Як сказав би Остап Бендер, душ для дачі – не розкіш, а засіб гігієни. Причому засіб першорядної важливості: за медичною статистикою, люди, що відкладають миття після вихідних на дачі до приїзду додому, звертаються до лікарів з приводу шкірних та шлунково-кишкових захворювань на 12% частіше за інших; щодо інших видів розладів здоров'я даних аналогічного характеру немає.

Купити просту дачну душову, розраховану тільки на літню погоду, можна за 10 000 руб. Витративши суму, вдвічі-втричі меншу, а то й зовсім з підручних матеріалів, можна своїми руками спорудити душ теплий, придатний для лазневих процедур від початку до кінця дачного сезону. У цьому випадку виявляється повний спектр аматорських виробів - від слизової будки, мрії жадібного дерматолога (пацієнтів багато буде, грошей давати стануть) через цілком функціональні, гігієнічні і навіть майже не псують вид ділянки будівлі до споруд з, наприклад, будівельних відходів, побачивши яких розуміючий головою киває досвідчений дизайнер, див. рис.

Але, що характерно, медичної кореляції з виглядом душа – покупної, різних цінових категорій, чи саморобний, не простежується. «Супер-пупер фірма» за 70-100 «тир», з автоматикою та сенсорно-дистанційним керуванням може виявитися розсадником зарази, а зламаний з кондачка душ на дачі вірою та правдою стояти на сторожі чистоти та здоров'я власників довгі роки та десятиліття.

Саморобники з виробниками тут не винні; і тим, і іншим старання, вміння та міркування не позичати. Просто - ніхто до ладу не знає, як його робити, душ дачний. Якщо якісь нормативні правилайого устрою і є, то ні будівельникам, ні сантехнікам, ні санітарам нічого про них не відомо. Відомо, що робити дачний душ необхідно правильно насправді, тобто. щоб мив, а не заражав і щоб вмістом стічних вод землю не вбивав і врожай не псував, але як? Тут – темно, як у хрущовській ванні, коли пробки вибило.

Наприклад, мінімальний обсяг вигрібної ями покладається на 2 куб. м, але це за нормативного обсягу стоку, а на дачі він у рази менший. Біохімія ж вигрібу гидка, але добре збалансована; яма не повинна ні переповнюватись, ні пересихати. Сучасні (біотуалети) дозволяють зменшити обсяг вигріба та частоту викликів санбочки, але принципово процеси у вигрібній ямі не змінюють. Якого об'єму та конструкції потрібен вигріб для душу на повітрі? I have no idea, як сказав Барак Обама. Те саме стосується й інших вузлів та елементів конструкції. Фактично, хто хоче зробити дачний душ грамотно, смикають за нормою то звідти, то звідти, а там – можливо, вони всі разом зійдуться. А може, розійдуться, і бяка вийде.

Що ж, спробуємо включити те, чим матінка-природа американського поки що президента дещо обділила, щоб сказати наприкінці: «Well, at least I've found a good ideal!». Конструюватимемо собі літній душ, Виходячи з принципів:

• Гігієнічність – ні сам душ, ні вода для нього не повинні завдавати шкоди тим, хто миється, тільки користь.
• Екологічність - стік з душу не повинен шкодити навколишньому середовищу ні в ближній (у вигляді відповідності врожаю з ділянки санітарним нормам), ні в дальній (як якості води з місцевих джерел водопостачання) перспективі, у просторі та часі.
• Практичність, вона ж функціональність - має бути не те що можливо, але приємно і корисно не тільки освіжитися в спеку, але і помитися за будь-якої погоди від першого до останнього виїзду на дачу.
• Естетичність – душова кабіна для дачі повинна як мінімум не псувати ландшафтний дизайнділянки, але, бажано, органічно вписуватися до нього. Альтернатива - душ-невидимка, розбірний або в очі, що не кидається.
• Економічність – на будівництво душа має піти мінімум праці, матеріалів та фінансових витрат, не на шкоду будь-якій з попередніх якостей.

Існуючими нормами та правилами ми користуватимемося, але для звіряння, щоб не нафантазувати нісенітниці. І ще використовуємо добру дещицю знань про фізико-хімічні процеси в природі та душі. Дані в нормативні документи- верхівка айсберга і, оскільки єдиного їхнього склепіння для дачних душів немає, доведеться звернутися до основ. Щоб правильно збудувати душ, пройдемо від одного критичного вузла до іншого; те, що посередині, тоді складеться легше. Реально – у такій послідовності:

1. Підстава.
2. Стік та вигріб.
3. Вибір конструкції.
4. Можливість суміщення функцій (душ, поєднаний із туалетом тощо)
5. Підлога, піддон і поміст.
6. Кабіна – каркас, стінки та ін.
7. Розсіювач (лійка), трубопроводи, запірна арматура.
8. Додаткове обладнання - водогрійка, обігрів кабіни, підкачування.

Що означає всепогодність?

П. 3 списку вище особливо важливий з медичних міркувань. При його порушенні справа пахне кісточками і плечима, що вже не сверблять, а такими штуками, як запалення легень. Душ з підігрівом означає не просто наявність гарячої або теплої води.

Допустимо, зовні +13, а помитися треба. Кабіна вистила до тієї ж температури: від утеплення толк буде тільки (хай вибачать читачі мимовільний каламбур) за наявності всередині мийних джерел тепла. Без них - доведеться тремтіти і крутитися 2-5 хв, поки тепло бризок з лійки не нагріє кабінку. А тим часом і гаряча водаможе скінчитися, бак не кубовий.

Отже, гріти потрібно не лише воду в баку, а й повітря у душі. Дуже бажано й у легкій кабіні з великими зазорами внизу та вгорі створити теплий острів. Як цього досягти, подивимося, коли дійде до додаткового устаткування; поки, що називається, вузлик зав'яжемо.

Дитяче питання

А навіщо душ – окремо? У квартирі він – разом. Тому, що дачні ділянки каналізацією не обладнуються. Тут доречно згадати правило: вигрібна яма повинна бути віднесена від житлових будівель не менше ніж на 15 м. Справа не тільки в міазмах, але і в тому, що фільтрат з вигрібу здатний підмити фундамент будинку з усім, що витікає. Влаштувати душову в дачному будиночкувсе ж таки можливо. Тоді, якщо будинок опалюваний, то душ буде всесезонним.

Примітка: біосептик, що шкідливих випарів майже не дає, в певних умовах можна присувати до будинку на 4-5 м. Але ця тема відноситься вже до влаштування дачних туалетів.

Влаштування дачного душу

підстава

Коли нуль не потрібен

Необхідність у нульовому циклі дачно-душових робіт відпадає у таких випадках, див. рис. нижче:

• Коли використовується компактний переносний душ, ліворуч на рис.
• Якщо душ із прилеглими господарськими спорудами – готові модульні, у центрі на рис.
• Якщо кабіна - на каркасі із пластикових труб (пропіленових або ПВХ) з м'якою обшивкою, справа там же.

Компактний душ у валізці (у продажу – великий вибір) використовується в будь-якому випадковому місці, але незручний щодо підігріву води; Пристосувати до нього водонагрівач складно, і компактність з мобільністю одразу губляться. Місткість - обполоснутися одному-двом. До цього душу не потрібен і вигріб - води в баку мало, і, хто б і хоч би як мився, місцева екологія такий залповий викид переварить.

Модульні душові розраховані на встановлення безпосередньо на ґрунт.Вони постачаються регульованими ніжками, що при стаціонарній установці дозволяє компенсувати поточні зсуви ґрунту. Модульні місця загального користування більш знайомі громадянам за громадськими біотуалетами, але випускаються, крім них і модульних душових, також кухні, притулку та ін., так що з модулів можна набрати повноцінний госпблок. Задоволення це аж ніяк не з дешевих, модулі використовуються для організації зручностей професійних виїзних бригад. Вигріб не потрібний, потрібно лише своєчасно змінювати заповнювач вбудованого септика.

Каркаси м'яких душових одягаються на вбиті в землю кілки з арматурних лозин.Якщо каркас із ПП водопровідних труб, то збирають його за допомогою штатних з'єднувачів, але на розмір більше, і не паянням, а на шурупах. Кабінка виходить збірно-розбірною та цілком надійною, т.к. каркас навантажений слабо і абсолютно ремонтопридатний. Обшивку роблять найчастіше з кольорового брезенту: у спеку тоді в кабіні не так парко, в прохолоду тепліше, і брезент, на відміну від плівки, не липне неприємно до мокрого тіла. Така конструкція витримає і 12-бальний землетрус, аби сама земля з-під душу нікуди не поділася. Вигріб потрібен, тому м'які душові особливої ​​популярністю не користуються: якщо копати яму, то вже краще і фундамент зробити, а на ньому поставити щось солідніше і привабливіше.

Під пластик

Побудувати душову кабіну з легких, пружних і хімічно стійких матеріалів з жорсткою обшивкою можна без фундаменту навіть на сильно пучинистому грунті. Щоб її не перекинуло, в такому випадку достатньо 30-40 см непучної подушки. Саме - піщано-гравійної підсипки шарами рівної потужності. Товщина подушки - орієнтовна, насправді верхній гумусний шар грунту знімають до породи, що підстилає: суглинка, супіски. Дачні ділянки на метрових чорноземах не виділяються, тому копати дуже глибоко не доведеться, але все одно - 30 см, з яких 15 пісок і 15 гравій, це мінімум. Раптом після зими все-таки перекосить, кабінку можна відсунути, вирівняти подушку, і знову поставити як було.

Примітка: прикріплюється пластикова душова до ґрунту нижніми кінцями труб, одягненими на вбиті в ґрунт арматурини, як і м'який душ. Але є різниця - оскільки будова постійна, то коли вбивають в грунт не менше ніж на 0,35 м нижче за подушок, а краще, якщо місцеві умови дозволяють, на глибину промерзання, тоді сезонні перекоси виключаються.

Під дерево

Душ з дерева в принципі можна поставити також просто на подушку,Однак дворазове просочування деревини водно-полімерною емульсією, біоцидами і потім - обробка гарячим бітумом оберігають опорну раму і підлогу від гниття років на 3-10, дивлячись за місцевими умовами. Міцність оброблена таким чином деревина може тримати і 30-40 років, але цвілеві грибки з бактеріями дістануться туди, де ногами стають і про що тілесами труться, набагато швидше. Тому душова кабіна з натуральних пиломатеріалів має бути піднята над ґрунтом як мінімум на 20-25 см, а для влаштування гігієнічного вигрібу (див. далі) – на 35-40 см.

приклад реалізації фундаменту під дачну душову

Засіб забезпечити ці вимоги відомий давно – стовпчастий або пальовий фундамент. Для такої легкої і вільно «відігрує» дерев'яної будови з міркувань економії краще другої. Дорогі купувати ні до чого, краще обійтися саморобними забивними. Просто – відрізками труб діаметром 60-150 мм (за наявності) зі сплющеними в списі кінцями. Далі – кувалда чи саморобна жінка (нею працювати значно легше), і – на розрахункову глибину промерзання даної території.

Розташування паль - по 1 на кут і кожні повні або неповні 1,5 м контуру. Після обрізання виступаючих кінців болгаркою за шланговим рівнем до паль приварюються анкерні болти (М12 - М16); на них одягається та притягується гайками із шайбами ​​40-60 мм діаметром нижня опорна рама – ростверк.

Альтернативний варіант, знову ж таки, зважаючи на наявність матеріалів – бурові палі з азбоцементних труб. Свердловини проходять ту саму глибину промерзання ручним буром. Дуже добре, якщо до нього знайдеться камуфлетна насадка, з якої бурять свердловини під стрічково-паловий фундамент. пучинистих ґрунтах. Армування паль та заливання їх бетоном також аналогічні зазначеному випадку. Асбоцементні палі обрізають по висоті болгаркою з колом по каменю до армування та заливання. Анкерні болти замуровують на глибину від 120 мм.

Під метал

Під душову на металевому каркасі фундамент роблять такий самий, як під дерев'яну:якщо дерево гниє, то метал іржавіє. Палі в такому випадку краще забивні металеві, а ростверк зі швелера 50-80 мм до них приварюють.

