Утеплення фасадів важким методом проводиться без використання клею, плити теплоізоляції кріпляться гачками і дюбелями. Вони кріпляться на стіну, після чого монтується матеріал для забезпечення теплоізоляції.

Також технологія монтажу має на увазі установку сітки з металу перед нанесенням фасадних штукатурок.

Використання такої технології вимагає незалежного розташування утеплювача від стіни. Висловлюючись дещо простіше, такого роду конструкції без особливих зусиль поглинають різні процеси, що пов'язані з деформацією.

Волога і дію сейсмічної активності також не викличуть ніяких незручностей. Пристрій мокрого фасаду такого кріплення називають плаваючим.

До того ж слід виділити наступної миті: маскують металеву сітку, Що використовується в даній технології, шляхом виготовлення та виконанням товстих штукатурних шарів, ширина яких варіюється від 20 мм і до 40 мм. Відмінно підійде церезит в якості штукатурки.

Саме тому такий мокрий фасад називається важким. З цього випливає висновок, що необхідність готувати поверхню стіни до майбутнього утеплення відсутня, що є його перевагою.

Важливим є і той момент, що утеплення будівлі мокрим методом доцільно використовувати лише в тому випадку, коли основними компонентами стіни є цегла, пористий бетон або ж керамзитобетонний блок.

Один з істотних мінусів даної технології - ціна. Подібного роду методи утеплення обходяться в рази дорожче, ніж той же легкий фасад, Про який ми розповімо далі.

Легкий спосіб монтажу мокрого фасаду

Такий метод утеплення покликаний одним з найдоступніших і легких. Невелика вага конструкції дозволяє легко здійснити монтаж.

Єдиним основною вимогою є рівна стіна. Інакше варто провести додаткову підготовчу роботу з допомогою штукатурки.

Утеплювач фіксують до стіни, використовуючи спеціальні пластикові дюбелі, а клей містить в собі цемент. Це досить жорсткий метод кріплення утеплювача.

Несучі конструкції будівель не несуть в собі завдання забезпечити достатню теплозахист приміщень. Цегла, шлакоблок, дерево, залізобетонні панелі або монолітні елементи огорожі не витримують вимоги по даному параметру. Тому вони потребують додаткової обробки утеплювачами.

Це один з методів полегшеного утеплення, який дозволяє:

1. Надати стінових панелей додаткову термозахист.
2. Збільшити теплозбереження приміщень.
3. Надати будівлі закінчений привабливий вигляд.

Принципова система пристрою утеплення стіни за технологією «мокрий фасад»

Зовнішнім декоративним шаром служить штукатурка, завдяки якій фасади знаходять привабливість. утеплення фасадів мокрим способом передбачає застосування теплоізоляції. Перелік шарів системи від внутрішньої до зовнішньої виглядає так:

• власне стіна;
• клейовий склад;
• утеплювач;
• армований стартовий штукатурний шар;
• декоративна фінішна штукатурка для зовнішніх робіт.

Основна перевага технології укладено в тому, що мокрий фасадможет бути змонтований в будь-яких кліматичних зонах. Мінус - роботи повинні проводитися при температурі довкілля Проте +5 0 С і не більше +30 0.

У холодний період місце проведення робіт повинно бути опалювальним і прихованим від навколишнього середовища шатром. Мокрим фасадом дана технологія називається тому, що зв'язують речовини розлучаються водою і в момент нанесення є вологими.

Які утеплювачі застосовуються в системах мокрого фасаду?

Скловата і мінвата категорично заборонені. Це пов'язати з недостатньою міцністю даних утеплювачів. Вони не здатні витримувати масу штукатурки. Зважаючи на це, вони схильні до розшарування. Пінопласт також не входить в число застосовуваних термоізоляції.

Типові утеплювачі для мокрого фасаду - пінополістирол і базальтова вата

Монтуючи мокрий фасад своїми руками, мимоволі задаєшся питанням «Який товщини повинен бути утеплювач?» будівельний ринок представлений широким діапазоном базальтової вати різною товщиною (від 2,5 до 20 см). Серед запропонованих потрібно вибрати ту, яка повністю задовольнить вимогам. Якщо в наявності є проект, то в ньому цей параметр повинен бути вказаний.

Якщо роботи виконуються без проектної документації, то в розрахунок необхідно брати кліматичні умови регіону. Показник сумарного параметра тепловіддачі можна знайти в довідниках. Підмогою може служити кліматична карта РФ, яку нескладно знайти в інтернеті.

Необхідно порівняти показники опору тепловіддачі матеріалу стінових панелей з зазначеними цифрами на карті. Різницю необхідно компенсувати утеплювачем. При розрахунку потрібно врахувати і характеристику зовнішньої штукатурки. Занадто завищувати показники утепленого будови не варто. Баланс вологості і температури повинен бути дотриманий.

Що ще потрібно крім утеплювача?

повний перелік необхідних матеріалів виглядає наступним чином:

• клей для кріплення утеплювача до стіни;
• алюмінієвий профіль;
• дюбелі для кріплення профілю;
• пластикові дюбелі для фіксації утеплювача;
• утеплювач;
• грунтовка;
• штукатурна армосетка;
• дюбелі для кріплення утеплювача і армосеткі (пластикові);
• стартова штукатурка (базова);
• фінішна декоративна штукатурка.

Набір інструменту для пристрою мокрого фасаду

Крім цього будуть потрібні і пристосування:

• перфоратор (для бетону, цегли, залізобетонних панелей);
• дриль (для дерев'яних стін);
• шуруповерт (для вкручування дюбелів);
• спеціальний шпатель для нанесення клею;
• набір шпателів для накладення і загладжування штукатурки;
• ємності для вимішування будівельних сумішей;
• насадка на дриль для вимішування;
• щітки для зачистки стіновий поверхні перед нанесенням клею.

Виконати роботи самостійно можливо, але для цього необхідні елементарні будівельні навички та технологічна карта на пристрій утепленого фасаду по «мокрим способом». Особливо це стосується штукатурних робіт.

Роботи з утеплення мокрим фасадом поетапно

Покрокова інструкція технології мокрого фасаду виглядає наступним чином:

1. Підготовка стіновий поверхні.

   

   Грунтовка утеплених стін - важливий етап підготовки поверхні

   Дана процедура передбачає очищення поверхні від будь-яких, наявних забруднень. Крім того, необхідно, щоб вона була рівною. Максимальний перепад на 1 м 2 площі не повинен перевищувати 1 см. Нерівність, раковини повинні бути вирівняні штукатуркою. Якщо стіна має місця, з яких осипалися фрагментами, необхідно скористатися скріплює грунтом. Гарантувати бажано всю поверхню. Це послужить для стіни додатковим захистом.

2. Установка профілю цоколя.

   

   Він буде виконувати дві функції: нівеліра і вузла, що приймає навантаження верхніх плит утеплювача.

3. Нанесення клею.

   

   Дана процедура виконується спеціальним зубчастим шпателем. Клейовий склад наноситься на плити утеплювача, що не на стіну.

4. Приклеювання.

   

   Процедура виконується знизу вгору по поясах. Плити, розташовані вище цокольного профілю повинні на нього спиратися. При обклеюванні дверних і віконних прорізів, Плити повинні приклеюватися так, щоб кути прорізів розташовувалися в межах однієї цільної плити. Для цього в утеплювачі роблять спеціальні вирізи.

5. Кріплення плит утеплювача пластиковими дюбелями з широким капелюшком.

   

   Робота виконується після повного висихання клею.

6. Нанесення базового штукатурного шару, товщиною 3-5 мм.

   

   Ключовий етап мокрого фасаду - нанесення штукатурного шару з армуванням

7. Прокладка армованої сітки. Робота виконується до схоплювання штукатурки. Важливо, щоб сітка була втоплена в штукатурний шар.
8. Вирівнювання фінішної штукатуркою.
9. Фарбування.

   

   Фінішний етап обробки - фарбування поверхні

Озброївшись знаннями, матеріалами та необхідним технічним інвентарем можна приступати до роботи з монтажу мокрого фасаду.

