Утеплити стіни своєї оселі можна як зсередини, так і зовні. Але дбайливий господар завжди віддасть перевагу системам із зовнішнім розташуванням утеплювача. Звід Правил СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту»говорить: «Не рекомендується використовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони». До того ж, на користь такого рішення можна назвати ще як мінімум три аргументи:

Метод «мокрого фасаду» має на увазі наступні етапи роботи:

1. Підготовчий процес.
2. Утеплення стін мінеральною ватою або пінополістиролом із зовнішнього боку будівлі.
3. Нанесення на поверхню утеплювача шару клеючої суміші з подальшим укладанням на неї армуючої лугостійкої склотканинної сітки.
4. Оштукатурювання поверхні.
5. Фінішний шар оздоблювального матеріалу.

Зовні «мокрий фасад» на фото виглядає так:

Утеплення фасаду за технологією «мокрій фасад»

Про технологію укладання даного методу утеплення ви дізнаєтеся трохи пізніше, а в цьому розділі хотілося б відзначити його переваги та недоліки.

Ефективний метод «мокрого фасаду» зарекомендував себе як один із найдешевших, що входять до «ТОП-3 Недорогих фасадів», про це можна прочитати у статті, тому застосовується повсюдно. Але щоб перелічені переваги вас тільки радували, слід виконувати технологію, вибирати якісний матеріал та дотримуватися необхідні умовипід час виконання робіт.

Види фасадів та сфера їх застосування

« Мокрий фасад» є штукатурною обробкою, яка використовується для утеплення адміністративно-побутових будівель, житлових будинків, офісних, торгових та промислових будівель. Цей вид фасаду підходить як для малоповерхового, так і для висотного будівництва.

Зовнішні стіни будівлі можна утеплити двома способами. Один з них має назву «сухий фасад»,а інший - "мокрий фасад".При влаштуванні першого виду облицювання відпадає необхідність використання різних розчинівта складів, що мають рідкі консистенції. До такого типу оздоблення фасадів відносяться всі види вентильованого фасаду, дізнатися про які можна у статті «Дніпропетровськ». За рахунок наявного місця утеплювач вентилюється, матеріал не зволожується.

Що стосується другого способу, то «мокрий фасад», або мокра штукатурка фасаду, з зволоженням не має нічого спільного. Назва передбачає, що утеплювач монтуватиметься на стіну, а потім поверхню спеціальними розчинами оштукатурять.

У процесі роботи використовуються штукатурні та клейові склади, які розбавляються водою, тому метод і зветься «мокрий фасад».

Класифікація фасадних систем, що мають зовнішні тонкі штукатурні шари ГОСТ Р 53786-2010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами. Терміни та визначення",представлена ​​у таблиці:

Технологія влаштування «мокрого фасаду»

Усі технологічні фази виконуються при температурі не менше +5°С і не вище +25°С згідно СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття». Від точності виконаних умов залежить якість проведених робіт та термін експлуатації.

Порушуючи температурний режим і використовуючи матеріали, не призначені для системи «мокрого фасаду», ви ризикуєте отримати тріснуте покриття або штукатурку, що обсипалася.

Не варто забувати і про свою безпеку, адже роботи будуть проводитись на висоті. Швидше за все, ви скористаєтеся лісами, згідно СНиП 12-03-2001 «Техніка безпеки у будівництві» Частина 1їх установка виконується по ярусах, і висота кожного ярусу повинна бути не менше 2 м. Крок, залежно від висоти, може бути кратним 0,5; 1 та 2 м. Від зовнішньої площини стіни лісу виставляються на відстані 300–400 мм.

Підготовчі роботи

Починати роботу необхідно з огляду поверхні та візуального визначення її міцності та несучої здібності. Якщо на стіні є напливи від розчину - видалимо надлишки за допомогою молотка або іншого підручного інструменту, а тріщини покладемо розчином.

За нормативами СНиПа 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»основа повинна бути міцною, шорсткою, чистою і має відкриті пори. Перепади понад 10 мм мають бути усунені.

Припустимо, на стіні є невелика ділянка 200 х 200 мм, увігнута на пару сантиметрів, і якщо закрити її утеплювачем, то тут утворюється порожнеча. Випадковий удар по готовому фасаду тут проломить утеплювач. Укладання плити на місця, що випирають, також загрожує внутрішнім дефектом матеріалу.

Якщо, проводячи долонею по поверхні, ви на руці побачили крейдяний слід або зі стіни сиплеться щось типу дрібного піску - зачистіть стіну більш ретельно. Іноді доводиться повністю штукатурити основу.

Оброблену поверхню очистимо від бруду та заґрунтуємо спеціальним складом під назвою «Грунтовка», цей проміжний шар покращить фізико-технічні показники основи. Робимо це за допомогою валика або широкої малярської кисті.

Грунтовка для пінопласту повинна застосовуватися тільки для пінопласту, а не мінераловатних плит.

Якщо поверхня сильно вбирає склад, то наносимо ґрунт 2 рази. Дана операція збільшить адгезію основи та знизить відтягування води з клейової суміші.

Монтаж утеплювача

Використовуючи спосіб «мокрої штукатурки», потрібно розуміти, що більша частина навантаження припаде на шар утеплювача. Ми пропонуємо малюнок, на якому добре видно конструкцію даної технології із застосуванням декоративної штукатурки як фінішний шар.

«мокрого фасаду»

Тому вибір і монтаж матеріалу, що утеплює, до поверхні стіни є відповідальним моментом при влаштуванні «мокрого фасаду».

Вибір матеріалу, що використовується в роботі, залежить від наступних показників:

Технологія виконання робіт з влаштування «мокрого фасаду» дозволяє використовувати синтетичну полімерну групу утеплювачів, мінеральні теплоізоляційні матеріали та їх комбінування. Матеріали повинні відповідати ГОСТам: 10140-2003. «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на сполучному бітумному. Технічні умови», 16136-2003 «Плити перлітобітумні теплоізоляційні. Технічні умови», 22950-95 «Плити мінераловатні підвищеної твердості на синтетичному сполучному. Технічні умови".

Товщину утеплювача вибирають залежно від існуючих нормативів теплотехніки будівель та споруд, які прописані в СНиПе 23-02-2003 «Тепловий захист будівель».Тут йдеться, що для утеплення фасадів для житлових приміщень слід використовувати пінополістирол, що має товщину 10-250 мм. мінераловатну плиту 25-180 мм.

Взявши в роботу екструдований пінополістирол, у якого гладка поверхня, слід зробити її шорсткою. Для цього можна купити заводський рубанок для газобетону, як на фотографії, чи зробити саморобний рубанокіз металевого профілю, пробитого цвяхами.

Для роботи придбайте інструменти, необхідні для виконання будівельного процесу:

• будівельний рівень;
• молоток;
• перфоратор з насадками під дюбель (найчастіше D8);
• електродриль;
• різак для профілів;
• шпателя: 80-100 мм та 350 мм;
• ємність для розведення клейового складу;
• будівельний міксер;
• зубчаста кельма, розміром зуба 8-10 мм, із нержавіючої сталі;
• прасування з гладким краєм;
• тертка з наждачним паперомабо із сіткою;
• довгий дерев'яний напівтерток;
• широка кисть, валик для ґрунтування поверхні;
• будівельний ніж для нарізування сітки;
• поліуретанова тертка 300-400 мм для формування структури.

Приблизна витрата матеріалів зазначена в таблиці:

Кріплення утеплювача починається від цоколя будівлі до його покрівлі, в межах одного вертикального захвату, і виконується у наступній хронології:

1. Кріплення цокольного профілюНиз утеплюючого шару від механічних пошкоджень захищають за допомогою цокольного профілю, який встановлюється вище цоколя на 400-600 мм за допомогою рівня. Ще він утримує нижній (перший) ряд ізолятора, а профільований капельник відводить дощові краплі. Цокольні профілі своїми розмірами підходять до різних товщин термоізоляційного матеріалу, вони відповідають ГОСТу 22233-2001 «Профілі пресовані з алюмінієвих сплавівдля світлопрозорих конструкцій, що захищають. Технічні умови"і плита в них повинна точно входити - без проміжків. У стіні просвердлюємо отвори для дюбелів, не менше 3 шт на 1 м профілю. Притуляємо профіль до стіни, вставляємо в отвори пластмасові дюбелі та за допомогою молотка вбиваємо у стіну. Іноді застосовуються шайби з поліетилену для підкладки між профілем і стіною.
   