Під цеглу

Цегляний душ на дачі - велика рідкість, трудомісткий і дорогий. Але є в нього цінна перевага – його легко обігріти. Достатньо пропустити обратку з бака у водогрійку через старий тонкостінний опалювальний радіатор(див. далі), і в комірчині зі стінами в півцегли, утепленням 30-мм пакувальним пінопластом, розмірами 1,2х1,2 м у плані і висотою стелі 2,2 м при +8 зовні через 4-5 годин буде +22.

Цегляні будівлі не пружні, важкі, тому й фундамент під душ із цегли потрібен міцний та стійкий.Оскільки будова в даному випадку невелика, оптимальним за трудомісткістю та витратами виявляється монолітний плитний фундамент. Пристрій його просто: на описану вище непучинисту подушку кладуть цільну (обов'язково!) залізобетонну плитутовщиною 170-300 мм і з виносом за контур будівлі 0,3-0,5 м, це буде вимощення.

Марка бетону великого значенняне має, М150 вистачить. Армування – кліть із вічком (150-200)х(300-400) мм із прутка 12 мм. Якщо планується обладнання описаного нижче компактного вигрібу, плиту краще лити на місці, обвівши опалубкою виїмку під бочку.

Вигріб

Як вже сказано, для підтримки в стічній ямі біохімії, необхідної для утилізації стоків до рівня забруднення, що переробляється природним чином, вміст вологи в них повинен триматися в певних межах. Скажімо, в інструкціях на фірмові наповнювачі для септиків чітко вказується: не заливайте, закисне і замерзне. Не давайте пересихати, мікрофлора загине і взагалі працювати перестане.

Те, що стік із душу надто рідкий для загального вигрібу на дачі, очевидно. Але має значення та його хімічний склад: побутової органіки, живильного середовища для корисних бактерій в ямі, в ньому практично немає Хіба що хтось користуватиметься душем, як Поліграф Поліграфич Шаріков із «Собачого серця» туалетом. Натомість у надлишку згубних їм лугів (з мила) і детергентів (поверхнево-активних речовин, ПАР), з шампунів, гелів тощо.

Тому зводити стоки з душу та туалету на дачі у загальну яму – груба помилка з погляду біохімії.Кухонний ще можна разом із туалетним, а ось душовий потрібно відводити окремо в особливу яму. У міській квартирі справа інша: там, поки стоки дійдуть до очисних споруд, все настільки перемішається і прореагує, що матиме значення лише процентний склад по простим з'єднаннямта елементам. У будь-якому випадку, побудувати каналізацію, окрему для ванної та туалету, у місті неможливо.

Примітка: в яких тільки гидотах не доводиться іноді копатися дослідникам, га? Але справа потрібна і корисна.

Тут виникає питання: то що ж, зайвих 2 куба ґрунту виймати? Якщо септик душовий стік не переробляє? І сотка землі пропадає: від урожаю з околиць простої ями потребнагляд з вереском шарахнеться, коли аналіз зробить.

Зовсім не обов'язково, якщо врахувати час нагрівання води, наступну з нього максимальну частоту користування дачним душем і об'єм води в баку (разового стоку більше не може бути). Тобто, перед нами стоять 2 завдання: перше – виводити стік у ґрунт потроху, щоб органічні кислоти з ґрунту встигли нейтралізувати луги та розкласти детергенти. Друга – виводити їх у ґрунт нижче родючого шару, щоб не вбити ґрунтову мікроживність. А органічні кислоти, продукт її життєдіяльності проникнуть зверху.

Розрахунки, для опису яких тут, на жаль, немає місця, показують, що стік 100 л/год або 50 л залпом (для дачного душуу нормальних користувачів це, як кажуть, вище даху), потрібно виводити в ґрунт на глибині не менше ніж у 2 потужності гумусного шару. Висновок: нас допоможе звичайна 200-л бочка висотою 850 мм. Родючий шар 40 см – це не дача, це Ельдорадо. Піде і пластикова бочка поменше, аби її об'єм був не менше разового скидання (за нього візьмемо ємність бака), а висота – не менше 2-х товщин гумусу.

Примітка: якщо бочку шкода, оболонку ями можна набрати із старих автошин. Тільки тоді потрібно буде періодично підсипати в яму хлорки, в бічних порожнинах, що виходять, при частому користуванні стічна водазастоюватиметься.

Від теорії до практики

Влаштувати компактну та дешеву вигрібну яму для душу з бочки нескладно. Спочатку копаємо котлован згідно зі схемою на рис. на глибину, що дорівнює висоті бочки. Відстань від виливу сифону до горловини бочки не є критичною, пластиковий гофрошланг дотягнеться. Потім від бочки відрізаємо днище та кришку з горловиною. Днище більше не знадобиться, а від кришки відрізаємо сегмент, щоб вийшов ревізійний люк; йому потрібна буде щільна кришка.

Діжку встановлюємо в котлован, засипаємо назад грунт. Далі – фільтр. Насипаємо у вигріб дрібний щебінь шаром 15-20 см. У відрі води розбовтуємо 1-1,5 кг будь-якої глини до «молока», і рівномірно тонким струменем поливаємо засипку, поки глиняне молоко її не покриє. Через день-два, коли вода піде, а глина підсохне, ворушимо фільтруючий шар, часто протикаючи його загостреною арматуриною. Залишилося приварити кришку, а після побудови душа ввести в горловину і загерметизувати будівельною піною вилив сифону. Можна в горловину вставити трійник і подавати сюди ж стік з кухні, він по біо-і просто хімії схожий з душовим, ніж з туалетним.

Примітка: Якщо поруч ведеться будівництво, і бетонозмішувач вільна, можна замісити пористого бетону, з якого роблять фільтри при будівництві колодязів. Тоді і засипка з глиняним просоченням не потрібна - 2-3 цебра пористого замісу легко вивалюють у вигріб і розрівнюють.

Запашок із такого вигрібу виключений конструктивно. Оглядати і, раптом знадобиться, чистити його зручно, а витрат праці та грошей – нічого; корисна площа, крім тієї, що під душем, із господарського використання не вилучається. На дачі у автора статті душовий вигріб із бочки справно діє майже 20 років. Чистити не знадобилося жодного разу (на дачу виїжджають у вихідні та проводять там відпустку). Бочка зсередини обросла щільним шаром якихось хімічних сполук, але не проржавіла наскрізь. Плоди з рослин у безпосередній близькості від ями неодноразово здавалися на аналіз у санстанцію, який незмінно показував їхню повну придатність для їжі. На пробу забили за 5 м від ями свердловину на воду – вода виявилася гарною.

Ще про душу з туалетом

Душ із вигрібом такого типу можна ставити у блоці із туалетом. Для останнього, до речі, якщо літня дача, зовсім не обов'язково робити досить складний і дорогий септик, не кажучи вже про допотопну двокубову яму. Можна обійтися без туалетного вигрібу, влаштувавши пудр-клозет. Точніше, пудр-сортир, т.к. це французька вигадка. Sortie по-французьки вихід; сортир, відповідно – відхоже місце. Пудр-клозетом можна користуватися тільки в теплу пору року, але саме вивчення процесів у ньому призвело до винаходу біотуалетів. Втім, це знову про дачні туалети, які вимагають окремого розбору.

Яким буде душа?

Тепер, коли ми знаємо, який обсяг робіт потрібен для облаштування майданчика під душ, і в яких випадках можна обійтися без них, настав час вирішити – який душ будемо робити? Або купувати? Загалом вибір такий:

• Компактний переносний душ.
• Вулична прибудова до будинку.
• Садова кабіна.
• Капітальна душова.
• Побутовий комплекс у душем.
• Душова у будинку.

Компакт – не компакт

Переносний душ не обов'язково возити із собою всюди. Ніхто не заважає використовувати його на одному місці. Так само ніхто не заважає наповнювати бурдюк гарячою водою, підігрітій на багатті або в печі, безпосередньо перед помивкою. Єдине, що потрібно додатково – огорожу.

Душові огорожі для мобільних душових продаються, в комплекті з власне душем або опціонально. Але, відверто кажучи, овчинка вичинки не варто – огорожу для душа легше зробити самому. Найпростіший, але дуже зручний варіант - напівкругла напрямна, прикріплена до стіни будинку, див. рис., і штора. Не обов'язково гнути трубу з нержавіючої сталі, можна обійтися водопровідною пропіленовою, одягненою все на ті ж штирі з арматурних прутів. Тоді огорожа буде повністю розбірною. Фіранку краще пошити з кольорового брезенту (переважно теж пропіленовий); чому – сказано вище.

Кабіна на вулиці

Користувачі «стаціонарних» душ рано чи пізно приходять до висновку, що бурдюк для води потрібно замінити баком: 6-12 л і на одного обмаль, а на сім'ю точно не вистачить. Тепер у нас вийшла вулична душова кабіна, і постала проблема стоку. Зазвичай її вирішують, спускаючи воду нахилом або жолобом на клумбу, з розрахунку, що квіти не їдять. Але з погляду дбайливого ставлення до природи це, звісно, ​​неправильно. А земля, якщо душем часто користуються, може закиснути, і тоді вся клумба пропаде. Найкраще вибрати час, на нижньому краї стічного ухилу (зазвичай це вимощення будинку) зліпити з цементу розтруб-уловлювач, і закопати в землю 40-мм ПВХ каналізаційну трубу до стічної ями. Для описаної вище вистачить однієї 3 труби; ухил її потрібний 4-10 см/м.

Якщо штору хочеться швидко і просто замінити чимось солідніше, тоді виручить та сама дугоподібна труба на стіні. Як із кабінки зі шторою робиться найпростіша з жорсткою обшивкою, схематично показано на рис. У межах спрощеного вимощення будівлі шириною всього в 60 см виходить досить зручна (проходи по 45 см, напівкругла мийна в плані 60х120 см) і кабіна, що цілком не підглядається. Матеріал обшивки та загородки – будь-який, досить жорсткий і певний вигин, що допускає. Найкраще полікарбонат; про нього мова ще йтиме. У такому випадку загородку лабіринтного входу можна вигнути, отримавши витончену прибудову.

Душ у саду

Однак поспішати копати і прилаштовувати не потрібно: є інший простий варіант садовий душ. Це кабінка на легкому каркасі з м'якою непрозорою обшивкою, див. мал. Родзинка його в тому, що кабіну в кожний приїзд ставлять на новому місці або раз на тиждень переставляють. Достатньо відносити на 2-3 м у бік від колишнього, і місцева екологія цілком стерпить стік, що збільшився.

Капітальний

Капітальний душ відрізняється від простої кабіни не лише тим, що стоїть на фундаменті; його, як побачимо трохи нижче, може не бути. У капітальній душовій обов'язково має бути роздягальня, хоча ексгібіціонізм у певних колах зараз якщо не норма, то точно мода. Однак демонструвати при помиванні моделі купальників разом із витонченими формами або рельєфним торсом, як показують на рекламних знімках, не треба.

Митися абсолютно без одягу необхідно насамперед із санітарно-гігієнічних міркувань. Причина – пил у тканині та рубчиках одягу. Розкиснувши, та ще й у контакті з мокрим тілом, вона може викликати нашкірні захворювання якраз у тих місцях, де їх найменше хочеться. За правилами польових робіт у країнах, які широко використовують сезонних сільгоспробочих-мігрантів, тобто. Незвичних копатися в землі, після зміни, помившись, обов'язково потрібно одягати чисте спіднє. Верхній одяг можна залишити робочим, а ось білизна – тільки свіжа. У всякому разі, нецивілізовано це – уподібнюватися древнім кочівникам, для яких бруд до сантиметра завтовшки ще не бруд, а потім він сам відвалюється.

Як має бути влаштований душ із роздягальнею, показано на рис; розміри – див. Одяг від бризок оберігає штора, а взуття від намокання – грати, дерев'яні або з пропіленових труб на саморізах, див. далі. Штора в даному випадку більше підійде з плівки - брезент, що не обдувається вітерцем, довго сохнутиме, і якщо він не пропіленовий, а бавовняний, то може й заборонити.

