В результаті гостро постає питання про те, куди дівати відходи. самим найпростішим варіантом є облаштування вигрібної ями, з цим завданням впоратися навіть та людина, яка до цього ще жодного разу не виконував подібних робіт. Тому треба заздалегідь подумати про те, як правильно зробити каналізацію, які матеріали для цього краще використовувати, і врахувати всі інші нюанси цієї справи.

В першу чергу необхідно знайти хороше місце, Де можна буде облаштувати вигрібну яму в приватному будинку. Також необхідно ознайомитися з основними видами такої каналізації і з'ясувати, який найкраще підійде для вашої ділянки.

Вибір місця під вигрібну яму

В першу чергу треба вибрати ділянку, де буде зроблена вигрібна система, тут є два варіанти:

1. Прямо на ділянці, що прилягає до житлового приміщення або дачі.
2. Облаштування ями на відстані як мінімум 10 метрів від фундаменту приватного будинку та інших будівель, а також від сусідських будинків.

Такі вимога по відстані не випадково, справа в тому, що при ближчому спорудженні вигрібної системи без відкачування, можливе пошкодження фундаменту, а також затоплення будівель.

Є й інші нюанси, які необхідно враховувати:

• Відстань від ями до забору також регламентується, вона повинна складати як мінімум 1 метр;
• Глибина ями повинна бути менше 3 метрів. Також при цьому необхідно враховувати рівні підземних вод місцевості;
• Від вигрібної ями до питних колодязів повинно бути відстань не менше 25 метрів.

Остання вимога також багато в чому залежить від типу грунту на ділянці. Якщо він глинистий, то мінімальна відстань до питним джерел - 20 метрів, якщо суглинний - 30 метрів, а при піщаному грунті ця відстань повинна складати як мінімум 50 метрів.

Різновиди вигрібних ям

Сьогодні все вигрібні ями поділяють на три види:

1. Поглинають (ями, у яких немає дна).
2. Герметичні.
3. Септики.

Найпростішим варіантом буде облаштування накопичувальної ями, у якій немає дна. У цього виду є свої позитивні сторони. Перш за все, такий резервуар не потребує дуже частою відкачування. Також ці ями невеликі, тому витрачається мінімум вільного простору і грошових коштів на облаштування.

Але є у даного виду і недоліки, серед яких основний - потрапляння відходів у ґрунт, що приносить шкоди навколишньому середовищу. Крім цього, впоратися з великою кількістю стоків така яма не зможе, тому її в основному облаштовують на дачі, де люди не проживають на протязі цілого року.

Герметичні резервуари вважаються більш чистими, нешкідливими для природи і комфортними в експлуатації. Головним мінусом такої конструкції є складний догляд. Господарям доводиться постійно користуватися послугами асенізаторів для викачування стоків. З кожним роком застосування, викликати фахівців доведеться все частіше.

Якщо в будинку обсяг стоків досить великий, то також доведеться частіше викликати асенізаторів, адже вода з ємності відкачується, а мул залишається на дні. Це потягне за собою великі незручності і витрату коштів.

Фахівці радять облаштовувати герметичний резервуар такого обсягу, як і цистерна асенізаторської машини. Це дозволить уникнути переповнення ями до наступної викачування стоків.

Найефективнішим і надійним варіантом є септик, який також можна зробити самостійно. даний варіант вигрібної ями виконує не тільки функції накопичення, але і очищення відходів.

Самому можна зробити як однокамерні, так і багатокамерні системи. Найпростіше облаштувати і застосовувати однокамерні конструкції. Це буде своєрідний колодязь, на дні якого знаходиться товстий шар щебеню або битої цегли, ці матеріали виконують функцію фільтрації.

Це означає, що відбувається груба очистка стічних вод, Після цього рідина проходить в грунт, де завдяки бактеріям також очищається і освітлюється. В результаті накопичувальна ємність наповнюється не так швидко, і в грунт потрапляє трохи забруднень.

самим ефективним варіантом є багатокамерні септики, вони очищають воду настільки, що потім її можна застосовувати для поливу грядок або інших подібних завдань. Але недоліком є \u200b\u200bвисока вартість облаштування такої очисної системи.

Облаштування вигрібної ями своїми руками

Для того щоб правильно вибрати тип застосовуваної вигрібної ями на заміській ділянці, треба точно визначити місце, розрахувати щоденна кількість стоків і звернути увагу на свої матеріальні можливості:

• Якщо кожен день кількість стоків не перевищує 1 кубічного метра, то найкращим варіантом буде споруда простий ями без дна і без необхідності регулярної відкачування. В такому резервуарі стоки частково йдуть в грунт, де їх очищають анаеробні бактерії.

  За таким принципом зроблено більшість сільських і дачних туалетів;

• Якщо ж число щоденних стоків перевищує 1 кубометр, то про варіанти без відкачування можна забути, доведеться облаштовувати герметичну конструкцію і регулярно користуватися послугами асенізаторів.

Справа в тому, що бездонні конструкції передбачають потрапляння відходів у ґрунт, де спеціальні бактерії виконують функції очищення. Але треба розуміти, що можливості цих бактерій не безмежні.

При великій кількості стоків, мікроорганізми просто не справляються зі своїм завданням. У такій ситуації почне забруднення навколишнього середовища, також відходи можуть потрапити в водоносні шари грунту, і забруднити джерела питної води. Якщо ж кількість стоків дуже більше, то будуть і великі витрати на асенізаторів, в такому випадку краще придбати або зробити самостійно багатоінсценує септик.

Спорудження простий вигрібної ями

Якщо кількість стоків невелике, то краще не мудрувати, така вигрібна яма робиться досить просто:

1. Спочатку необхідно вирити яму, для цього не обов'язково застосовувати спецтехніку, вистачить і звичайної лопати, адже глибина становитиме приблизно 2 метри, стільки ж буде в ширину, а ось в довжину - 3 метри.
2. Після цього необхідно укладати стінки землі із застосуванням спеціальних матеріалів (бетонні кільця, автомобільні покришки і т.д.).
3. На дно котловану треба висипати шар щебеню.