   Розташування цокольного профілю в встановленому виглядімає бути по одній лінії, у місцях з'єднання не передбачено нахльост або деформація деталі.

   Коли профіль продовжується з прилеглої основи, його відрізаємо під кутом 45°. У будинках з підвалами та технічним підпіллям пінополістирольні плити повинні перекривати торець плити не менше ніж на 200 мм від нижньої позначки перекриття першого поверху та підвалу.

   

2. Покриття клейовим розчином поверхні утеплювача Про те, який пінополістирол вам підійде для роботи краще, можна дізнатися в статті «», а для його монтажу використовуємо клейовий розчин на цементної основі, але тільки для зовнішніх робіт. Клейовий розчин готується вручну за допомогою будівельного електроміксера. Як це зробити написано на упаковці. Наповнюємо ємність водою у кількості 5–5,5 літрів на 25 кг суміші та повільно висипаємо сухий розчин із мішка, ретельно розмішуємо вміст на низьких оборотах. Повинна вийти однорідна маса, її залишаємо хвилин на 10, а потім знову розмішуємо. Клейовий склад потрібно перемішати до однорідної маси без грудок і пам'ятати, що він лише протягом 4-х годин зберігає свої властивості.

   Клеючу масу наносимо на плити смугами 30-40 мм завширшки на відстані близько 30 мм від краю, так під час установки вона не видавиться за кромки матеріалу. У центральній частині плити наносимо близько 6-8 гірок, завтовшки 30-40 мм. Кількість розчину підбираємо таким чином, щоб більша половина поверхні утеплювача мала контакт із основою через нього. Смуга клею по контуру повинна мати розриви, їх робимо за допомогою шпателя, таким чином унеможливлюється утворення повітряних пробок.

   

3. Після нанесення клею негайно прикладаємо плиту до стіни, довга сторона якої лежить по горизонталі, фіксуючи її ударами кулака через довгий дерев'яний напівтерок, або за допомогою киянки. При цьому контролюємо вертикальне та горизонтальне положення плити рівнем. Клей, що видавлений за контур утеплювача, відразу ж прибираємо.
   

   Не можна теплоізолятор притискати повторно або зміщувати його навіть за кілька хвилин. Якщо він неправильно приклеєний, акуратно зірвіть його, приберіть розчин, потім повторно нанесіть масу на плиту і притисніть її до поверхні.

   Плити укладаємо по горизонтальній схемі, знизу вгору, зберігаючи шахове розташування порядку швів, але в кутах «внахлест». На кутах застосовуємо зубчасте зачеплення.

   Спочатку укладається плита з відповідним виступом на одній стіні, а потім до неї прикладається інша. Смуга, що залишається, відрізається.

   Шви вертикальні та горизонтальні не повинні бути більше 2 мм. Якщо вийшло, що вони набагато більші, не можна їх повністю заповнювати розчином. У проміжок необхідно ввести вузьку смужку утеплювача і вдавити в шов, більше не використовуючи клейовий склад. Коли щілина мала і в неї не можна вставити теплоізоляційний матеріал, фахівці рекомендують її розширити і з зусиллям вставити утеплювач, але не застосовуючи клейовий розчин, а використовуючи монтажну піну.

   Для укладання клею на утеплювач краще використовувати зубчасту терку, такий метод гарантує чистоту стику і забезпечує рівномірне прилягання утеплювача до поверхні, що приклеюється, з можливістю нівелювати лист по площині.

   Утеплюючи укоси зовні, застосовуємо утеплювач завтовшки не менше 30 мм. Пінополістирольна плитапідрізаємо шириною на 5 мм менше ніж ширина укосу, або перед його приклеюванням з утеплювача вирізаємо клин (8-10 мм) і заповнюємо щілину між ізолятором і рамою силіконової мастикою.

   При утепленні укосів плити повинні виступати за укіс на 10 мм, таким чином дуже зручно стикувати основне фасадне утеплення.

   По кутах плити монтуються із перев'язкою швів. Також слід звернути увагу на примикання утеплювача до підпокрівельної підшивки, адже це місце особливо потребує захисту від механічної дії та попадання під плити вологи. Для цього край теплоізоляційного матеріалу зміцнюють ще одним шаром армуючої сітки, як для вікон і дверних прорізів, шар, що утеплює, зверху захищають карнизною планкою.

   

4. Вирівнювання поверхні утеплювача Всі нерівності приклеєного утеплювача потрібно зішліфувати теркою з наждачним папером. Робиться це лише після затвердіння клею, через 2 доби після приклеювання плит. Теркою слід робити кругові рухи з невеликим натисканням.

   

5. Кріплення утеплювача до стіни дюбелями Після 2-х днів, коли клей вже схопився, приступаємо до кріплення утеплювача до основи механічним способом- Спеціальними дюбелями з широкими капелюшками. Вибираємо ділянку і перфоратором свердлимо в ньому отвори бурим Ø 10 мм завглибшки на 15-20 мм довше, ніж довжина дюбеля. Інакше сміття, що обсипалося в отвір, не дозволить вбити наконечник. Довжину грибка обчислюємо за такою схемою: товщина теплоізоляційного матеріалу + 10 мм (товщина інших шарів) + 40-50 мм у стіну. Допустимо, якщо утеплювач товщиною 50 мм, то довжина дюбеля становитиме 110 мм, тобто. 50+10+50. Довжина ж отвори складе 130 мм: 110+20, значить довжина бура трохи більше 130 мм. Розміщувати отвори на листах: у стиках та по центру. Усього на лист піде 5 грибків. Можна більше, якщо це потрібно. Незалежно від розташування дюбелів на плитах в межах однієї площини ділянки листи прибиваються в 50-100 мм від їхнього краю.

   Для роботи слід купувати дюбель з термічною головкою. Інакше на фасаді згодом можуть виступити іржаві плями. Сам стрижень дюбеля металевий, його розпірна зона. цегляній кладціабо в бетоні, отже, металевий стрижень є містком холоду і з часом може проржавіти, а термічна головка захистить фасад від такої проблеми.

   

Правильно укріпленим дюбелем вважається, коли його головка знаходиться в одній площині з теплоізоляційним матеріалом.

Якщо необхідно укласти два шари утеплювача, то перші шари виконуємо так, як описано вище, а другий клеїмо на перший, але вже таким чином, щоб стики перекривалися. Після затирання поверхні можна забивати дюбелі, лише правильно виберіть довжину виробу, щоб її вистачило на товщину утеплювача та основу.

У випадку, коли товщина утеплювача в два шари більша, ніж довжина кріплення, рекомендується для кріплення застосовувати монтажний клей для пінополістиролу. Якщо використовувати звичайну монтажну піну, можна досягти рівної поверхні, т.к. розширення піни набагато більше розширення монтажного клею для пінополістиролу.

Штукатурні роботи з утеплювача

Перш ніж штукатурити пінополістирол або інший утеплювач, необхідно виконати ряд операцій, які умовно можна розділити на 3 етапи:

• Армування поверхні
• Штукатурні роботи
• Фінішне оздоблення

Армування поверхні

Технологія "мокрого фасаду" після монтажу утеплювача зобов'язує наступним етапом провести армування поверхні. Цю функцію виконує сітка зі скловолокна, апретована полімерним складом для захисту матеріалу від лужної корозії. По ГОСТу Р 537862010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами»армування відбувається її «утоплення» до базового складу під час його нанесення.

Сітка зі скловолокна є матеріалом промислового виробництва, В якій нитки скріплені в перпендикулярних напрямках і утворюють осередки. Усі вироби повинні відповідати ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови".