Примітка: для людей середнього зросту та комплекції, щоб, нагинаючись за втраченим милом, не вибивати двері і не ламати стіни п'ятою точкою, розміри мийної в плані можна зменшити до 80х100 см. Тоді вхідний, де штора висить, буде велика сторона.

Все в одному

Побутівка на дачі грає не ту ж роль, що на будівництві та виїзних роботах. Вигріб у будь-якому випадку потрібно віднести від житла так далеко, як умови дільниці дозволяють. І трапезувати, коли вже втекли від міської суєти, приємніше і корисніше на вільному повітрі. Тому до складу дачної побутівки разом із душем та туалетом часто включають і кухню з верандою.

Граничні, якщо можна так сказати, схеми пристрою дачних побутівокпоказано на рис. Ліва – найпростіша, 1,8х1 м, на бетонних блоках-лежнях без фундаменту. Туалет – пудр-клозет чи біо; роздягальне відділення може використовуватися як притулок у разі негоди. Призначення – тимчасове, на період будівництва будинку.

Справа – побутівка постійна. Фундамент – плитний, див. Стіни – з газобетону 75 мм + по 12 мм з кожного боку на оздоблення. Дах – плоский похилий шиферний. Як притулок, якщо багато народу, може використовуватися і велика душова; розміри кухні дозволяють збудувати або поставити дров'яну піч. Будується, при середньому вмінні майстра та наявності підсобника, за вихідні, якщо не брати до уваги технологічну перерву на набір міцності бетону та час на оздоблювальні роботи.

Примітка, жарт: не поспішайте будувати таке, а то потім хтозна коли до справжнього будинку руки дійдуть.

В будинку

Дачний душ у будинку, якщо він у житловому приміщенні, повинен відповідати всім вимогам санітарії та гігієни. Це окрема тема, деякі особливості стосовно дачі обговоримо далі під час викладу.

Підлога, піддон, грати

Підлога

Підлога в дачному душі роблять дерев'яною; капітальний, як у великому будинку, занадто трудомісткий і дорогий. У кабіні розмірами до 1,5х1,5 м, якщо для настилу беруть шпунтовану дошку-сороковку, лаги не потрібні. Якщо кабіна не квадратна, дошки для настилу нарізають у розмір короткої сторони, так буде міцніше.

Щоб дерево не гнило від вологи, його, зрозуміло, потрібно обробити. В наш час для цього можна обійтися без складних і трудомістких операцій на кшталт прошпарювання бітумом, двошарового фарбування масляними цинковими або титановими білилами і т.п. Підготовка дощок для підлоги кабіни зводиться після розпилювання в розмір до дворазової обробки водно-полімерною емульсією; Другу обробку можна робити через годину після першої.

Потім – сушіння. При температурі понад 22 у тіні та сушінні на прямому сонячному світлі дошки будуть готові для подальшого до вечора, якщо оброблялися з ранку; при 15 градусах та сушінні в тіні – до ранку наступного дня.

Після сушіння деревина просочується будь-яким біоцидом для дерева. Потрібно тільки почитати на упаковці, чи не призначений препарат для просочення під тиском, такої годиться. Просочення бажано проводити на сонці в теплу погоду, давши дошками прогрітися годину-дві.

Через 3-4 години після просочення можна наносити акриловий лак у 2 шари. Перший підсохне надвечір, тоді можна лакувати вдруге. На ранок наступного дня підлогу можна буде настилати. Таким чином, якщо вибрати погожий день, з підлогою, яка протримається не менше 10 років, можна впоратися за вихідні, і ще час залишиться.

Піддон

Піддони для душу, якщо вам це ще не відомо, бувають низькі та високі. Перші укладаються у виріз або виїмку підлоги, а другі – фактично ванна, що стоїть: встановлюються на ніжках і забезпечуються екраном. Ті та інші бувають розміром від 800х800 до 1580х1580мм прямими та кутовими, округлими або гранованими, а також круглими, овальними та складною форми. Виготовляються з акрилу чи емальованої листової сталі. Перші дорожчі та довговічніші; другі дешевші.

Для дачі з окремим душем на території душового піддону потрібен прямий низький, див. рис праворуч. Найбільш ходовий розмір та матеріал – сталевий 1000х1000 мм. Його переваги:

• Простота установки та герметизації: за контуром вирізу наносять ковбаску будівельної піни і тут же, поки вона не застигла, укладають піддон; надлишки піни, що видалися, видаляють.
• Економія деревини та роботи: зробивши опорну раму кабіни (див. далі) шириною по всередині у зовнішній розмір ванни піддона, позбавляємося від настилу більшої частини підлоги. Достатньо оббити верх рами обрізками дощок, щоб піддон не опинився у провалі.
• Дешевизна: при відносно низькій інтенсивності користування дачним душем сталевий піддон при акуратному користуванні прослужить щонайменше 15 років.
• Стійкість у умовах: акрилові піддони на дачах не витримують розрахункового терміну служби, т.к. бояться абразивного зношування піском, від якого за містом нікуди не дінешся.

Примітка: якщо душ з роздягальнею, можна взяти піддон 800х1000, див вище. Якщо ж на дачі бувають люди з корпулентністю вищою за середню, то найкращим буде піддон 1200х1200

Дачна душова у будинку вимагає вже високого піддону. Причина - виріз послабить підлогу, якщо тільки той не сформований за повною схемою. Та й тоді довбіжно-бетонні роботи заберуть багато часу та сил, плюс бити канал для стічної труби. Раптом будинок ще не збудований, закладати в проект із дерев'яною підлогою низький піддон теж не потрібно: крок встановлення лаг виявляється занадто великим для настилу таких розмірів.

Високий піддон вигідніше купувати в комплекті з кабіною та екраном. Тоді краще брати душ кутовий: душовий куточок тих же габаритних розмірів забирає в невеликому приміщенні набагато менше корисної площі і виявляється навіть зручніше, ніж прямий душ.

Щодо монтажу, то його бажано робити самому. По-перше, виїзд майстра за місто виявиться занадто дорогим, у нього ж день пропадає, а за день він може встановити до 3-х кабін, якщо не більше. По-друге, подача води та стік на дачі майже завжди нестандартні, що вийде ще накладніше. Тому, як встановити душову кабіну з високим піддоном, див. відео нижче.

Відео: самостійне складання та встановлення душової кабіни

І наступне – про тонкощі саме кутові:

На додаток перед покупкою треба буде ознайомитися з фірмовою інструкцією, т.к. Способи монтажу душ різних виробників дещо відрізняються.

Грати

У роздягальні грати під ноги потрібні обов'язково, щоб взуття не промочити. У мийній з низьким піддоном дуже бажана і грати з нього, т.к. через відсутність порога небезпека послизнутися і впасти під час входу в піддон підвищена.

Зазвичай грати роблять дерев'яними з рейок від 30х30 до дощок 100х40. Підготовка деревини - така ж, як для підлоги, але решітку бажано замість лакування, якщо засоби дозволяють, покрити акриловим компаундом для ремонту ванн, тоді її стійкість до зношування підошвами взуття суттєво підвищиться. Та й для підлоги покриття компаундом зайвим не буде; у такому разі піддон можна піною не герметизувати, густа суміш зазор затягне.

Краща, а якщо врахувати ціни на лак, то і дешевші грати виходять з ПП труб, зібраних на шурупах. Труби потрібні 1/2”; крок установки – 1,5 зовнішнього діаметра. Крок поперечок із тієї ж труби – 300-400 мм. Тут є невелика хитрість: після складання решітки у всі зяючі кінці запускають по трошки монтажної пінищоб грати всередині не кисла від вогкості.

Бак

Бак для душу на дачу обов'язково має бути обладнаний санітарним дренажем із запірним вентилем, позначений коричневим на рис. Розташовують його в нижчій точці судини, а витік роблять урівень з днищем. Перед тривалою перервою у користуванні (хоча б на тиждень) бак через сандренаж повністю випорожнюють. Бажано регулярно з тією ж періодичністю зливати відстій і при постійному користуванні. Врахуйте, що на дачі ймовірність попадання спор та яєць небажаних мікроорганізмів у бак не в рази – на порядки вищі, ніж у міській квартирі. Автору відомий випадок, коли в душовому баку виявились... карасіки-п'ятачки. Харчувалися, очевидно, личинками комарів, які там же кишили.

Друга умова - добірний патрубок потрібно ставити вище, щоб з лійки бризкали чиста вода, а чи не відстій. Нарешті, за наявності підігріву води в баку також має відбуватися термосифонна її циркуляція, інакше більша частина потужності нагрівача піде вхолосту. Тобто, патрубок гарячої води, що подає, повинен знаходитися якомога вище.

Якщо бак запитаний від водопроводу, то ньому необхідний поплавковий кран і перелив із площею перерізу просвіту щонайменше 2 таких подающей трубы. Над поплавком потрібен достатній просвіт, щоб він не вперся в кришку бака, не замкнувши подачу води до кінця. Для такого випадку схема бака з розмірами, що рекомендуються, наведена зліва на рис.

Для бака, що наповнюється вручну, розташування труб змінюється, т.к. рівень води у ньому при користуванні знижується. Його схема наведена праворуч на рис. Неодмінна умова - подача гарячої води повинна розташовуватися хоча б на трішки (5-7 мм як мінімум) вище від початку відбору, а гирло патрубка, що подає, повинно бути віднесено подалі від початку відводить; добірний розташовується приблизно посередині з-поміж них. Відстій з такого бака бажано зливати негайно після кожного спорожнення, щоб осад не засмітив водогрійку.

А чого він?

Готові баки для душів різного розміру, ємності, повністю забезпечені арматурою, є у продажу в широкому асортименті. Але, якщо наше завдання все реалізувати своїми руками, то ми подивимося, як і бак зробити самому.

Найпоширеніші баки дачних душ робляться з бочок, покладених набік; тоді зручно розміщувати сандренаж, і догляд води у відстій стає мінімальним. У сталевій 200-л бочці в такому разі вирізують широкий заливочно-ревізійний люк і через нього, після вварювання патрубків, зсередини фарбують ємність яхтовою емаллю акриловою або тим же компаундом для ремонту ванн. Застарілий довгий спосіб – ґрунтують ґрунтовкою по іржі та фарбують залізним суриком на олії.

Пластикові бочки підготовки зсередини не вимагають, але виникає проблема герметизації з'єднань: до поліетилену та поліпропілену майже нічого не липне, а з'єднувати пайкою, як водопровідні труби, не можна. На щастя, пластикові бочки випускаються з широкими горловинами, через які можна встановити різьбові штуцери М12-М16 з фланцем та гумовою прокладкою, а зовні – також з прокладкою та шайбою; стягується все гайкою. Щоб патрубок термічними деформаціями потім не вивернули, діаметр фланця і шайби повинен бути від 3-х зовнішніх діаметрів штуцера, але не менше 40 мм.

Примітка: альтернативний спосіб – герметизація силіконом – себе не виправдовує, на 2-3 сезон стики дають текти.

Про бак із старої пралки

Не секрет, що на багатьох душевих дачних стоять баки від непридатних старих пральних машин. Місткість їх невелика, на 2-3 миття нашвидкуруч, але в іншому вони дуже хороші: не іржавіють, сандренаж автоматично виходить з колишнього зливного патрубка, а введення-виведення інших нескладно здійснити через отвір для активатора, там вже є виштампування під прокладку та отвори для кріплення. Накривши такий бак склом на силіконі (краще акриловим), отримаємо ефективний сонячний підігрів води (див. далі), тому що багаторазово перебиваючись від внутрішніх блискучих стінок, випромінювання Сонця майже повністю поглинеться водою.

Кабіна

Ростверк

Опорну раму кабіни роблять найчастіше з дерева, воно в умовах дачної експлуатації повільніше втрачає міцність, ніж тонкостінний (1,5-2,5 мм) металопрофіль. Швелер, звичайно, простоїть довше, але коштуватиме дорожче. Він більш придатний для зварних конструкцій, див.