1. Кінцевим етапом облаштування вигрібної системи буде установка захисного перекриття і кришки.

Такий простий варіант вигрібної ями має такі позитивні сторони:

• Облаштувати систему можна дуже швидко і просто без сторонньої допомоги;
• Матеріали для вигрібної системи цього типу коштують недорого;
• Простота експлуатації;
• Не потрібно часто відкачування стоків.

Правда, є і негативні моменти:

• Для облаштування такої системи необхідно, щоб рівень грунтових вод був нижче рівня системи стоків;
• Експлуатація даної системи доцільна, якщо кількість стоків не перевищує 1 кубометра на добу;
• Яма наповнюється опадами;
• З'являються неприємні запахи.

схеми

Сьогодні є безліч варіантів простих вигрібних ям, які можна зробити самостійно. Умовно такі ями ділять на тимчасові і постійні, але головним критерієм для класифікації стає матеріал, з якого роблять місце під стоки.

Автомобільні покришки

Якщо вигрібна яма необхідна для туалету на дачі, і немає бажання витрачати багато грошей на це, то можна з користю прилаштувати старі автомобільні покришки. Спорудити яму з шин досить просто, все робиться дуже швидко, та й вартість такої конструкції вийде невеликий.

Спочатку необхідно вирити котлован, і на його дно, одну на іншу треба покласти покришки. У самому низу повинен бути шар щебеню. стики між гумовими шинами краще обробити глиною, для герметизації.

Плюси такої схеми:

• При необхідності конструкцію легко відновити;
• Тривалий термін служби;
• Невисока вартість матеріалів, швидке і легке спорудження.

Негативні сторони:

• Згодом такий матеріал починає гнити;
• Якщо навантаження на вигрібну яму занадто велика, то це призведе до забруднень;
• Вигрібна система швидко замулюється, тому все-таки потрібна періодична відкачка.

бетонні кільця

Цей варіант також дозволяє швидко і ефективно впоратися з проблемами каналізації. за зовнішнім виглядом така яма буде нагадувати колодязь. Кільця, як і покришки в попередній схемі, встановлюють одне поверх іншого. Стики між бетонними кільцями фахівці радять закрити цементним стягуванням.

Якщо згадати класифікацію, то за своїм типом конструкція з бетонних кілець більше схожа на герметичні вигрібні системи. Тому є необхідність в регулярному виклику асенізаторів. Але також з бетонних кілець можна облаштувати саморобний септик.

Головні переваги:

• Перекриття з люком дуже просто зробити;
• Вигрібна яма буде працювати кілька десятків років;
• Можна зробити все самостійно, без майстрів;
• Невисока вартість матеріалів.

Основні мінуси:

• З вентиляційного трубопроводу можуть з'являтися неприємні аромати;
• Робота ями потребує регулярної відкачування;
• Встановити кільця в котлован без спецтехніки досить складно.

цегла

Багато фахівців називають цегла найкращим матеріалом для спорудження вигрібних ям, він ідеально підходить для облаштування в туалеті або для виведення стоків з сауни.

Переваги систем з цегли:

• З кладкою впоратися кожен господар будинку, тому спорудження ями не принесе проблем;
• Конструкція не шкодить навколишньому середовищу і не забруднює ґрунт.

Негативні сторони:

• Щоб не відбувалося замулювання системи, треба постійно користуватися послугами асенізаторів;
• В таких умовах роботи цегла швидко руйнується, тому термін служби вигрібної ями рідко перевищує 20 років;
• Можлива поява неприємних ароматів. Але цей недолік можна усунути за допомогою додавання спеціальних бактерій, які прискорюють процес розкладання відходів.

Облаштування вигрібної системи з цегли

Схема робіт наступна:

Початковим етапом виконання робіт буде вибір ділянки під яму. При цьому необхідно відповідати всім рекомендаціям фахівців, і робити все так, щоб застосування ями було зручним.

Після цього треба вибрати один з варіантів конструкції. Відрізняють їх за формою, є прямокутні, круглі і квадратні види. Далі розраховується необхідний обсяг, і можна починати викопувати яму під вигрібну систему.

В традиційному варіанті радять зробити нахил в ту сторону, де буде розташовуватися люк, на дно котловану треба висипати пісок і залити це цементом. Також можна застосовувати бетонні плити. Але якщо потрібна яма без відкачування, то на дно необхідно насипати щебеню.

Після цього робиться кладка стін. Фахівці вважають, що оптимальною товщиною буде розмір в 30 сантиметрів. Також вони радять робити кладку шаховим способом, використовуючи половинки цегли. У деяких ситуаціях для кладки застосовується і чверть цегли.

Коли стіни вже будуть стояти, їх треба покрити бітумною мастикою або ж зробити глиняний замок для кращої герметизації. За потреби внутрішню поверхню можна штукатурити.

Вигрібна яма з бочки

Цей варіант вигрібної ями можна зробити самостійно, вона не потребує регулярної відкачування. Але варто зазначити, що вигрібна система з бочки може працювати лише при невеликій кількості стічних вод (до 1 кубометра на добу).

Поетапне облаштування:

1. Перш за все, необхідно підготувати бочку і обсягом 200 літрів. Краще використовувати ті матеріали, яким не страшна іржа. У стінках ємності треба зробити отвори, вони будуть виконувати функцію дренажу. Робити дірочки треба по шаховій системі, для цього можна застосовувати дрель або болгарку. Відстань між отворами повинне становити 15-20 сантиметрів.
2. До днища резервуара герметично приєднуємо патрубок, він допоможе встановити зливну трубу. Щоб конструкція вийшла дійсно герметичній, краще використовувати силіконові матеріали. Місце, де встановлюється патрубок також варто обробити мастикою.
3. Ємність треба обмотати геотекстилем і закріпити його за допомогою мотузки. Це допоможе захистити вигрібну яму від попадання всередину землі та інших твердих елементів, але одночасно не зашкодить процесу дренажу.

