Давайте визначимося, виходячи з чого ви прийняли рішення та схеми.

1) Габарити вашої прибудови більші за габарити будинку. Я так розумію, ви хотіли зробити вхід через існуючий тамбур, розширивши його. Проблеми розв'язання: Якщо об'єднати тамбур і прибудову єдиним фундаментом, місце їх з'єднання буде потенційно небезпечним з погляду появи тріщин.

2) Ви збираєтеся звести стіни з піноблоків та обкласти зовні цеглою. Припускаю, що це рішення лише для того, щоб зберегти естетичний вигляд будівлі. Проблеми вирішення: Стіна виходить двошаровою з матеріалів із різними коефіцієнтами температурного розширення. Взагалі двошарова стіна поводиться гірше за одношарову. Товщина облицювальної стінки буде ½ цегли, що вимагатиме встановлення гнучких зв'язків. Цегляна стінка дасть додаткову вагу, яка буде порівняна з вагою всієї стіни з піноблоків.

3) Ви хочете зав'язати дахи прибудови та будинку, об'єднавши їх у 1 конструкцію. Проблеми вирішення: Опади прибудови в найближчі 3 роки будуть більшими (з поступовим загасанням). Якщо влаштувати дах в 1 рік, тим більше шиферний, який дуже чутливий до будь-яких прогинів, то ви кілька разів його перероблятимете. Про загальну вартість і трудомісткості робіт не кажу, швидше за все, вона дорівнюватиме влаштуванню абсолютно нового даху на 2 будівлі (простіше кажучи, ви знесете дах над будинком і робитимете новий загальний).

4) Ви обмірковуєте пристрій пальових фундаментів з азбестоцементних труб, я не прихильник цієї технології як такої, тому що зазвичай застосовуються занадто тонкі труби, які не дозволяють провести якісне армування, так само ці труби мають дуже гладкі стінки, які сильно знижують несучу здатність по бічній поверхні. Взагалі, наскільки реально забити азбестоцементну трубу в грунт (особливо в глину як у вас) для мене загадка. У вашому випадку, швидше за все, влаштування стрічкового фундаменту більш виправдане. Тим більше, що такий фундамент основної будівлі, що дозволить їм працювати однаково (одна глибина і ширина, швидше за все).

Тепер про хороше:). Прибудова на окремому фундаменті, не пов'язаному з основним будинком, - правильне рішення. Прибудувати будинки можна буде практично впритул, але потрібно буде звести другу стіну на примиканні. Близькі підземні води у вас, швидше за все, як дивно це не звучить, поверхневі, просто піти в землю їм не дає глиняний прошарок. Вода проникає в чорнозем, зупиняється над глиною і далі поширюється в цій площині. Вам треба з'ясувати, як швидко у вас заповнюються ваші траншеї водою. Якщо це заповнення відбувається повільно, то великих проблемя не бачу, на час бетонування не завадять, а далі вони не страшні. Якщо заповнення досить швидке, доведеться воду відвести. Зробити це можна буде кількома способами. Перший, обкопати навколо канал і за допомогою його відвести воду вниз за межі будинку (де нижче, як правило, можна дізнатися з нахилу поверхневого шару). Другий, виконати глиняний замок або безпосередньо в траншеї під фундаменти (розширити його зовні на 100мм і влаштувати глиняну стінку товщиною 100мм) за зовнішнім контуром, або в деякому віддаленні від всього будинку та прибудови по колу, тим самим відвівши воду та від будинку в цілому. Глиняний замок має входити в глину основи на 100мм. Необхідно лише перед глиняним замком потроїти дренуючий шар висотою 150-250 мм і товщиною 200мм (від нижнього шару глини) із щебеню (гальки) по всьому контуру, щоб вода безперешкодно йшла.

Дах я не об'єднував би в 1 конструкцію, а виконав би проміжний з'єднувальний ділянку між 2-ма дахами для відведення води з оцинкованого заліза.

Прочитайте, будь ласка, все уважно, і подумайте якісь рішення прийняти, у світлі сказаного мною.

Вирішити житлове питанняза наявності власного приватного будинку значно простіше, ніж у міській квартирі. Оптимальний варіант - зробити прибудову, яка може використовуватися в різних цілях:

• повноцінне житлове приміщення – додаткова кімната;
• житлове приміщення з мансардою (якщо прибудова буде двоповерховою);
• господарське приміщення – власна комора, яка багато в чому зможе замінити льох;
• простора тераса чи веранда, де можна провести відпочинок всією родиною;
• гараж для авто.

Нижче будуть розглянуті основи технології та покрокова інструкціястворення прибудови до дерев'яного будинку.

Перш ніж вибрати конкретний будівельний матеріал та технологію зведення прибудови, важливо чітко визначити мету приміщення. Можливо, варто відразу планувати створення прибудови, в якій можна буде цілий рік проживати – на випадок розширення складу сім'ї або приїзду великої кількостігостей.

Види прибудов

Існує кілька різновидів прибудов до дерев'яного будинку. Вони відрізняються матеріалом, а також особливостями монтажу:

1. каркасні прибудови;
2. із циліндричного бруса;
3. із цегли;
4. із шлакоблоку.

Перед зведенням конструкції важливо врахувати всі нюанси, які можуть вплинути на вибір матеріалів та конкретного виду прибудови:

Зробити правильний вибір конкретного проекту прибудови означає правильно співвіднести призначення цієї споруди, особливостей будинку, до якого її прибудовують, з технологією та матеріалом виготовлення. Для цього важливо з'ясувати, як зводиться кожен вид таких конструкцій.