Щодо дерева, то для легкої кабіни підходить брус 100х100 або навіть 60х60, а для душей капітальних – 150х150. Обробка деревини загалом така сама, як і для підлоги, тільки замість лакування її двічі-тричі просочують розігрітою бітумною мастикою. У поєднанні з водно-полімерною емульсією це забезпечить довговічність щонайменше 12 років; ВПЕ, глибоко проникаючи у пори деревини, робить їх непридатними для проростання спор цвілевих грибів.

Як високо?

Підйом ростверку над ґрунтом, і відповідний виступ паль фундаменту, розраховується як сума 200-250 мм для вентиляції, плюс глибина балії піддону, плюс технологічна висота сифону та ще 50-70 мм запасу. Так, для низького піддону це становитиме 320-450 мм, тобто. потрібні ще 2-3 сходинки на вході.

Каркас

Дерев'яний душ збирають, як і – на несучих стовпах, лише проблеми даху відпадають: її або зовсім немає, або вона проста похила. Рами стін підкріплюють діагональними розкосами, по одному на бік, з дошки 100х40 або ж розпущеної вздовж навпіл, тобто. 50х40, та встановленою плашмя. Останній варіант економить матеріал, але забирає місце усередині кабіни.

На металевий каркас зазвичай йде профтруб від 25х25х1,5 до 40х40х2. Збирають профільний каркасна зварюванні, ґрунтують та фарбують. Тонкостінні оцинковані профілі дешевші і збираються простіше – на саморізах – але довго не тримаються, цей матеріал для зовнішнього застосування взагалі не призначений.

Кращий матеріал для каркасу душу - пропіленові водопровідні труби 1/2" та 3/4". Схема складання - та ж, що і для дерева: рама та діагональ. Паяти пластик в даному випадку не потрібно, достатньо підібрати штатні з'єднувачі, щоб труба входила в них щільніше, і зібрати на шурупах. У душі краще тримаються фосфатовані (чорні). Діаметр шурупів – 4,2 мм; довжина - на 1-1,5 мм коротше зовнішнього діаметра з'єднувача, щоб кінчик не випер і не дряпався.

Обшивка

Для обшивки душа придатні загалом будь-які листові. оздоблювальні матеріализовнішнього застосування: профнастил, пластикова вагонкасайдинг, полікарбонат, верхній ряд на рис; їх можна кріпити до будь-якого каркасу або штатним кріпленням, або, якщо пропіленовий каркас, скобами і хомутами.

З усіх обшивальних матеріалів виділяється полікарбонат. Головна його перевага – душова з полікарбонату самогріюча. Особливості взаємодії стільникового полікарбонату із сонячним світлом такі, що всередині кабіни створюється підвищена щільність енергії інфрачервоного (теплового, ІЧ) випромінювання. Просто кажучи – виникає свого роду теплий кокон, навіть якщо душ без даху та з широким вентиляційним зазором унизу. Стільниковий полікарбонат був спочатку розроблений для покриття теплиць і парників.

Кабіна душа обшита з усіх боків, тісна, тобто. площа її скління велика щодо обсягу, і помідори взимку у ній не вирощують. Тому для обшивки душа підійде найдешевший лист структури 2R товщиною 4 мм самого розальтернативного виробника. Боятися підглядання не варто: спеціально для душових випускається молочний полікарбонат, що не просвічує.

Другий важливий фактор – стільниковий лист, якщо його орієнтувати внутрішніми каналами вертикально і вигнути, набуває властивостей попередньо напруженої конструкції (ПНК): високу міцність і жорсткість. Тобто дуже міцну і легку круглу кабіну можна зробити на каркасі всього з 2-х зігнутих з ПП труби обручів, верхнього та нижнього. Обручі будуть теж попередньо напружені і загальної міцності додадуть неабияк.

Нарешті, туго примотавши лист до криволінійного шаблону і нагріваючи протягом 20-30 годин до 70-80 градусів, вигин листа можна зафіксувати. Цей прийом часто використовують дизайнери; зокрема, й у оригінальних душових без каркаса, див. рис. праворуч.

Широко використовується для душів і старе добре дерево, попередньо оброблене, як і для підлоги, а то й сире, хоча б у вигляді тину, нижній ряд на рис. вище. Його переваги доступність, легкість обробки, а для капітальних душових під дахом – дерево добре тримає тепло. Тепловтрати через дерев'яну обшивку з дошки-сороковки менше, ніж через цегляну до півцегли.

Примітка: використовувати для обшивки душових шаруваті та модифіковані дерев'яні матеріали- Фанеру, ДВП, ДСП, МДФ - небажано, розшаровуються.

Арматура

Від звичайного душу дачний садовий відрізняє насамперед душова лійка (вилив, розсіювач): до складу її конструкції входить регулювальний вентиль, див. рис. Якщо на дачі є гаряча вода окремо, то такої не годиться – розсіювачів із штатним двоходовим вентилем у продажу щось не видно. Втім, лійку з вентилем неважко зробити і самому, якихось важливих особливостей у неї немає. Інша запірна арматура – ​​будь-яка звичайна, а от трубопроводи простіше і дешевше робити гнучкими, з армованого садового шланга.

Обігрів та підігрів

Тепер розберемося остаточно, що таке теплий душ. У капітальних душових, як сказано вище, обігрів мийної забезпечить пропускання обратки з бака у водогрійку через опалювальний регістр, див. рис. Для постійного обігріву житлових приміщень ця схема - брехня несусвітня, але в душі цілком працездатна без втрати загальної ефективності.

Найдешевший і найшвидший підігрів води забезпечують проточний газовий котел. малої потужностіабо, якщо балонний газ, електробойлер. Той та інший залишимо, т.к. зробити їх відповідно до вимог безпеки поза промисловими умовами неможливо: ТЕН із заземленням тільки основа, потрібна ще автоматика регулювання температури, аварійна від закипання, випорожнення, перегріву ТЕНу внаслідок обростання накипом або затягування відстоєм, і ще деякі необхідні дрібниці.

Без теплообмінника

Найпростіше, ніж споконвіку і користуються дачники, гріти воду Сонцем. Але всім відомий облитий бітумом бак – рішення не найкраще; річ у тому, що бітум чи проста чорна (не селективна) фарба чорні лише у видимому світлі, а ІЧ непогано відбивають.

2 способи примітивного сонячного нагрівання води показано на рис. праворуч. У першому (ліва поз.) використовується той факт, що вода сама по собі активно поглинає ІЧ та ультрафіолет (УФ). Останній несе багато енергії, але необхідний добре пропускає УФ бак, тобто. дорогий акриловий. У іншому, що у правої поз. у хід йде власна теплоємність шланга: він, коли вода потече, віддає їй накопичене тепло, тому теплої води вдається отримати більше, ніж спочатку було в обсязі труби.

З регістром та горщиком

Безпосереднє нагрівання води погане тим, що залежить від погоди та пори року: набігли хмаринки – вода холодна, та й отримати гарячу можна лише в саму спеку, коли вистачить трохи теплої. Для хорошого нагрівання води не тільки в теплу пору і не тільки в ясну погоду водонагрівач для душу повинен, по-перше, якось збирати сонячне випромінювання, Щільність енергії якого відносно невелика, і передавати його воді, теплоємність якої відносно велика. Неодмінна умова для того, щоб «пошити» ці вимоги – термосифонна або примусова циркуляціяводи у системі, тобто. необхідний теплообмінник, а як його гріти - справа друга.

Простий теплообмінний регістр - змійовик (ліворуч на рис.) або U-подібне коліно з мідної або алюмінієвої тонкостінної трубки. Його можна класти плашмя з нахилом, посередині там-таки; тоді гаряча сторона повинна бути піднята над холодною не менше ніж на величину внутрішнього діаметра трубки, інакше можливий розвиток внутрішньої конвекції, закипання і розрив навіть за відносно невеликого припливу енергії.

У деяких випадках зручніше виявляється теплообмінник у вигляді герметичної судини праворуч на рис. Принцип «теромосифонності» тут дотримується тим, що відвідний (гарячий) патрубок розташовується якомога вище за холодний. Герметизація у разі потрібна повна, без найменшої течі!

Від грубки

Водогрійний регістр можна вбудувати в дачну опалювально-варильну піч, але це вже питання влаштування печей, а куди подіється потім гаряча вода, пічці за великим рахунком все одно. Набагато цікавіше щодо нагрівання води для душу виглядає сонячна піч. У наших широтах для кулінарії вона підходить неважливо, але душ забезпечить гарячою водою і найпростіша (див. рис.) навесні та восени в похмуру погоду.

Форма такої печі показана на слід. Мал. Матеріал – будь-який фольгований, хоч картон. Врахуйте, відбивач – неодмінно металевий, він відбиває весь спектр випромінювання, а побутові дзеркала – лише видиму частину. Для ІЧ хмари набагато прозоріші, а УФ і в малій кількості несе багато енергії.

Схема стаціонарної сонячної печі складніша, але набагато ефективніша, показана на слід. Мал. Рефлектор набирають із шматків (можна обрізків) оцинкування на силіконі. Фрагменти відбивача встановлюють почергово, регулюючи (юстуючи) так, щоб світлова пляма лягла на дно посудини, що нагрівається; вже встановлені та від'юстовані дзеркала поки що чимось прикривають. Для цієї печі та описаної перед нею теплообмінник необхідний компактний, його ставлять замість варочного посуду.

Панелі

Не так вже й складні і не вимагають ніякого юстування сонячні панелі. Це, власне, зачорнені зсередини і засклені плоскі ящики або інші ємності, в яких створюється сильний парниковий ефект; всередині такого міні-парника встановлено змійовик, схема зліва на рис. У сучасних сонячних панелях використовуються космічні технології, і деякі моделі взимку в похмурий день при -20 зовні видають в систему воду з температурою +70.

Нам такої надефективності не потрібне, нам достатньо нагріти за 2-4 години 50-100 л води від +15 до +40. З таким завданням впорається і найпростіша конструкція на кшталт показаних на слід. поз-ях того ж рис. А на рис. нижче (на верхній поз. - Зі схемою установки і варіантом використання для опалення будинку) - креслення саморобних сонячних панелей, за ефективністю порівнянних з окремими промисловими зразками. Перша панель повністю саморобна; теплообмінник спаян з мідної трубки. Тієї, що нижче, на нього пішов радіатор від старого негідного холодильника; розміри ящика підганяються під готівку.

А у темряві?

Якщо кухня на дачі газифікована, все одно, від магістралі або балона, то можна гріти воду для душу зовсім задарма в будь-яку пору року за будь-якої погоди вдень і вночі. Як? За рахунок невигідного тепла (по суті – власних тепловтрат) газової плити. Для цього мідним змійовиком з трубки 6-10 мм обводять пальники, як показано на рис; Цей спосіб винайдений ще в сталінські часи, коли народ почув, що десь там, у верхах, з'явилася дивина - гаряча вода в крані.

Щоб надати нахил теплообміннику, на його гарячу трубку намотують відрізки м'якого дроту, які вуса використовують або як ніжки, або як гачки. Пам'ятайте: нагрівання інтенсивне, без нахилу змійовик закипає і лопається миттєво! Також необхідно витримати інші розміри, щоб не перепалити та не пересушити гнучкі шланги, що з'єднують змійовик із баком. Що ще потрібно пам'ятати - ухил гарячої трубки повинен бути більше, ніж холодної, і гріється змійовик добре, тільки якщо конфорки, що горять, зайняті варильним посудом. Тобто палити газ вхолосту сенсу немає, потрібно гріти воду під час готування. Як правило, за годину приготування обіду 50-літровий бак нагрівається до 40-45 градусів.

На закінчення

Насамкінець згадаємо про одного курйозу – душу нібито гідромасажну. На рис. справа показана найпростіша модель (ціна, між іншим, не простенька - близько 300 євро), але випускаються установки з 6 і навіть 10 розсіювачами, в рекламних проспектах форсунками, що голосно називають.

Душики такі - тільки данина моді, якщо не вигадки маркетологів споживчого товариства; просто - розведення. Для цього гідромасажу необхідне зниження м'язового тонусу в умовах гідроневагомості, чого без ванни з водою бути ніяк не може.

Важко переоцінити значення води у житті. Особливо в період сонячної спеки. Літня душова, це саме те, що дозволяє підбадьоритися та освіжитися після садово-городніх подвигів.