Установка вигрібної ями з бочки робиться так:

• Спочатку викопується траншея і прокладається каналізаційний трубопровід (Обов'язково з ухилом);
• Далі треба вирити яму, яка за габаритами буде трохи перевершувати розміри бочки;
• На дно ями висипається шар гравію або щебеню (приблизно 20-25 сантиметрів);
• На цю подушку встановлюється вже готова бочка і приєднується зливна труба;
• Місце, яке залишиться між стінками котловану і бочкою також треба заповнити щебенем;
• В кінці каналізаційну трубу необхідно приєднати до патрубку.

За допомогою такого способу можна облаштувати зливну яму для різних цілей. Зокрема, вона підійде для відводу стоків з лазні або сауни, а також для туалету.

Зливна яма з бетону

Бетон - це матеріал, який відомий своєю міцністю і можливістю роботи в агресивних умовах. Тому для облаштування вигрібної системи його також застосовують досить часто. Зробити яму з такого матеріалу можна наступним чином:

• Спочатку необхідно визначити обсяг системи;
• Після цього вирити яму з урахуванням потрібних розмірів;
• По периметру котловану монтується опалубка і наповнюється бетонним розчином;
• Зовнішню частину стінок радять покрити бітумом, це забезпечить гідроізоляцію;
• На дно ями засипається дренажний матерій (можна застосовувати гравій, щебінь або навіть бита цегла);

• На стінках підготовленої ями укладається руберойд або плівка (для гідроізоляції). Крім цього, треба встановити перекриття з люком і зробити отвір для підключення каналізаційної труби;
• Кінцевим етапом виконання робіт стане приєднання до вигрібній ямі каналізаційної труби.

Така технологія також вважається універсальною, вона підійде і для лазні, і для туалету.

Відео

Залежно від кількості зливаємо води можна вибрати підходящий варіант:

• яма без дна (зливна) - підходящий варіант, щоб зробити слив в лазні;
• герметична вигрібна яма - для великої кількості стоків;
• септик - для часткової очищення і зливу стоків.

Що краще - герметична або зливна вигрібна яма?

Якщо добова кількість води, що спускається не перевищує одного кубометра, можна використовувати зливну яму. Це зручно, наприклад, при організації зливу в лазні. Досить вирити котлован об'ємом на 3 м³, укласти на дно подушку з 30 см піску і 50 см каменів, зміцнити його стінки цеглою, бетоном або навіть покришками і закрити отвір.

Якщо ж води зливається набагато більше, вона не встигає просочитися і очиститися. Тоді можна зробити повністю герметичну вигрібну яму. Продаються вже готові контейнери, які відразу ж можна закопувати.

Єдиний недолік такої ями - щомісячна відкачування відходів.

Септик - найкраща вигрібна яма

Якщо кількість зливу перевищує півтора кубометра на добу, але замовляти щомісячну відкачування ями накладно, оптимальний вихід - зробити в приватному будинку септик. Він досить добре фільтрує відходи, забруднюючи навколишнє середовище набагато менше звичайного відхожого місця з ямою. Продаються вже готові системи, які досить закопати на ділянці, або ж його можна зробити повністю самостійно.

Переваги та недоліки саморобного септика

У септика, зробленого своїми руками, є цілий ряд переваг перед готовими рішеннями:

Кінцева вартість істотно нижче;
+ Не потрібно великої території для організації фільтраційного поля;
+ Можна організувати один септик на два будинки;
+ В залежності від типу стоків відкачування потрібно раз в декілька років;
+ Проводити повне очищення можна раз в десять років.

Але і недоліки у такого септика теж присутні:

- значні трудовитрати - поодинці з пристроєм септика впоратися проблематично;
- час - заливка в опалубку цементу і його затвердіння займають близько місяця;
- додаткове обладнання - для спрощення процесу буде потрібно бетономішалка або дриль з міксером.

Вибір місця на ділянці

Вимоги до септика такі ж, як до вигрібній ямі - не ближче 15 метрів від колодязя і 30 м від водойми. При цьому не варто забувати про сусідів - відстань до їх колодязя теж не повинно бути менше. А ось до будинку його можна ставити чи не впритул - за 3 м від фундаменту при одноповерховому будову, і за 5 м - при двоповерховому. До того ж так вирішується питання утеплення зливної труби - чим більше відстань до ями, тим глибше доведеться копати траншею і утеплювати трубу.

Обов'язково потрібно враховувати напрямок ґрунтових і паводкових вод - вони не повинні йти від септика до будинку або свердловині. При цьому влаштовувати септик в нижній частині ділянки теж небажано - талі та стічні води будуть заливати його. Щоб захистити септик від затоплення або підняти над рівнем грунтових вод, його можна не закопувати повністю в землю, утепливши надземну частину для запобігання замерзання.

Покрокова інструкція, як зробити яму-септик

Після вибору місця під септик починаються роботи по його організації. Необхідно розрахувати необхідний обсяг основної камери і загальні розміри котловану. Так, для чотирьох чоловік потрібний основна камера мінімум 150х150 см, а для п'яти-шести - 200х200 см. При цьому глибина повинна бути не менше 2,5 м, але не глибше 3 м. Це робиться для зручності майбутньої відкачування. Друга, або дренажна, камера не може бути менше третини від основної.

При наявності душа в домі і його щоденному використанні розмір камер потрібно збільшити ще на 50%. Також краще залишити невеликий запас, так як заповнення робочої камери не повинно перевищувати 2/3 від загального обсягу в день. Крім того, стоки в робочій камері повинні трохи відстоюватися, а не відразу переливатися в дренажну камеру. Оптимальний обсяг септика - добова кількість зливаємо води помножене на 3.

1. Після визначення розміру камер робиться розмітка і викопується котлован. Верхній родючий шар знімається - його можна буде використовувати для накривання септика і пристрої грядки.