Каркасна прибудова своїми руками: покрокова інструкція та відео

Каркасна прибудова відрізняється низкою переваг:

• конструкція досить проста, і якщо все правильно розрахувати, її цілком реально зробити своїми руками;
• зводиться вона набагато швидше, ніж цегляні, шлакоблокові споруди;
• конструкція досить легка за вагою і не вимагатиме особливих зусиль під час роботи;
• по теплоізоляції, довговічності та іншим споживчим якостям каркасна прибудова до будинку не поступається іншим видів конструкцій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо ви маєте намір зробити двоповерхову прибудову, варто розглянути саме цей варіант - конструкція легкаі не створить зайвого тиску на ґрунт, тому ризики просідання помітно знижуються.

Підготовка до будівництва

на підготовчому етапіважливо вирішити такі завдання:

• Яким буде матеріал каркасу – дерев'яні брусичи металеві профілі.
• За яким типом прибудова буде пов'язана з основною будівлею.
• Точно розрахувати всі розміри споруди та розробити детальне креслення.
• Зібрати все необхідні матеріалита інструменти.

Перш за все, важливо визначитися, за яким типом буде споруджена конструкція - як продовження будинку зі збільшенням основного даху для монтажу єдиної покрівлі або як будівля, що примикає.

Зрозуміло, що другий випадок буде дешевшим, простішим і швидшим – прибудова буде просто впритул примикати до стіни. Можна зробити доступ з дому прямо в неї, якщо зробити відповідний отвір та поставити двері.

Схема примикання конструкції до будинку представлена ​​нижче.

Конструктивно таке рішення є дахом, поставленим на опори. Дах стандартно представлений із крокв та опорних дощок. Для більш тривалого термінуСлужби бажано утеплити її, викласти шар гідроізоляції. В основі, як правило, лежить звичайний стрічковий фундамент.

Поєднання з основною частиною будинку відбувається в 2 точках:

• стіна;
• покрівля.

З'єднання в кожній з них має свої особливості, що будуть описані нижче. Попередній ескіз прибудови, а також практичні поради, які слід врахувати перед початком робіт:

При цьому для даху прибудови краще вибирати матеріал, який досить еластичний для здійснення потрібних корекцій. Можна придбати профнастил (висота не більше 1 см) або м'яку черепицю.

У цьому значенні шифер або традиційна черепиця з кераміки, металочерепиця не підійдуть.

Каркас виготовляється з дерева чи металу. При цьому всі деталі повинні складатися лише з одного виду матеріалу – тоді прибудова виходить надійнішою та служить довше.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Навіть якщо будинок у хорошому стані, але досить старий, то швидкість його просідання буде в кілька разів вище, ніж просідання прибудови. Відповідно краще не використовувати жорсткий тип примикання конструкції до основної стіни. У такому разі використовується інший вид монтажу - "паз-гребінь".

Що стосується інструментів, то особливого обладнання не потрібно: важливо мати шуруповерт, пилку, плоскогубці, будівельний рівеньта інші пристрої для роботи по дереву.

Роботи з монтажу потрібно здійснювати як мінімум удвох – деякі етапи вимагатимуть сумлінних зусиль.

Закладка фундаменту

Перший етап робіт – це укладання фундаменту. Оскільки в переважній більшості при будівництві будинку не передбачається зведення фундаменту під прибудову, то основу потрібно не тільки правильно закласти, але й надійно з'єднати з основним фундаментом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо ви проектуєте будівництво будинку, що зводиться, краще врахувати прибудову відразу. Виготовити її можна через деякий час, а закласти фундамент разом із основою основної будівлі – технічно правильний варіант. У цьому випадку будинок та прибудова будуть єдиним цілим, що забезпечить їхню надійність.

Основними вимогами до заснування прибудови є:

• надійність – стабільна підтримка ваги конструкції без просідання: особливо актуальна для прибудов з важких матеріалів або двоповерхових споруд;
• максимальна ідентичність з основним фундаментом по матеріалу та глибині закладки;
• найповніше зчеплення з основним фундаментом.

Найчастіше для прибудови вибираються стрічкові фундаменти, оскільки вони здатні впоратися з подібними навантаженнями. При цьому особливості монтажу завжди залежать від типу ґрунту. Можна закладати монолітні фундаменти з цегли або бетонних блоків, засипати їх дренажними матеріалами.

Принципові схеми підстав представлені малюнку.

Технологія будівництва стрічкового фундаменту для прибудови не відрізняється від звичайної. Коротко кажучи, викопується траншея, армується і заливається бетоном.

З'єднання фундаменту з основним

Це найвідповідальніший етап. якому потрібно приділити особливу увагу. Традиційно використовується два типи з'єднань:

• "стрічка-стрічка";
• "Плита-плита".

За типом «стрічка-стрічка» етапність робіт буде наступною:

1. З боку монтажу прибудови викопується траншея, що відповідає глибині закладання основного фундаменту.
2. Далі в основі будинку пробурюється отвір на півметра в діаметрі – для кутів фундаменту прибудови. Для решти частин отвір відповідає діаметру арматури на глибині 2/3.
3. Арматура вбивається в фундамент будинку, для цього використовується дерев'яний клин.
4. По вбитій арматурі формується фундамент прибудови.

Монтаж за схемою «плита-плита» можливий у 2 випадках:

• ширина основного фундаменту дозволяє виконувати відповідні роботи (від 450 мм);
• плита виступає від цоколя (мінімально 300 мм).

Завдяки прибудові нерідко можна вирішити ще одне важливе завдання – посилити старий фундаменті тим самим підтримати будинок, що осідає. Наочні відео інструкції:

Особливості робіт із закладення фундаменту у випадку зі старим будинком:

Монтаж підлоги у прибудові

Правильно зробити підлогу у майбутньому приміщенні важливо з погляду 2 факторів:

• теплоізоляція;
• рівність поверхні.

Важливо виконати якісну підлогу, особливо в тих випадках, якщо прибудова до будинку використовуватиметься як додаткова кімната з можливістю проживання.