Важкі і легкі мокрі фасади

Розрізняють два різновиди мокрих фасадів:

Важкий мокрий фасад застосовують в сейсмонеусточівих зонах, а також у випадках, коли необхідно поглинати термічні деформації, що відбуваються в період температурних перепадів. завдяки конструктивними особливостями, Штукатурка залишається цілісною (не розтріскується).

Але існують і мінуси. Таким є висока в порівнянні з легким фасадом вартість. Це пов'язати з тим, що кількість витраченої штукатурки може збільшитися в рази, так як товщина її шару може досягати 20-40 мм. Армосетка також потягне на подорожчання, адже вона повинна бути металевою, на відміну від легкого мокрого фасаду, де застосовують полімерні матеріали.

Ще один мінус - велика вага. Якщо будівля стара і підлягає реконструкції, то застосування важкого фасаду без спеціальних розрахунків міцності може призвести до обвалення. Для більшості випадків підходить полегшена система. Тим більше, зараз на ринку присутні компанії, які комплексно можуть забезпечити якісними матеріалами.

Мокрий фасад Церезіт - популярна система

Торгова марка Церезіт розробила комплекс продуктів для монтажу фасадів за технологією мокрого. До комплексу входять всі складові утеплювального пирога:

• клей;
• утеплювачі на основі мінеральної вати або пінополістиролу;
• штукатурні суміші.

Тим, хто вирішить скористатися єдиною системою мокрого фасаду Церезіт, не доведеться перевіряти складові несумісність. Всі компоненти розроблялися з оглядкою на даний параметр. Більш того, кожна складова доповнює функції іншого і компенсує його недоліки.

підводимо підсумки

Виходячи з викладеного видно, що технологія мокрого фасаду залишається найнадійнішим і найкращим способом утеплити будинок. маючи опис необхідних дій, Кожен зможе самостійно виконати роботи і зробити будинок теплим, затишним і красивим зовні.

Утеплити стіни свого будинку можна як зсередини, так і зовні. Але дбайливий господар завжди віддасть перевагу системам з зовнішнім розташуванням утеплювача. Звід Правил СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту» говорить: «Не рекомендується застосовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони». До того ж, на користь такого рішення можна назвати ще, як мінімум, три аргументи:

Метод «мокрого фасаду» має на увазі наступні етапи роботи:

1. Підготовчий процес.
2. Утеплення стін мінеральною ватою або пінопластом з зовнішньої сторони будівлі.
3. Нанесення на поверхню утеплювача шару суміші, що клеїть з подальшим укладанням на неї армуючої, щелочестойкой склосітки.
4. Оштукатурювання поверхні.
5. фінішний шар оздоблювального матеріалу.

Зовні «мокрий фасад» на фото виглядає так:

Утеплення фасаду по технології «мокрий фасад»

Про технологію укладання даного методу утеплення ви дізнаєтеся трохи пізніше, а в цьому розділі хотілося б відзначити його достоїнства і недоліки.

Ефективний метод «мокрого фасаду» зарекомендував себе як один з найдешевших, що входять в «ТОП-3 Недорогих фасадів», про це можна прочитати в статті, тому застосовується повсюдно. Але щоб перераховані переваги вас тільки радували, слід виконувати технологію, вибирати якісний матеріал і дотримуватися необхідні умови при виконанні робіт.

Види фасадів і сфера їх застосування

«Мокрий фасад» є штукатурним оздобленням, яка використовується для утеплення адміністративно-побутових будівель, житлових будинків, офісних, торговельних і промислових будівель. Цей вид фасаду підходить як для малоповерхового, так і для висотного будівництва.

Зовнішні стіни будівлі можна утеплити двома способами. Один з них носить назву «Сухий фасад», а інший - «Мокрий фасад».При влаштуванні першого виду облицювання відпадає необхідність використання різних розчинів і складів, що мають рідкі консистенції. До такого типу обробки фасадів відносяться всі види вентильованого фасаду, дізнатися про які можна в статті «». За рахунок наявного простору утеплювач вентилюється, матеріал не зволожується.

Що стосується другого методу, то «мокрий фасад», або мокра штукатурка фасаду, з зволоженням не має нічого спільного. Назва має на увазі, що утеплювач буде монтуватися на стіну, а потім поверхню спеціальними розчинами обштукатурять.

У процесі роботи використовуються штукатурні і клейові склади, які розбавляються водою, тому метод і носить назву «мокрий фасад».

Класифікація фасадних систем, що мають зовнішні тонкі штукатурні шари по ГОСТ Р 53786-2010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні з зовнішніми штукатурними шарами. Терміни та визначення",представлена \u200b\u200bв таблиці:

Технологія пристрою «мокрого фасаду»

Всі технологічні фази виконуються при температурі не менше + 5 ° С і не вище + 25 ° С згідно СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні і оздоблювальні покриття». Від точності виконаних умов залежить якість проведених робіт та термін експлуатації.

Порушуючи температурний режим і використовуючи матеріали, не призначені для системи «мокрого фасаду», ви ризикуєте отримати тріснуте покриття або обсипалася штукатурку.

Не варто забувати і про свою безпеку, адже роботи будуть проводитися на висоті. Швидше за все, ви скористаєтеся лісами, згідно СНиП 12-03-2001 «Техніка безпеки в будівництві» Частина 1їх установка виконується по ярусах, і висота кожного ярусу повинна бути не менше 2 м. Крок в залежності від висоти може бути кратним 0,5; 1 і 2 м. Від зовнішньої поверхні стіни лісу виставляються на відстані 300-400 мм.

Підготовчі роботи

Починати роботу необхідно з огляду поверхні і візуального визначення її міцності і несучої здатності. Якщо на стіні є напливи від розчину - видалимо надлишки за допомогою молотка або іншого підручного інструменту, а тріщини закрити розчином.

за нормативами Сніпа 3.04.01-87 «Ізоляційні й оздоблювальні покриття» основа повинна бути міцною, шорстким, чистим і мають відкриті пори. Перепади більше 10 мм повинні бути усунені.

Припустимо, на стіні є невелика ділянка 200 х 200 мм, увігнутий на пару сантиметрів, і якщо закрити його утеплювачем, то в цьому місці утворюється порожнеча. Випадковий удар по готовому фасаду в цьому місці проломить утеплювач. Укладання плити на випирають місця також чревата внутрішнім дефектом матеріалу.

Якщо, проводячи долонею по поверхні, ви на руці побачили «крейдяний слід» або зі стіни сиплеться щось типу дрібного піску - зачистите стіну більш ретельно. Іноді доводиться повністю штукатурити підставу.

Оброблену поверхню очистимо від бруду і загрунтуем спеціальним складом під назвою «Грунтовка», цей проміжний шар поліпшить фізико-технічні показники підстави. Робимо це за допомогою валика або широкої малярської кисті.

Грунтовка для пінопласту повинна застосовуватися тільки для пінопласту, а не для мінераловатних плит.

Якщо поверхня сильно вбирає склад, то наносимо грунт 2 рази. Дана операція збільшить адгезію підстави і знизить відтягування води з клейової суміші.

монтаж утеплювача

Використовуючи метод «мокрої штукатурки», необхідно розуміти, що велика частина навантаження припаде на шар утеплювача. Ми пропонуємо малюнок, на якому добре видно конструкція даної технології із застосуванням декоративної штукатурки в якості фінішного шару.

«Мокрого фасаду»

Тому вибір і монтаж утеплювального матеріалу до поверхні стіни є відповідальним моментом при влаштуванні «мокрого фасаду».

Вибір використовуваного в роботі матеріалу залежить від наступних показників:

Технологія виконання робіт по влаштуванню «мокрого фасаду» дозволяє використовувати синтетичну полімерну групу утеплювачів, мінеральні теплоізоляційні матеріали і їх комбінування. Матеріали повинні відповідати ГОСТам: 10140-2003. «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на бітумному сполучному. Технічні умови», 16136-2003« Плити перлітобітумние теплоізоляційні. Технічні умови », 22950-95« Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному сполучному. Технічні умови".

Товщину утеплювача вибирають залежно від існуючих нормативів теплотехніки будівель і споруд, які прописані в СНиП 23-02-2003 « тепловий захист будівель ». Тут йдеться про те, що для утеплення фасадів для житлових приміщень слід використовувати пінополістирол, що має товщину 10-250 мм або мінераловатну плиту 25-180 мм.