2. Траншея для зливної труби викопується одночасно з котлованом. Ухил труби - 3 градуси на метр. Щоб маси не застоювалися, труба повинна прокладатися без прямих і гострих кутів.
3. Бажано дістатися до піщаного або супіщаного грунту. На глинистому ґрунті робиться піщано-гравійна подушка. Спочатку насипають 30 см піску і утрамбовують, а після - стільки ж щебеню фракції 5 см. Таким чином, для септика глибиною 2,5 м доведеться викопати котлован глибиною 3,1 м.



4. Вся інша опалубка робиться поверх подушки. Уздовж стін опалубка одностороння - другою стороною виступає земля.



5. В опалубку на висоті мінімум 80 см від дна вставляється зливна труба діаметром 100 мм. Якщо вона знаходиться вище промерзання грунту, трубу потрібно утеплити.
6. В опалубку стіни між камерами вставляється трійник, через який буде зливатися відстояти вода в дренажну камеру. Він повинен бути на 20 см нижче зливної труби.
7. Замішувати бетон можна як вручну в кориті з сапкою, так і бетономішалкою. Для додання суміші еластичності і морозостійкості можна на кожне відро води додавати столову ложку звичайного прального порошку.



8. В опалубку заливають бетон упереміш зі щебенем та камінням різного розміру, А саму суміш штикують, прибираючи бульбашки повітря. Труба і трійник заливаються так, щоб після зняття опалубки навколо них була монолітна стіна.



9. Як тільки бетон затвердіє, можна робити верхнє перекриття. Найзручніше для опалубки використовувати профнастил. Він укладається так, щоб він зайшов на стіни септика до половини - щоб при заливці дах і стіни злилися в моноліт.
10. Робиться технічний люк діаметром 1м, навколо якого встановлюють опалубку. Потрібно зробити два отвори над камерами і вставити труби. В основну камеру - труба діаметром 100 мм і зворотним ухилом для відкачування мулу, яка не доходить до дна на 20 см. На кінці такої труби робиться отвір скидання вакууму. У другу вставляється вентиляційна труба діаметром 50 мм.





11. Заливається перекриття товщиною мінімум 15 см з обов'язковим додаванням каменю і штикуванням. Після затвердіння септик вкривається гідроізоляцією і його можна повністю засипати землею, залишивши тільки технічний люк. Щоб взимку септик не промерзають через цей люк, його закривають пінопластом і накривають ще однією кришкою.

Удосконалена вигрібна яма своїми руками готова до роботи. Через деякий час дно основної камери замулюється, там розвиваються бактерії, збільшуючи фільтраційні можливості подушки, а в другій камері відбувається остаточне очищення зливних вод.

А як зробити просту вигрібну яму розповідається покроково на відео:

Городяни, користуючись водопроводом, як правило, не замислюються над тим, куди відпрацьована вода потім стікає. А ось власникам заміських будинків проблему утилізації стоків часто доводиться вирішувати самостійно. Розглянемо, як правильно зробити зливну яму. Адже саме цей популярний варіант місцевої каналізації є найбільш простим, дешевим і доступним для самостійного будівництва.

При впорядкуванні будинку і ділянки в першу чергу приймаються за будівництво систем водопроводу і каналізації. Оскільки уявити собі комфортне життя при необхідності носити воду з колодязя досить складно.

Варіантів організації відведення стоків досить багато, але найпростішим і тому вельми популярним є будівництво зливної ями. Розглянемо, як зробити зливну яму своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних будівельників.

Види зливних ям

При всій своїй простоті зливна яма може мати різну конструкцію. Ось найбільш часто зустрічаються варіанти:

• Герметична яма.
• Фільтруюча яма.
• Двокамерна яма.

герметична яма

Цей варіант пристрою місцевої каналізації є найбільш безпечним для екології, так як всі стоки з дому пропадають в герметичний відстійник і знаходяться там, поки їх не відкачають асенізатори.

Таким чином, відсутній ризик потрапляння забрудненої води в грунт і грунтові води, тобто присутність на ділянці цього виду каналізації не впливає на екологічні системи. Недоліком цього варіанту утилізації стоків є необхідність регулярно відкачувати накопичилася рідина.

Фільтруюча зливна яма

Будувати зливні ями фільтруючого типу санітарні правила дозволяють тільки в тому випадку, якщо обсяг стоків за добу менше кубометра. Якщо стічних вод небагато, вони встигають переробити шляхом природного розкладання. Ями такого типу можна побудувати для лазні, а також для будинку, в якому є поділ стоків.

В останньому випадку споруджують дві гілки каналізації і дві зливні ями. В першу (фільтруючого типу) транспортують стоки з душовою, від умивальника, пральної машини, Тобто відносно чисті. До другої (герметичного типу) слід переправляти стоки з туалетів і кухні.

Двокамерна зливна яма

Ще одне практичне рішення задачі, як побудувати зливну яму - спорудження двухкамерной установки. Розглянемо принцип роботи такого очисної споруди:

• Яма є дві камери, з'єднані у верхній частині переливом.
• Перша камера є герметичною, друга фільтрує.
• Стоки (нерозділені) надходять з дому в першу герметичну камеру, де механічно поділяються, тобто попросту відстоюються. Тверді включення опускаються на дно, а щодо чиста вода переливається в другу камеру.
• З другої камери вода фільтрується в грунт.
• Відходи, що накопичуються в першій камері, слід періодично викачувати.

Порада! Щоб зливну яму можна було чистити рідше, рекомендується використовувати спеціальні біопрепарати. Бактерії переробляють органіку, зменшуючи кількість твердих відходів.

планування будівництва

Перед тим, як робити зливну яму, слід скласти план будівництва. Слід визначитися з видом споруди, вибрати місце споруди і визначити необхідний обсяг резервуарів.

Як визначити обсяг зливної ями?

Основний показник, від якого буде залежати обсяг зливної ями - це інтенсивність використання житлового об'єкта. Зрозуміло, що для будинку потрібна більш об'ємна яма, ніж для дачі.

Порада! Звичайно, обсяг стоків краще визначати індивідуально, але існують і загальноприйняті норми. Так, для сім'ї з трьох осіб, які постійно проживають в будинку, слід будувати яму ємністю 6 кубометрів.