Стрічковий фундамент дозволяє змонтувати як бетонну підлогу, так і зробити її з дерева. У разі стовпчастої основи можна виготовити тільки дерев'яне покриття.

Бетонна підлога

Послідовність технології закладки цієї статі виглядає так:

Бетонна поверхня досить холодна, тому така підлога потребує ретельного утеплення, особливо у північних регіонах.

Дерев'яна підлога

На стовпчастий або стрічковий фундамент відмінно підходить підлога, створена на основі дерев'яних перекриттів. Він потребує додаткової обробки, щоб уникнути гниття, проте дерев'яний настилнабагато тепліше бетонного.

Послідовність монтажу дерев'яної підлоги виглядає так:

1. Якщо прибудова до будинку зводиться як капітальна споруда, то проводяться підготовчі роботиз укладання піску, щебеню або керамзиту, як і у випадку з бетонною підлогою.
2. На фундамент кладеться руберойдна підкладка.
3. На неї укладаються несучі балки. Якщо фундамент стовпчастий, то вони монтуються прямо на стовпи, довжина підривається відповідно до інтервалу. Якщо стрічковий фундамент, важливо встановити проміжні стовпи на певному інтервалі або використовувати довгі балки, якщо прибудова невелика по площі.
4. На балки вмонтовується дерев'яне покриття.

Усі дерев'яні частини потрібно ретельно обробити лаком для профілактики гниття.

Наочний приклад монтажу дерев'яної підлоги у прибудові із шлакоблоку показано на відео.

Монтаж каркасу

Наступний етап пов'язаний із безпосереднім зведенням каркасної конструкції. Для цього насамперед необхідно встановити обв'язувальний брус. Якщо передбачається, що товщина стін становитиме 200 мм, то габарити торцевого бруска становитиме 25-40 мм, як показано на докладній схемі.

У результаті виходить конструкція приблизно такого виду.

Вирубування паза в основі можна робити повну та неповну. Можна зчленовувати без вирубки з використанням сталевого кута.

Нижня обв'язка відбувається у кілька етапів:

1. Гніздо монтується у врізання.
2. Накладка прибивається цвяхами в основу.
3. Опорну стійку кріплять за допомогою скоби.

Верхня обв'язка формується для надійного монтажу перекривних балок, як показано на схемі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Інтервал між вертикальними опорами потрібно виконати мінімально 50-60 см, оскільки в цьому випадку можна буде легко укласти утеплювачі ( мінеральну вату, пінопласт, ековату тощо). До того ж у частішому розташуванні стійок немає практичної необхідності.

Загальна конструкція каркасу представлена ​​на схемі.

Зведення стін відбувається за таким алгоритмом:

• Монтаж на фундамент наперед виготовленої нижньої обв'язки. Обв'язування прикручується за допомогою дюбелів.

Між обв'язкою і фундаментами обов'язково кладеться гідроізолюючий шар - спінений поліетилен, руберойд або інший матеріал.

• Вертикальні бруси прибиваються до стіни будинку, якщо передбачається жорстке кріплення двох конструкцій. Якщо потрібно просто спорудити будову, що поруч стоїть, то спочатку робляться кутові стійки з тимчасовим кріпленням.
• Монтуються вертикальні бруси. Їхня висота підбирається в залежності від поверховості конструкції, а також від способу з'єднання з основним дахом будинку.
• Далі монтується верхня обв'язка.
• Останній етап у монтажі – виготовлення отворів для вікон та дверей.

ПОРАДА. Якщо передбачається спорудження великої прибудови з великою кількістю брусів, каркас зручніше зібрати окремо, встановивши всі бруси на нижню обв'язку. І тут відпадає необхідність кріплення кожного елемента з допомогою тимчасових укосів.

Складання даху та його стикування з основним дахом

Монтаж крокв здійснюється так само, як і у звичайного даху, проте необхідність з'єднання даху з дахом породжує ряд особливостей цієї роботи.

У загальному вигляді готову конструкціюможна схематично зобразити в такий спосіб.

Після будівництва каркаса матеріал даху будинку з боку прибудови необхідно розібрати, щоб з'явилися крокви. Саме до них і монтуються сполучні крокви прибудови. Монтаж здійснюється за принципом жорсткого трикутника, при цьому перед гострим кутомважливо покласти додатковий брус(На малюнку показано стрілками). Ці елементи є також додатковою мірою захисту при снігопадах, тому їх ще називають протиснігові опори.

Послідовність дій з монтажу даху коротко можна описати так:

1. Крокви від прибудови монтуються з верхньою обв'язкою каркаса.
2. Верхній кінець крокв з'єднується з прогоном, який заздалегідь встановлюється на дах або кріпиться безпосередньо на крокви даху.

Відео особливості монтажу

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Не варто з'єднувати крокви прибудови з будинком жорстким чином. Це може пошкодити конструкцію внаслідок нерівномірних темпів усадки основного приміщення та прибудови. Оптимальне вирішення цієї проблеми – застосування ковзної конструкціїщо забезпечує вільний рух нижньої опори.

Оздоблення та утеплення покрівлі

На цьому етапі відбувається повне оздоблення покрівлі з її герметизацією та утепленням, як показано на схемі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо дах прибудови буде просто примикати до стіни будинку, а не органічно з'єднуватися з дахом, то для утеплення застосовується герметик, що щільно закриває отвір між покрівлею і стіною, як показано на схемі.

Будівництво та утеплення стін

Один з останніх етапів- Будівництво стін та їх утеплення. Прибудова – довговічна споруда, і навіть у разі її використання лише з господарською метою важливо створити достатньо гарне утепленнящоб перепади температур не могли пошкодити внутрішнім поверхнямстін та стелі.

Схематично структуру стіни можна подати так.