Взявши в роботу екструдований пінополістирол, у якого гладка поверхня, слід зробити її шорсткою. Для цього можна купити заводський рубанок для газобетону, як на фотографії, або зробити саморобний рубанок з металевого профілю, Пробитого цвяхами.

Для роботи придбайте інструменти, необхідні для виконання будівельного процесу:

• будівельний рівень;
• молоток;
• перфоратор з насадками під дюбель (найчастіше D8);
• електродриль;
• різак для профілів;
• шпателя: 80-100 мм і 350 мм;
• ємність для розведення клейового складу;
• будівельний міксер;
• зубчаста кельма, розміром зуба 8-10 мм, з нержавіючої сталі;
• гладилка з гладким краєм;
• терка з наждачним папером або з сіткою;
• довгий дерев'яний полутерок;
• широка кисть, валик для грунтовки поверхні;
• будівельний ніж для нарізання сітки;
• поліуретанова терка 300-400 мм для формування структури.

Зразкова витрата матеріалів зазначений в таблиці:

Кріплення утеплювача починається від цоколя будівлі до його покрівлі, в межах одного вертикального захоплення, і виконується в наступній хронології:

1. Кріплення цокольного профіляНіз утеплювального шару від механічних пошкоджень захищають за допомогою цокольного профілю, який встановлюється вище цоколя на 400-600 мм за допомогою рівня. Ще він утримує нижній (перший) ряд ізолятора, а профільований капельник відводить дощові краплі. Цокольні профілі своїми розмірами підходять до різних толщинам термоизоляционного матеріалу, вони відповідають ГОСТу 22233-2001 «Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Технічні умови"і плита в них повинна точно входити - без зазоров.В стіні просвердлюємо отвори для дюбелів, не менше 3 шт на 1 м профілю. Притуляє профіль до стіни, вставляємо в отвори пластмасові дюбелі і за допомогою молотка вбиваємо в стіну. Маємо приклади застосування підкладкових шайби з поліетилену для підкладки між профілем і стіною.
   

   Розташування цокольного профілю в установленому вигляді має бути по одній лінії, в місцях з'єднання не передбачені нахлести або деформація деталі.

   Коли профіль триває по прилеглому основи, то його відрізаємо під кутом 45 °. У будинках з підвалами і технічним підпіллям пінополістирольні плити повинні перекривати торець плити не менше, ніж на 200 мм від нижньої позначки перекриття першого поверху і підвалу.

   

2. Покриття клейовим розчином поверхні утеплітеляО те, який пінополістирол вам підійде для роботи краще, можна дізнатися в статті «», а для його монтажу використовуємо клейовий розчин на цементній основі, Але тільки для зовнішніх работ.Клеевой розчин готується вручну за допомогою будівельного електроміксера. Як це зробити, написано на упаковці. Наповнюємо ємність водою в кількості 5-5,5 літрів на 25 кг суміші і повільно висипаємо сухий розчин з мішка, ретельно розмішуємо вміст на низьких оборотах. Повинна вийти однорідна маса, її залишаємо хвилин на 10, а потім знову размешіваем.Клеевой склад потрібно перемішати до однорідної маси без грудок і пам'ятати, що він лише протягом 4-х годин зберігає свої властивості.

   Клейову масу наносимо на плити смугами 30-40 мм завширшки на відстані близько 30 мм від краю, так під час установки вона не видавити за кромки матеріалу. У центральній частині плити наносимо близько 6-8 гірок, товщиною 30-40 мм. Кількість розчину підбираємо таким чином, щоб більша половина поверхні утеплювача мала контакт з основою через нього. Смуга клею по контуру повинна мати розриви, їх робимо за допомогою шпателя, таким чином виключається утворення повітряних пробок.

   

3. Приклеювання утеплювача до основаніюПосле нанесення клею негайно прикладаємо плиту до стіни, довга сторона якої лежить по горизонталі, фіксуючи її ударами кулака через довгий дерев'яний полутерок, або за допомогою киянки. При цьому контролюємо вертикальне і горизонтальне положення плити рівнем. Клей, видавлений за контур утеплювача, відразу ж прибираємо.
   

   Не можна теплоізолятор притискати повторно або зміщувати його навіть через кілька хвилин. Якщо він неправильно приклеєний, акуратно зірвіть його, приберіть розчин, лише потім повторно нанесіть масу на плиту і притисніть її до поверхні.

   Плити укладаємо по горизонтальною схемою, Від низу до верху, зберігаючи шахове розташування порядку швів, а на кутах «внахлест». На кутах застосовуємо «зубчасте» зачеплення.

   Спочатку укладається плита з відповідним виступом на одній стіні, а потім до неї прикладається інша. Смуга, яка залишається, відрізається.

   Шви вертикальні і горизонтальні не повинні бути більше 2 мм. Якщо вийшло, що вони набагато більше, не можна їх повністю заповнювати розчином. У зазор потрібно ввести вузеньку смужку утеплювача і втиснути в шов, більше не використовуючи клейовий склад. Коли щілину мала і в неї не можна вставити теплоізоляційний матеріал, Фахівці рекомендують її розширити і з зусиллям вставити утеплювач, але не застосовуючи клейовий розчин, а використовуючи монтажну піну.

   Для укладання клею на утеплювач краще використовувати зубчасту тертку, такий метод гарантує чистоту стику і забезпечує рівномірне прилягання утеплювача до приклеюваної поверхні з можливістю нівелювати лист по площині.

   Утеплюючи схили зовні, застосовуємо утеплювач товщиною не менше 30 мм. Пінополістирольну плиту підрізаємо шириною на 5 мм менше, ніж ширина укосу, або перед його приклеюванням з утеплювача вирізаємо клин (8-10 мм) і заповнюємо щілину між ізолятором і рамою силіконової мастикою.

   При утепленні укосів плити повинні виступати за укіс на 10 мм, таким чином дуже зручно стикувати основне фасадне утеплення.

   По кутах плити монтуються з перев'язкою швів. Також слід звернути увагу на примикання утеплювача до подкровельной підшивці, адже це місце особливо потребує захисту від механічного впливу і попадання під плити вологи. Для цього край теплоізоляційного матеріалу упрочняют ще одним шаром армуючої сітки, як для віконних і дверних прорізів, Утеплюючий шар зверху захищають карнизної планкою.

   

4. Вирівнювання поверхні утеплітеляВсе нерівності приклеєного утеплювача потрібно сошлифовать теркою з наждачним папером. Робиться це лише після затвердіння клею, через 2-е суток після приклеювання плит. Теркою слід робити кругові рухи з невеликим натисканням.

   

5. Кріплення утеплювача до стіни дюбеляміПо після 2-х днів, коли клей вже схопився, приступаємо до кріплення утеплювача до основи механічним способом - спеціальними дюбелями з широкими капелюшками. Вибираємо ділянку і перфоратором свердлимо в ньому отвори буром Ø 10 мм глибиною на 15-20 мм довше, ніж довжина дюбеля. Інакше обсипався в отвір сміття не дозволить вбити наконечник. Довжину грибка обчислюємо за такою схемою: товщина теплоізоляційного матеріалу + 10 мм (товщина інших верств) + 40-50 мм в стіну. Припустимо, якщо утеплювач товщиною 50 мм, то довжина дюбеля складе 110 мм, тобто 50 + 10 + 50. Довжина ж отвори складе 130 мм: 110 + 20, значить довжина бура трохи більше 130 мм.Располагать отвори на сторінках: в стиках і по центру. Всього на лист піде 5 грибків. Можна більше, якщо це необхідно. Незалежно від розташування дюбелів на плитах в межах однієї площини ділянки листи прибиваються в 50-100 мм від їх края.Теперь в дюбеля вбиваємо розпірні наконечники, якщо їх важко забити до кінця - витягуємо дюбель, поглиблюємо отвір і знову забиваємо наконечник.