При визначенні об'єму резервуара слід взяти до уваги і такі фактори:

• Доступність послуг асенізаторів.
• Обсяг, який ассенізаторская техніка може відкачати за один раз.

Де розташувати зливну яму?

• Грунтові води повинні залягати на ділянці досить глибоко, так як мінімальна глибина ями - два метри.
• Якщо поблизу розташоване джерело питної води, то слід розміщувати яму на відстані не менше 30 метрів від нього.
• Вигрібну яму не можна розміщувати на схилі.
• Слід передбачити наявність вільних проїздів для обслуговування ями.
• Не можна розташовувати яму поряд з будинком і парканом сусідньої ділянки. Мінімальна відстань до житла становить п'ять метрів.

Одним словом, вибрати місце під будівництво досить складно, особливо, якщо ділянка вже облаштований. Однак відступати від перерахованих вище правил не можна.

Вибір матеріалу для будівництва

Для будівництва герметичній ями використовують такі матеріали:

• Бетонний розчин. Будується опалубка, в яку заливається розчин. Товщина стінок і дно повинна бути не менше 7 см, бажано виконати армування за допомогою сталевої сітки.
• Пластикові ємності. Це найменш трудомісткий варіант. Готують котлован, в який встановлюють готову пластикову ємність.

Порада! Щоб виключити можливість деформації ємностей під дією тиску грунту, а також її спливання під час весняних паводків, рекомендується виконати бетонування стін та дна котловану. При бетонуванні дна укладають спеціальні кріпильні петлі, до яких прив'язують пластиковий бак полімерними ременями.

• Бетонні кільця.
• Керамічна цегла.

При виборі двох останніх варіантів, Доводиться проводити додаткові заходи щодо герметизації швів. Для цього цегляна кладка (або стики між кільцями) зсередини обробляється розчином, дно ями бетонується.

Додатково зсередини стінки покривають розчином бітуму, а зовні обкладають товстим (20см) шаром жирної глини. А чим краще обкласти зливну яму, якщо будується фільтруючий варіант очисної споруди? Тут варіантів не менше. Прекрасно підійде:

• Цегла. Стінки слід викладати так, щоб між рядами залишалися п'ятисантиметрову щілини, розташовані в шаховому порядку.
• Кільця залізобетонні. Виробники спеціально випускають кільця для будівництва дренуючих колодязів, вони мають перфорацію. Якщо такі кільця купити не вдалося, отвори в цільних виробах можна виконати самостійно, скориставшись перфоратором.
• старі автомобільні шини. З цього підручного матеріалу можна легко зібрати дренуючих колодязь. Покришки укладають одну над іншою, зрізавши попередньо нижній обід на кожній з них.
• Старі пластикові або металеві бочки. Для будівництва ями використовують бочку без дна, при цьому в її нижній частині виконують ряд отворів для кращої фільтрації води.

Етапи будівництва зливної ями

Розглянемо, як правильно робити зливну яму за умови самостійно виконання робіт:

• Починається будівництво з підготовки котловану і траншей для прокладки трубопроводу, що підводить.
• Котлован повинен мати велику глибину, ніж запланована глибина зливної ями, оскільки на його дні влаштовується дренажна подушка.
• Дренажну подушку виконують, насипаючи шар піску і щебеню, кожен шар якісно утрамбовують.
• Якщо яма буде герметичним, то висота шарів може бути 10-15 см. Поверх дренирующей подушки слід, або покласти готову залізобетонну плиту, Або виконати бетонну стяжку.
• Якщо будується фільтруюча яма, то шар щебеню повинен бути не менше 20 см, щоб стоки краще очищалися і дно довше не замулюється.
• Далі проводиться зміцнення стінок резервуара, тобто виконується цегляна кладка, встановлюються бетонні кільця або пластикові ємності, в залежності від обраного матеріалу будівництва.
• Якщо будується герметичний резервуар, то після закінчення зміцнення стінок проводиться їх гідроізоляція.
• На цьому етапі здійснюється і підключення трубопроводу, що підводить до приймаючого резервуару. З'єднання труби з ємністю повинно бути герметичним, але не жорстким, щоб воно не зруйнувалося під дією переміщень грунту. Зручно використовувати гумові з'єднувальні муфти.

• На відстані приблизно 40 см від поверхні землі влаштовують перекриття для ями. Як правило, в якості перекриття використовується готова залізобетонна плита з отвором під люк. При бажанні, таку плиту можна відлити і самостійно, попередньо спорудивши опалубку.
• Як варіант, для спорудження перекриття можна використовувати товсті дошки, але в цьому випадку, воно вийде менш міцним.
• В перекриття обов'язково повинен бути зроблений люк для перевірки наповнення ями і відкачування її вмісту.
• Бажано встановити на кришці і трубу вентиляції. Адже в процесі розкладання відходів утворюються різні гази, в тому числі і метан, які є вибухонебезпечним. Тому краще передбачити наявність можливості провітрювання.
• Зверху перекриття може бути засипано грунтом. Грунт потрібно насипати горбком, щоб виключити затікання в яму дощової води.

Отже, якщо планується облаштування місцевої каналізації, будівництво зливної ями - це один з найбільш простих, але, в той же час, зручних і практичних варіантів. Новачкам в будівельній справі не завадить наочно побачити, як зробити зливну яму - відео з описом етапів роботи можна знайти на сайтах будівельної тематики.

Люди прагнуть виїхати за межі мегаполісу, на дачу, щоб бути ближче до природи, свіжого повітря і землі. Але там їх чекає одне неприємне відкриття - відсутність звичних міських зручностей, одне з яких - каналізація. немає централізованої системи, Традиційної для міста, тому для комфортного проживання доводиться прокладати труби для стічних вод і знайомитися з таким поняттям, як зливна яма в приватному будинку.

Принцип роботи дачної каналізації

Сучасна дача кардинально відрізняється від сільських будинків минулого століття. Господарські городяни замінили наспіх збиті у дворі туалети зручними унітазами, встановили в будинках душові кабінки, ванни, пральні та посудомиючі машини. Виникло питання: куди повинні стікати брудні використані води?