По суті це завершальний етап самого будівництва. Далі слід провести такі роботи:

• оздоблювальні роботи всередині прибудови:
• облицювання будівлі ззовні;
• створення переходу до будинку;
• виготовлення вікон та дверей у споруді;
• проведення всіх необхідних комунікацій.

всі дерев'яні конструкціїважливо обробити спеціальними розчинами, що перешкоджають гниття та шкідливим впливам перепадів температур.

Прибудова із бруса

Принципові етапи зведення прибудови (заливання фундаменту, спорудження стін та монтаж даху з наступними утеплювальними та оздоблювальними роботами) не залежить від вибору конкретного матеріалу конструкції. Однак залежно від нього вибираються свої технології, які помітно відрізняються одна від одної.

Зведення фундаменту

У разі прибудови із бруса (профільованої або круглої) відмінності починаються вже на етапі закладки фундаменту. Оскільки вага майбутньої прибудови буде відчутно більшою за вагу каркасного аналога, відповідно, і основа потрібна більш надійна.

Часто використовується плитковий фундамент або пальовий, рідше стрічковий (для невеликих прибудов він цілком підійде). У будь-якому випадку необхідно, щоб він утримався протягом як мінімум 1 року.

З погляду простоти та здешевлення роботи самим оптимальним варіантомбуде створення пальового фундаменту, який можна збудувати незалежно від основного фундаменту будинку.

Відео - основи технології монтажу пальового фундаменту

Зведення стін

Зводити стіни досить просто з погляду технології. Єдиний недолік бруса - він досить важкий, і працювати з ним потрібно разом як мінімум двом людям.

Кріпильні матеріали використовуються такі:

скоби та пластини з металу;

• кронштейни;
• сталеві кути;
• саморізи, шурупи, цвяхи.

Технологія кладки круглого бруса при будівництві до будинку:

Інші роботи

Технологія зведення стін, утеплення та оздоблення принципово не відрізняється від тієї, що була описана раніше.

У разі будівництва конструкції із бруса можна легко робити двоповерхові споруди. Звісно, ​​у разі особливі вимоги пред'являються до фундаменту і перекриттями.

Прибудова з цегли

Цегляні прибудови до дерев'яного будинку будуються рідше. Вони відмінно підходять для проживання, їх також можна використовувати як господарське приміщення.

Найчастіше у разі використовується монолітний фундамент. При цьому цегляна конструкція може бути основою для зведення другого такого ж поверху або мансарди. Монтаж підлоги та даху за технологією не мають принципових відмінностей від розглянутих вище.

Прибудова із шлакоблоку

І ще один більш дешевий та швидкий варіантзведення прибудови до дерев'яного або іншого будинку – із шлакоблоків (також використовуються піноблоки, газоблоки). Таке приміщення може служити як додаткова кімната, але найчастіше використовується у господарсько-побутових цілях.

Зведення конструкції із шлакоблоків відбувається дуже швидко за рахунок великих розмірів. будівельного матеріалу. Такий варіант відмінно підходить, якщо власники хочуть зробити гараж для авто чи звичайні сіни, веранду.

І насамкінець – короткий відео огляд основних етапів зведення каркасної прибудовидо дерев'яного будинку.

Сьогодні у нас не звичайна саморобка, а дуже складний проект: ми розповімо як за допомогою прямих рук можна самому зробити прибудову до будинку!

Насамперед будівництво починається з плану приміщення. Розрахувавши необхідну площу, я наніс розмітку на землю розміром 3 м на 5 м і викопав траншею під стрічковий фундамент глибиною 50 см і шириною 40 см. Потім уклав зв'язку з арматурних прутів і до прутів приварив дужки. Далі у статті буде опис та фотографії для чого я ці скоби зробив. Процес ручного замішування бетону совковою лопатою і його заливки не хочеться і згадувати)) Одне тільки скажу: краще б я викликав міксер з готовим бетономта залив))). Виставивши опалубку з дощок я вивів фундамент на 20 см вище за рівень землі і вирівняв за рівнем. Цемент марки М-400 змішував із відсіванням піску в пропорції 1 до 3. Результат міцності вийшов вражаючим.
Після застигання бетону приступив до заливання подіуму з бетону для встановлення газового котларозміром 1м на 1м проклавши його у двох місцях сіткою та виставивши опалубку.

Заливши скоби, що стирчать з фундаменту бетоном, я отримав подушки для укладання на них бруса для підлог (лаг). Скоби мені були потрібні для уникнення провалювання подушок у землю і як наслідок — перекосу підлоги. Їх я розташував відповідно до рекомендацій щодо монтажу підлоги. Тобто на певній відстані одна від одної і строго за рівнем.

На цьому фундаментальні роботи було закінчено. Далі приступив до будівництва стін. Насамперед виготовив гідроізоляцію матеріалу стін від фундаменту розстеливши руберойд по всій площі. Адже бетон дуже добре проводить вологу і якщо не виготовити вологоізоляцію, то може з'явитися пліснява на стінах, самі стіни можуть потріскатися.
Наступним моїм кроком стала розмітка для стіни. Відстань сторін від стінки до протилежної стінки не відрізнялося і діагоналі кутів були однакові. Намітивши кути, приступив до укладання піноблоків розміром 20х40х60 см.

У планах було зовнішнє оздоблення стін сайдингом, тому маячною рейкою та куточком від сайдингу виставив блок таким чином, щоб після обробки сайдинг прибудови не «танцював» від сайдинга будинку. Для зв'язування блоків між собою використовувалася суміш цементу та піску в пропорції 1 до 3. Також продаються спеціальні суміші та клей. Перед укладанням на розчин блоки були намочені водою. Це дуже полегшує процес кладки. Гумовим молоткомблоки сідали на місце.