Для роботи підходить склотканина сітка щільністю від 160 до 220 гр/м2. Вказаний мінімум прописаний у технічні регламентивідомих виробників систем фасадного утеплення: Knauf у «Системі зовнішньої теплоізоляціїКНАУФ-ТЕПЛА СТІНА», теплоізоляційних систем Сeresit WM. Купуючи матеріал з низькою щільністю, забудовник знижує надійність та міцність свого фасаду щодо розтягуючих сил у штукатурному шарі.

Також сітка послужить надійною основою для наступного шару штукатурки. Якщо поклеїти матеріал, який не відповідає названим вимогам, то лужний розчин розчинить сітку протягом кількох років.

Такий матеріал надійно захистить фасад від тріщин, які під впливом різниці температур.

На сітці має бути позначка «для зовнішніх, фасадних робіт». Згідно ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови", маркування виробу має бути на кожному рулоні. За типом, залежно від призначення, фасадні склосітки бувають:

• рядові - Р;
• посилені - У;
• архітектурні – А.А.

Маркування сітки для фасаду (ФС) включає: скорочене позначення виробу, його тип, номінальну масу і ширину, розривне зусилля на розтяг по основі і качку, позначення нормативного стандарту.

Прикладом може бути дане маркування: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, де

• ФС – фасадна сітка;
• Р – звичайна;
• 160 - маса в грамах;
• 110 – довжина см

• 2000/2000 – розривні зусилля на основі та качку, рівні 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Щоб закріпити сітку, необхідний шар клейово-штукатурної суміші, в який втоплено сітку зі скловолокна, що служить основою для високоякісної штукатурки. Він має відповідати ГОСТу Р 54359-2011 «Склади клейові, базові штукатурні, вирівнювальні, шпаклювальні на цементному в'яжучому для фасадних теплоізоляційних композиційних систем із зовнішніми штукатурними шарами». До виконання цього етапу краще приступити через 72 години з моменту приклеювання теплоізолятора до стіни. Пам'ятайте, що робити це необхідно не в дощову погоду та температурі повітря не нижче +5°С та не вище +25°С. Не залишайте теплоізоляційний матеріал без прикриття понад 2 тижні. Якщо так вийшло, то перед виконанням армування перевірте якість матеріалу: пожовклі плити, з пиловою поверхнею очистіть теркою або рубанком. Починаємо роботу зі складних ділянок – це кути та укоси.

Армування кутів

Для роботи нам знадобиться куточок із пластику, тому що він хімічно інертний, а цементний розчин, яким ми користуємося, має лужне середовище. До того ж полімери практично не піддаються корозії та легко ріжуться.

Маркування профілю: УП С-10 х 15 x 2500 розшифровується так:

• УП – кутовий профіль;
• С – сітчастий;
• 10 - ширина, мм;
• 15 - довжина, мм;
• 2500 - довжина, мм.

Працювати починаємо від кута будівлі. Отже перед цим необхідно їх, як внутрішні, так і зовнішні, упорядкувати - встановити готові перфоровані пластикові куточки з сіткою, такі є у продажу, про них ми говорили вище. На малюнку добре видно схему їх розташування.

Не слід забувати, що виставляти кути слід професійно, а утеплювач укладати за рівнем за допомогою «правила» та нитки. Куточки притискаємо до утеплювача та, використовуючи рівень, виставляємо їх по горизонталі та вертикалі. Клей, що виступає через перфорацію, який на поверхню був нанесений заздалегідь, розгладжується, з його допомогою куточок вирівнюється і фіксується.

Сам процес відбувається так: наносимо шпателем (200 мм) розчин на кут (50-70 мм з кожного боку кута, при товщині шару 2-3 мм). Прикладаємо пластиковий куточокна кут будівлі, притискаємо його до поверхні і шпателем по сітці розгладжуємо від кута вбік, трохи вниз. Виходить кут, з кожного боку якого по 50-70 мм приклеєна сітка, і ще 50-70 мм сітки по чистому утеплювачу.

Якщо виникла ситуація, що необхідно з'єднати разом два кути, то з'єднуємо їх по вертикалі, тільки не забуваємо, що стик має бути зверху прикритий армувальною сіткою мінімум міліметрів на 100.

Армування дверних та віконних отворів

За допомогою рівня ще раз перевіряємо укоси і, якщо це необхідно, підрівнюємо їх за допомогою терки. Встановлюємо профілі примикання із сіткою. На схемі можна побачити вже готову конструкціювіконного отвору.

На укоси наносимо шар розчину, сітка профілю натягується, втоплюється в нього і розгладжується. Робимо так по всьому периметру отвору. Далі на кути отвору монтуємо куточки та підвіконний профіль зі склосіткою. На кути наноситься трохи більше розчину, щоб під профілями не створювалися повітряні порожнини, а зайвий розчин вийде через перфорацію. Не забувайте правильність установки профілю контролювати рівень.

Виходить, що одна сітка заходить на іншу, вони втоплюються в розчин і на всі 4 кути отвору під кутом 45 0 прикладаємо «косину» - шматок сітки. Зовні це виглядатиме так:

Розташування «косинки»

На кутах отворів створюється напруга і «косинки» перешкоджають появі тріщин у цих місцях. Ця ділянка роботи виконується так само, як і попередні: на поверхню наноситься розчин, прикладається сітка, за допомогою шпателя вона втоплюється. Тільки «косину» необхідно вдавлювати з силою, видаляти всі надлишки клейової суміші, щоб на поверхні не було потовщень.

Коли укоси оброблені, на внутрішні їх кути необхідно вклеїти смуги склосітки, які по ширині дорівнюють ширині укосу, а по довжині становитимуть 300-400 мм.

Кріплення армуючої сітки до утеплювача

Рухатися починаємо згори з лівого кута ділянки, потім вниз діагональними рухами у напрямку від центру на бічні сторони. Знизу зайву довжину сітки підрізаємо лише на рівні цокольного профілю.

Наносити клей потрібно шпателем не менше 350 мм. Меншим інструментом наносимо суміш на великий, розтягуючи її по всій довжині інструменту, і розчин наносимо на утеплювач. Добре себе зарекомендував "Церезіт". Шар повинен бути 2-3 мм. Роботу слід виконувати невеликими ділянками: 90 см за шириною та у висоту близько одного метра. Якщо в рулоні сітка 1 м, то захоплюємо 90 см та 10 см залишається чистим без суміші, для стику.

По висоті обробляємо лише метр: за сонячної погоди розчин швидко висихає, а потрібно встигнути його нанести, укласти сітку, додати розчин і пропрасувати поверхню шпателем.

Сітку прикладаємо так, щоб по ширині 100 мм лягали на чисту ділянку утеплювача. Шпателем розгладжуємо ділянку від центру до країв, донизу, щоб сітка «влипла» рівномірно в суміш. Ідеально, коли вона повністю в суміші, але трохи видно її контури.

Сітка продається в рулоні, необхідно робити смужку сітки зверху вниз, без різання, і стикувати шви по вертикалі. Почавши зверху зробити по висоті 1,5-2 метри, спуститися донизу і доробити роботу.

Принцип для стикування швів однаковий як у вертикальному напрямку, і у горизонтальному. Залишаємо 100 мм сітки без розчину, вона просто лежить на теплоізоляційному матеріалі. Промазуємо сумішшю наступну ділянку (із захопленням чистої смуги), накладаємо сітку з нахлестом 100 мм і розрівнюємо ділянку шпателем. Таким чином отримаємо більш рівні та гладкі зверху шви.

Сітку необхідно добре натягнути, розташувати всередині шару клейового розчину, вона повинна виходити на поверхню і її малюнок не повинен проглядатися.

У випадку, якщо сітка не натягнулася і вийшли бульбашки або складки, її доведеться вирізати і з нахлестом 100 мм, по краях вирізу, наклеїти нову сітку.

Пам'ятайте, що не можна приклеювати сітку методом її укладання на утеплювач, не оброблений складом, що клеїть. При тонкому армуючому шарі в місцях з'єднання теплоізоляційного матеріалу на штукатурці виявляться тріщини. Також деформація поверхні може бути пов'язана з тим, що армуюча сітка укладалася без нахльост або нерівномірно втоплена в розчині.

