті самі умови: чим довговічнішими, міцнішими, тим дорожче обійдеться як за матеріалами, так і за витратами на працівників. Оптимально для невеликого будинкуставити пальовий фундамент, якщо є задум прибудовувати 2 поверх або гарну мансарду- Краще перестрахуватися.

З чого будувати будинок на невеликій ділянці?

Для організації будівництва з важких матеріалів потрібен розмах площею. Ділянку необхідно буде поділити на зони для фундаменту, для розміщення складу з матеріалом (мінімум – навіс), для замішування бетону. Також варто подумати і про купу сміття, яка неодмінно збереться.

Уламки, упаковки, порожні коробки, брак матеріалу тощо робочі моменти. Для робітників необхідне місце, щоб хоч би пообідати чи влаштувати «перекур».

Варто звернути увагу на будівництво з каркасних термопанелей. Незважаючи на те, що цей матеріал відноситься більше до важких, будувати з нього можна прямо з машини. За термінами, фінансами та витратами на території це вигідний матеріал.

Щодо легких матеріалів, то для роботи знадобиться в рази менша площа. Найбільше – для роботи з брусом, колодоюнайменше займе каркасник, особливо, із СІП-панелей. Якщо ділянка гранично мала, вже є насадження або місце є тільки для будинку, краще віддати перевагу дереву, каркасникам.

Із чого складається кінцева вартість будівництва?

Оцінюючи та порівнюючи матеріали, мимоволі постає питання: на що, окрім основної сировини, ще підуть гроші?

Не кожен власник ділянки може відразу викласти на стіл перед будівельниками суму, яка буде потрібна для забудови під ключ.

Зазвичай, особливо для молодих сімей, прийнято ділити роботу на частини та будуватися поетапно.

Отже, підсумкова сума складатиметься з:

• складності форми будинку, його поверховості (ускладнення роботи бригади);
• внутрішнього планування;
• утеплення;
• зовнішньої обробки;
• покрівельних витрат;
• будматеріали;
• фундамент – майже 40% усіх витрат;
• внутрішньої обробки;
• тяжкість основного матеріалу;
• додаткової фурнітури;
• проведення комунікацій;
• гідроізоляції;
• встановлення опалювальної системи;
• інші дрібні витрати.

Список досить значний. Залежно від вибору матеріалу він може зростати, так і зменшуватися. Проте, будівництво власного житла – це реальний спосіб створити дійсно затишний діммрії, Про який так чи інакше фантазував кожен.

Велика кількість будматеріалів у наш час зростає з кожним роком. Пошук ідеального матеріалу, напевно, триватиме ще одну сотню років. Однак для того, щоб побудувати добротний будинок, в якому не буде холодно, страшно чи дорого жити, варто звернутися до перевірених століть матеріалів.

Поза конкуренцією завжди буде цегла та дерево. Це найнадійніші, довгоживучі будинки, які недорого обходяться в експлуатації і є хорошими в плані екологічності. Якщо питання стоїть у фінансовому плані – краще вибирати сучасні способи: каркасні будинки, термопанелі.

Середні за грошовим вкладенням будинки – з піскоблоків, піскоцементних блоків, бетонних блоківі т. п. Блокові будівлі добре зберігають тепло взимку, так як досить довго остигають, а влітку в приміщенні зберігається приємна прохолода.