Так з'явилася елементарна каналізаційна система: комплект труб для відводу стоків, які ведуть до накопичувача, встановленому на дачній ділянці за межами будівлі. Як накопичувач можуть виступати різні споруди: дорога станція біологічної очистки, Більш простий пристрій - септик або вигрібна яма, відома з дідівських часів. Відходи і стічні води по трубах потрапляють в накопичувач, звідки їх з різною періодичністю вивозить спецтехніка.

Регулярне відкачування вмісту стічної ями - обов'язкова умова її використання. Єдиний спосіб ефективного очищення накопичувача - виклик асенізаторів

Більшість відпочиваючих, особливо які проводять на дачі лише літню відпустку, мріють встановити відповідний накопичувач швидко і дешево. Ідеальний варіант в даному випадку - зливна яма своїми руками. Для її будівництва знадобиться кілька днів і мінімум витрат - в основному, підручний матеріал: цегла, дошки, цемент.

Розрахунок обсягу накопичувача

Перед риттям котловану необхідно визначити його розміри, а також приблизний обсяг стічних вод. Прийнято вважати, що на кожного мешканця слід виділити 0,5 м³ від загального обсягу ями. Але потрібно враховувати, що не піддається підрахунку витрата води під час водних процедур і користування побутовою технікою, Тому для сім'ї з 4 осіб потрібен резервуар не менше 6 м³.

Нахил підстави ями в бік розташування люка необхідний для повноцінної відкачування нечистот асенізаційним обладнанням - спеціально передбаченим шлангом, який опускають на дно

Розміри споруди залежать від обсягу вступників стоків, але існують певні межі. Наприклад, глибина дачної зливної ями не повинна перевищувати трьох метрів, інакше Асенізаційне обладнання просто не впорається з очищенням. Ширина зазвичай становить 1-1,5 м, довжина - 2,5-3 м.

Увага! Рівень грунту повинен перевищувати рівень заповнення ями хоча б на 1 метр. Це свого роду страховка від розливу стічних вод за межі котловану.

Вибір відповідного місця будівництва

Важливо не помилитися у виборі місця розташування. Виникає питання: як правильно зробити котлован для зливної ями, щоб не були порушені санітарні норми?

На схемі показано приблизне розташування зливного накопичувача по відношенню до житлового будинку, Джерела води і найближчим перешкодам

Існує ряд правил:

• Мінімальна відстань від будинку до накопичувача - 5 м.
• Відстань до найближчого джерела води - 30 м і більше.
• Яма повинна знаходитися на відкритому просторі, не обгородженому будівлями або огорожею.
• Обов'язкова умова - хороший під'їзну колію для асенізаційної машини.

Необхідно розглядати зливну яму як об'єкт підвищеної небезпеки, тому дитячий майданчик і місця відпочинку повинні розташовуватися з іншого боку будинку.

Приклад зведення цегляної ями

Етап # 1 - земляні роботи і підстава

Риття котловану - важкий і трудомісткий процес, тому по можливості краще скористатися екскаватором. Найбільш зручною формою вважають прямокутну або квадратну, але також можна зустріти котловани і циліндричної конфігурації. Під час копання слід стежити за станом стін: вони повинні бути рівними і захищеними від осипання.

Якщо раніше не доводилося займатися цегляною кладкою, Краще вибрати спорудження прямокутної форми: Прямі стіни і кути легше формувати

Особливості пристрою зливної ями багато в чому залежать від матеріалу. Розглянемо більш докладно будівництво накопичувача з червоної цегли з бетонним дном.

Дну резервуара слід надати невеликий нахил у напрямку до люка - для ефективної чистки. Нижній шар - 15-сантиметрова піщана подушка, Потім шар бетону, в ув'язненні - цементно-піщана стяжка.

Увага! Замість багатошарової основи на дно можна встановити залізобетонну плиту відповідних розмірів.

Етап # 2 - будівництво стін

Матеріалом для зведення стін є червона цегла, розчином для укладання - суміш піску і глини, яка в подальшому зіграє роль штукатурки. кладка виробляється традиційним способом - зі зрушенням цегли наполовину в наступному ряду. мінімальна товщина кладки - 0,25 м. цегляні стіни частково водопроникність, але як зробити зливну яму герметичній? А дуже просто - необхідно використовувати бітумну мастику або схожий гідроізолірующій розчин.

В процесі будівництва ями використовують довгі сходи і будь-який корисний підручний матеріал, наприклад, дошки і балки, що залишилися від зведення будинку

Увага! Мастиками на основі бітуму покривають тільки абсолютно сухі стіни.

Етап # 3 - установка перекриття

Найміцнішим є перекриття із залізобетону. Дерево і пластик не підійдуть, так як мають занадто малий термін служби. Краще, якщо верхня частина споруди буде перекрита з боків на 0,3 м. Отвір для відкачування слід розташувати у верхній частині, але не в центрі, а з боку нахилу підстави. конструкція для бетонного перекриття створюється в кілька етапів. Заливають перший шар розчину (5-7 см), потім на нього укладають залізні прути, зверху покривають другим шаром бетону. Коли перекриття повністю затвердіє, його необхідно замаскувати: покрити товстою плівкою і засипати грунтом. З землі має бути видно тільки люк.

На поверхні землі залишається видимою тільки кришка люка. Вона може бути виготовлена \u200b\u200bз бетону, пластику або металу

Як бачите, зливну яму з цегли зробити нескладно, досить елементарних навичок по кладці і обробці стін.

Переваги та недоліки споруди

До переваг зливного резервуара відносяться такі чинники:

• Легкість установки і обслуговування. Яму можна викопати і облагородити самостійно, а для її очищення досить викликати асенізаторів.
• Незалежність монтажу від типу грунту. У піщаному грунті для більшої міцності використовують глиняний замок.
• Захист ґрунтових вод від забруднень. Бетонна дно і стіни з цегли перешкоджають проникненню стоків в грунт, але якщо вони просочаться - грунтові бактерії впораються з очищенням.