Після висихання клейового складу поверхню необхідно загрунтувати штукатурним шаром (2-3 мм). Він хімічно відокремить штукатурний шар від армованого, зменшить поглинання та збільшить адгезію оздоблювального матеріалу. Обов'язково простежте, щоб капелюшки дюбелів були приховані, а армований шарсхопився з його голівкою.

Фінішне оздоблення

«Мокрий фасад» щодо зовнішньої обробкивдома дає широкий вибір. Традиційно це: фактурна штукатурка, «короїд», під «шубу» та забарвлення.

Але після того, як поверхня армованого шару фасаду висохне, її необхідно відшліфувати. Для цього підійде пластмасова тертка з насадкою. Рухи повинні бути круговими, проти годинникової стрілки, із додатком невеликого зусилля. Захоплюйте ділянку невелику, на відстань витягнутої руки, щоб з нею було зручно працювати. Потім на поверхні проводимо операцію знепилювання та ґрунтування.

Матеріали для фінішного шару «мокрого фасаду»

Декоративне покриття не повинно знижувати паропроникність та гідрофобність захисного шару, отже, вибираємо матеріали, які відповідають таким показникам, як:

• висока паропроникність;
• стійкість до води та несприятливих природних факторів;
• міцність.

Самостійно приготувати штукатурну суміш для фасаду не вдасться, оскільки використання загальнодоступного розчину на основі піску та цементу недостатньо. Тут потрібні спеціальні компоненти та добавки. У продажу є фасадна штукатурка по пінопласту, його аналогам, мінеральній ваті. Докладніше про матеріали можна дізнатися у статті «З'ясовуємо, які види фасадів та для яких будинків застосовуються: кам'яні, дерев'яні, оштукатурені, світлопрозорі, композитні».

Суміші різних виробників краще не поєднувати. Відомі виробникипропонують свої комплекти матеріалів, куди обов'язково входять: клейовий та штукатурні розчини, склад грунтовки, фарба для фасаду, кріпильні деталі. Кожен склад підбирають таким чином, щоб була забезпечена краща поєднання властивостей міцності і довговічності.

Для роботи використовуються лише спеціальні склади для зовнішніх робіт. Докладніше про них можна дізнатися у статті «Фасади», тут же ми розповімо про штукатурні суміші для певних видів утеплювача.

Штукатурити пінопласт зовні можна:

• мінеральними сумішами;
• акриловими складами;
• силіконовими розчинами;
• силікатними штукатурками.

Розчин для обробки пінопласту, пінополістиролу або піноплексу має бути спеціалізованим, призначеним саме для роботи з синтетичними утеплювачами. І пам'ятайте, що ціни у різних виробниківістотно відрізняються, але вибирайте якісний матеріал, тому що від цього залежить міцність та довговічність покриття.

Теплоізолятори компанії «Піноплекс» вважаються найефективнішими з усіх, що нині існують. Так, за підсумками 2011 року (дані компанії), частка їхньої продукції в цьому сегменті на вітчизняному ринку склала 52%. А у травні минулого, 2015 року, у Новомосковську відбувся запуск першої вітчизняної та четвертої у світі виробничої лінії потужністю 550 000 м3 теплоізоляції на рік.

Однак матеріал піддається впливу зовнішніх факторів: сонця, морозу, вітру, ударних навантажень. Під їх впливом утеплювач втрачає свої властивості і зазнає руйнування. Безпрограшним варіантом для захисту є штукатурка фасаду по пінолексу або іншим утеплювачам:

1. Мінеральною штукатуркою,яка складається з цементу та полімерів. Наділена низьким коефіцієнтом водопоглинання, стійка до грибків та цвілі, легко наноситься, ефективна при утепленні фасадів.
2. Акриловим складом, який еластичний, має хороші водовідштовхувальні характеристики, що не боїться впливу УФ-випромінювання. Якщо ви живете в місці з підвищеним рівнем вологості та не знаєте, чим штукатурити піноплекс зовні, сміливо використовуйте цей склад.
3. Силікатна сумішдосить ефективна, еластична, антистатична, паропроникна, стійка до дії кліматичних опадів.
4. Силікатною штукатуркоюяка має високі показники паропроникності, еластичності, стійка до агресивних. хімічним сполукам, мікроорганізмів, ультрафіолету. Але вартість її набагато вищеописаних складів, вона наноситься складніше і в колірній палітрі переважають пастельні тони.

Обштукатурену поверхню можна зробити гладкою та рельєфною. Вибираючи штукатурну суміш, обов'язково дивіться для якої фактури та призначена.

За стійкістю до механічних навантажень фахівці вважають ефективною акрилову штукатурку, далі йдуть силікатна, мінеральна. На термін експлуатації впливає фактура поверхні: гладка чутливіша до зовнішнього впливу.

Також варто зазначити, що для утеплення фасаду використовується мінеральна вата. Цей матеріал має такі якості, як:

• гарна опірність до займання;
• висока паропроникність, водовідштовхувальні параметри;
• екологічне благополуччя;
• тривалий термін служби.

Така теплоізоляція прослужить довго та надійно захистить стіни вашого будинку. Сучасні вироби обробляються в процесі виготовлення водовідштовхувальним складом. Раніше недоліком мінеральної вати вважалося виділення з неї смол формальдегдних під час її виробництва, але сучасні технологіїдопомогли позбутися цього недоліку.
У 2009 році Міжнародне агентство з вивчення раку (МАІР) на підставі підтверджень організації NTP (National Toxicology Program) у США надало мінеральній ваті 3-ю групу з класифікації МАІР (IARC/CIRC). Сюди зараховані матеріали, які не належать до категорії канцерогенів для людини, як чай, кава. А у 2010 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я мінеральна вата визнана абсолютно нешкідливою.

Утеплювач кріпиться до стіни за допомогою клейового складу і потім, для надійності, забиваються дюбелі з широкими капелюшками. Далі відбувається процес армування, штукатурка по мінваті - так само, як по пінополістиролу, і фарбування фасаду.

Технологія оштукатурювання фасаду

Вибір потрібного складу є важливим моментомпри утепленні зовнішніх стін будинку. Але якість покриття залежить не тільки від матеріалу, а й від того, як штукатурити утеплювач. Робити це потрібно правильно, дотримуючись певної послідовності.

Виконуючи штукатурку, пам'ятайте, що одна стіна повинна бути відпрацьована за один раз, інакше на поверхні залишаться сліди з'єднання.

Штукатурка по утеплювачу наноситься на поверхню не раніше 3-7 днів після виконання штукатурки. Дотримуються вимог СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»:температура не нижче +5°С, не вище +25°С. Не можливий сильний вітер, атмосферні опади.

Для нанесення штукатурного шару знадобляться:

• міксер для будівельних робіт або перфоратор із насадкою для замішування розчину;
• ємність;
• великі та маленькі шпателі;
• напівтерок або тертка.

Якщо вам відомо, як штукатурити мінеральну вату, але ви не знаєте, як штукатурити піноплекси, то зрозумійте, що різниці в обробці утеплювачів на даному етапі не існує. Насамперед, за допомогою міксера перемішаємо розчин у ємності, на упаковці написана докладна інструкція. Штукатурний розчин невеликим шпателем наносимо на великий і розподіляємо склад рівномірно вертикально по стіні, витягуючи його.

Надлишки збираємо теркою, яку тримаємо під невеликим нахилом і легко притискаємо до стіни. Зайву штукатурку перемішуємо з основною масою у ємності.

Затирання наступної ділянки штукатурки починаємо від місця з'єднання з попереднім. Розчин не повинен бути засохлим у місці з'єднання.

Коли шар штукатурки трохи схопиться, гладкою теркою, змоченою у воді, затираємо поверхню, щоб нівелювати дефекти, а потім стіні надаємо потрібну фактуру, використовуючи терки зі штучного матеріалу.