До речі, не кожен дачник має літній душ на ділянці. А даремно! Адже влаштувати його можна просто - у вигляді тимчасової будови (розбірної) або ґрунтовно, для щорічного використання.

Якщо вас цікавить, як зробити літній душ своїми руками, то ця стаття стане гарним керівництвом, оскільки містить тонкощі вибору будматеріалу для душу та каркасу, бака для води, пристрою зливу, а також креслення та схеми для швидкої та недорогої споруди.

Але, про все покроково та докладно.

Плануючи будівництво літнього душу на дачі, потрібно приділити увагу вибору матеріалів, які будуть використані в процесі зведення. Літній душ – це не лише гігієнічні процедури, це ще й декоративний елемент у ландшафтному дизайні ділянки. Не на кожній дачі процвітає стиль мінімалізм, тому розглянемо для початку, яких типів бувають душові.

Види літнього душу для дачі

Простий вуличний душ

Конструктивно найпростіший душ складається з бака з краном, встановленим на висоті людського зросту.

Бак для душу можна встановити на дереві або прокласти поливальний шланг, закріпивши на спеціальній стійці, а на землю кинути гумовий килимок. Як разовий захід, такий душ, звичайно ж, пригодиться.

Але, якщо ним користуватися часто, то місце купання перетвориться на грязьову ванну, яка зробить заміську ділянку схожою на болото, що в наші плани, безумовно, не входить.

Каркасний душ для дачі

Відкритий літній душ з віддаленим баком

На фото показаний вуличний душ із установкою бака далеко від місця купання. Це пов'язано з тим, що каркас душу неспроможна витримати вагу наповненої водою ємності.

Закритий літній душ з баком.

Цю конструкцію вже можна назвати душовий будиночок (або дачна душова кабіна). Саме вона набула найбільшого поширення серед власників приватних будинків, незважаючи на велику складність та вартість виготовлення. Тому, на їхньому пристрої ми зупинимося докладніше.

Види каркасних душових відрізняються один від одного в основному матеріалом зовнішньої обробки. Як свідчать відгуки на форумах, найбільшу популярність набули:

Його особливість в абсолютній мобільності та дешевизні. Щоб зробити такий душ, достатньо виготовити розбірний (або цілісний) каркас та ширму із щільної плівки ПВХ (або брезенту). Переносний душ легко переміщається з одного місця до іншого.

Однак, його не можна серйозно розглядати як довгострокову споруду, т.к. термін служби обмежений якістю плівки (рулонного полімерного полотна). Зазвичай її змінюють щосезону, а то й по кілька разів за сезон.

Таку споруду, а також усі наступні вже можна вважати капітальною (стаціонарною). Оптимальний варіантвикористання пиломатеріалу – облицювання струганою дошкою або обшивка каркасу дерев'яною вагонкою. Можна використовувати вологостійкі плити ОСБ(OSB) або фанеру, але не доцільно через гігроскопічність.

Дерево добре тим, що це натуральний матеріал. Але його використання вимагає належної обробки та постійного догляду. Дерев'яний душ прослужить від 5 до 15 років. Використання дерева як матеріал обробки не виключає можливості створити унікальний проект.

Готові садові душові зображені на фото. Профнастил – це профільований лист із тонкого металу. Для душу підійде фарбований лист із товщиною металу не менше 0,45. Такий душ стійкий до вологи, але дорожчий і деформується за механічних пошкоджень.

Слід враховувати, що влітку сталева конструкціясильно нагрівається (навіть можна сказати, розжарюється) і як наслідок, усередині жарко і душно, тому потрібно передбачити хорошу вентиляцію. Термін служби визначається терміном гарантії листа та становить від 10 до 25 років.

Порада: Якщо вирішили використовувати профнастил, віддайте перевагу матовому покриттю. Термін його служби становитиме до 25 років.

Душ із полікарбонату

Завдяки можливості використовувати «ефект парника», полікарбонат стає одним із популярних і доступних матеріалівдля будівництва душу.

Для влаштування літньої душової краще використовувати непрозорий стільниковий полікарбонат, товщиною 8-16 мм, спеціальний профіль та шайби для кріплення. Полікарбонатний душ прослужить вам від 3 до 10 років (залежно від якості листа).

Цегляний душ

Вуличний душ із каменю чи цегли вже не назвеш тимчасовим літнім душем, оскільки зазвичай до нього намагаються провести водопровід та електрику. Душовий будиночок із цегли, при правильно організованому зливі експлуатується досить довго.

Вибір місця під літній душ на ділянці

Щоб користуватися душем довго і без проблем, потрібно правильно розмістити його на ділянці, для цього потрібно врахувати:

• відстань від будинку. З одного боку, душ бажано розмістити ближче до будинку, щоб прохолодним вечором швидко переміститися у тепле приміщення. Але з іншого - відведення води може не найкращим чином позначитися на фундаменті будівель, що стоять поруч.

Порада: не розташовуйте душ поруч із колодязем, це погано позначиться на якості питної води.

• подача води. Зазвичай літній душ обладнаний баком. Але вода в ємність має якось закачуватися. У приватному будинку вода подається шлангом. На дачі – найчастіше вручну.

• злив води. Встановивши душ на височині можна спростити відведення використаної води.

• зовнішній вигляд. Продуманий дизайн літнього душу дозволить внести певний штрих до загального декору ділянки.

• освітленість. Враховуючи той факт, що воду в баку планується нагрівати від сонячних променів, то краще розміщувати душ там, де сонце світитиме довше;

• протяги. Також слід врахувати, вибираючи місце для душу. Інакше замість задоволення користувачі матимуть постійну застуду.

Як зробити літній душ своїми руками?

1 етап – матеріал та інструмент

Матеріал каркасу для душу

• каркас із дерева. Бажано використовувати міцну, суху деревину хвойних порід. Товщина бруска залежить від товщини полікарбонату та ваги бака для води. Оптимальним буде використання бруса не тонше 50х50 мм. Використовуючи дерево, потрібно подбати про продовження терміну його служби. Для цього варто покрити деревину спеціальними розчинами: антисептиком, ґрунтовкою, обробити захистом від деревного жучка тощо;

• каркас із металевого куточка або труби. Щоб виготовити вертикальні стійки підійде труба діаметром 40 мм. із товщиною стінки від 2 мм. Щоб підсилити конструкцію, можна встановити проміжні з'єднання. Для них підійде труба 25мм. із товщиною стінки від 1,2 мм.

Також можна використовувати куточок розміром 40х60 із товщиною металу понад 2 мм.

Врахуйте, що метал також потрібно обов'язково обробити розчинами, що захищають від корозії.

• каркас із алюмінієвого профілю. Більшість покупних виробів виготовлено саме із алюмінієвого профілю. Він не схильний до корозії, але його вартість вища, ніж ціна дерева або металу.

• каркас із цегли, каменю або бетонних стовпів. Цегляний, бутовий або бетонний каркас є досить рідкісним явищем при будівництві душу з полікарбонату.

Порада: незважаючи на запевнення виробників, пластикові труби краще не використовувати для виготовлення каркасу літнього душу. Разом з високою парусністю облицювального матеріалу (наприклад, полікарбонату), така конструкція не матиме достатньої стійкості.

Матеріал для оздоблення

Про нього вже йшлося вище. Важливо, щоб матеріал був підготовлений для експлуатації в умовах високої вологості та впливу атмосферних факторів. Наприклад, плівку купувати парникову, вона служить два роки мінімум. Дерево потрібно обробити антисептиком, ґрунтовкою, розчином, що запобігає пошкодженню деревини жуками короїдами. Полікарбонат повинен мати захисний шар, що витримує вплив ультрафіолету. Профнастил – якісне полімерне покриття, інакше іржа з'явиться вже після першого сезону.

Бак для душу (ємність)

На вибір бака впливає:

• число споживачів, у яких розрахована душова;

• матеріал виготовлення. Бак може бути сталевим, пластиковим чи алюмінієвим. Ємності, виготовлені з різних матеріалів, Нагріються з різною швидкістю і відповідно, по-різному остигають;

• вага бака. Від цього залежить матеріал каркасу;

• об'єм бака. На ринку зустрічаються резервуари обсягом від 50 до 220 літрів;

• можливість підігріву води у баку;

• наявність центрального чи приватного водопостачання, інакше доведеться наповнювати діжку вручну;

• можливість транспортування. Можна купити бак великого обсягу, але його неможливо розібрати, а тому слід заздалегідь врахувати питання транспортування, підйому та встановлення бака;

• колір бака. Найбільш поширені баки чорного чи синього кольору. Такі кольори не відбивають сонячні промені, завдяки чому вода в них прогрівається швидше;

• форма бака - кругла або пласка - залежить від того, яким чином влаштований каркас під бак. Але користувачі радять використовувати плоский бак через те, що він прогрівається швидше і рівномірніше. При цьому обсяг плоского бака вбирається у 140 л, а циліндричного вбирається у 1000 л.

Порада: бак для води можна зробити своїми руками. Для цього підійде будь-яка чиста ємність із заливною горловиною під різьбову кришку. Найчастіше дачниками використовується бочка.

• кран, душова лійка, шланг та фітинги (для подачі води).

Слід пам'ятати, що вода в літньому душі біжить самопливом, тому натиску на чекайте. Але, дачники зазвичай не переживають із цього приводу.

• труби для відведення води. У разі необхідності її встановлення, краще віддати перевагу пластиковій трубі.

• інструмент залежить від того, який матеріал становитиме основу каркасу і який використовуватиметься для обробки душу.

2 етап – схема літнього душу

Креслення літнього душу цілком під силу зробити самостійно, але щоб було від чого відштовхуватися, наведемо кілька варіантів для прикладу.

Розробляючи схему душу, заздалегідь визначтеся з матеріалом обробки. Деякі види, наприклад, профнастил або полікарбонат відрізняються значною парусністю, а отже потрібно передбачити встановлення додаткових перемичок для жорсткості конструкції.

Врахуйте також об'єм бака, каркас повинен мати можливість витримати вагу заповненої водою ємності.

Продумайте розміри та місце встановлення дверей, які повинні відкриватися назовні.

3 етап – проектування (розміри літнього душу)

Звісно, ​​вуличний душ - це капітальна споруда, але, тим щонайменше, варто відповідально підійти до його проектування.

Габарити душу залежать від переваг користувачів, але зазвичай складають:

• ширина – 1000-1200 мм.

Порада: проектуючи ширину душу, врахуйте ширину дверей та зазор у 70-100 мм. для встановлення дверної коробки.

• довжина – 800-1200 мм.

Якщо душ одночасно служить роздягальнею, то краще, щоб його розміри становили як мінімум 1000 на 1200. Якщо передбачено роздягальню, то сам душ можна зменшити до 800х800, а роздягальню облаштувати відповідно до її бачення власника. Якщо передбачається туалет, то відповідно додається ширина і враховується пристрій вигрібної ями або підведення каналізації.

• висота від 2000 мм. Цей параметр не стандартний, оскільки залежить від:

• зростання найвищого користувача з витягнутими вгору руками;

• місце встановлення бака для води. Часто його встановлюють безпосередньо під стелею душ;

• наявність/відсутність піддону у душі.

• конфігурація. Літній душ має переважно квадратну форму. Однак полікарбонат дозволяє зробити душ круглої форми. А фантазія розробника взагалі може вийти за рамки стандартів та побудувати незвичайний та гарний літній душ із звичних (підручних) матеріалів.

Порада: створюючи проект літнього душу, підбирайте його розміри з урахуванням витрати матеріалу, що особливо має стандартні розміри. Наприклад, профнастилу або полікарбонату. Буде прикро, якщо не вистачить 100 мм або залишиться не використаною половина, а на габаритах душової кімнати заощадили.

4 етап – каркас для душу та відведення води

Наведені вище креслення показують, що каркас для душу – нескладна конструкція.

Незалежно від матеріалу каркасу, його виготовлення буде приблизно однаковий. Проте існує кілька способів виготовити і встановити каркас.

Порада: душ з роздягальнею (або з туалетом) вимагає встановлення додаткових вертикальних стійок через те, що має великі габарити в порівнянні з душем без роздягальні.