   Варто пам'ятати про те, що для роботи слід купувати дюбель з термічної головкою. Інакше на фасаді згодом можуть виступити іржаві плями. Сам стрижень дюбеля металевий, його розпірна зона знаходиться в цегляній кладці або бетоні, отже, металевий стрижень є містком холоду і з часом може проржавіти, а термічна головка захистить фасад від такої проблеми.

   

Правильно укріпленим дюбель вважається, коли його головка знаходиться в одній площині з теплоізоляційним матеріалом.

Якщо необхідно укласти два шари утеплювача, то перші шари виконуємо так само, як описано вище, а другий клеїмо на перший, але вже таким чином, щоб стики перекривалися. Після затірки поверхні можна забивати дюбеля, тільки правильно виберіть довжину вироби, щоб її вистачило на товщину утеплювача і підстава.

У разі, коли товщина утеплювача в два шари більше, ніж існуюча довжина кріплення, рекомендується для кріплення застосовувати монтажний клей для пінополістиролу. Якщо використовувати звичайну монтажну піну, годі й домогтися рівної поверхні, тому що розширення піни набагато більше розширення монтажного клею для пінополістиролу.

Штукатурні роботи по утеплювачу

Перш ніж штукатурити пінополістирол, або інший утеплювач, необхідно виконати ряд операцій, які умовно можна розділити на 3 етапи:

• армування поверхні
• штукатурні роботи
• фінішну обробку

армування поверхні

Технологія «мокрого фасаду» після монтажу утеплювача зобов'язує наступним етапом провести армування поверхні. Дану функцію виконує сітка зі скловолокна, апретована полімерним складом для захисту матеріалу від лужної корозії. За ГОСТом Р 537862010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні з зовнішніми штукатурними шарами»армування відбувається її «втопленням» в базовий склад під час його нанесення.

Сітка зі скловолокна є матеріал промислового виробництва, в якій нитки скріплені в перпендикулярних напрямках і утворюють осередки. Всі вироби повинні відповідати ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні армирующие щелочестойкие. Технічні умови".

Для роботи підходить стеклотканевая сітка щільністю від 160 до 220 гр / м 2. Зазначений мінімум прописаний в технічні регламенти відомих виробників систем фасадного утеплення: Knauf в «Системі зовнішньої теплоізоляції КНАУФ-ТЕПЛА СТІНА », теплоізоляційних систем Сeresit WM. Купуючи матеріал з низькою щільністю, забудовник знижує надійність і міцність свого фасаду щодо розтягують сил в штукатурному шарі.

Так само сітка послужить надійною основою для наступного шару штукатурки. Якщо поклеїти матеріал, що не відповідає названим вимогам, то лужний розчин розчинить сітку протягом декількох років.

Такий матеріал надійно захистить фасад від тріщин, що виникають під впливом різниці температур.

На сітці повинна бути позначка «для зовнішніх, фасадних робіт». згідно ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні армирующие щелочестойкие. Технічні умови", Маркування вироби повинна бути на кожному рулоні. За типом, в залежності від призначення, фасадні стеклосетки бувають:

• рядові - Р;
• посилені - У;
• архітектурні - А.

Маркування сітки для фасаду (ФС) в себе включає: скорочена назва виробу, його тип, номінальні масу і ширину, розривне зусилля на розтягнення по основі і качку, позначення нормативного стандарту.

Прикладом може служити дана маркування: ФСР-160 (110) -2000/2000 ГОСТ Р, де

• ФС - фасадна сітка;
• Р - звичайна;
• 160 - маса в грамах;
• 110 - довжина в см

• 2000/2000 - розривні зусилля по основі і качку, рівні 2000 Н;
• ГОСТ Р - стандарт.

Щоб закріпити сітку, необхідний шар клейового-штукатурної суміші, в який втоплена сітка зі скловолокна, який є підставою для високоякісної штукатурки. Він повинен відповідати ГОСТу Р 54359-2011 «Склади клейові, базові штукатурні, вирівнюють, шпаклювальні на цементному в'язкому для фасадних теплоізоляційних композиційних систем із зовнішніми штукатурними шарами». До виконання даного етапу краще приступити через 72 години з моменту приклеювання утеплювача до стіни. Пам'ятайте, що робити це необхідно не в дощову погоду і температурі повітря не нижче + 5 ° С і не вище + 25 ° С. Не залишайте теплоізоляційний матеріал без прикриття більше 2-х тижнів. Якщо все ж так вийшло, то перед виконанням армування перевірте якість матеріалу: пожовклі плити, з курній поверхнею очистіть теркою або рубанком. Починаємо роботу з складних ділянок - це кути і відкоси.

армування кутів

Для роботи нам знадобиться куточок із пластику, так як він хімічно інертний, а цементний розчин, яким ми користуємося, має лужне середовище. До того ж полімери практично не піддаються корозії і легко ріжуться.

Маркування профілю: УП З-10 х 15 x 2500 розшифровується так:

• УП - кутовий профіль;
• З - сітчастий;
• 10 - ширина, в мм;
• 15 - довжина, в мм;
• 2500 - довжина, в мм.

Працювати починаємо від кута будівлі. Значить перед цим необхідно їх, як внутрішні, так і зовнішні, привести в порядок - встановити готові перфоровані пластикові куточки з сіткою, такі є в продажу, про них ми говорили вище. На малюнку добре видно схему їх розташування.

Не варто забувати, що виставляти кути слід професійно, а утеплювач укладати за рівнем за допомогою «правила» і нитки. Куточки притискаємо до утеплювача і, використовуючи рівень, виставляємо їх по горизонталі і вертикалі. Виступаючий через перфорацію клей, який на поверхню було завдано заздалегідь, розгладжується, з його допомогою куточок вирівнюється і фіксується.

Сам процес відбувається наступним чином: наносимо шпателем (200 мм) розчин на кут (50-70 мм з кожного боку кута, при товщині шару 2-3 мм). докладаємо пластиковий куточок на кут будівлі, Придавлюємо його до поверхні і шпателем по сітці розгладжуємо від кута в сторону, трохи вниз. Виходить кут, з кожного боку від якого по 50-70 мм приклеєна сітка, і ще 50-70 мм сітки по чистому утеплювача.

Якщо виникла ситуація, що необхідно з'єднати разом два кута, то з'єднуємо їх по вертикалі, тільки не забуваємо, що стик повинен бути зверху прикритий армуючої сіткою, мінімум міліметрів на 100.

Армування дверних і віконних прорізів

За допомогою рівня ще раз перевіряємо укоси і якщо це необхідно, підрівнюємо їх за допомогою терки. Встановлюємо профілі примикання з сіткою. На схемі можна побачити вже готову конструкцію віконного отвору.

На укоси наносимо шар розчину, сітка профілю натягується, втапливается в нього і розгладжується. Робимо так по всьому периметру отвору. Далі на кути отвору монтуємо куточки і цокольний профіль зі склотканини. На кути наноситься трохи більше розчину, для того, щоб під профілями не створювалися повітряні порожнини, а зайвий розчин вийде через перфорацію. Не забувайте правильність установки профілю контролювати рівнем.

Виходить, що одна сітка заходить на іншу, вони втапливают в розчин і на всі 4 кута отвору під кутом 45 0 прикладаємо «косинку» - шматок сітки. Зовні це буде виглядати так:

Розташування «косинки»

На кутах прорізів створюється напруга і «косинки» перешкоджають появі тріщин в цих місцях. Ця ділянка роботи виконується також, як і попередні: на поверхню наноситься розчин, прикладається сітка, за допомогою шпателя вона втапливается. Тільки «косинку» необхідно вдавлювати з силою, видаляти всі надлишки клейової суміші, щоб на поверхні не було потовщень.

Коли укоси оброблені, на внутрішні їх кути необхідно вклеїти смуги стеклосетки, які по ширині будуть рівні ширині укосу, а по довжині складуть 300-400 мм.

Кріплення армуючої сітки до утеплювача

Рухатися починаємо зверху з лівого кута ділянки, потім вниз діагональними рухами в напрямку від центру на бічні сторони. Знизу зайву довжину сітки підрізаємо на рівні цокольного профілю.