Перед тим як викопати накопичувальну зливну яму, слід розглянути і негативні її сторони. Одна з відчутних неприємностей - періодично виникає запах нечистот. Регулярне чищення допоможе усунути цю проблему.

Добре облаштована, підведена прямо до стічній ямі дорога - гарантія якісної чистки. Будівництвом дороги краще зайнятися на етапі зведення будинку

Українці мають звикнути до частих відвідин асенізаторів - 1-2 рази в тиждень. Тільки при частій чищенні ями не відбувається замулювання. Термін служби цегляної накопичувача - не більше 15 років, так як кладка під впливом води повільно руйнується. Якщо з якихось причин вигрібна яма перестане влаштовувати, можна встановити більш функціональний септик, що виробляє механічну і бактеріологічну очищення стічних вод.

Сьогодні заміські забудовники використовують для збору каналізаційних стоків різні споруди і конструкції. І найпростіший з них варіант - вигрібна яма. По суті, це колодязь, який з'єднаний трубопроводом з будинком і іншими будівлями (баня, гараж і так далі), де збирається відпрацьована вода і нечистоти. Схема вигрібної ями в приватному будинку досить проста, тому що в ній немає складних будівельних елементів. Але якщо її побудувати грамотно, то прослужить вигрібна яма каналізаційної системи дуже довго.

Де її викопати

Місцезнаходження ями - дуже важливий критерій правильного підходу до спорудження каналізації в приватному будинку. Тут необхідно враховувати два основні показники:

• відстань від будинку і інших споруд на заміській ділянці;
• вільний під'їзд асенізаційної машини, якщо відкачування нечистот буде проводитися саме з її допомогою.

Що стосується першого показника, то в цьому випадку вигрібна яма визначається СНиПом, в якому чітко вказано, як і де вона повинна розташовуватися.

• Від фундаменту приватного будинку (і від сусідніх також) відстань не повинна бути менше 5 м.
• Від огорожі не менше 1 м.
• Від колодязів і свердловин для води в межах 20-50 м. Розкид відстань досить великий, тому що СНиП обумовлює різні типи грунту, які можуть виявитися на заміській ділянці. Наприклад, для глинистого грунту це 20 м, для супісків 50 м.

Увага! Глибина колодязя також обговорена нормами. Даний розмірний показник може бути будь-яким, головне - щоб дно ями було вище рівня ґрунтових вод на 1 м.

Схема розташування вигрібної ями

Обсяг вигрібної ями

Зрозуміло, що чим більше вигрібна яма, тим рідше її треба буде чистити. Але величезний колодязь вимагає значних трудових і матеріальних витрат, тому варто точно підрахувати необхідний його обсяг. В першу чергу необхідно зрозуміти, що вигрібна яма хоч і є збірної, тобто, в неї збираються каналізаційні стоки, але потрібно враховувати, що частина води буде проникати крізь грунт в підгрунтові водні шари. А так як на заміських ділянках грунт може бути різною, то і фільтраційні її властивості будуть сильно відрізнятися один від одного. Наприклад, на глинистих ґрунтах цей показник буде менше, ніж на піщаних.

Але існує стандартний обсяг вигрібних ям з розрахунку на одну людину, який дорівнює 0,5 м³. Якщо в приватному будинку проживає чотири людини, то доведеться викопувати яму об'ємом 2-2,5 м³. Правда, треба враховувати і той факт, що з часом каналізаційна споруда буде забиватися олійними і жировими відкладеннями, які знизять фільтраційну здатність. Тому оптимально, якщо розрахунковий обсяг збільшити. Для будинку, в якому проживають ті ж чотири людини, краще спорудити вигрібну яму об'ємом 6-7 м³. Тим більше, виклик асенізаційної машини коштує однаково, незалежно вона закачає собі повний бак або наполовину.

Спорудження ями своїми руками

Отже, місце розташування визначено, обсяг підрахований, можна приступати до будівельних робіт. Але перед цим необхідно визначитися з пристроєм вигрібної ями. Це буде просто криниця в землі, або це буде конструкція, викладена якимось несучим будівельним матеріалом. Наприклад, з цегли або бетону.

якщо приватний будинок невеликий, і в ньому проживає 2-3 людини, то можна обійтися першим варіантом. Хоча так вже ніхто не робить, тому що вимоги до безпеки, а також норми санітарії вимагають особливого підходу до спорудження вигрібних ям. Тому варто розглянути варіанти каналізаційних колодязів виготовлених своїми руками з різних будівельних матеріалів.

Яма із залізобетонних кілець

Це самий легкий спосіб побудувати вигрібну яму своїми руками. Як вже говорилося вище, визначається її обсяг, визначається глибина пролягання рівня грунтових вод, і після цього викопується яма під залізобетонні кільця.

Висота бетонних кілець варіюється в межах: 10-100 см. Але найчастіше використовуються бетонні вироби висотою 90 см. Діаметр у них теж різний. Це і допоможе правильно підібрати бетонні елементи під необхідний обсяг колодязя, з огляду на його глибину. Наприклад, якщо глибина пролягання грунтових вод становить 5 м, то кільця заввишки 90 см можна встановлювати на глибину 4 м. Вибираючи їх діаметр, рівний 2 м, можна встановити чотири кільця. Обсяг такої вигрібної ями становитиме майже 8 м³, що для приватного будинку, в якому проживає 5-6 чоловік, нормально.

Вигрібна яма з бетонних кілець

Зменшуючи або збільшуючи розміри бетонних кілець, можна підбирати необхідний обсяг колодязя, при цьому враховувати складність виконуваних робіт. чим більше діаметр кільця, тим менше доведеться заглиблюватися в грунт, але викопувати яму доведеться ширше.

Вигрібна яма з бетонних кілець - спорудження непросте в плані можливості установки будівельних елементів своїми руками. Тут без підйомного крана не обійтися, і саме його послуги підвищують вартість будівництва каналізаційного колодязя.

Як проводиться установка.