Фарбування фасаду

Коли стіни висохнуть, їх можна фарбувати. Про те, яку фарбу вибрати для роботи та як розрахувати необхідна кількість, ви можете дізнатись зі статті «Фарба для фасадів». Для роботи знадобиться кювета, фарборозпилювач або валик на телескопічній ручці, кисті, кругла кисть із натуральної щетини, малярський скотч, поліетиленова плівка.

Будь-яка фарба зробить колір фасаду однорідним, вона захистить його від дії вологи та забруднень. Усі штукатурні суміші, крім акрилових, рекомендуємо фарбувати.

Обов'язково захистіть цоколь та його верхній край. Якщо фарбуватимете валиком або пензлем, то цілком достатньо малярського скотчу, а якщо для роботи скористаєтеся фарбопультом, то краще його закрити щільним папером. Закрийте вікна, відливи, металеві частини поліетиленової плівкою.

Вапняна фарба вважається вкрай вигідною для оштукатурених поверхонь, тому що розбавляється водою, але вона не довговічна.

Використовуючи її для роботи, дотримуйтесь вимог ДЕРЖСТАНДАРТ 12.3.035-84 ССБТ «Будівництво. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки», не забувайте про свою безпеку - скористайтеся гумовими рукавичками та захисними окулярами. Бризки фарби на шкірі легко змиваються водою, тільки це потрібно робити вчасно.

Остаточний шар фарби наноситься на окрему стіну за один прохід без перерв, щоб на поверхні не було видно місця з'єднання.

Працювати фарборозпилювачем набагато швидше та зручніше. Починати треба з будь-якого кута, рухами вгору-вниз. Але обов'язково скористайтеся засобами індивідуального захисту: окулярами, рукавичками та одягом.
Малярні кисті потрібні для фарбування поверхні у важкодоступних місцях.
Робота з валиком не викликає особливих труднощів. Площа ділянки, яку потрібно обробити за один раз, не повинна перевищувати 1 м2. У кюветі розкотимо валик, він просочиться фарбою і нанесемо на стіни 3-4 смуги. Після цього їх прокочуємо валиком доти, доки фарба рівномірно не розподілиться по поверхні.

Серед найпоширеніших помилок можна назвати такі:

• Виконання робіт за несприятливих кліматичних умовах, в цьому випадку мокрий фасад утворює тріщини або розпушування поверхні.
• Неякісна підготовка поверхні.
• Неякісна та нещільна стикування теплоізоляційного матеріалу.
• Неправильне положення армуючої сітки, невеликий нахлест.
• Укладання сітки прямо на теплоізоляційний шар.
• Помилковий вибір матеріалу та його невідповідність.
• Недотримання правила кріплення утеплювача у шаховому порядку.

Утеплюючи навіть одноповерховий дім, все одно доведеться скористатися лісами або риштованнями. Якщо ви працюєте один, то щоб не перетягувати їх із місця на місце, краще роботипроводити по ділянках: по висоті на зростання укладача, а по ширині - орієнтуватися на габарити риштовання.

Вирішивши утеплити свій будинок різними матеріалами, Можна їх комбінувати.

На знімку «мокрим фасадом» фанерована виступаюча частина. В цьому випадку не варто застосовувати мінеральну вату, тому що при монтажі вона провисатиме.

Складнощі в роботі доставить випаювання полістиролу, але результат із цим матеріалом буде чудовим.

Монтаж «мокрого фасаду» слід проводити у весняно-літній період, тоді не потрібно споруджувати тепловий контур, що не спричинить додаткових грошових вкладень. При порушенні технології монтажу можлива поява парникового ефекту, а це руйнівно вплине на штукатурний шар.

Утеплення приміщень способом «мокрій фасад» має широку популярність при будівництві приватних будинків. багатоповерхових будинків. Поширеність методу обумовлена ​​суттєвими перевагами порівняно з альтернативними способамиоздоблення. Система «мокрій фасад» мінімізує кількість містків холоду та попереджає появу конденсату на внутрішніх стінах будинку.

Особливості оздоблення «мокрий фасад»

«Мокра» технологія утеплення фасаду має на увазі застосування водних розчинів штукатурки, фарб та грунтовочних складів. На поверхні стіни утворюється багатошаровий укріплений пиріг. Для порівняння, при монтажі «сухого фасаду» використовуються безводні способи кріплення: оббивка вагонкою, панелі з каркасним кріпленням та сайдинг.

Система утеплення будинків, будівель мокрим методомз'явилася у 50-х роках ХХ століття у Німеччині та набула широкого поширення у 70-х роках.

Така техніка передбачає нанесення в певній послідовності грунтовки, клею, теплоізоляції та інших матеріалів. В результаті утворюється єдина система, що відрізняється низкою незаперечних переваг:

1. Забезпечує привабливість та декоративність фасаду. На зовнішніх стінах немає сольових плям.
2. Мала вага конструкції не потребує потужного фундаменту.
3. Зовнішня термоізоляція дозволяє зберігати та ефективно накопичувати тепло в приміщенні, блокуючи «містки холоду».
4. На внутрішньої поверхністін не утворюється конденсат. "Точка роси" виноситься в матеріал ізоляції, а потім випаровується через зовнішній "дихаючий" шар штукатурки.
5. Фасад «мокрого» типу надає стінам звуко- та віброізоляцію.
6. Конструкція будинку надійно захищена від дії вологи. При цьому виключається корозія каркасної арматури та промерзання у мікротріщинах бетону.
7. «Мокрі» технології в реалізації коштують дешевше.

До мінусів таких систем можна віднести необхідність дотримання спеціальних умовпід час монтажу:

• установка «мокрого» фасаду відбувається за нормальної температури не менше +5 З°;
• монтажні роботи не виконують у дощову та вологу погоду;
• попадання прямих сонячних променівспровокує пересихання розчину – це негативно позначиться на якості утеплення.

Влаштування мокрого фасаду

Мокрий фасад простий у виготовленні. Невигадлива конструкція базується на одночасному використанні механічного та клейового кріплення.

Мокрий фасад: технологія монтажу

«Пиріг» фасаду включає такі шари:

Підстава.

1. Теплоізоляція Утеплювач кріпиться до стіни на клей – зазвичай це полімерцементний склад з високою адгезією до утеплювача та несучої поверхні. Як теплоізоляційний матеріал використовують пінопласт або плити мінеральної вати.
2. Армуюча сітка зміцнює конструкцію. Без металевої сітки жоден штукатурний розчинабо інший клейовий склад не пристане до базальтової плити або пінопласту. Для роботи підійдеармуюча сітка шириною 1 метр – цього цілком вистачить для створення цільного штукатурного покриття.
3. Шари клею для армуючої сітки та утеплювача.
4. Механічне кріплення утеплювача - «парасолька» (пластиковий дюбель обладнаний широким капелюшком). На одну плиту утеплювача встановлюється п'ять дюбелів.
5. Декоративне покриття. Для обробки мокрого фасаду застосовується фактурна штукатурка, що має істотні переваги: ​​простота нанесення, невелика вага і доступність у ціні.

Будинок, утеплений системою «мокрій фасад»: відео

Вибір матеріалів для облаштування системи мокрого фасаду

Матеріали для мокрого фасаду продають системою. По суті, це комплекс матеріалів зі схожими фізичними характеристиками: водопоглинанням, паропроникністю, тепловим розширенням та морозостійкістю.

Порівняльна характеристика властивостей пінопласту та мінеральної вати

Склад клею підбирається відповідно до використовуваного утеплювача. Наприклад, клей на бітумній основі застосовується при монтажі полістирольних плит

Коли виконувати монтаж «мокрого фасаду»

Облаштування «мокрого» фасаду проводиться після виконання наступних будівельних робіт:

• монтаж покрівлі;
• зовнішня гідроізоляція фундаменту повністю виконана;
• відбулося усадження будівлі;
• монтована вентиляція, система кондиціювання, встановлені вікна та інші системи;
• будинок просушено.