Наносити клей потрібно шпателем, не менше 350 мм. Меншим інструментом наносимо суміш на великий, розтягуючи її по всій довжині інструменту, і наносимо розчин на утеплювач. Добре себе зарекомендував «Церезіт». Шар повинен бути 2-3 мм. Роботу слід проводити невеликими ділянками: 90 см по ширині і в висоту близько одного метра. Якщо в рулоні сітка 1 м, то захоплюємо 90 см і 10 см залишається чистим без суміші, для стику.

По висоті обробляємо лише метр: при сонячній погоді розчин швидко висихає, а потрібно встигнути його нанести, укласти сітку, додати розчин і пропрасувати поверхню шпателем.

Сітку прикладаємо так, щоб по ширині 100 мм лягали на чисту ділянку утеплювача. Шпателем розгладжуємо ділянку від центру до країв, вниз, щоб сітка «влипли» рівномірно в суміш. Ідеально, коли вона повністю в суміші, але трохи видно її обриси.

Сітка продається в рулоні, необхідно робити смужку сітки зверху вниз, без різання, і стикувати лише шви по вертикалі. Почавши зверху зробити по висоті 1,5-2 метра, спуститися вниз і доробити роботу.

Принцип для стикування швів однаковий як по вертикальному напрямку, так і по горизонтальному. Ми залишаємо 100 мм сітки без розчину, вона просто лежить на теплоізоляційний матеріал. Промащуємо сумішшю наступну ділянку (з захопленням чистої смуги), накладаємо сітку з нахлестом 100 мм і розрівнюємо ділянку шпателем. Таким чином отримаємо більш рівні й гладкі зверху шви.

Сітку необхідно добре натягнути, розташувати в середині шару клейового розчину, вона повинна виходити на поверхню і її малюнок не повинен бути видимим.

У разі, якщо сітка не натяглася і вийшли бульбашки або складки, її доведеться вирізати і з перекриттям 100 мм, по краях вирізу, наклеїти нову сітку.

Пам'ятайте, що не можна приклеювати сітку методом її укладання на утеплювач, що не оброблений клеїть складом. При тонкому армований шар у місцях з'єднання теплоізоляційного матеріалу на штукатурці проявляться тріщини. Також деформація поверхні може бути пов'язана з тим, що армована сітка вкладалася без нахлеста або нерівномірно втоплена в розчині.

Після висихання клейового складу поверхню потрібно загрунтувати штукатурним шаром (2-3 мм). Він хімічно відокремить штукатурний шар від армованого, зменшить поглощаемость, і збільшить адгезію оздоблювального матеріалу. Обов'язково простежте, щоб капелюшки дюбелів були приховані, а армований шар схопився з його голівкою.

фінішна обробка

«Мокрий фасад» щодо зовнішньої обробки будинки дає широкий вибір. Традиційно це: фактурна штукатурка, «Короїд», під «шубу» і забарвлення.

Але після того як поверхня армованого шару фасаду висохне, її необхідно відшліфувати. Для цього підійде пластмасова терка з наждачним насадкою. Рухи повинні бути круговими, проти годинникової стрілки, з додатком невеликого зусилля. Захоплює ділянку не великий, на відстань витягнутої руки, щоб з ним було зручно працювати. Потім на поверхні проводимо операцію обеспилеванія і грунтування.

Матеріали для фінішного шару «мокрого фасаду»

Декоративне покриття не повинно знижувати паропроникність і гидрофобность захисного шару, значить, вибираємо матеріали, які відповідають таким показникам, як:

• висока паропроникність;
• стійкість до води і несприятливих природних факторів;
• міцність.

Самостійно приготувати штукатурну суміш для фасаду не вийде, так як використання загальнодоступного розчину на основі піску та цементу недостатньо. Тут необхідні спеціальні компоненти і добавки. У продажу є фасадна штукатурка по пінопласту, його аналогам, мінеральній ваті. Більш докладно про матеріали можна дізнатися в статті «З'ясовуємо, які види фасадів і для яких будинків застосовуються: кам'яні, дерев'яні, оштукатурені, світлопрозорі, композитні».

Варто пам'ятати про те, що суміші різних виробників краще не поєднувати. відомі виробники пропонують свої комплекти матеріалів, куди обов'язково входять: клейовий і штукатурні розчини, грунтовки, фарба для фасаду, кріпильні деталі. Кожен склад підбирають таким чином, щоб була забезпечена найкраща сполучуваність властивостей міцності і довговічності.

Для роботи застосовуються лише спеціальні склади для зовнішніх робіт. Детальніше про них можна дізнатися в статті «Фасади», тут же ми розповімо про штукатурних сумішах для певних видів утеплювача.

Штукатурити пінопласт зовні можна:

• мінеральними сумішами;
• акриловими складами;
• силіконовими розчинами;
• силікатними штукатурками.

Розчин для обробки пінопласту, пінополістиролу або пеноплекса повинен бути спеціалізованим, призначеним саме для роботи з синтетичними утеплювачами. І пам'ятайте, що ціни у різних виробників істотно відрізняються, але вибирайте якісний матеріал, так як від цього залежить міцність і довговічність покриття.

Теплоізолятори компанії «Піноплекс» вважаються найефективнішими з усіх нині існуючих. Так, за підсумками 2011 року (дані компанії), частка їх продукції в цьому сегменті на вітчизняному ринку склала 52%. А в травні минулого, 2015 року, в Новомосковську відбувся запуск першої вітчизняної та четвертої в світі виробничої лінії потужністю 550 000 м 3 теплоізоляції в рік.

Однак матеріал піддається впливу зовнішніх факторів: сонця, морозу, вітру, ударних навантажень. Під їх впливом утеплювач втрачає свої властивості і піддається руйнуванню. Безпрограшним варіантом для захисту є штукатурка фасаду по ПЄНОПЛЕКС або іншим утеплителям:

1. Мінеральної штукатуркою, яка складається з цементу і полімерів. Наділена низьким коефіцієнтом водопоглинання, стійка до грибків і плісняви, з легкістю наноситься, ефективна при утепленні фасадів.
2. акриловим складом, Який еластичний, має хороші водовідштовхувальні властивості, не боїться впливу УФ-випромінювання. Якщо ви живете в місці з підвищеним рівнем вологості і не знаєте, чим штукатурити Піноплекс зовні, сміливо використовуйте даний склад.
3. силікатна суміш досить ефективна, еластична, антистатична, паропроникна, стійка до впливу кліматичних опадів.
4. силікатної штукатуркою, Яка має високі показники паропроникності, еластичності, стійка до агресивних хімічних сполук, Мікроорганізмам, ультрафіолету. Але вартість її набагато вищеописаних складів, наноситься вона складніше і в колірній палітрі переважають пастельні тони.

Оштукатурену поверхню можна зробити гладкою і рельєфною. Вибираючи штукатурну суміш, обов'язково дивіться для якої фактури та призначена.

За стійкістю до механічних навантажень фахівці вважають ефективною акрилову штукатурку, далі йдуть силікатна, мінеральна. На термін експлуатації впливає фактура поверхні: гладка більш чутлива до зовнішнього впливу.

Також варто відзначити, що для утеплення фасаду застосовується мінеральна вата. Цей матеріал володіє такими якостями, як:

• хороша опірність до займання;
• висока паропроникність, водовідштовхувальні параметри;
• екологічне благополуччя;
• тривалим термін служби.

Така теплоізоляція прослужить довго і надійно захистить стіни вашого будинку. Сучасні вироби обробляються в процесі виготовлення водовідштовхувальними складами. Раніше недоліком мінеральної вати вважалося виділення з неї формальдегдних смол під час її виробництва, але сучасні технології допомогли позбутися цього недоліку.
У 2009 році Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) на підставі підтверджень організації NTP (National Toxicology Program) в США присвоїло мінеральній ваті 3-ї групи за класифікацією МАВР (IARC / CIRC). Сюди зараховані матеріали, які не відносяться до категорії канцерогенів для людини, як чай, кава. А в 2010 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я мінеральна вата визнана абсолютно нешкідливою.

Теплоізолятор кріпиться до стіни за допомогою клейового складу і потім, для надійності, забиваються дюбеля з широкими капелюшками. Далі відбувається процес армування, штукатурка по мінвати - також, як по пінополістиролу, і фарбування фасаду.