Будь-яку кладку зводять з кутів, тому я не став винятком і поступив точно з рекомендаціями з поправкою на дверні отвори. Для отримання блоків меншої довжини використовувалася стара ножівка ) Вона зі своєю роботою чудово впоралася. Але у продажу є спеціальні пили а.


Для зв'язування стін з основним будинком виготовив Т-подібні скоби з арматури і просвердливши стіну, вбив їх з розрахунком попадання в шов між блоками.
Зводив стіни з урахуванням віконного та дверних прорізіввикористовуючи будівельний рівень довжиною півтора метри та схилу. Тобто. блоки укладалися строго по вертикалі та горизонталі. Особливо це важливо для дверних та віконних отворів. Товщиною шва можна регулювати висоту блоків щодо один одного.


Коли висота стін досягла необхідного рівня, з металевого куточка розміром 5 см на 10 см були виготовлені П-подібні швелери для укладання блоків над дверними та віконними отворами. Довжина кожного становила суму довжини отвору та плюс 40 або 60 см для укладання на стіну. Для цього поклав на блок куточки довгою стороною один до одного та зварив їх між собою використовуючи зварювальний апарат та арматуру для отримання зазору між ними. Зазор потрібен для вкручування шурупів у блоки в процесі встановлення дверей та вікон.



Далі просто поклав швелери на блоки і прикрутив їх саморізами для повної фіксації. Можна було б перевернути їх по-іншому і вкладати блоки зверху, але я знизу в них вклав дошку для кріплення віконних рамта дверей.


Уклавши піноблоки поверх швелерів, я напилив брус 100х150 см і розклав його на верху. Саморізами на 200 мм прикрутив до піноблоків та скріпив брус між собою посиленими куточками. Він необхідний стельових балокі кроквяної системи.



Прикрутивши до стіни будинку брусок 50х75 мм. я отримав опору для стельових балок. Важливо! Для кожного даху товщина балок та крокв для даху, а також відстань між ними розраховується індивідуально.Балки 50х75 мм. прикручував до бруса куточками.

Так як висота прибудови була однакова з рівнем будинку, мені довелося після монтажу балок зняти частину шиферу над будинком для одержання схилу даху над прибудовою. Після цього було зібрано крокви. Для кріплення крокв використовувалися цвяхи на 250 мм.

Уклав на крокви обрешітки з дощок розміром 25 мм на 150 мм, на крокви уклав теплопароізоляцію і приступив до укладання металочерепиці.

Металочерепиця була куплена практично із заводу та мала необхідну мені довжину. Її навіть не довелося обрізати чи підганяти один до одного по довжині. Виклавши листи по даху і підсунувши їх під старий шиферя вирівняв їх відносно один одного і стін. Після кріплення обрізав зайві частини решетування.

Уклав лаги на подушки, постелив підлогу з дошки товщиною 40 мм.
Далі були встановлені двері та

Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення з різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні дверівід прямого влучення холоду. Тому виникає потреба у додатковій кімнаті, розширенні кухні, у влаштуванні приміщення для санвузла, або просто зведення веранди.

Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.

Вимоги до приміщень

Щоб не довелося вже в прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще одразу продумати всі нюанси прибудови, тому що кожна з них потребує особливого підходу.

Додаткова кімната

Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, тому що ця робота практично рівнозначна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друге важлива умовадля нормального проживання - це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.

Кухня чи санвузол

При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації – зокрема каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.

Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.

Веранда

Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру та дощу або використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.

Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.

Влаштування фундаменту для прибудови

Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштовано кожну конструкцію, і вибрати ту, яка більше підійде до певної прибудови.

Інформація про зведення фундаменту

Стрічковий фундамент

Отже, стрічковий фундамент влаштовується у такій послідовності:

• Спочатку потрібно провести розмітку та трасування місця, де буде поставлено прибудову. Це робиться за допомогою мотузки, яку розтягують на місцевості та закріплюють кілочками.

• Далі по розмітці риється траншея на таку ж глибину, на яку влаштований фундамент у його будинку. Непогано буде перед заливкою бетону, закріпити арматуру, що поєднує фундаменти основної будови та прибудови.
• Ширина траншеї має бути більшою за заплановану товщину стіни на 100— 150 мм.
• Після того, як траншея буде викопана, йде подальша її підготовка. Спочатку йде засипка на дно піщаної подушкитовщиною в 100-120 мм. Її обов'язково потрібно ретельно утрамбовувати.
• Наступним шаром засипають щебінь або бита цегла, яка теж ущільнюється ручним трамбуванням.
• Далі по всьому периметру в траншею укладають гідроізоляцію, яка повинна виходити на поверхню ґрунту на 40-50 см, оскільки вона повинна закрити не тільки внутрішню частину фундаменту, але й опалубку для її надземної частини.
• На гідроізоляційну плівку встановлюється зварна арматурна конструкція, яка повинна повторювати форму фундаменту, причому на його висоту.
• Потім арматура заливається грубим бетонним розчиномз цементу і гравію, на ⅓ висоти траншеї, а після застигання цього шару заливається наступний - на одну другу висоти, що залишилася.

Установка опалубки для стрічкового фундаменту

• Після заливання цього шару, можна зайнятися облаштуванням дерев'яної опалубки для формування надземної частини фундаменту – цоколя. Гідроізоляційну плівкузалишають усередині опалубки, розправляють її стінками і закріплюють зверху них,щоб вона не сповзала в бетон.
• У підготовлену опалубку заливають бетон до верху. Потім розчин протикають у кількох місцях лопатою, щоб усередині нього залишилося повітряних порожнин. Можна не сильно постукувати по опалубці - така вібрація допоможе бетону максимально ущільнитися.