Варіант 1. Примітивний каркас для душу

Зварити конструкцію та закріпити її в землі з використанням металевих прутів. Зігнуті навпіл прути завдовжки більше метра, забиваються через нижній край каркаса в землю. Такий варіант не знайшов поширення серед користувачів через те, що не дає змоги організувати водовідведення. Використана в душі вода підмиватиме прути і скоро каркас може бути повалений навіть невеликим вітром.

Варіант 2. Каркас для душу на стовпчастому фундаменті

Спочатку необхідно встановити вертикальні стійки. Для цього за допомогою бура виймається шар ґрунту завглибшки 500-800 мм. На дно ям насипати піщано-щебеневу подушку, встановити оброблені розчинами стійки та залити їх бетоном. При цьому стійки виставляються строго за рівнем.

Порада: дерев'яні стійки краще просмолити або обернути шаром руберойду. Так дерево буде менше схильне до гниття.

Після застигання бетону на вертикальні стійки кріплять (зварюванням або металовиробами для металевого каркасу, цвяхами або спеціальними скобами для дерев'яного) горизонтальні перемички, які утримуватимуть бак, а також нижні перемички. Їх призначення утримувати нижній край листів полікарбонату або листового металу і приймати він частина ваги всього каркаса.

Порада: при виготовленні каркаса необхідно забезпечити додаткові горизонтальні стійки для встановлення дверей.

Жорсткість конструкції додадуть косі додаткові перемички.

Щоб забезпечити відведення використаної води, необхідно встановити піддон для літнього душу. Для цього потрібно вийняти ґрунт із поверхні площею рівної площі душу плюс 100 мм. Глибина виїмки становитиме 300-350 мм. На дно засипати шар щебеню із піском. Оптимальна висоташару 150-200 мм. Усередині каркаса робимо перев'язку, яка є підставою для підлоги. Далі можна встановити піддон або зробити ґратчасту підлогу.

Щоб зробити решітчасту підлогу, потрібно на горизонтальні перемички укласти лаги, а на них - дошки шириною 50-100 мм. Величина зазору залежить від ширини дошки і зазвичай становить від 5 мм (для бруса 30х30 мм), до 20 мм (для дошки шириною від 10 мм).

Порада: зазор повинен забезпечувати швидкий відтік води та унеможливлювати травмування ніг.

Увага: у прохолодну погоду потік повітря знизу (під підлоги) зробить прийняття душу не дуже комфортним.

Варіант 3. Каркас для душу на фундаменті

Для цього краще і простіше заливати фундамент у вигляді монолітної плити. Щоб зрозуміти, як зробити фундамент під душ потрібно визначитися з тим, куди йтиме використана вода. Отже, необхідно подбати про зливну яму.

Влаштування фундаменту для літнього душу

Потрібно вийняти ґрунт із поверхні площею рівної площі душу плюс 100 мм. Глибина виїмки землі становитиме 300-350 мм. Засипати дно ями шаром щебеню із піском. Оптимальна висота піщано-гравійної подушки 150-200 мм. Добре утрамбувати та полити водою. Потім залити цю подушку розчином бетону, подбавши заздалегідь про облаштування стоку води. Для цього в бетонну плиту необхідно вмурувати полімерну трубу, а сам фундамент залити під кутом. Так, щоб вода самопливом текла у трубу. А далі йшла або в землю (при малій частоті використання душу кількома користувачами) або в спеціальну яму (у тому випадку, якщо душем користується багато людей). Другим варіантом забезпечити злив води буде заливання фундаменту під кутом до поверхні та пристрій у місці стоку води дренажу.

Після виконання всіх робіт усі металеві та дерев'яні частини каркасу ще раз обробляються ґрунтовкою або фарбою.

Порада: фарба повинна підходити для експлуатації за умов підвищеної вологості.

Думки користувачів. Що стосується заливання фундаменту, то тут думки користувачів різняться. Деякі вважають, що душ з полікарбонату, як конструкція, що має малу вагу, не потребує фундаменту, досить просто поглибити вертикальні стійки каркаса і зробити відсипку з гравію. А деякі переконані, що фундамент зробить душ надійнішим. У будь-якому випадку, він не завадить, єдине, спричинить трохи більші витрати на будівництво.

5 етап – підлога для літнього душу

Влаштування підлоги передбачає спорудження дерев'яного настилу або встановлення піддону.

Порада: як разовий захід підходить автомобільний килимок, покладений на бетонну підлогу.

6 етап – встановлення бака для води

Бак встановлюється на попередньо підготовлене йому місце у каркасі і кріпиться щодо нього.

Порада: прискорити нагрівання води в баку можна, якщо накрити плівкою або укласти зверху лист полікарбонату.

7 етап – електропроводка

Підведення електрики та розведення електропроводки, встановлення нагрівальних елементів (бак з підігрівом – теном).

На завершення виконується внутрішнє та зовнішнє декорування.

Висновок

Завдяки цій покроковій інструкції тепер ви знаєте як побудувати літній душ для дачі своїми руками. Насолоджуйтесь прохолодою води в розпал спекотного літа.

Власники дачних ділянок намагаються підвести у будинок воду та облаштувати елементарні зручності. Побудувати літній душ на дачі своїми руками можна як тимчасовий, і капітальний - тип майбутньої будівлі підбирається залежно від індивідуальних потреб.

До того, як зводити душ на дачі своїми руками, необхідно грамотно виконати проектування, визначити місце розташування майбутньої будівлі, підібрати матеріали. Приміщення має бути нетесним, максимально комфортним та зручним для користування.

Вибір місця

Для того щоб забезпечити швидкий стік води, душ оптимально встановлювати на рівній або трохи піднесеній площадці. Не варто вибирати ділянку, розташовану в сильній низині або в ямі.

Щоб уникнути застою води, правильно виберете місце для будівництва літнього душу

Оптимальним для дачного душу буде відкритий майданчик, що добре освітлюється сонцем, який розташований у деякій віддаленості від інших будівель. У такому разі бочка природним чином нагріватиметься під сонцем, забезпечуючи подачу теплої води. Цю умову можна знехтувати лише в тому випадку, якщо планується будівництво душової кабінки з підігрівом води.

У той же час ділянка, де вестиметься будівництво, не повинна знаходитися надто далеко від будинку - після водних процедурбажано якнайшвидше потрапити з душу в тепле приміщення.

Розрахунок розмірів

При будівництві дачного душу стандартно використовуються такі параметри:

1. висота – 200–300 см;
2. довжина – 190 см;
3. ширина – 140 см.

Приклад складання креслення літнього душу

Зазначені розміри дуже зручні тим, що з урахуванням товщини стін споруда в кінцевому рахунку вийде площею 200х150 см - це абсолютно безвідходний варіант при використанні стандартних дощок розмірів. У результаті під душову кабінку буде відведено 100х100 см, а під роздягальню – 600х400 см.

Необхідні інструменти та матеріали

Знадобляться такі інструменти:

• рулетка;
• куточок;
• рівень;
• молоток.

Крім того, потрібно запастися цвяхами та мотком мотузки. Окремо необхідно придбати бак, також труби, пару кранів і розсікач для душу. Як будматеріал для будівництва кабіни підійде цегла, металеві або пластикові листи, дерев'яні дошки, для будівництва каркаса - труби.

Інструменти, необхідні для будівництва душу на дачі

Для фундаментної заливки та зведення цегляної кладки знадобиться певна кількість цементу, піску та бетону, а для фінального оздоблення - утеплювальні матеріали, фарба, штукатурка, гачки під одяг, полиці для ванного приладдя та інші аксесуари.

Варіанти душових конструкцій для дачі

Найпростіший варіант для дачі - компактний переносний душ, який підійде для разового прийняття водних процедур, має стандартний об'єм 20 л і розрахований на подачу води протягом 10 хвилин. Принцип роботи зводиться до наповнення водою резервуару та наступного нагрівання на сонці, після чого переносний душ кріпиться на висоту 2 метри та готовий до експлуатації.

Переносний душ

Нескладну конструкцію має також відкритий душ, процес монтажу якого зводиться до таких дій:

1. кріплення до стіни відгалуження труби водопроводу;
2. з'єднання труби та лійки за допомогою шланга;
3. фіксація тримача лійки;
4. встановлення ширми.

Найпоширенішим варіантом для дачної ділянки є так звана побутівка з душем, конструкція якої передбачає наявність цілісного модульного контейнера або каркасно-розбірного блоку.

Варіанти стаціонарного літнього душу для дачі

Монтаж даної конструкції досить простий - робиться розмітка території, знімається та розрівнюється верхня куля ґрунту, створюється подушка з піску з гравієм, поверх якої укладаються дошки. На підготовлений таким чином ґрунт встановлюється зібраний на місці блок або вже готова конструкція.

Безумовно, найдобрішим стане стаціонарний душ, але для його зведення потрібно витратити більше сил та часу.

Підготовка основи

Каркасна споруда звести набагато простіше, ніж капітальне будівництво - залежно від обраного типу конструкції етапи підготовки майданчика під будівництво відрізнятимуться.

Для тимчасової конструкції досить просто зняти з майданчика 10-15 см верхнього шару ґрунту, щоб вирівняти його, а потім засипати піском.

Для дачного капітального душу знадобиться закладання фундаменту, глибина якого визначається матеріалами, що застосовуються для його будівництва. Наприклад, для цегляного душу буде цілком достатньо фундаменту, глибина якого сягатиме 30 см.

Фундамент для будівництва капітального літнього душу

Фундамент закладається в наступній послідовності:

• по зовнішніх кутах майбутнього душа забиваються кілочки;
• по периметру натягується шнур;
• готується місце для труб (закладається колода або гілка, обмотана в руберойд);
• заливається бетонний розчин.

Порада! Продовжити період експлуатації душу дозволить обладнання опалубки – рівень всього фундаменту рекомендується підвищити на 10 см, піднявши його над землею за допомогою дощок, укріплених кілками та розпірками.

Устаткування зливної ями

Об'єм ями зазвичай становить понад 2 куб. м, при цьому її стінки обов'язково слід зміцнити для того, щоб уникнути можливого осипу. Злив розташований за кілька метрів від душу, але не під самою будовою і не біля його стін - це в майбутньому призведе до руйнування фундаменту, а також до появи небажаних запахів.

Приклад обладнання зливної ямидля літнього душу

Стік повинен прокладатися водотривким шаром - використовується руберойд, гідросклоізол, плівка ПВХ або бетонна стяжка (армується металевою сіткою).

Увага! Поширеною помилкою є використання глини як ізолюючого матеріалу, яка розмивається і незабаром засмічує дренажну канаву.

Монтаж каркасу для тимчасової душової кабінки

Якщо капітального споруди виконується цегляна кладка, то тимчасового зазвичай встановлюється каркас: металевий чи дерев'яний. В останньому випадку дерево слід обробити спеціальними просоченнями, які захистять його від комах та вологи, запобігши утворенню грибка та цвілі.

Дерев'яний каркас для літнього душу

1. Робиться розмітка - позначається прямо землі прямокутник, боку якого відповідають розмірам майбутнього дачного душу.
2. Встановлюються бруси з дерева, ширина яких сягає 10 див.
3. Виконується перев'язка - починаючи згори конструкція надійно скріплюється болтами, після чого з'єднуються бруси-основи душових стін.
4. Обладнаються стіни, для будівництва яких можна використовувати як дошки, так і шифер або панелі з пластику.
5. Виконується розведення труб - водопровід встановлюється так, щоб виведення труби під шланг душу був вищим, ніж рівень голови (це забезпечить необхідний тискдля руху води). Для стоку робиться висновок у відстійник або спеціально обладнаний септик.
6. Встановлюється бак - робиться відведення з різьбленням, ставиться кран із відповідною насадкою, після чого бочка піднімається нагору та закріплюється.

Як бак для дачного душу підійде пластикова ємність, яку можна придбати в спеціалізованому магазині, або інша бочка, що є в господарстві. Бажано, щоб вона була плоскою і пропорційною площі будівлі, щоб вага рівномірно розподілялася на конструкцію, що несе. Її об'єм підбирається з розрахунку 40 л на одного члена сім'ї, але при цьому бочка не повинна бути надто важкою – її граничний об'єм не більше 200 л!