Технологія штукатурення фасаду

Вибір потрібного складу є важливим моментом при утепленні зовнішніх стін будинку. Але якість покриття залежить не тільки від матеріалу, але і від того, як штукатурити утеплювач. Робити це потрібно правильно, дотримуючись певної послідовності.

Виконуючи оштукатурювання, пам'ятайте, що одна стіна повинна бути відпрацьована за один раз, інакше на поверхні залишаться сліди сполуки.

Штукатурка по утеплювачу наноситься на поверхню не раніше 3-7 днів після виконання підкладкової штукатурки. дотримуються вимоги СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні й оздоблювальні покриття»: температура не нижче + 5 ° С, не вище + 25 ° С. Не допускається сильний вітер, атмосферні опади.

Для нанесення штукатурного шару знадобляться:

• міксер для будівельних робіт або перфоратор з насадкою для замішування розчину;
• ємність;
• великі і маленькі шпателі;
• полутерок або терка.

Якщо вам відомо, як штукатурити мінеральну вату, але ви не знаєте, як штукатурити Піноплекс, то зрозумійте, що різниці в обробці утеплювачів на даному етапі не існує. Перш за все, за допомогою міксера перемішати розчин в ємкості, на упаковці написано докладна інструкція. Штукатурний розчин маленьким шпателем наносимо на великий і розподіляємо склад рівномірно вертикально по стіні, витягаючи його.

Надлишки збираємо теркою, яку тримаємо під невеликим нахилом і легко притискаємо до стіни. Зайву штукатурку перемішуємо з основною масою в ємності.

Затірку наступної ділянки штукатурки починаємо від місця з'єднання з попереднім. Розчин не повинен бути засохлі в місці з'єднання.

Коли шар штукатурки трохи схопиться, гладкою теркою, змоченою у воді, затираємо поверхню, щоб нівелювати дефекти, а потім стіни надаємо потрібну фактуру, використовуючи для цього терки зі штучного матеріалу.

фарбування фасаду

Коли стіни висохнуть, їх можна фарбувати. Про те, яку фарбу вибрати для роботи і як розрахувати необхідна кількість, Ви можете дізнатися зі статті «Фарба для фасадів». Для роботи знадобиться кювету, фарборозпилювач або валик на телескопічною ручці, кисті, кругла кисть з натуральної щетини, малярний скотч, поліетиленова плівка.

Будь-яка фарба зробить колір фасаду однорідним, вона захистить його від впливу вологи і забруднень. Всі штукатурні суміші, крім акрилових, рекомендуємо фарбувати.

Обов'язково захистіть цоколь і його верхній край. Якщо будете фарбувати валиком або пензлем, то цілком достатньо малярного скотча, а якщо для роботи скористаєтеся краскопультом, то краще його закрити щільним папером. Закрийте вікна, відливи, металеві частини будівлі поліетиленовою плівкою.

Вапняна фарба вважається вкрай вигідною для оштукатурених поверхонь, так як розбавляється водою, але вона не довговічна.

Використовуючи її для роботи, дотримуйтеся вимог ГОСТу 12.3.035-84 ССБТ «Будівництво. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки", не забувайте про свою безпеку - скористайтеся прогумованими рукавичками та захисними окулярами. Бризки фарби на шкірі легко змиваються водою, тільки це потрібно робити вчасно.

Остаточний шар фарби наноситься на окрему стіну за один прохід без перерв, щоб на поверхні не було видно місця з'єднання.

Працювати фарборозпилювачем набагато швидше і зручніше. Починати потрібно з будь-якого кута, рухами вгору-вниз. Але обов'язково скористайтеся засобами індивідуального захисту: очками, рукавичками та одягом.
Малярські кисті потрібні для прокраски поверхні у важкодоступних місцях.
Робота з валиком не викличе особливих труднощів. Площа ділянки, який потрібно обробити за один раз, не повинна перевищувати 1 м 2. У кюветі розкачати валик, він просочиться фарбою, і нанесемо на стіни 3-4 смуги. Після цього їх прокатуємо валиком до тих пір, поки фарба рівномірно розподілено по поверхні.

Серед найбільш часто зустрічаються помилок можна назвати наступні:

• Виконання робіт при несприятливих кліматичних умовах, в цьому випадку мокрий фасад утворює тріщини або спучування поверхні.
• Неякісна підготовка поверхні.
• Неякісна та неплотная стикування теплоізоляційного матеріалу.
• Неправильне положення армуючої сітки, маленький нахлест.
• Укладання сітки прямо на теплоізоляційний шар.
• Помилковий вибір матеріалу і його невідповідність.
• Недотримання правила кріплення утеплювача в шаховому порядку.

утеплюючи навіть одноповерховий дім, Все одно доведеться скористатися лісами або підмостки. Якщо ви працюєте один, то щоб не перетягувати їх з місця на місце, краще роботи проводити по ділянках: по висоті на зростання укладальника, а по ширині - орієнтуватися на габарити риштовання.

Вирішивши утеплити свій будинок різними матеріалами, Можна їх комбінувати.

На знімку «мокрим фасадом» облицьована виступає частина. У цьому випадку не варто застосовувати мінеральну вату, так як при монтажі вона буде провисати.

Складнощі в роботі доставить випайки полістиролу, але результат з цим матеріалом буде чудовим.

Монтаж «мокрого фасаду» слід проводити в весняно-літній період, тоді не буде потрібно споруджувати тепловий контур, що не спричинить за собою додаткових грошових вкладень. При порушенні технології монтажу вірогідна поява парникового ефекту, а це руйнівно подіє на штукатурний шар.

Класичним матеріалом, застосовуваним для будівництва приватних будинків, є цегла. Він має безліч переваг, але є у цегли і недоліки. Серед них висока теплопровідність і схильність накопичувати вологу. Щоб зберегти цілісність цегляних стін і забезпечення комфорту всередині будівлі, виконується обробка мокрий фасад, а про те, як реалізувати своїми руками цю технологію, буде розказано нижче.

Особливості системи мокрого фасаду

Фасад котеджу може бути оформлений різними способами. На тлі широкої різноманітності технологій, виділяється система мокрий фасад. Що ж собою являє такий метод утеплення та захисту зовнішніх стін житлових будинків і промислових будівель від впливу негативних факторів?

Утеплення будинків різного призначення за даною технологією передбачає покриття зовнішніх стін волого і морозостійким матеріалом, а потім оштукатурювання і фарбування фасаду. Також замість застосування штукатурки і фарби можуть бути використані спеціальні декоративні панелі або виконана фінішна обробка клінкерною плиткою. Наведемо пошарове структуру такого облицювання в таблиці.

шар	Складається з	призначення
теплоізоляційний	Утеплювального матеріалу, клейової суміші і дюбелів	Забезпечує фасаду будівель житлового призначення високі тепло і звукоізоляційні якості
армувальний	Клейової суміші, армуючої сітки, грунту	Забезпечує облицюванні житлового будинку міцність, стійкість до зношування, довговічність, високу зовнішню естетику
Декоративно-обробний	Декоративної штукатурки, панелей, інших оздоблювальних матеріалів	Такий дизайн наділяє будова привабливим зовнішнім виглядом, Виступає додатковим захистом для його стін від зовнішнього впливу

Іншими словами, подібна система є складною шаруватої структурою, завдяки чому зовнішні стіни будівлі житлового призначення забезпечуються надійним захистом.