Фасадні роботи краще виконувати наприкінці весни – на початку осені. Перед початком монтажу треба переглянути прогноз погоди - на найближчі два-три тижні не повинно бути дощу та мінусової температури

Способи монтажу утеплювача

Розрізняють три технології облаштування фіксації теплоізоляційного матеріалу:

1. Жорстке кріплення – утеплювач фіксується дюбелями. При цьому методі товщина шарів штукатурки не перевищує 8 мм.
2. Кріплення утеплювача на рухомі шарніри. Штукатурна сумішвільно переміщається вздовж стін, компенсуючи усадку. Товщина нанесених шарів близько 30 мм.
3. Фіксація теплоізоляції відбувається клеєм та дюбелями. В даному випадку застосовуються тарілчасті дюбелі з великими капелюшками.

Влаштування мокрого фасаду: технологія монтажу

Підготовчі заходи

Перед тим, як приступити до фасадним роботамтреба підготувати деякі матеріали та комплектуючі:

1. Утеплювач – пінопласт або мінерально-волокнисті плити. На 1 кв. треба взяти 1,05 кв. утеплювача (зазор на підрізування в кутах). Товщина теплоізоляційного матеріалу залежить від кліматичної зонипроживання.
2. Склосітка щільністю 140-160 г/куб.
3. Дюбелі-парасольки з розрахунку 5-8 штук на 1 кв.
4. Кутовий та цокольний профіль. Кутові елементизахищають стіну від обсипання при механічному впливі. Цокольні елементи монтуються горизонтально знизу фасаду та є основою для монтажу плит першого ряду. Цокольний профіль захищає теплоізоляційний матеріал від механічних пошкоджень та виконує роль відливу.
5. Ґрунтовка для обробки основи стіни.
6. Клей для фіксації утеплювача та армуючої сітки. Кількість клейового складу залежить від рельєфності стіни.
7. Штукатурка для фінішного оздоблення. Витрата матеріалу розраховується виходячи з площі поверхні, що покривається. Необхідно закласти запас у 10% на віконні/дверні отвори.

Підготовчі заходи:

1. Поверхню стіни ретельно очистити від залишків старого покриття та бруду.
2. За необхідності провести вирівнювання стіни, видалити пошкодження, закласти тріщини.
3. Очистити від старої штукатурки дверні/віконні укоси.
4. Прогрунтувати стіни підвищення адгезії.

Монтаж цокольного профілю

Обов'язкова операція – встановлення опорної планки. Нижнім краєм вся система мокрого фасаду спирається на П-подібний профіль – «опорний цокольний». Роботи з утеплення мокрим фасадом починаються з розмітки/кріплення по периметру будівлі цокольного профілю.

Профіль монтується так:

• висота кріплення цоколя 40 см від рівня землі;
• між горизонтальними планками повинен залишатися зазор близько 30 мм – ця відстань необхідна для температурного розширення;
• профіль фіксується саморізами та дюбелями, крок кріплення - 10-20 см;
• кути будівлі треба обробити спеціальним кутовим профілем.

Кріплення теплоізоляційних плит

Мокрий фасад пінопласту або мінеральних ватів приклеюється до підготовленої поверхні зовнішньої стіни будинку. Клей наноситься широкою смугою по периметру теплоізоляційної плити. Такий спосіб скорочує витрату клею та забезпечує достатню міцність кріплення.

Існує негласне правило: клей повинен покривати щонайменше 40% площі утеплювача

Якісний монтаж теплоізоляції забезпечується при виконанні низки правил:

• не допускаються суцільні вертикальні шви між декількома рядами – шви плит у сусідніх рядах обов'язково повинні перекриватися;
• тильна сторона плити при наклеюванні притискається до основи стіни, а торець утеплювача - до сусідньої плити; шви між теплоізоляційними плитами мають бути мінімальними;
• клей, що виступає між швами, треба одразу видаляти.

Після просушування (близько 3-х днів) шар теплоізоляції треба додатково зміцнити дюбелями. Кріплення заглиблюються на 5-9 см у стіну - залежно від пористості утеплювача.

Послідовність кріплення дюбелів:

1. Виконати розмітку на панелі та просвердлити отвори на потрібну глибину.
2. Зробити гнізда під дюбелі і встановити тарілчасті частини.
3. Акуратно забити пластикові цвяхи.

Установка армуючого шару

До монтажу армуючого шару приступають через 3 дні після кріплення утеплювача. Насамперед проводять установку армуючої сітки на укоси дверей/вікон, вертикальних стиків укосів і перемичок, а також зовнішніх кутів будівлі. Рівна поверхня стінок обробляється в останню чергу.

Порядок монтажу армуючого шару:

1. Клей нанести на утеплювач.
2. Накласти сітку зі склотканини.
3. Повторно нанести шар клею – він повинен покрити конструкцію повністю.

Важливо! Загальна товщина армуючого шару повинна вийти трохи більше 6 мм. Відстань між зовнішньою поверхнею та шаром склотканини - до 1-2 мм

Фінішне оздоблення фасаду

Заключна фаза облаштування мокрого фасаду – оштукатурювання стін. До цієї роботи можна приступати не раніше як через 3-7 днів після монтажу армованої сітки. Фінішне оздоблення фасаду має бути паропроникним і вологостійким. Зовнішня штукатурка повинна витримувати температурні коливання та не деформуватися під впливом механічних навантажень.

Штукатурку можна наносити при температурі 5-30 ° С, обов'язкова умова - відсутність вітру. При роботах у сонячну та спекотну погоду шар фінішної штукатурки треба періодично змочувати водою.

Оштукатурювання мокрого фасаду: фото

Монтаж «мокрого фасаду» у цокольній частині

При встановленні мокрого фасаду на цоколь існують деякі особливості:

• перед монтажем системи мокрого фасаду треба подбати про гідроізоляцію вимощення та цоколя;
• як теплоізолятор краще використовувати матеріал з мінімальним вологопоглащенням;
• для утеплення цокольної частини не застосовується шлакова, доломітова, вапняна та базальтова вата;
• теплоізоляційні плити укріплюються дюбелями на відстані 30 см від рівня землі;
• армуюча сітка укладається у два шари;
• для облицювання підійдуть керамічні та фасадні плити;
• штукатурення цоколя можна виконати мозаїчною штукатуркою.

Мокрий фасад церезить: технологія монтажу

Облицювання фасаду зазвичай поєднане з його утепленням, оскільки через стіни з будинку йде до 40% тепла. Поширена технологія, що дозволяє поєднати теплоізоляцію з оздобленням – мокрий фасад, утеплювач у поєднанні зі штукатуркою.

Своєю популярністю ця технологія багато в чому має дешевизну, але це не єдина причина, є й інші. Наприклад, за рахунок різноманітності фінішного оздоблення будівлі можна надати індивідуальний вигляд. Розглянемо види фасадів мокрого типу.

Види мокрого фасаду в залежності від утеплювача

Такий фасад – пошарова структура. Матеріали розташовуються у такому порядку:

• теплоізолюючий шар;
• армуючий шар. Забезпечує міцність та якісне зчеплення утеплювача з облицюванням;
• грунт;
• штукатурка. У неї дві функції: декоративна та захисна (захищає утеплювач від ультрафіолетових променівта опадів).

Види мокрого фасаду будівлі відрізняються насамперед теплоізоляцією:

• пінополістирольна. ПКС – пористий органічний матеріал;
• мінватна - матеріал складається з базальтових волокон;
• комбінована.

Особливості ППС:

• горючість. Знижується при додаванні антипірену у процесі виготовлення, але повністю не зникає. Як утеплювачі виробники пропонують самозагасні марки;
• токсичність при горінні;
• паронепроникність;
• негігроскопічність;
• невелика щільність, мала вага.

Особливості мінеральної вати:

• незаймистість, негорючість (група НГ);
• паропроникність;
• гігроскопічність;
• екологічна чистота (штучні інгредієнти під час виготовлення, зазвичай, не використовуються);
• маса більша, ніж у ППС.