Бак для нагріву води від сонця

Порада! Щоб власнику дачі не довелося щоразу самостійно носити воду в бак, можна обладнати його автоматичне наповнення.

Освітлення та вентиляція дачного душу

Самостійно роблячи розведення проводів, важливо дотримуватися всіх правил електромонтажу та дотримуватися техніки безпеки. Окремо через підвищену вологість слід подбати про ізоляцію проводки.

Віконце для вентиляції літнього душу

Внутрішнє душове оздоблення має виконуватися з вологостійких матеріалів: пластикових панелей, відрізків лінолеуму, клейонки та ін. Якщо використовується деревина, то кожна окремо взята дошка покривається гарячою оліфою.

Бетонна підлога зазвичай накривається гратами із пластику або дерева, зверху стелиться килимки з гуми. Достатньо зручно обладнати безпосередньо в душовій невелику роздягальню. Для того, щоб у неї не потрапляла вода, підлога в ній злегка піднімається на пару сантиметрів - цього легко досягти, додатково поставивши піддон.

Внутрішній устрій літнього душу

Що стосується зовнішньої обробки, то гармонійно виглядатимуть аналогічні матеріали, які вже використані для оформлення дачного будинкута інших наявних на ділянці будівель.

Для використання душу не тільки в літній період, але і в холодну пору року, його рекомендується утеплити за допомогою пінополістиролу, який укладається в внутрішній простірі зверху оббивається ПВХ-плівкою. Стіни зазвичай фарбуються або штукатуряться, обшиваються вагонкою чи сайдингом.

Як побудувати літній душ на дачі: відео

Види літнього душу: фото

Для цього будуть потрібні навички з монтажу сантехніки та укладання плитки. Але навіть будівельник-початківець впорається з простим душем на готовому піддоні. Головне – правильно оцінювати свої можливості.

Звичайно, набагато простіше спланувати майбутню душову в будинку, що будується. У цьому випадку фантазія практично необмежена:

• будівництво душової з похилою підлогою;
• влаштування «утопленого» в підлогу піддону;
• монтаж монолітного піддону з бортиком;
• встановлення готового піддону;
• підключення сучасної душової кабіни.

Так, для організації похилої підлоги, ще на етапі будівництва її рівень потрібно зробити нижче підлог в решті кімнат мінімум на 10-15 см. Це ж стосується і душа з піддоном, краї якого розташовані на рівні підлоги - щоб не довелося робити поріжок у ванну.

Якщо ж потрібне переобладнання душової кімнати в готовому будинку, а демонтувати підлогу немає можливості, доведеться обмежитися лише останніми трьома «підлоговими» варіантами. Їхня перевага безсумнівна – такий душ можна зробити своїми руками, навіть не володіючи професійними навичками.

Особливості розведення труб у душі

Другий спосіб набагато складніше – спочатку вода надходить у колектор, а від нього вже відходять окремі труби до кожного об'єкта – раковини, душу, унітазу та інших приладів. При цьому вирішується проблема падіння натиску при одночасному включенні кількох точок водорозбору.

Без спеціальних навичок правильно зробити колекторну системуне вийде, тому у будинках, збудованих своїми руками, використовують послідовне підключення. А щоб із душу не лився окріп при заповненні пральної машинки, достатньо використовувати труби різного діаметра– 3/4” для загальної труби та 1/2” для підключення приладів.

Ще один важливий момент- Організація зливу з душу. Вибираючи сифон, потрібно заздалегідь визначитись:

При виборі місця під душ, важлива відстань каналізаційного приєднання – якщо воно більше 3 м, доведеться робити деаерацію для виведення повітря, що надходить з водою.

Гідроізоляція та вентиляція душової – на що звертати увагу

Організація душової навіть у дерев'яний будинок– не проблема завдяки сучасним матеріаламта рішенням. Так, вирівняти та захистити стіни можна вологостійким гіпсокартоном з обов'язковим проклеюванням та шпаклівкою стиків. До підлоги листи не повинні діставати 0,5-1 см. Якщо стіни бетонні або цегляні, можна відразу ж приступати до їх обробки.

Гідроізоляція наноситься вже на стяжку і повинна покривати всю підлогу із заходом на стіни мінімум в 15 см. Стіни, що торкаються душу, теж покриваються гідроізоляцією.

Це може бути як мастика, так і руберойд, що наплавляється. Окрему увагу слід приділити місцям виходу труб та електроприладів. На стику стін та підлоги, а також на кутах, додатково наклеюється стрічка ущільнювача, краї якої також затираються мастикою.

Але правильна організація гідроізоляції у душі – лише половина справи. Постійна підвищена вологість, навіть якщо ніяк не позначиться на облицювальному матеріалі, здатна зіпсувати найсучаснішу ванну кімнату. Тому примусова вентиляція має бути передбачена ще на етапі планування.

Напрям повітря у вентиляційній шахті, якщо вона торкається і житлові кімнати, Повинне бути від «сухих» приміщень до «мокрим» - ванній та кухні. Інакше постійна вогкість у спальні буде забезпечена. При цьому витяжку бажано робити навіть за наявності вікна - в холодну пору року постійно провітрювати душову навряд чи раціонально.

Душ із готовим піддоном – просте та естетичне рішення

Установка піддону вкрай проста - достатньо дотримуватися інструкцій. Сталеві та акрилові піддони, як правило, оснащуються спеціальними ніжками. Але навіть у цьому випадку краще ставити піддон на монолітну основу з опорою в центрі – щоб він не прогинався та не зміщувався.

Процес встановлення включає п'ять етапів:

Для спрощення установки замість монтажу скляних ширм можна закріпити кронштейн для шторки. Щоб надати душовій оригінальності, можна використовувати нестандартні кронштейни – овальні, напівкруглі чи навіть спіральні.

Як зробити душову без піддону

Дуже стильно виглядає душова без піддону. Такий душ у будинку зручний для дітей та людей похилого віку, а також для купання домашніх вихованців. Відсутність бордюру компенсується правильним ухилом для зливу води, тому не доводиться перейматися повним затопленням ванної кімнати.

Процес організації такого душу також досить простий, хоч і займає багато часу:

Щоб не робити двічі стяжку по всій підлозі, можна зробити душ із бордюром. Для цього укладаються цеглини за бажаним контуром, і весь процес повторюється, але тільки в обмеженому бордюрному просторі.

Як зробити душ з таким піддоном своїми руками, дуже зрозуміло показано на відео:

Ставити садовий душ на присадибній ділянцірекомендується у таких випадках:

• дачний будиночок не має інженерних мереж. Відсутність водопроводу значно ускладнює облаштування стаціонарного душу у приміщенні;
• садовий будиночок використовується лише для короткочасного відпочинку у літній період. Якщо в такому приміщенні збудувати душову кабіну, то виникають великі проблеми з підготовкою до неї негативним температурам. Потрібно повністю видаляти воду із системи, попереджати замерзання трубопроводів тощо;
• з метою заощадження енергоносіїв. Вода для садового душу може нагріватися лише від сонячних променів. Якщо є бажання розширити функціональність душової кабінки, можна підключати і електричний підігрів, але використовувати його тільки при несприятливій погоді;
• фінансові кошти не дозволяють будувати дорогі капітальні ванні кімнати.

Наявність садового душу значно підвищує комфортність відпочинку на заміській ділянці, в ньому можна помитися після роботи на грядках і т.д. рельєфу ділянки та фінансових можливостей.

Для того щоб недосвідченим будівельникам було легше вибрати оптимальний для себе варіант садового душу, наведемо таблицю конструкцій, що найчастіше використовуються. коротким описомїх характеристик.

Найменування елемента конструкції	Технічний опис
Каркас	Може виготовлятися із дерев'яних брусків або металопрокату. Розміри брусків приблизно 50×50 мм, виготовлення бічних упорів застосовуються рейки розміром щонайменше 20×30 мм. Металокаркас краще робити із труб квадратного або прямокутного профілю розміром не менше 20×20 мм.
Обшивка зовнішніх поверхонь	Придатні всі варіанти вагонки, у тому числі й натуральної. Широко використовуються профільовані металеві листи, стільниковий або монолітний полікарбонат. Найдешевші варіанти – поліетиленова плівкачи щільна тканина.
Відведення води	Деякі варіанти можуть мати спеціальні септики, а для більшості накопичувачів не потрібні. Кілька десятків літрів води цілком успішно вбираються у ґрунт, особливо якщо вона за своїм складом відноситься до піщаних або супіщаних видів.
Ємності під воду	Застосовуються як металеві, і пластикові ємності. Оптимальний варіант – купити ємності для душу у спеціалізованих магазинах. Мінімальний об'єм ємності 100 літрів, зовнішні поверхніпотрібно фарбувати в чорний колір.
Нагрівання води	Сонячні промені або комбінований із застосуванням електричних тенів. Конкретний вибір рекомендується робити з урахуванням кліматичної зони проживання та часу користування душем.

Садовий душ

Будівництво душу складається з кількох етапів, їх дотримання дозволяє уникнути багатьох неприємностей.

Етапи зведення садового душу

Наведені нижче умови розміщення садового душу дозволять підвищити комфортність його використання, зменшити обсяг будівельних робіт та збільшити час користування. Ці умови вважаються універсальними і повинні враховуватися під час будівництва будь-якого варіанта споруди.

1. Розташування.Душ повинен розташовуватися на добре освітленому місці садової ділянкидуже бажано на пагорбі. Якщо земля піщана чи супіщана, то таке розташування дозволить обійтися без септика чи накопичувача брудної води.
2. Відстань між душем та житловою будівлею має бути мінімальною.Він може примикати до господарських споруд, гаража і т. д. Головне, щоб після водних процедур було місце для укриття, що виключить можливість переохолодження організму в несприятливу погоду.
3. Способи заповнення ємності під воду.У всіх випадках відстань від джерел води до душової кабіни має бути невеликою.

Після того, як вирішилися питання з розташуванням споруди, слід визначитися з розмірами та типом конструкції, матеріалами виготовлення. Як ми вже згадували вище, вибір величезний і залежить лише від власника ділянки.

Можна не будувати каркас, а розмістити душову лійку на одній із стін існуючих будівель, попередньо вживши спеціальних заходів щодо її захисту від вологи. Є варіанти розміщення душової рейки на відкритому просторі (вертикальній опорі, гілці дерева тощо).

Оригінальне рішення - ємність для води встановлюється на землю, а подача забезпечується за допомогою спеціального пристрою, так званого "топтуна". Він має вигляд гумового килимка із вмонтованими насосами подачі води. На них потрібно по черзі натискати ногами, вода всмоктується з ємності і під тиском подається в душову лійку. Одночасно і фізичні вправи, і душ. Відмінний варіант, можна встановлювати у будь-якому місці дачної ділянки. Для облаштування такого садового душу не потрібні ні будівельних навичок, ні матеріалів, ні часу.

У цій статті ми докладно зупинимося на двох складніших, але й більш комфортних варіантах. Для зведення цих конструкцій потрібен будівельний матеріалі трохи часу та досвіду. Матеріали виготовлення каркасу – дерево чи профільований прокат. Стандартні розміри конструкції 100×100 см по периметру та 220 см заввишки. Зменшувати не варто, незручно митися. Якщо бажаєте в душі зробити окреме місце для перевдягання та складування банного приладдя, то можна збільшити периметр споруди.

Покрокова інструкція для будівництва душу з дерев'яним каркасом

Крок 1.Зробіть розмітку бетонної плитипідстави. Для спрощення відведення води рекомендується залишити посередині душу заглиблення для природного вбирання вологи. З землі попередньо слід усунути родючий шар, насипати піщану подушку товщиною 10-15 см., утрамбувати і вирівняти майданчик.

Крок 2Підготуйте опалубку. Потрібно виготовити дві квадратні коробки. Одна зі стороною квадрата приблизно 100×100 см, друга внутрішня зі стороною квадрата приблизно 60×60 см. Висота опалубки не менше 10 см, для виготовлення використовуйте дошки товщиною приблизно 20 мм та висотою 10–15 см. Якщо боїтеся, що дошки прогнуть під навантаженням бетону, то по периметру зміцніть опалубку дерев'яними чи металевими кілочками. Кути перевіряйте косинцем, опалубку можна збирати на звичайні цвяхи.