Пристрій мокрого фасаду

Переваги і недоліки

Оздоблення зовнішніх стін житлових котеджів мокрим способом в останні роки дуже затребувана, тому що має ряд переваг:

• забезпечує фасаду будинку високу стійкість до зношування, довговічність, практичність. Служить така система без втрати своїх властивостей більше 25 років;
• істотною перевагою подібної фасадною системою є її доступна ціна. У разі застосування пінополістиролу кв м облицювання обійдеться в 1500-2000 рублів, а при використанні мінеральної вати ціна зросте вдвічі. Однак інші способи облицювання зовнішніх стін житлових будинків, які б володіли схожими експлуатаційними параметрами і практично не мали недоліків, обійдуться вам в рази дорожче;
• утеплення будинку подібним способом робить його більш теплим, комфортним для проживання. Завдяки такій обробці всередині житла формується здоровий мікроклімат, що позитивно позначається на самопочутті кожного члена сім'ї. Крім цього, позитивним якістю мокрого фасаду будинку називають можливість економії на вартості електро або газоотопленія. А якщо ви ще проведете утеплення вікон, то ніякі морози вам не будуть страшні;
• той факт, що утеплювач монтується на стіни з зовнішнього боку, дозволяє заощадити дорогоцінні квадратні метри житлової площі всередині будови і навіть в тих місцях, де є вікно;
• завдяки легкій вазі такого облицювання її можна застосовувати без додаткового зміцнення фундаменту і стін будинку;
• відносно легка реалізація на практиці без допомоги професійних будівельників;
• за такою технологією оброблений будинок виглядає неймовірно привабливо, а його дизайн вдало вписується в навколишні краєвиди. Також відзначимо, що через деякий час при бажанні фінішний шар облицювання можна замінити або оновити.

Варіанти утеплення мокрим способом

Зауважимо, що для мокрого фасаду характерні і деякі недоліки. Наприклад, не рекомендується обробляти фасад і здійснювати його утеплювальні роботи, Якщо температура повітря опустилася нижче за позначку в 5 ° за Цельсієм. Крім цього, облаштовувати фасад таким чином не варто, якщо рівень вологості повітря підвищений або є опади. Такі погодні явища перешкоджають рівномірному просихання шарів облицювання.

Види мокрого фасаду

Оздоблення приватних будинків за технологією мокрий фасад може бути реалізована своїми руками. Але перед початком робіт потрібно визначитися з тим, якою її вид актуальний для стін вашого будинку:

• важкий - назва відображає основна відмінність фасаду подібного плану: істотну вагу, що обмежує можливості застосування даної технології;
• легкий - технологія може бути застосована для стін приватних будинків, зведених з будь-якого будівельного матеріалу.

легкий
важкий

важкий

З огляду на досить високого ваги такої обробки її актуально застосовувати для стін з тих будівельних матеріалів, які можуть справлятися з такою високою ваговій навантаженням: цегла, газобетон або керамзитобетонні блоки.

Кріплення утеплювача дюбелями

Відмінними характеристиками системи мокрого фасаду важкого типу є фіксація теплоізоляції без використання клейового складу. Утеплювач фіксується на підставі за допомогою особливих дюбелів з гачками. Їх встановлюють на стіну, тільки потім на них монтують утеплювальний матеріал плитного характеру. теплоізоляційний шар додатково фіксують за допомогою армуючої металлосеткі, а після застосовують штукатурний розчин і здійснюють фінішну обробку.

З огляду на те що металеву сітку потрібно замаскувати, штукатурний шар виходить товстим, важким. Звідси і назва методу облицювання.

легкий

Цей метод досить поширений, так як доступний за ціною і легко реалізується на практиці. Вага конструкції виходить мінімальним, тому вона може бути застосовна до стін, збудованим практично з усіх стандартних матеріалів: цегла, бетон, пінобетон, камінь, дерево і так далі.

Система фасаду мокрого по легкому типу має на увазі застосування оздоблювальних матеріалів в кілька шарів:

• перший шар штукатурки буде базовим і дозволить застосувати армуючої сітки для додання облицюванні додаткової міцності;
• другий шар штукатурки буде вирівнює і дозволить надати основи ідеальну рівність;
• третій шар (фінішний) може бути виконаний різними оздоблювальними матеріалами: фарбою, штукатуркою короїдом, сайдингом, декоративними панелями, тощо. Головне, щоб обраний варіант мав якомога більше низька вага.

Відзначимо, що оздоблення фасаду по легкому типу повинна виконуватися за допомогою дрібнодисперсного і повітропроникною штукатурної суміші. І сумарна товщина шарів всієї облицювання, і в тому числі на схилах вікон, не повинна перевищувати 10 мм.

Основні вузли

На сьогоднішній день обробка мокрий фасад використовується найбільш активно, що обумовлено великим кількість перевагою, властивим даному виду обробки. Сама по собі ця технологія являє собою багатошарову конструкцію, кожен з шарів якої спрямований на виконання своєї функції:

• перший - стіна будівлі, яка перед початком робіт обов'язково проходить певну підготовку, яка полягає у вирівнюванні і очищення;
• другий - теплоізоляційний матеріал, в якості якого можуть бути використані пінопласт або мінеральна вата. Перший варіант більш дешевий, але другий відрізняється кращими характеристиками;
• третій - армована підкладка, покликана захистити плити при подальшому обробному процесі;
• четвертий - декоративний шар, для якого може використовуватися декоративна штукатурка або інші оздоблювальні матеріали.

Основні вузли мокрого фасаду

види утеплювача

Важливим етапом реалізації технології мокрого фасаду є вибір утеплювального матеріалу. Який матеріал оптимально застосувати для цієї мети? У більшості випадків майстри застосовують мінеральну вату у вигляді плит. Це досить жорсткий матеріал, щільність якого перевищує показник 150 кг / м³. Також часто для обробки фасадів таким способом застосовується пінопласт. Головне, правильно підібрати марку (не менше 35).

При порівнянні цих двох утеплювачів, фахівці відзначають, що найкращим варіантом є саме мінвата, адже вона стійка до займання і відрізняється високою повітропроникністю, що вкрай важливо в разі стін кам'яного будинку. При утепленні мінватою волога з кладки вільно виходить назовні крізь пори матеріалу, що дозволяє відтворити оптимальний мікроклімат усередині житла і значно поліпшити теплоізоляційні параметри фасаду. Якщо бюджет на ремонтні роботи вкрай обмежений, тоді варто віддати перевагу більш дешевий за вартістю пінопласт.

Пам'ятайте, вибирати варто виключно продукцію від перевірених виробників з відомим ім'ям, якість продукції яких підтверджується документально. Тоді фасад точно буде довговічним і стійким до зносу.

Мінеральна вата
Пінопласт

При облаштуванні мокрого фасаду увагу варто приділити підбору оздоблювального матеріалу. Щоб полегшити завдання пропонуємо уважно ознайомитися з можливими фасадними системами, які ідеально підходять для подібної обробки:

• органічні - при такому способі обробки вам будуть потрібні плити пінополістиролу, органічна армована маса, органічна або силіконова штукатурка;
• мінеральні - в цьому випадку для утеплювача підійдуть мінеральні плити, А для армування - мінеральні суміші. Що стосується декоративного шару, то варто вибирати силікатну або мінеральну штукатурку;
• комбіновані - в такий фасадної система використовуються як пеноплістірол, так і мінеральні матеріали. Перший підійде як утеплювач, а інші матеріали можна використовувати для армування і подальшого штукатурення.

Окремо варто зупинитися на виборі відповідних клейових складів. кращим варіантом для мокрого фасаду стане клей Церезіт СМ-11. Що стосується штукатурки, то найбільш придатними будуть такі види, як шуба або короїд.

комбінована
мінеральна
органічна

Можливі помилки при проведенні робіт

При влаштуванні мокрого фасаду нерідко відбувається ряд помилок, що негативно впливають на якість покриття:

• ігнорування температурних режимів проведення робіт - це може стати причиною руйнування, відшарування і навіть гниття шарів системи;
• неправильна підготовка основного шару - тривалість служби значно зменшиться через руйнування всередині;
• поява повітряних прошарків між швами і шарами, що може статися в районі вікон, - призведе до появи тріщин на поверхні фасаду і дизайн будівлі буде зіпсований;
• неправильний монтаж армуючої сітки - стане причиною появи відколів і тріщин на зовнішньому шарі.

Термін служби і ремонт

Фасад, оброблений мокрим способом може прослужити до 30 років. Але цей термін цілком може варіюватися в більшу або меншу сторону, що залежить від вологості, кліматичних умов і можливих температурних перепадів.

В процесі експлуатації мокрий фасад може піддаватися ремонтних робіт у разі необхідності. Але для цього необхідно зберегти документи на всі будівельні матеріали, Щоб в разі необхідності фарбування певної ділянки придбати використовувану раніше фарбу. У зворотному випадку ви можете не вгадати з відтінком і тоді на вашому фасаді з'явиться виділяється пляма.