Види оздоблення мокрих фасадів

Крім теплоізоляції види вологих фасадів будинків відрізняються штукатуркою. Всі склади, що рекомендуються, поділяються за типом в'яжучої речовини на кілька груп:

• акрилові, зв'язуючим компонентом яких є органічна речовина – акрилова смола. Водно-дисперсійний склад. Кліматична стійкість висока; паропроникність середня;

• мінеральні, в'яжуча речовина цемент. Суха суміш розводиться водою. Хороша паропроникність, негорючість, найнижча ціна;

• силікатні – калієве рідке скло. Відпускаються у готовому вигляді. Хороша паропроникність, сумісність із багатьма матеріалами. Відносно висока ціна, обмежена кольорова гама. З цією штукатуркою можна використовувати лише силікатний ґрунт;

• силіконові – силіконова смола. Відпускаються у готовому вигляді, можна класти на будь-яку основу. Найдорожче, найдовговічніші. Паронепроникність, негігроскопічність, грязевідштовхувальні властивості. Підходить лише силіконовий ґрунт.

Поєднання теплоізоляції із зовнішнім покриттям не довільне: готова система мокрого фасаду складається з адаптованих один до одного матеріалів. високим рівнемадгезії. При цьому:

• пінополістирол використовують у поєднанні з органічними або силіконовими складами;
• мінвату - з мінеральною або силікатною штукатуркою;
• комбіновані системи – теж зазвичай із мінеральним складом.

Види оздоблень будинків мокрий фасад залежать від дизайнерського рішення:

• "короїд" (Reibeputs);

• "шуба" (Rollputz);

• "баранчик" (Kratzputs);

• штукатурна фарба (Streichputs) та ін.

Готове покриття відрізняється фактурою, яка залежить від величини зерна наповнювача, прийомів нанесення, використовуваного інструменту.

До відома

Ексклюзивні, унікальні види мокрих фасадів приватних будинків виходять завдяки різному складу штукатурок та різним технікамфінішного оздоблення.

Наприклад, популярна техніка нанесення на покладену штукатурку відбитків. Шаблоном для друку може бути будь-який досить твердий предмет.

До складу розчину включаються різні пігменти, крихта, перламутр. В підсумку готова поверхняможе імітувати будь-що: мармур, будь-який виробний камінь, цегла, навіть пробку та деревину.

Простіший і дешевий спосібфінішного оздоблення – фарбування. Ще один варіант - облицювання стін керамічною плиткою.

«Важкий» та «легкий» види мокрих фасадів будинків

Ще одна класифікація. У ній види вологих фасадів будинків відрізняються технологією кріплення утеплювача.

«Важкий» спосіб

«Тяжкий» спосіб (деякі фахівці називають його «плаваючим», за аналогією з укладанням підлог безклеєвим методом). На етапі монтажу утеплювача клей (або цементний розчин) не використовується: в основу забивають дюбелі з гачами, на них насаджують утеплювач, сітку фіксують притискними пластинами. І вже тільки після цього переходять до оштукатурювання.

При цьому способі основа і теплоізоляційні плити функціонують окремо, що сприяє компенсації їх деформацій, в т.ч. суттєвих.

Спосіб називається важким не через метизи, що використовуються для кріплення, а тому що для перекриття сітки потрібен товстий штукатурний шар, 2-4 сантиметри.

Плюс цієї технології – немає високих вимог до підготовки основи, мінус – вона дорожча. Використовувати її можна тільки з міцними матеріаламистін, що витримують великі навантаження: цегла, керамзитобетон, пористий бетон та ін. Застосовується на рухомих ґрунтах, у сейсмічно небезпечних зонах, на відповідальних об'єктах, у поганих кліматичних умовах.

"Легкий" тип мокрого фасаду

Зазвичай, коли говорять про мокрий фасад, мається на увазі «легкий» тип. Він відомий ширше. Плити утеплювача садять на спеціальний клей із цементом у складі, фіксують грибоподібними дюбелями.

До відома

Це варіант недорогий та універсальний: виконувати такий фасад можна навіть за ОСБ або вологостійкою фанерою каркасного будинку.

Як утеплювач використовують мінвату з щільністю від 150 кілограмів на куб або ППС не менше 35. штукатурка, що вкриває, - не товщі 8 міліметрів, весь фасад не перевищує 1 см по товщині. Мінватний фасад трохи більший за вагою, але має перевагу перед ППС – він «дихає».

Вартість "легкого" варіанта значно нижча, ніж "важкого", але під нього потрібно ретельно виводити поверхню.

Вартість різних видів мокрих фасадів

Вартість готового фасаду залежить:

• від матеріалу утеплювача та його марки;
• від виду штукатурки;
• від використовуваної технології;
• від складності рельєфу фасадних стін та обсягу робіт.

Плюс додаткові роботи – доставка матеріалів, підготовка основи, зведення лісів та ін.

Орієнтовний порядок цін на основні види мокрого фасаду під ключ:

• із мінеральною ватою – від 1,7 тис. за квадрат;
• з пінополістиролом – від 1,9 тис.

Розбивка за типами робіт (приблизно):

• ґрунт – від 60 руб./м2;
• кріплення утеплювача - від 470 руб. / М2;
• армування - від 350 руб. / М2;
• штукатурка - від 410 руб. / М2.

26 лютого, 2018
Спеціалізація: оздоблення фасадів, внутрішнє оздоблення, будівництво дач, гаражів Досвід любителя-городника та садівника. Також є досвід ремонту автомобілів та мотоциклів. Хобі: гра ні гітарі та багато чого ще, на що не вистачає часу:)

Оздоблення стін за технологією «мокрій фасад» з одного боку дуже просте, але з іншого - містить безліч важливих тонкощів. Тому пропоную ознайомитись із усіма нюансами його пристрою. Ця інформація допоможе вам якісно утеплити будинок.

Що таке мокрий фасад

Мокрим фасадом називають обробку зовнішніх стін поверх утеплювача. Сама назва має на увазі використання рідких оздоблювальних матеріалів, до яких відноситься мокра штукатурка. Остання є сухою сумішшю, що вимагає перед використанням замішування водою.

Пиріг мокрого фасаду складається з кількох шарів:

• Утеплювач.Приклеюється до стін теж мокрим способом, тобто. за допомогою рідкого клею. Щоправда, додатково плити фіксуються спеціальними тарілчастими дюбелями;
• Армувального шару.Являє собою шар клею завтовшки кілька міліметрів, який армований скловолоконною сіткою. Клей виконує функцію чорнової штукатурки;

• Декоративного шару. Являє собою декоративну штукатурку, яка забезпечує поверхню стін певною текстурою та фактурою. Поверх штукатурного шару наноситься фарба, якщо, звичайно, штукатурка не кольорована.

Утеплення за цією технологією не вимагає великих фінансових витрат, тому що мокрі оздоблювальні матеріаликоштують дешевше за панелі або, наприклад, облицювальної цегли. При цьому монтаж здійснюється просто та досить швидко.

Вибираємо теплоізоляцію

Для монтажу мокрого фасаду потрібен щільний та міцний плитний утеплювач, тому що йому доводиться виконувати несучу функцію – витримувати вітрове навантаження, а також навантаження від штукатурного шару. Крім того, утеплювач повинен протистояти ударним навантаженням, тому що він захищений лише тонким шаром клею та армувальною сіткою.

Тому використовувати можна лише такі теплоізоляційні матеріали:

• Пінопласт (пінополістирол).Це, можна сказати, класичний матеріалдля мокрого фасаду, тому що він недорогий та ефективний. Щоправда, підходять для цих цілей лише плити щільністю не менше ніж 25 кг/м3;

• Мінеральну вату.Ще один популярний матеріал, який відрізняється вогнестійкістю, екологічністю та паропроникністю. Мінвата повинна мати густину не менше 125 кг/м3

Також можна використовувати екструдований пінополістирол. Він міцніший і довговічніший за пінопласт, проте має погану адгезію. Довгий час вважалося, що цим матеріалом взагалі не можна утеплювати стіни під мокре оздоблення.

Проте вирішити проблему поганої адгезії вигадали шляхом механічної обробкиповерхні шкіркою або теркою. Деякі виробники випускають плити із спочатку шорсткою поверхнею.