• Завершивши заливку фундаменту, бетон розрівнюють за потрібним рівнем і залишають сохнути, щодня збризкуючи водою для зміцнення.
• Після остаточного застигання бетону опалубку знімають і переходять до гідроізоляції фундаменту зовні.
• Перш ніж розпочати зведення стін, рекомендовано додатково покрити фундамент гідроізоляційними складами або рулонними матеріалами. Для цього процесу використовують рідку гуму, гудрон, бітумну мастикута руберойд.

• Простір усередині стрічкового фундаменту можна обладнати також по-різному. бетонною стяжкоюабо ж настилом з балок перекриття та лаг із влаштуванням по них дерев'яної підлоги.

Відео — зведення прибудови до будинку на фундаменті.

Стовпчастий фундамент

Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у разі, якщо планується монтувати дощатий настил.

Робота проводиться у кількох етапів:

• Першим кроком йде розмітка вибраної для прибудови ділянки. Стовпи повинні знаходитися на відстані півтора метра один від одного.

• Роються котловани для кожного стовпа окремо. Їх глибина повинна становити 500-600 мм, зі стороною квадрата 500 × 500 мм. До верху ями повинні дещо розширюватися приблизно на 100 мм по кожній із сторін.

Схема встановлення фундаментного стовпа

• Далі проводять зміцнення дна так само, як і при влаштуванні стрічкового фундаменту, застосовуючи пісок і щебінь, настилають гідроізоляцію.
• Якщо стовпи-опори зводитимуться з цегли, на дно рекомендовано укласти шар грубого цементного розчину. Тільки дочекавшись його застигання, роблять цегляну кладку.
• Якщо ж стовпи будуть бетонними, на дно ям встановлюють арматурну конструкцію та опалубку на висоту майбутнього стовпа. Плівку гідроізоляції пускають усередину опалубки і закріплюють зверху неї;
• У опалубку пошарово заливається бетон. Кожен шар повинен добре схопитись, перш ніж заливається наступний;
• Верх ст олба добре розрівнюється і збризкується щодня водою до повного застигання;
• Після того, як стовпи будуть готові, з них знімається опалубка, і вони гідроізолюютьсяруберойдом, який приклеюють на розігріту бітумну мастику.
• У зазор, що залишився між грунтом і стовпами роблять зворотне засипання, утрамбовуючи кожні 100 - 150 мм засипаного грунту, перемішаного з щебенем.
• На кожен із стовпів настилають кілька шарів руберойду - він необхідний для гідроізоляції дерев'яних брусків, які будуть укладені зверху стовпів.

Влаштування основи підлоги прибудови

Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.

Бетонна підлога

Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги усередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.

• Спочатку, всередині готового стрічкового фундаменти вибирається зайвий грунт. Його спочатку розпушують, а потім видаляють на глибину приблизно 250 - 350 мм.
• На дно котловану, що вийшов, насипається і утрамбовується піщана десятисантиметрова подушка. На нього зверху можна укласти щебінь, але для утеплення стяжки замість щебеню використовують керамзит, насипаний шаром 15-20 см.

• Керамзит розрівнюється, і на нього настилають арматурні грати. Після її встановлення зверху влаштовують систему маячків за вибраним горизонтальним рівнем. Деякі приміщення, наприклад, ванна або відкрита тераса, можуть вимагати і певного ухилу поверхні, для безперешкодного стікання води, що потрапила на підлогу до системи водозбору.
• Далі на підготовлену поверхню викладається цементний розчинта розрівнюється за допомогою правила. Через день її можна накрити поліетиленовою плівкою— тоді бетон дозріватиме рівномірніше, що додасть йому додаткову міцність.

Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основуможе бути укладено будь-яке декоративне покриттяабо дерев'яна підлога.

Підлога на дерев'яних балках

• Балки перекриття – це дерев'яні бруски досить великої товщини, близько 150×100 мм у перерізі. На них не можна економити, тому що від їхньої надійності залежатиме загальна міцність підлоги.

• Балки укладаються на стовпи або стрічковий фундамент, поверх зробленої руберойдної підкладки, і можуть бути закріплені до бетону різними способами - за допомогою наскрізних кріплень, куточків та інших металевих пристроїв. Між собою балки у місцях перетину також скріплюються за допомогою потужних куточків.

• Вони будуть триматися надійно, так як дерев'яний настил «чорної» і «білої» підлоги також є своєрідним зв'язуючим кріпленням.

Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Зведення стін прибудови

На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові бетонні перемички між стовпами.

Каркасні стіни

• Каркас для майбутніх стін зводиться з бруса та закріплюється до змонтованих раніше вінцевих балок перекриття. Бруси можуть закріплюватися до балок окремо, але іноді набагато зручніше збирати елементи стін у горизонтальному положенні, на рівній площадці, а потім встановлювати їх у вертикальне положення вже в зібраному вигляді.

• Щоб з'єднати каркас із стіною будинку, на ній робиться ідеально точна вертикальна розмітка, за якою і закріплюватиметься окремий брусок або зібраний каркасний елемент.

• Для надійності всі бруски з'єднуються між собою металевими куточками.

• Встановивши весь каркас прибудови, краще відразу обшити його дошками або фанерою (ОСП) з зовнішньої сторони. Обшивка відразу ж зробить конструкцію жорсткішою.

• Верхня горизонтальна балка, що йде вздовж будинку, прикріплюється до капітальної стіни за допомогою надійних металевих куточків або анкерними кріпленнями.
• Утеплення стін здійснюється після влаштування даху.