Крок 3Встановіть опалубку на підготовлений майданчик, перевірте його положення. Маленька коробка повинна розташовуватися точно в центрі великої.

Крок 4.Підготуйте бетон для заливання. Для виготовлення знадобиться цемент, пісок та гравій у пропорції 1:2:3. Точність пропорцій великого значення не має, міцності вистачить для невеликих навантажень. Залийте опалубку бетоном, за допомогою рівної рейки вирівняйте верхню поверхню по горизонталі. Дайте приблизно 10 днів для схоплювання розчину.

Крок 5.Демонтуйте опалубку та починайте виготовляти каркас. Для нього будуть потрібні бруски розміром 50×50 мм або більше, кількість матеріалу легко підрахувати. Потрібно до суми двох периметрів додати довжину чотирьох вертикальних стояків.

Крок 6Зробіть основу під вертикальні стійки. З'єднувати бруски можна на півдерева, посередині основи слід зробити перемичку, вона буде додатковим упором для дерев'яних грат душу. Слідкуйте, щоб усі кути були прямими, з'єднати бруски можна цвяхами або шурупами. Бруски основи (рамки) повинні лежати приблизно посередині бетонної плити, конкретні розміри не мають значення.

Важливо. Обов'язково кілька разів просочіть основу ефективним антисептиком. Укладати між рамкою та бетоном гідроізоляцію не потрібно, вона тільки шкодитиме. Справа в тому, що зверху на ізоляцію потрапляє вода, вбратися в бетон не може. Як наслідок, дерев'яні конструкціїтривалий час контактують із водою.

Крок 7.Відпиляти за розмірами вертикальні стійки, їх потрібно 4 штуки. Пиляти краще ручною електричною пилкою, якщо її немає, то можна користуватися і звичайною ножівкою.

Крок 8Починайте монтаж вертикальних стояків. Для фіксації краще скористатися оцинкованими металевими куточками. Вони набагато спрощують та полегшують роботи та гарантують належну стійкість конструкції. Встановити вертикальні стійки самостійно неможливо, залучайте помічника. Тимчасово кріпіть стійки будь-якими відрізками дощок, надалі вони заміняться справжніми упорами. Постійно перевіряйте вертикальність стійок, користуйтеся рівнем.

Крок 9. Зробіть із брусків другий квадрат, розміри ідентичні першому, на ньому буде встановлений бак для води. Якщо ємність має великий обсяг, доведеться додаткове ставити кілька перемичок, відстань між ними залежить від розмірів ємності.

Крок 10За допомогою куточків закріпіть верхній квадрат на вертикальних стійках. Перевірте всі елементи каркасу рівнем, у разі потреби виправте помилки. Можете підкладати в місцях з'єднання дерев'яні клини, це не позначиться на міцності та стійкості конструкції.

Крок 11По черзі видаляйте тимчасові розпірки та встановлюйте постійні. Використовуйте такі ж бруски, як для виготовлення каркаса. Довжина розпірок повинна дорівнювати відстані між вертикальними стійками, торці запиляйте під кутом 90°. Для фіксації використовуйте оцинковані металеві куточки. Розпірки - найвідповідальніший вузол каркаса, вживайте всіх заходів для забезпечення максимальної міцності.

Крок 12Каркас готовий – починайте обшивку бічних поверхонь. Матеріал для обшивки застосовується будь-який. Для входу можна зробити двері або користуватися завісою, що відсувається. Якщо обшивка суцільна, під стелею слід передбачити вікна. Залишіть прості отвори, можна закрити їх склом або плівкою. Зрізи обшивки на зовнішніх кутах рекомендується зробити рівними обрізними дошками.

Крок 13Встановіть на дах каркаса ємність із водою.

Практична рада. Якщо ви плануєте приймати душ і в дощову погоду, дах слід накрити шматком металопрофілю, а під вихід лійки душа зробити отвір.

Крок 14Пофарбуйте дерев'яні поверхніміцною фарбою для зовнішніх робіт.

Можете встановлювати в бак електричні тени для нагрівання води, але при цьому потрібно безумовно виконувати правила ПУЕ.

Покрокова інструкція з будівництва душу з металевим каркасом

Для виготовлення каркасу знадобиться металева профільна труба, болгарка, зварювальний апарат, рулетка та рівень.

Після виготовлення металевих поверхонь рекомендується захистити від корозійних процесів фарбою для зовнішніх робіт. Кількість металу визначається, виходячи з розмірів каркасу, як це робиться ми вище розповідали. Ємність для води краще використовувати покупну, за її розмірами коригується довжина та ширина конструкції.

Крок 1.Намалюйте ескіз каркасу із зазначенням довжини кожного елемента. Не поспішайте, уважно продумайте способи зміцнення вертикальних стояків. Для посилення навантажених вузлів можна користуватися шматками листового прокату завтовшки щонайменше 1 мм. Заготовте з нього квадрати або трикутники зі стороною 10-15 см. Слідкуйте, щоб кут був прямим, а зрізи рівними.

Крок 2. Відріжте болгаркою заготовки. Різати треба з дотриманням усіх правил техніки безпеки, болгарка дуже травмонебезпечний інструмент. Якщо у вас багато однакових деталей, то рекомендується спочатку точно відміряти і відрізати одну, а потім використовувати її як шаблон. Таким чином, підвищується точність елементів.

Важливо. Слідкуйте, щоб відрізний дискобертався у потрібному напрямку. При правильній установці іскри повинні відлітати у бік майстра, але деяким так працювати незручно і вони змінюють напрямок обертання. Це дуже небезпечно, під час закушування болгарку кидає на робітника, що може спричинити великі травми. Утримати інструмент руками неможливо, занадто велике зусилля викидання.

Крок 3Починайте зварювати каркас. Для того щоб зварний шовбув міцним, витримуйте режими зварювання. Товщина електрода та показники струму залежать від параметрів профілю. Для каркаса достатньо, щоб труби мали стінку товщиною 1-2 мм, такий прокат має необхідну фізичну міцність і витримає навантаження бака з водою. Для зварювання рекомендуємо користуватися електродом Ø 2 мм, слідкуйте, щоб шлак рівномірно здувався з поверхні металу і шов був суцільним.

Як правильно зварювати конструкцію?

1. Підготуйте рівне робоче місце, розміри повинні бути такими, щоб вільно розміщувалися найбільші елементи.
2. Встановіть на робочий стіл дві деталі, що зварюються, під косинець перевірте їх положення. Як ми вже згадували, кут має бути прямим, а деталі лежати в одній площині.
3. Прихопіть деталі з одного боку, довжина прихватки не більше ніж сантиметр, дайте час металу остигнути. Під час остигання вузол поведе убік, порушиться правильність становища.
4. Молотком підрівняйте кути, переверніть деталі виворітною стороною. Ще раз перевірте розміри та просторове положення.
5. Обережно зварюйте деталі з іншого боку, тепер можна робити шов по всій довжині.
6. Знову переверніть вузол та зробіть повний зварний шов на прихватці. Одночасно приваріть металеві трубиз усіх боків.
7. Видаліть з поверхні шва шлак і перевірте якість зварювання. Якщо великі раковини, то накладайте повторний шов.
8. Болгаркою видаліть гострі патьоки металу.

Таким чином, самостійно можна заготовити дві бічні площини каркаса, залишиться з'єднати їх в єдину конструкцію. Поодинці зробити це дуже важко, краще покликати помічника. Один буде дотримуватись елементів, а другий зварюватиме їх. Потрібно постійно перевіряти кути, не поспішайте. Практика показує, що переробка неправильно звареного каркаса завжди забирає набагато більше часу, ніж уважна перевірка розмірів та просторового становища під час заготівлі елементів конструкції.

Вертикальні стійки та майданчик під бак краще робити з прямокутної або квадратної труби, при однакових розмірах із круглою вони мають значно найкращі характеристикифізичної міцності на вигин та стиск. Як перемички, крім листів по кутах, можна використовувати будь-яку катанку, косинець або арматуру. Залишилися шматки профільної труби достатньої довжини – застосовуйте їх.

Крок 4.Внизу приваріть майданчик під дошки решетування. Розміри значення не мають, вона призначена лише для упору. Грати можна робити нерозбірною або збирати з окремих елементів. Для виготовлення беріть гладкі пиломатеріали, товщина дощок або рейок має витримувати вагу миючих. Якщо у вас тонкі матеріали, зробіть для них кілька перемичок.

Крок 5.Встановіть каркас на місце розташування душу. Це може бути бетонний майданчик або звичайні часові упори з каменю. Другий варіант краще з кількох причин. По-перше, немає потреби займатися земляними та бетонними роботами. По-друге, будь-коли при необхідності душ можна перенести на інше місце.

Металевий каркас — старі грати, змотані дротом.

Якщо знизу вертикальних стійок приварити ніжки з опорними майданчиками з листової сталі. Розміри майданчиків приблизно 20х20 см, цього достатньо для гарантування стійкості конструкції. Такий майданчик робить душ мобільнішим при перенесенні, для установки потрібно лише трохи вирівняти землю під опорними майданчиками, займає ця робота кілька хвилин.

Практична рада. Багатьох хвилює відведення води. Якщо ваша кабінка розташовується поряд із входом будинку, а на присадибній ділянці скрізь тротуарні доріжки, то рекомендується робити накопичувач брудної води. Якщо душ розташований позаду будівель, то можна не гаяти часу та зусиль на будівництво відводів. Для гігієнічних процедур однієї людини достатньо 10-15 літрів води, така невелика кількість без проблем самостійно вбереться в землю. Для повного спокою можна під душем вирити яму під 2-3 автомобільні покришки, в ній накопичуватиметься вода. Після перенесення каркаса покришки виймаються, а яма засипається землею.

Крок 6Виставте кабіну за рівнем, стежте, щоб стійки були вертикальними, а майданчик для ємності горизонтальною.

Крок 7.Очистіть поверхню металевої конструкціївід іржі, маслянистих плям та бруду, руками перевірте стійкість каркасу. Все гаразд – можна приступати до фарбування. Колір фарби підбирайте за бажанням, головне, щоб вона була придатною для фарбування. металевих поверхоньта для зовнішнього використання. Не полінуйтеся фарбування робити дуже якісно, ​​користуйтеся пензликами, ретельно втирайте фарбу в каркас. Якщо одного шару недостатньо для рівномірного покриття, доведеться повторити.

Металевий каркас покритий ґрунтовкою.

Крок 8Встановіть на верхній майданчик ємність під воду, прикріпіть лійку для душу. За бажання можна зробити додаткове відведення для набору теплої води в різних господарських цілях.

Підведення води через трійник із краниками на відведеннях

Якщо в кабіні немає дверей, а навішена лише поліетиленова шторка, то вітер може дмухати її всередину кабіни. Це створює певні незручності під час ухвалення душу. Виправити становище можна кількома способами:

1. Прикріпіть шторку в кількох місцях прив'язки. Достатньо двох приблизно посередині висоти.
2. Навісьте поруч із поліетиленовою шторкою будь-які «вісюльки». Головний критерій вибору – вага. Чим вони важчі, тим краще утримуватимуть шторку.

Якщо є бажання підвищити комфортність прийняття душу, то краще зробити двері. Для виготовлення можна використовувати як пиломатеріали, так і металевий прокат. Конструкція дверей проста, навішуються на бічні вертикальні опори.

Під час виготовлення каркасу продумайте і цей момент, матеріалу та часу знадобиться небагато, а зручність користування душем підвищиться суттєво. У відсіку також потрібно встановлювати ґрати з дерева для ніг.

Силіконовий килимок, щоб не ковзали ноги на мокрих дошках

Якщо душем користуватимуться діти, то обов'язково встановіть для них душову лійку з гнучким шлангом. Кран перемикання подачі води розташуйте на такій висоті, щоб діти могли без проблем самостійно дотягуватися.

Відео – Варіанти садового душу