Технологія монтажу

Матеріали

Крім утеплювача слід підготувати такі матеріали:

• Клей для теплоізоляційних плит;
• Тарілчасті дюбелі - довжина повинна бути на 4-5 см більша за товщину утеплювача;
• Ґрунтовка;
• Армуюча сітка зі скловолокна;
• Штукатурні куточки;
• Стартова планка;
• Декоративна штукатурка;
• Фасадна фарба.

Товщина теплоізоляційного шару має бути не менше 5-7 сантиметрів. Для досягнення найкращого ефекту бажано клеїти плити завтовшки 10 см.

Підготовка стін

Мокрий фасад потребує якісної підготовки поверхні. Ця операція виконується так:

Ілюстрації	Дії
	Демонтаж навісних деталейДемонтуйте всі елементи на поверхні фасаду, які можуть заважати монтажу утеплювача - підвіконня, карнизи, антени та ін.
	Видалення штукатурки.Якщо стіни покриті штукатуркою, яка стала відшаровуватися і відвалюватися, її необхідно видалити.
	Ґрунтування: Збовтайте фасадну ґрунтовку і перелийте в плоску ємність; Нанесіть ґрунт на поверхні стіни тонким шаром пензлем, валиком або розпилювачем; Дочекайтеся висихання поверхні та проведіть процедуру повторно.

Монтаж утеплювача

Тепер можна розпочинати монтаж утеплювача. Покрокова інструкціяпо виконанню цієї операції виглядає так:

Ілюстрації	Дії
	Монтаж стартової планки.По периметру будівлі необхідно закріпити цокольний профіль, від якого починається монтаж утеплювача. Для фіксації профілю скористайтесь дюбелями. У процесі кріплення профілю обов'язково слідкуйте, щоб він не відхилився від горизонталі.
	Приготування клею: Налийте у відро воду кімнатної температури; Поступово засипайте клейовий склад у відро та перемішуйте міксером; Доведіть клей до тістоподібної суміші.
	Приклеювання плит першого ряду: Нанесіть клей на плиту. Якщо якість стін дозволяє, покрийте всю поверхню теплоізолятора тонким шаром клею, скориставшись плитковим шпателем. Якщо стіни нерівні, нанесіть клей грудками; Вставте плиту в стартову планку, притисніть до стіни та вирівняйте відносно вертикалі за допомогою рівня; Нанесіть клей на другу плиту, розташуйте її впритул до першої і приклейте. Таким чином, обклейте весь перший ряд.
	Монтаж наступних рядів.Почніть монтаж другого ряду із половинки плити, щоб забезпечити зміщення вертикальних стиків. Крім того, зробіть перев'язку плит у кутку. Якщо плита першого ряду розташовувалася врівень зі стіною, плита другого ряду повинна виступати на відстань, що дорівнює товщині утеплювача. Таким чином обклейте утеплювачем усі стіни.
	Обклеювання прорізів.Оклейте отвори утеплювачем завтовшки 1-2 див.
	Установка дюбелів: Скористайтеся перфоратором та просвердліть отвір крізь утеплювач на глибину дюбеля плюс 5-10 мм; Вставте тарілчасту гільзу в отвір; Забийте в гільзу цвях, який є в комплекті. Добивайте його так, щоб капелюшок гільзи увійшов у пінопласт на кілька міліметрів. Встановіть дюбелі по кутах кожної плити, а також по одному дюбелю в центрі. Плити, розташовані на укосах, кріпити дюбелями не потрібно. Монтажом дюбелів можна займатися лише після того, як клей остаточно застигне.

Підготовка до армування

Перш ніж приступити до обробки, необхідно виконати такі дії:

Ілюстрації	Дії
	Вирівнювання поверхні: Прикладіть до поверхні стін рівень та правило; Нерівності затріть спеціальною теркою.
	Утеплення щілин.Задуйте щілини клей-піною або забіть обрізками утеплювача.
	Приклеювання куточків.Приклейте алюмінієві перфоровані куточкипо периметру прорізів і всі зовнішні кути. Для приклеювання куточків застосовується клейова суміш, Якою приклеюються плити утеплювача

Якщо армувати по пінопласту можна без ґрунтування, то перед армуванням екструзійного пінополістиролуповерхню необхідно покрити адгезійною грунтовкою.

Армування

Чорнова обробка обклеєних утеплювачем стін здійснюється таким чином:

Ілюстрації	Дії
	Армування прорізів: Розкрийте армувальну сітку за розмірами укосів з урахуванням завороту на кути (близько 10 см); Покрийте клеєм поверхню укосу за допомогою плиткового шпателя або кельми; Прикладіть сітку; Прогладьте сітку шпателем, щоб вона була повністю покрита клеєм; Таким чином армуйте всі укоси; Після застигання поверхні нанесіть ще один шар клею завтовшки близько 2-3 мм. Щоб клей краще лягав по мінваті і не скочувався, злегка зволожте поверхню розпилювачем.
	Армування стін: Армуйте стіни так само, як і укоси – спочатку наносите клей, потім приклеюйте сітку. Обов'язково забезпечуйте нахльостування та заворот на кути; Після застигання поверхні нанесіть ще один шар клею.

Декоративне оштукатурювання

Тепер можна приступити до завершального етапу – декоративної штукатурки:

Ілюстрації	Дії
	Ґрунтування.Покрийте фасад ґрунтом за описаною схемою, тобто. у два заходи.
	Нанесення декоративної штукатурки: Змішайте суміш із водою за інструкцією на упаковці; Нанесіть покриття тонким шаром за допомогою кельми; Коли декоративна штукатуркапочне застигати, затріть її кельмою.
	Фарбування.Якщо штукатурка не кольорована, пофарбуйте її так: Підготуйте фарбу - перемішайте та перелийте в плоску ємність; Скористайтеся фасадним валиком та нанесіть фарбу тонким шаром; Дочекайтеся висихання покриття та нанесіть другий шар фарби.

На цьому пристрій мокрого фасаду завершено.

Висновок

Тепер ви знайомі з технологією монтажу мокрого фасаду та можете самостійно утеплити житло. А якщо виникнуть складнощі, пишіть коментарі, і я з радістю допоможу порадою.

26 лютого 2018р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Утеплення фасадів важким способом проводиться без використання клею, плити теплоізоляції кріпляться гачками та дюбелями. Вони кріпляться на стіну, після чого монтується матеріал для забезпечення теплоізоляції.

Також технологія монтажу має на увазі установку сітки з металу перед нанесенням фасадних штукатурок.

Використання такої технології потребує незалежного розташуванняутеплювача від стіни. Висловлюючись трохи простіше, такого роду конструкції без особливих зусиль поглинають різні процесищо пов'язані з деформацією.

Волога та дія сейсмічної активності також не викличуть жодних незручностей. Влаштування мокрого фасаду такого кріплення називають плаваючим.

До того ж слід виділити наступний момент: маскують металеву сітку, що використовується в даній технології, шляхом виготовлення та виконанням товстих штукатурних шарів, ширина яких варіюється від 20 мм до 40 мм. Відмінно підійде церезит як штукатурка.

Саме тому такий мокрий фасад називається тяжким. З цього випливає, що необхідність готувати поверхню стіни до майбутнього утеплення відсутня, що є його перевагою.

Важливим є і той момент, що утеплення будівлі мокрим методом доцільно використовувати лише в тому випадку, коли основними компонентами стіни є цегла, пористий бетон або керамзитобетонний блок.

Один із суттєвих мінусів даної технології – ціна. Подібні методи утеплення обходяться в рази дорожче, ніж той же легкий фасад, Про який ми розповімо далі.

Легкий спосіб монтажу мокрого фасаду

Такий метод утеплення покликаний одним із найдоступніших і найлегших. Невелика вага конструкції дозволяє легко здійснити монтаж.

Єдиною основною вимогою є рівна стіна. Інакше варто провести додаткову підготовчу роботуза допомогою штукатурки.

Утеплювач фіксують до стіни, використовуючи спеціальні пластикові дюбелі, а клей містить цемент. Це досить твердий спосіб кріплення утеплювача.