Відео: ще один приклад зведення легкої прибудови до будинку

Цегляні стіни

• Перш ніж почати зводити стіни з цегли, потрібно ретельно перевірити горизонтальність поверхні фундаменту та, якщо необхідно, вирівняти її до ідеалу. Якщо основа буде нерівною, кладка може розтріскатися від деформації при усадці.
• Слід зазначити, що цегляні прибудови найкраще робити до цегляного будинку. Щоб зв'язати прибудову з капітальною стіною, в ній під час зведення стін висвердлюють отвори на дві третини глибини через кожні два-три ряди кладки. У них вмуровується арматура, яка має виступати зі стіни приблизно півметра. Вона має опинитися у швах майбутньої кладки. Щоб шви на цих рядах не були надмірно широкими, арматуру потрібно вибирати не дуже товсту або доведеться в цегли ряду, на який укладатиметься арматура, робити поглиблення.
• Якщо цегляна прибудова влаштовується до дерев'яні стіни, то в ній наскрізь висвердлюється отвір, в який зсередини будинку встановлюється арматура з поперечним стопором, який утримуватиме її в стіні. Арматура встановлюється також у міру будівництва стіни, через кожних два-три ряди.

• Перед початком кладки вздовж майбутньої стіни розтягується мотузка, за якою легко контролюватиме горизонтальність рядів, а вертикальність постійно вивіряється за допомогою схилу.
• Товщина стін залежатиме від того, яку функцію виконуватиме прибудова. Якщо це буде житлова кімната, то слід робити кладку, як мінімум в одну-дві цегли. Якщо приміщення виконуватиме роль веранди чи господарського приміщення, то достатньо буде кладки в півцегли.
• Побудувавши цегляні стіниїх пов'язують по всьому верху бетонним поясом. Для нього роблять опалубку, укладають у неї арматурну конструкцію та заливають бетонним розчином. Після повного застигання розчину з пояса знімається опалубка і можна приступати до пристрою перекриття.

Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.

Перекриття прибудови та покрівля

Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частину стін, на відстані 60-70 см один від одного, і закріплюють спеціальними куточками.

Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної руберойдом.

Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.

Дах прибудови може мати різні конструкції, але в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.

• Ця конструкція складається з крокв, на які настилається покрівля. Влаштовується такий вид даху досить просто, головне підібрати правильний кут ухилу. Він повинен бути не менше, ніж 25 — 30 градусів - це потрібно для того, щоб опади в зимовий часне затримувалися на поверхні, інакше вони можуть просто її пошкодити.
• Визначивши кут ухилу, на стіні або фасадній частині даху, робиться відмітка у вигляді горизонтальної рівної лінії, по якій і кріпитиметься брусок, що підтримує крокви у верхній частині. Нижньою опороюїм послужить укладені раніше балки перекриття чи обріз стіни. Крокви повинні виходити за межі збудованих стін на 250 — 300 мм, щоб максимально захистити стіни від дощової води.
• Закріплюються крокви теж за допомогою металевих куточків.
• Складніше буде вирішити питання ухилу даху, якщо прибудова встановлюється з того боку, з якого влаштовано скат основної будівлі будинку, оскільки закріпити поперечну балкутам буде просто нема за що. Тому, можливо, доведеться знімати кілька нижніх рядів (листів) покрівельного матеріалу з даху будинку, щоб використовувати її балки для закріплення кроквяної системи та об'єднання загального покриття.
• Потрібно заздалегідь визначитися з тим, яка покрівля укладатиметься зверху кроквяної системи. Якщо це буде м'яка покрівляабо гнучка черепиця, то зверху крокв укладається і закріплюється суцільний матеріал, наприклад, фанера або часта поперечна решетування.
• Якщо ж закріплюватимуться великі полотна (покрівельне залізо, металочерепиця, шифер тощо), то їх можна укласти внахлест між собою прямо встановлені крокви.
• Коли система під покривний матеріал буде готова, рекомендовано укласти її гідроізоляцію. У першому випадку нею накривається фанера, у другому вона закріплюється на крокви.
• Зверху гідроізоляційного матеріалу укладається покрівельний, починаючи з нижньої частини кроквяної системи та піднімаючись догори. Якщо доводиться проводити поєднання даху, то при стикуванні верхній ряд покрівлі прибудови підсовується під останній ряд схилу покрівлі основної будови.
• Якщо дах примикає верхньою частиною покрівлі до стіни або передньої частини даху, то стик між ними обов'язково повинен бути гідроізольований.
• Коли покрівля над зведеною прибудовою буде готова, можна приступати до утеплення стін та підлоги.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Утеплення прибудови зсередини

Якщо приміщення буде житловим, то без надійної термоізоляції не обійтись. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.

Утеплення підлоги на балках

Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, то робота проходить так:

• На балки перекриття закріплюються поперечні лаги із брусків меншого розміру.
• На лагах рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, у цьому випадку дошки для нього краще укладати суцільним настилом, інакше тепло з будинку видуватиметься.

• Далі все чорнове покриття промазується досить густим. глиняним розчиномі після висихання на нього настилається пароізоляційна плівка.
• Між лагами щільно укладають мінеральну вату, насипають керамзит або шлак.

• Зверху утеплювач знову закривається пароізоляцією, а на неї настилають дерев'яну підлогу із дощок або фанери.
• На фанеру може бути відразу укладено декоративне покриття, або під нього може бути влаштований інфрачервона плівкова підлога.

Бетонна підлога

Бетонна підлога може бути утеплена наступним чином:

• Мінеральною ватою, укладеною між закріпленими на бетонна основалаг і закритою дошками або фанерою.
• Однією із систем «тепла підлога» (електричної або водяної), яка укладається в чистову стяжку, що вирівнює;
• Інфрачервоною плівкою, покладеною на тонку термовідбиваючупідкладку, та закритої декоративним покриттям;
• Сухою стяжкою та гіпсоволоконнимиплитами.

Коли підлога буде утеплена, можна перейти до термоізоляції стін.