Увага! Монтувати герметично кільця один на одного не треба. Чим більше щілин, нещільне прилягання, тим краще вода приділятиметься в грунт.

Яма з цегли

Вигрібна яма з цегли - найскладніше спорудження, тому заміські приватні забудовники все частіше відмовляються від неї. Полюс до всього, цегла під дією каналізаційних стоків швидко приходить в непридатність, вимагаючи заміни.

І все ж цегляними вигрібні ями ще користуються. Як її правильно побудувати.

Що стосується кришки вигрібної ями цієї конструкції, то можна скористатися різними варіантами. Наприклад, залити її своїми руками бетонним розчином. Для чого точно за розмірами робиться опалубка прямо на землі. Обов'язково вниз укладається металевий лист, Який промащується відпрацьованим технічним маслом. Всередину опалубки потрібно укласти металевий армуючий каркас з арматури або дроту. можна укласти металеву сітку. Важливо, щоб армокаркас розташовувався в середині кришки по товщині. Все готово, заливається бетонний розчин. Обов'язково формуються в опалубці люк і отвір для вентиляції.

Кришка ями з бетону своїми руками

Можна кришку залити з бетону прямо за місцем її установки. Для цього знову-таки на верху вигрібної ями збирається опалубка. В даному випадку нижній металевий лист стане вже незнімним, тобто, залишиться там навічно. Також укладається армуючий каркас, і вся споруда заливається бетоном.

Кришку можна зробити своїми руками з дощок, металу. Можна придбати залізобетонну кришку, правда, встановлювати її доведеться за допомогою підйомного крана.

Герметична конструкція вигрібної ями

існує величезна кількість герметичних каналізаційних колодязів, які просто всередині себе збирають стоки, що виходять з приватного будинку. Наприклад, та ж вигрібна яма з бетонних кілець (своїми руками зібрана). Щоб зробити її герметичною, необхідно вниз встановити глухе днище або залити дно бетонним розчином. Використовуються кільця з замком, який обов'язково скріплюється розчином і бітумною мастикою. Ніяких щілин, зазорів та інших поганому приляганні.

Те ж саме стосується і вигрібної ями з цегли, стіни якої з двох сторін штукатуряться і покриваються бітумною мастикою. Фахівці рекомендують зовні робити глиняний замок, це коли все поверхню цегляної стінки обмазується глиняним розчином товщиною не менш 5 см.

Вигрібна яма з еврокуба

Але є способи куди простіше. Один з них - це встановити готову герметичну ємність. Вона може бути виготовлена \u200b\u200bз металу або пластмаси. Другий варіант краще в плані ціни і простоти установки, тому що великі пластмасові резервуари важать небагато, і встановити їх своїми руками зможуть два-три людини.

Деякі невеликі ємності, наприклад, еврокуби, може встановити і один чоловік. Їх обсяг складає 1 м³ або 1,25 м³. Один на одного їх краще не ставити, тому що під масою стоків нижній може не витримати навантаження і лопнути. Тому їх встановлюють послідовно з невеликим зсувом у глибину, що дає можливість організувати стік з одного резервуара в інший. Пластик прекрасно справляється з усіма природними навантаженнями, він не гниє, не іржавіє, тому пластмасові ємності експлуатуються практично вічно.

Можна придбати на ринку і готові пластикові ємності спеціально для вигрібних ям. Вони можуть мати горизонтальну або вертикальну форму з різної завтовшки стінки. Ціна їх прийнятна, так що купити її і встановити самостійно - не проблема.

Що стосується металевих конструкцій, То нерідко вигрібні ями збираються з декількох металевих бочок об'ємом 200 літрів (0,2 м³). Їх кількість підганяється під необхідний обсяг, після чого їх зварюють між собою, попередньо зрізавши днища і кришки (в двох бочках: першої і останньої по одному торця залишають). Зварена конструкція може укладатися вертикально або горизонтально.

Вигрібна яма з металевих бочок

Єдиний недолік металевих бочок - це їх тонка стінка і сам метал, який під дією каналізаційних стоків швидко приходить в непридатність. Тому і внутрішні, і зовнішні поверхні зібраного резервуара треба обов'язково гидроизолировать, використовуючи бітумну мастику, нанесену в кілька шарів.

трубне з'єднання

До того як почати будувати вигрібну яму своїми руками, необхідно провести каналізаційний трубопровід, який зв'яже будинок і колодязь. Найчастіше для спорудження трубопроводу використовують пластикові труби діаметром 110 або 200 мм. Є два дуже важливі моменти, Які впливають на правильно проведений монтаж каналізаційної мережі.

1. Трубопровід повинен прокладатися нижче рівня промерзання грунту або його треба буде утеплити.
2. Необхідно витримати точний ухил від будинку до вигрібної ями, який дозволить стікати каналізаційним стоків самопливом.

У деяких регіонах рівень промерзання грунту дуже великий (наприклад, до 1,5-2 м), тому залишається труби утеплювати. Варіантів теплоізоляції - величезна кількість. Найпростіший і дешевий - використовувати мінеральну вату, Якій обмотують трубопровід, а зверху укладають гідроізоляційний матеріал: Плівку або мембрану (краще в два-три шари). Можна використовувати утеплювачі у вигляді циліндрів. Також простий варіант, але більш надійний, ніж перший.

Утеплення каналізаційної труби

Що стосується кута нахилу трубної каналізаційної системи, тобто стандартні значення, які визначені СНіПами. Це 2-3 см на один погонний метр довжини каналізаційного ділянки. Менше 2 см робити не можна, тому що вода буде стікати під таким кутом, а нечистоти в трубі затримуватися. Вище 3 см теж не рекомендується, тому що збільшиться швидкість руху води, яка буде проскакувати швидко, а нечистоти за нею просто не встигатимуть. Дані величини ухилу використовуються для труб діаметром до 110 мм. Чим більше діаметр, тим менше можна встановлювати їх нахил. Наприклад, для труб діаметром 160 мм ухил становить 8 мм, для 200 мм - кут нахилу дорівнює 7 мм.