Якщо через час ви помітите, що на певній ділянці став відшаровуватися шматок штукатурки, що особливо часто відбувається біля вікон, то в цьому випадку варто провести наступні роботи: зачистите це місце до міцного шару, заґрунтуйте і накладіть новий шар штукатурки.

Відео

Щоб краще зрозуміти принцип пристрою мокрого фасаду, радимо подивитися відео.

- це узагальнена назва всіх оздоблювальних робіт, При яких використовують рідкі або в'язкі клейові суміші для кріплення облицювального матеріалу.

При цьому не має значення, яким клеєм здійснювали монтаж - готовим покупним або замішаним безпосередньо перед застосуванням. Найпоширеніша різновид техніки мокрий фасад - декоративна штукатурка, яка останнім часом часто робиться одночасно з утепленням. У даній технології, що утеплює, також кріпиться за рахунок клейових розчинів.

Головне достоїнство мокрого фасаду - знижене до мінімуму кількість містків холоду і винос точки роси назовні приміщення, завдяки чому всередині будівлі не утворюється конденсат.

Це не єдина перевага вибору обробки мокрий фасад. Що таке може запропонувати ще дана технологія? Давайте розглянемо:

1. Монтаж мокрого фасаду не відноситься до складних робіт. Його може зробити будь-який умілець, хоч, раз працював зі штукатуркою.
2. Вартість матеріалів для даної технології невисока. Якщо в якості утеплювача вибрати пінопласт і несильно морочитися над штукатуркою, то можна вкластися в 300-600 рублів за квадратний метр обробки.
3. Пристрої мокрого фасаду по утеплювачі дозволяють зменшити товщину зовнішніх стін і заощадити на будівництві.
4. Така обробка не обтяжує фасадні стіни, тому може застосовуватися при будь-якому типі фундаменту і стеновом матеріалі.
5. Оскільки утеплення монтується зовні будівлі, воно не забирає цінні сантиметри у житлової площі.
6. Даний метод не обмежується декоративне вирішення фасаду: завдяки фасадної штукатурки можна зробити саму різну фактуру і колір стін, а якщо штукатурна суміш біла, то можна додатково пофарбувати, використовую найрізноманітнішу палітру фасадних фарб. Метод «по мокрому» передбачає також застосування керамічної плитки і штучного каменю, варіації яких складно перелічити.

особливості монтажу

Установка системи утеплення мокрий фасад повинна проходити при певних кліматичних умовах і з ретельним підбором матеріалів, інакше ні оздоблення, ні теплоізоляція не зможуть прослужити довго.

Обов'язково варто враховувати, що:

1. Обробку «по мокрому» можна робити тільки в теплий сезон. Це пов'язано з тим, що з цементними розчинами не можна працювати при низьких температурах. За нормами, якщо температура знижується до +5 і нижче, то роботи переносять «до кращих часів», або створюють ізолюючий навіс, який здатний підтримувати оптимальну температуру.
2. Дощова погода також не підходить для монтажу системи. Якщо ви не хочете в результаті отримати обробку з плямами і розводами, то краще перенесіть утеплення і облицювання до появи ясних сонячних днів.
3. Декоративна штукатурка може прослужити близько 30 років, якщо клімат у вашому регіоні не має різких перепадів сезонної і денної температури. чим різкіше перепади, Тим швидше руйнується декоративний шар.

Ця технологія настільки проста, що допустити помилки при монтажі практично неможливо. Але якість обробки сильно може постраждати від невірного підбору матеріалів.

вибір штукатурки

Мокрий фасад технології монтажу яких допускають застосування різних видів декоративної штукатурки, які в тій чи іншій мірі відповідають технологічним процесом:

• Мінеральна - бюджетна штукатурка, яка має хорошу паропроникність і низьке вологопоглинання. Ціна коливається через наявність добавок в складі різної вартості, але все одно перебувати на рівні доступних.
• Силікатна -, що володіє непоганою паропроникністю. Через погану адгезії вона не використовується без спеціальної грунтовки.
• Силіконова: еластичність, паропроникність, хороші адгезивні роблять цю штукатурку практично ідеальною, якби невисока вартість.
• Акрилова: незважаючи на відмінну вологостійкість, ця штукатурка має істотний мінус - низьку паропроникність, що робить її непридатною для деяких видів системи мокрий фасад.

Один з найбільш економічних варіантів ефектів декоративної штукатурки - короїд, але він не такий простий в нанесенні, як здається на перший погляд.

Який утеплювач краще для технології

Для системи мокрого фасаду можна застосовувати тільки плиткові утеплювачі, щоб отримати в результаті надійний, рівномірний теплоізоляційний і декоративний шар.

Тобто, вибирає серед мінераловатних та пінополістирольних утеплювачів. При відборі звертаємо увагу на такі якості утеплювача для мокрого фасаду:

• паропроникність;
• вологопоглинання;
• Густина.

Паропроникність не повинна бути низькою. Бажано, щоб вона поступово зростала з внутрішньої сторони до зовнішньої. Тоді можна уникнути випадання конденсату прямо в середині системи утеплення мокрий фасад. зайва волога діє руйнівно на теплоізоляцію і обробку. З цієї ж причини не можна брати для робіт утеплювачі з високим влагопоглощенієм.

Тому серед мінераловатних плит зупиняємося на базальтових або діабазових. Кам'яна вата досить вологостійка і має відмінну паропроникність, але щільність її не повинна бути нижче 90 кг / м2, інакше з будуть складності і утеплення через кілька років може расслоиться. Допустима щільність плит мінеральної вати під штукатурку - 180 кг / м2.

Увага! Утеплення фасадів мінераловатними плитами «по мокрому» категорично забороняє застосування акрилових штукатурок.

Пінопласт і екструдований пінополістирол практично не вбирають вологу, а також при низькій щільності зручні для нанесення штукатурок. Але працюють переважно з, оскільки у нього є хоч якась паропроникність, а у екструдованого пінополістиролу її просто немає.

У кам'яної вати пінопласти виграють не тільки по щільності, але і по теплопровідності: пінополістирольна плита товщиною 50 мм має однакові теплоізоляційні якості з ватяною плитою 110 мм товщини.

Є і є невелика перевага базальтового волокна по паропроникності, то воно затьмарюється при вигляді різниці в ціні між першим і другим варіантом. Саме через доступність і непоганому відповідності технології мокрого фасаду для робіт частіше вибирають пінопласт.

Увага! Клейові суміші для монтажу мінераловатних плит і пінопласту розрізняються за складом. Тому для кожного утеплювача беруть підходить саме під його характеристики клей.

Робимо обробку «мокрий» фасад поетапно

1. Пристрій мокрого фасаду починається з підготовки фасадної поверхні: очищення від забруднень, вирівнювання стін і закладення тріщин шпаклювальною або клейовий сумішшю, Грунтовка.
2. Потім слід установка цокольного профілю саморізами по верхньому рівню цоколя. Сам цоколь рідко коли утеплюють. Щоб виділити цокольну частину будівлі, роблять облицювання штучним або натуральним каменем.
3. Утеплення проводиться знизу вгору, починаючи з рівня цокольного профілю. На плити наносять клейовий розчин: по краях - суцільним шаром, в середині - точковим методом. Додаткове кріплення здійснюється тарілчастими дюбелями через 3 дня, даних на схоплювання клею.
4. Потім слід армуючий шар: наноситься клейовий розчин, в який вдавлюється міцна. По кутах кріплять спеціальні армуючі куточки. Це передостанній етап обробки мокрий фасад. Технологія вимагає зробити перерву тривалістю близько 3-7 днів для схоплювання армуючого шару, після чого можна приступати до нанесення декору.
5. Декоративна штукатурка наноситься строго по інструкції виробника. Якщо потрібно фарбування, то її роблять двошаровою, чергуючи вертикальну та горизонтальну нанесення. В цьому випадку барвистий шар вийде однорідним, без будь-яких переходів в тональності.

На відео нижче, технологія утеплення «мокрий фасад».

Якщо під плиткою або штучним каменем планується монтувати утеплювач, то додатково проводиться гідроізоляція даної ділянки.