Каркасні стіни

• Для внутрішнього утепленнястін використовують мінеральну вату, що виробляється в матах. Їх зручно укладати між брусками каркасу. Ця робота нескладна і провадиться досить швидко.
• Коли стінки будуть закриті теплоізолятором, його затягують пароізоляційною плівкою, закріплюючи її на брусках скобами.
• Потім стіну можна покрити натуральною. дерев'яною вагонкою, плитами ОСП чи фанерою, гіпсокартоном чи ГВЛ – варіантів дуже багато, є з чого вибрати.

Як утеплювач стін може використовуватися і пінополістирол, але екологічні та експлуатаційні якості його значно гірші, ніж у якісної мінеральної вати.

Цегляні стіни

Цегляні стіни зазвичай зсередини обробляють штукатуркою або гіпсокартоном, а утеплення проводять зовні, але роблять його по-іншому.

Утеплення, якщо дозволяє місце, можна провести так само, як і в каркасної споруди, закріпивши на стінах бруски і уклавши між ними мінеральну вату, а потім закривши конструкцію гіпсокартонними плитами. На це покриття можна клеїти шпалери або будь-який інший декоративний матеріал.

Щоб зробити все правильно, потрібно докладно вивчити кожен етап зведення прибудови та дотримуватись розроблених технологій. Якщо немає впевненості у своїх можливостях, відчувається явна недостатність навичок та досвіду у будівництві, краще довірити цю досить складну роботу кваліфікованим майстрам.

Трохи обживши в новому будинку і впорядкуючи присадибна ділянка, практично кожен домовласник починає мріяти про додаткову прибудову. Комусь необхідно розширити обідню зону, А комусь просто хочеться відпочивати на просторій веранді Для її спорудження можна вибрати будь-який якісний матеріал: цегла, дерево, шлакоблоки або вироби з пористих бетонів. Веранда до будинку з піноблоків своїми руками матиме.

Перш ніж приступити до будівництва нової частини основного будинку, необхідно чітко знати розміри і тип фундаменту, а також стан стін, даху і грунтів. Крім цього, не буде зайвим складання проекту майбутньої веранди або хоча б чіткого креслення. На цьому етапі потрібно визначитися з тим, чи порушуватиметься цілісність покрівлі, чи ні, яким чином веранда з'єднається з будинком і продумати вхід до неї. Тільки після всіх цих дій можна приступати безпосередньо до будівельних робіт.

Закладка фундаменту під веранду та зведення стін

Перш ніж почати пристрій основи майбутньої споруди, потрібно знати, на якій глибині знаходиться основний фундамент. Для цього робиться шурф, що має розміри 1*1 м. Глибина його має бути достатньою для того, щоб мати уявлення про стару основу будинку. Кращий варіантЗакладка базису під веранду - це фундамент такого ж типу і розміру, як основний. Якщо такої не вдається зробити з якихось причин, необхідно створити хороший деформаційний шов. Послідовність його закладки така:

• Між фундаментами залишають невелику відстань приблизно 5 см, куди укладають дошки, заздалегідь загорнуті в руберойд.
• На цьому етапі кладки блоків, між стінами, що примикають один до одного, залишають зазор в 2 см, який заповнюють утеплювачем і герметиком. Після завершення всіх робіт, шов, що вийшов, закривають панелями. Як утеплюючий матеріал чудово підійде мінеральна вата.

Що стосується фундаменту, то найчастіше для пінобетонних будівель роблять стрічковий дрібнозаглиблений, але для будівництва веранди підійде і інший варіант - стовпчастий з цегли. Цей тип підстави як досить міцний а й економічний фінансово й у плані трудовитрат.

Особливості будівництва веранди

Особливе місце при зведенні коробки додаткових пристроїв є пристрій перемичок. Для веранди найбільш застосовні спеціальні – U-подібної форми, вони досить легкі. Використовуючи їх, на фундамент не впливають критичні навантаження. Завдяки таким перемичкам можна робити отвори понад 1,5 м завдовжки, щоб їх виготовити знадобитися надійний пінобетон U – образної форми, металева та дерев'яна опалубка, товарний важкий бетонний розчин і звичайно арматура з діаметром 10 мм.

Спочатку встановлюються блоки особливої ​​форми, потім опалубка, після чого в заздалегідь підготовлену штрабу піноблоку укладається арматура, фінальний етап виготовлення перемички - заливання конструкції бетоном, що вийшла, який ретельно трамбується і вирівнюється.

Як для будь-якої будови з легкого бетонуДля піноблокової веранди необхідний армопояс, він додасть жорсткості всій будові та захистом його стіни від розтріскування і руйнування. Для його пристрою знадобляться такі ж матеріали, що й для створення специфічної перемички. Технологія заливки армопояса аналогічна забиванню все тієї ж перемички.

Ще одна значна особливість прибудови полягає в її приєднанні до основної будівлі, для цих цілей використовують арматуру. Щоб зробити таке жорстке з'єднання необхідно випиляти в кожному третьому ряду пінобетонної стіни невеликі канавки розміром 3*3 см і глибиною 5 см, в них вставляється арматура і заливається бетонним або спеціальним розчином. У несучій стінівдома теж свердлиться отвір, вставляється другий кінець арматурного дроту і бетонується. За допомогою такого з'єднання просідання веранди з пористого бетону буде зведено практично до нуля.

На особливу увагу заслуговує будівництво пінобетонної веранди поруч із дерев'яний будинок. Це з різною щільністю матеріалів і типів фундаментів. Як правило, під дерев'яними будовами вони легші, такі відмінності можуть призвести до надмірної та нерівномірної усадки обох будов. Таке специфічне будівництво має відбуватися лише під керівництвом досвідчених будівельниківв цій області.

Корисне відео

Висновок

Вибираючи якісні пінобетонні вироби як основне стінового матеріалудля прибудови за прийнятною ціною, Ви отримуєте гарантію довговічності та надійності вашої майбутньої веранди.